ソンケット

ソンケット

典型的なミナンカバウ族のソンケット。下3分の1の模様は竹の芽を表している。
タイプ	アートファブリック
材料	シルク、綿、金、銀
原産地	パレンバン、スマトラ島（現在のインドネシア、主に元々は[1] [2]）は、東南アジアの海域全体に広がった[3]

ソンケット
ユネスコ無形文化遺産
国	マレーシア
ドメイン	伝統工芸
参照	01505
地域	アジア太平洋
登録の歴史
碑文	2021年（第16回）
リスト	代表者リスト

ソンケットまたはスンキットは、ブルネイ、インドネシア、マレーシアの織物である錦織の一種である。絹または綿で手織りされ、金糸または銀糸で複雑な模様が描かれている。 [ 4 ]金属^糸が背景の布に対して際立ち、きらめく効果を生み出す。織りの過程で、金属糸は補助緯糸織りと呼ばれる技法で絹または綿の緯糸（緯糸）。 ^[5]

ソンケットは、ソンケットの伝統の起源としてシュリーヴィジャヤ王国と関連付けられることが多く、人気のあるソンケットのいくつかの種類は、かつてシュリーヴィジャヤ王国の支配下にあった場所と切り離すことはできません。パレンバンは、かつてシュリーヴィジャヤ王国の首都であったとも考えられている支配的な場所の1つであり、インドネシアの南スマトラにあります。パレンバン以外にも、スマトラ島のいくつかの地域も最高級のソンケット生産地であり、パンダイ シケック、シルンカン、コト ガダン、パダンなど、ミナンカバウまたは西スマトラの地域が含まれます。スマトラ島以外では、バリ島、ロンボク島、サンバス島、スンバ島、マカッサル、スラウェシ島など、インドネシアの他の地域でもソンケットが生産されています。

シュリーヴィジャヤ王国、貿易、混血結婚といった歴史的要因により、ソンケットは東南アジアの海洋地域、特にブルネイ、マレーシア、シンガポールなどインドネシア周辺の国々でも人気を博しました。

南スマトラ州ブミアユ寺院の彫像を分析した結果、ソンケットはシュリーヴィジャヤ王朝がパレンバンに拠点を置いていた8世紀以来、南スマトラの人々が着用していたことが判明しました。この彫像は、パレンバン市の西約120km、 ペヌカル・アバブ・レマタン・イリル県タナ・アバン地区、ムシ川に注ぐレマタン川の下流岸に位置するブミアユ寺院遺跡で発見されました。

インドネシアでは、5つのソンケット伝統がインドネシア教育文化省により無形文化遺産として認定されている。^[6] それらは、2013年に指定されたパレンバン^[7]とサンバス^[8]のソンケット伝統、 2014年に指定された西スマトラのパンダイ・シケクのソンケット伝統^[9]、2018年に指定されたバリ島ベラタンのソンケット伝統、 ^[10]、2019年に指定された西スマトラのシルンカンのソンケット伝統である。^[11] 2021年、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）はマレーシアのソンケットを人類の口承及び無形遺産の傑作として正式に認定した。^[12]

ソンケットという用語は、マレー語の「引っ掛ける」を意味するsungkitに由来する。これは、糸の束を引っ掛けて拾い、金糸や銀糸を通すソンケットの作り方に由来する。 ^[13]別の説では、2つの言葉、すなわちtusuk (刺す) とcukit (拾う) が組み合わさってsukitとなり、さらにsukitに変化して最終的にsongketになったとされている。^[14]ソンケットという言葉は、金糸が最初に織り込まれたパレンバンの帽子であるsongkaに由来すると言う人もいる。 ^[1]マレー語の文献でこの衣服が確認されている最も古い文書では、常にsongketではなくsungkitが言及されており、たとえば1620 年代のHikayat Acehや1660 年代のHikayat Banjarなどである。^[15]

マレー語の「メニョンケット」は「金糸や銀糸で刺繍する」という意味です。^[16]ソンケットは伝統的に儀式の際にサロン、肩布または頭に巻く紐、およびソンケットの頭飾りであるタンジャクとして着用される贅沢品です。ソンケットはスマトラ島の王国、特にシュリーヴィジャヤ王国の宮廷で着用され、東南アジアにおけるマレー文化の源泉となっています。^[17]王国時代初期には、ソンケットは伝統的にスマトラ島のマレー王室、例えばメダンのデリ・スルタン国、パレンバンのセルダン・スルタン国、パレンバン・スルタン国、最近再建されたジャンビの王家、およびマレー半島のスルタン国、例えばパタニ、ケランタン、トレンガヌなどで衣装として着用されていました。^{[18]この布は、}オマール・アリ・サイフディーン3世の時代からブルネイ王室の儀式用の宮廷衣装の一部としても使用が義務付けられています。^[19]ソンケットを織るのは伝統的に女性ですが、現代では男性も織ることが知られています。^[1]

