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絣（かすり）とは、染色された繊維で織られた布地を日本語絣の一種で、伝統的にぼかしやブラシがかかったような外観が特徴的な模様を生み出します。[1]
経糸と緯糸は染色前に特定の模様に防染され、経糸と緯糸の一部は染料から保護するために糸でしっかりと巻かれます。織り合わせると、染色されていない部分が絡み合って模様を形成し、非常に絵文字的なものや多色的なものなど、さまざまなバリエーションを実現できます。絣模様は、織り模様を作成するために経糸または緯糸のどちらか、または両方に適用され、使用される方法に応じて異なる名前で布が分類されます。[2]
よく混同されるが、絣と銘仙という用語は互換性がない。絣は染色技法を指すのに対し、銘仙は文字通り「一般的な絹織物」と翻訳され、ノイルから紡がれた糸で織られた布の一種を指す。銘仙は表面が硬く、耐久性があり、わずかに光沢のある堅い絹織物である。この混同は、銘仙の織物が絣技法を使用して染色されることが非常に多いが、常にではないという事実から生じている。[3] : 79
歴史
イカット技法は12世紀または13世紀に琉球王国（現在の沖縄）で実践され、 [4] 14世紀には輸出用に絣織物が生産されました。1609年の琉球王国の侵略後、絣技法は南日本に入り、1750年までに本州の奈良地方まで北上しました。綿花生産の全体的な増加により、農家は自家用および販売用に綿織物を織り、染色できるようになりました。
絣の生産が全国に広がり続けるにつれ、 [5]いくつかの農村が製造の中心地となった。各家庭が糸を束ねて布を織ったが、染色は通常、地域社会が維持する染色工場で行われた。[4] 1850年までに、絣は九州の久留米地域、四国の伊予地域、本州の備後地方と山陰地方を含むいくつかの地域で生産されるようになった。いくつかの資料によると、絣は若い女の子、井上伝（1788-1869）によって発明されたと言われています。[6]
1930年代まで生産量の増加は続き、政府は新しい植民地に外注し、労働力がより安い海外に染色済みの糸を出荷した。強制労働が使用され、1928年には日本のイカット織りの54％が中国と朝鮮の無給囚人によって行われた。20世紀の最後の四半期までに、自分の布を染めて手織りするのに必要な時間を割ける人はほとんどいなかった。しかし、現代の職人は伝統的な方法を使用して、高く評価されている織物を作り続けている。[4] [5]
分類と用語
経糸および緯糸の染色
- 縦絣：縦糸のみを染めた絣。
- 横絣：緯糸のみを染めたもの。
- 縦横絣：経糸と緯糸の両方を染める。二重絣技法に分類される。 [1] : 7 [5]
染料の色
- 紺絣：藍色の地に、青の絣と白の防染を施した生地。
- 白絣：文字通り「白絣」 、紺絣の逆で、白地に青の模様。
- チア絣：藍の代わりに茶色を使った絣。
- 色絣雲：数色を使った絣。 [2] [5]
技術
- 手編み絣：糸束を手で結んだり束ねたりして作る。 [5]
- すり込み絣：伸ばした糸の束にヘラで染料を直接塗りつける技法。色絣で最も多く用いられる。
- 板締め絣：染色前に、並べられた糸を2枚の彫り板の間に置きます。板はしっかりとボルトで固定されており、染料に浸したときに突起の圧力が抵抗として機能します。 [2] : 13, 19 [5]
- 折締絣：太い綿糸の経糸に緯糸を織り込む。緯糸を強く叩くことで緯糸がしっかりと詰まる。布を染める際、緯糸の大部分は太い経糸によって染料から保護される。次に緯糸を新しい（通常の太さの）経糸で織り込むことで、細かい点模様が生まれる。この技法は、奄美大島の絹絣や沖縄県宮古島の苧麻絣で有名である。 [2] : 19
- ほぐし絣（ほぐしがすり） ：経糸のみを染める。糸を手で結ぶことでできる。 [7] [疑わしい–議論]あるいは、染色していない経糸を粗い仮緯糸で織る。この布に模様をプリントする。仮緯糸を取り除き、経糸を織機に戻す。次に平緯糸で布を織る。 [2] : 21
- 両用絣：経糸と緯糸の両方を染めたもので、型染め[8]または手絞り染め[9]のいずれかである。
- 櫛押絣：経糸を専用の版に置き、版捺染の技法で捺染し、染めた経糸を織り上げる。
- 吹寄絣：糸を浸染技法で染める。 [2] : 21
- ぼかし絣：染色前に糸を撚ったり編んだりして、糸の一部に独自の防染効果を生み出す。「ぼかし (曖昧さ回避)」を参照。
生産地別
地域によって異なるため、一部の絣は生産地によって分類されます。例:
- 大島紬：絹糸を泥とシャリンバイの樹皮の染料で染め、深い黒色に仕上げます。泥染めした絣糸を手で織り合わせて模様を作ります。[10]
参照
参考文献
- ^ ab 富戸淳;富田典子（1982）。絣：日本のイカット織り、絣の技術。オックスフォード：ラウトリッジとキーガン・ポール。ISBN 0-7100-9043-9。
- ^ abcdefg Griswold, Ralph (1967). 「Japanese Resist-dyeing Techniques」. CIBA Review . 4 (1967/4). CIBA Limited. 2015年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月23日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ Dees, Jan (2009).大正キモノ：過去と現在を語るミラノ：Skira Editore. ISBN 978-88-572-0011-8。
- ^ abc ダイアン・リッチ;和田佳子（1975年）。イカット: はじめに。絣染工場。ISBN 978-0-593-32794-42018年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。- PDFとしてダウンロード 2016年3月4日にWayback Machineにアーカイブされました
- ^ abcdefg ジム・オースティン。「Kasuri, The Japanese Ikat Technique」。Kimonoboy Japanese Folk Textiles。2016年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月25日閲覧。
- ^ ルグラン、キャサリン（2012年）。インディゴ：世界を変えた色。ロンドン：テムズ・アンド・ハドソン。ISBN 978-0-500-51660-7。
- ^ 「Khalili Collections | 日本の着物 | 女性のための着物」。Khalili Collections。
- ^ 「K39: 女性のための着物」ハリーリコレクション。
- ^ 「Khalili Collections | 日本の着物 | 女性のための着物」。Khalili Collections。
- ^ “大島紬村について｜大島紬村”.
さらに読む
- 日本のイカット織り、絣の技術、富田純・典子。ラウトリッジとキーガン・ポール。ISBN 0-7100-9043-9
- イカット：入門、リッチ、D. & ワダ、YI、バークレー：Kasuri Dyeworks、第1版1973年、再版1982年 – PDFとしてダウンロード