ソンケットはインドネシアの現地語で様々な名前で知られています。スマトラ島とマレー半島以外では、バリ島とジャワ島でも一般的にソンケットと呼ばれています。スンバワ島のマンガライ、フローレス、ビマではソンケと呼ばれています。北スマトラのカロ・バタク族はジョンキットと呼びます。マルクのテルナテ島の人々はスジェと呼び、南スラウェシのブギス人はスビやアレカレと呼び、西カリマンタンとサラワクのイバン・ダヤック族はピリまたはピレと呼びます。^[5]

ソンケット織りの伝統は、歴史的にはスマトラ島を拠点とした7世紀から13世紀の裕福な海洋貿易帝国であるシュリーヴィジャヤ王国[20] [21]と関連付けられていました。パレンバン[ ^{22 ]}とミナンカバウ^・パンダイ・シケック地域は、インドネシアで最も優れた有名なソンケット生産地です。^[23]何世代にもわたって語り継がれてきたパレンバンの民俗伝統によると、ソンケットの起源は、絹糸を持ち込んだ中国人商人と、金糸を持ち込んだインド人または中東人商人にあります。その後、織りの組み合わせが絶妙に輝く金色のソンケットになりました。^{[22]これは}スマトラ島のマレー人居住地域と関連しており、生産技術はインド人またはアラブ人商人によってもたらされた可能性があります。^[1]

ソンケットは、本物の金箔と金糸を少量使って手織りした豪華な織物で、贅沢さと社会的地位の象徴となっています。^{[23]歴史的に、金鉱山はスマトラ島の奥地、}ジャンビとミナンカバウ高原にあります。^{[24] : 451}スマトラ島のシュリーヴィジャヤ遺跡では、磨かれていないルビーや金板の破片とともに金糸が埋もれていたのが発見されていますが、地元の織工が7世紀から8世紀初頭には金糸を使用していたという確証はありません。^[1]

考古学的データに基づくと、ソンケットは8世紀から9世紀の間に南スマトラの人々によって知られていたことがわかります。 ^[25]インドネシア、南スマトラ州ペヌカル・アバブ・レマタン・イリル県のブミアユ寺院群の遺跡から発見された古代の彫像や衣服のモチーフにそれが見られます。 ^{[2] [26]}当時、ソンケットの使用は貴族のみに限定されており、おそらく王を神格化した彫像からそれがわかります。ソンケットが存在した証拠は、ブミアユ寺院群の図1が着用していたベストに見つかったレプスのモチーフに見ることができます。レプスのモチーフの使用は、9世紀以来のそのモチーフの継続性を示しています。^[2]

ソンケットを思わせる織物の記述は、10世紀の中国の宋代の文献に見られる。この宋代年代記によると、992年にシェポ（ジャワ）からの使節が中国の宮廷に多くの贈り物を携えて到着したが、その贈り物には「金糸で花の模様を織り込んだ」絹、象牙、真珠、様々な色の絹、香りのよい白檀、様々な色の綿布、亀の甲羅、ビンロウの実の調理キット、犀の角と金で作られた精巧な柄のクリス短剣、白いオウムを模した籐のマット、貴重な装飾品で飾られた白檀で作られた小さな家の模型が含まれていた。^{[27] : 199}

8 世紀から 15 世紀にかけてのインドネシアのヒンドゥー教と仏教の時代に遡るジャワの彫像の研究は、その時代の流行を垣間見せてくれる。これらの彫像は、織物の模様を含めて精巧に装飾されていた。マラン近郊の13 世紀のシンガサリ寺院に所蔵されているドゥルガー マヒサスラマールディニのカイン下衣の細部には、金細工の装飾を思わせる精巧に彫られた房飾りが見られる。衣装は、脚に掛けられた 2 本の帯で完成し、ブンガ ビンタン(星の花) のモチーフが彫られており、この模様は今日でもソンケットのデザインに引き継がれている。石に彫られた織物の精密さから、これらのデザインは彫刻家の想像力による創作ではなく、当時存在していた布を模写したものである可能性が高い。^{[28] : 154}

中国やアラブの様々な記録には、この地域で織物が生産されていたことが記されており、マレー半島で織物が普及していたことを強調している。^{[29] : 19}ケランタンの伝承によると、この織物の技術はカンボジア・シャム地方のどこか北から伝わり、南に広がってパタニに至り、 16世紀にはケランタンとトレンガヌのマレー宮廷にまで到達した。 ^{[1] [30]ソンケットの織物は、}コタバルとトレンガヌの郊外で小規模な家内工業として続いている。 ^{[31]しかし、トレンガヌの織り手たちは、ソンケットの織物の技術はインドから}スマトラ島のパレンバンとジャンビを経由してマレーシアに伝わり、シュリーヴィジャヤ朝（7世紀から11世紀）の時代に始まったと信じている。 ^[1]それにもかかわらず、ザニ・ビン・イスマイルはソンケットの起源は中国に遡り、その後カンボジアやタイを含むインドシナ半島に広まったという主張を展開した。彼の主張は、トレンガヌ、カンボジア、タイの手織り機に見られる類似性に基づいていた。^[32]

梁朝（502-557）の記録に基づくソンケットの起源のもう一つの可能​​性は、マレー半島にあった古代王国、ランカスカ王国である。その王は「金の花が描かれたバラ色の布」を着ていたが、これはソンケットの伝統的な色である赤から、何らかのソンケットであった可能性がある。^{[28] : 34}

ソンケットの起源については不完全な文献が多数あるが、ソンケット織りは王族間の婚姻を通じてマレー半島にもたらされた可能性が高い。これは15世紀に戦略的な同盟を結ぶためによく行われていた。材料費が高かったため、ソンケット織りは政治的に重要な王国で行われていた。使用された金糸はもともと本物の金箔で巻かれていた。^[33]

ブミアユ寺院の彫像に描かれているレプスのモチーフのソンケットベストの使用は、16世紀から19世紀のイスラム教パレンバン・スルタン朝時代にも人気があり、社会の上流階級に限られていました。スルタン朝の崩壊後、ソンケットは貴族以外の人々にも広まり始めました。^[2]

ソンケットが王の衣装であることは、1849年のアブドゥッラー・ビン・アブドゥル・カディルの著作にも記されている。 ^[34]

ソンケットは伝統的に、特別な行事、宗教的な祭り、伝統的な社交行事の時にのみ着用される、絶妙で豪華で格式高い伝統的な織物であると考えられています。パレンバンガセ、ミナンカバウ、バリの人々の伝統的な結婚式の衣装のように、ソンケットは結婚式で新郎新婦が着用する必須の衣装となっています。^[35]

インドネシアの伝統では、ソンケットは社会的地位のしるしとなっている。^[23]伝統的に、特定のソンケットのモチーフは特定の社会的地位のために予約されている。例えば、パレンバンのソンケットの伝統では、レプスのモチーフはもともとバンサワン（王族、貴族、または貴族）のためだけに予約されていた。^[36]実際、ソンケットは着用者の社会的しるしとして使用され、着用者の婚姻状態を知らせることもある。昔のパレンバンでは、未亡人は社会的地位や婚姻状態を明らかにするために、目立つセレンダン（肩布）のソンケットを着用していた。未亡人専用のソンケットのモチーフには2種類あり、再婚資格のある未亡人用のものはソンケット ジャンダ ベリアス（未亡人の着飾ったソンケット）と呼ばれ、^[37]未亡人の花嫁用のものはソンケット ジャンダ ペンガンティン（未亡人の花嫁のソンケット）と呼ばれている。^[38]

今日、ソンケットは、純金糸の代わりにナイロン製の人工金糸を使用するなど、手頃な価格の材料から作られるのが一般的です。しかし、実際に本物の金糸で作られたソンケットはまれです。これらはプサカまたは家宝として家族内で何世代にもわたって受け継がれる貴重な織物です。^[39]

今日、ソンケットは主に結婚式や伝統的な儀式の伝統衣装として伝統的な場面で着用されています。国内外で、ソンケットをファッションの人気生地として宣伝する取り組みが数多く行われてきました。オランダ植民地時代には、西スマトラのソンケットがオランダで展示されました。 2015年8月、西スマトラ州サワルントでサワルント・ソンケット・カーニバルが開催されました。ソンケット・カーニバルでは、西スマトラ中の数多くのソンケットスタジオからの参加者によるパレードと展示会が行われました。2015年8月28日に開催されたこのカーニバルは、イベント中に17,290人がシルンカン・ソンケットを着用し、インドネシア記録博物館に同時にソンケットを着用した最多人数として記録されました。^[40]

ソンケット製作の伝統工芸を保存・促進するための展覧会がいくつか開催されており、例えば2015年にジャカルタ織物博物館が開催したソンケット展では、インドネシアのさまざまな州から集められたソンケット約100点が展示された。^[41]

今日、ソンケットは、この伝統芸術からアイデアを引き出す現代のファッションデザイナーにとってインスピレーションの源となっています。^[42]

ソンケット ミナンカバウは、西スマトラの伝統的なソンケット織りの布で、ミナンカバウの伝統における文化的アイデンティティの重要な部分です。ソンケットは、伝統的な衣服やその他の伝統的な中核工芸品の材料として広く使用されてきたため、ミナンカバウのコミュニティと密接な関係があります。ミナンカバウのソンケットのモチーフと哲学にはさまざまな種類があり、それぞれのモチーフはペパティの習慣で使用するために世代から世代へと受け継がれています。

ソンケット・ミナンカバウの歴史はシュリーヴィジャヤ王国に遡り、その後スマトラ王国を経て最終的にミナン王国に伝わりました。ソンケットは、古代ミナン人が文字を書けなかったために表現手段として作られ、最終的には彼らもソンケットで感情を表現したため、各ソンケットには異なる意味があります。

ミナンカバウの布の特徴として、西スマトラの有名なソンケット布は、ソンケット・パンダイ・シケックとソンケット・シルンカンです。2つのソンケットの名前は、このソンケットの産地であるタナ・ダタールのパンダイ・シケックとサワルントのシルンカンという地名に由来しています。

ソンケット・ミナンカバウは、独特の伝統芸術です。この織りの芸術は非常に複雑で、織りの過程では正確さと忍耐力が求められます。さらに、ミナンカバウのソンケットの装飾やモチーフは、単なる飾りや装飾品ではありません。ミナンカバウのソンケットのモチーフや装飾にはそれぞれ名前と意味があり、ミナンカバウの文化と社会の歩みについて表されています。ソンケット・ミナンカバウのモチーフは、自然のシンボル、特に植物の形で表現されており、明示的および暗黙的な意味に富んでいます。ソンケットのモチーフは、自然環境の植物、動物、または物体にちなんで名付けられることがよくあります。たとえば、ブンゴ・マル、クド・クド、バラパック・ガダン、ランゴ・パタイ・プクアク、プクアク、プクアク・クラパなどがあります。ソンケット布の端にある装飾的なモチーフにも、ブンゴ・タンジュン、リンタフ・アヤハ、バレ・ディアトゥア、ウラ・ゲランなどの名前が付けられています。意味深いバティックのモチーフと同様に、シルンカンのソンケットのモチーフにも哲学がちりばめられています。

カルアック パク (シダの若い芽の曲線) のモチーフは、「他人を正す前に、まず自分自身を見つめるべきだ」という意味です。一方、イララン ラバ (倒れる) のモチーフは、「リーダーの警戒心、慎重さ、正確さが重要」という意味です。

ミナンカバウ族にとって最も人気があり神聖なモチーフは、プチュク・レブン・モチーフ、または現地語でプチュアック・ラブアンと呼ばれ、生涯を通じて役立つ人生を象徴するものです。それはすべて、竹の子（バンブー・ムダ）の老化への進化に現れており、人間の人生が役立つ人へと向かう過程を反映しています。^{[43] [44] [45]}

ソンケット織りの道具には、木や竹の枠で作られた主な織り道具と、糸を伸ばす道具、モチーフを作る道具、糸を差し込む道具、糸を拾う道具などの補助道具の2種類があります。ソンケットを作るための材料は、ベース生地として綿や絹の糸、その他の繊維、そして金、銀、絹の糸で作られた装飾糸で構成されています。古代には、ソンケットを作るのに本物の金糸が使われていたと考えられています。綿糸を熱した液体金の上を走らせると、綿が覆われて金糸が作られました。しかし、今日では本物の金糸は希少で高価なため、代わりに模造の金糸や銀糸が一般的に使用されています。

ソンケット技法自体は、織機に固定された経糸に織り込まれる際に、緯糸の間に装飾糸を挿入するものである。これらは織り工程の一部として挿入されるが、布地の製造に必須ではない。補助緯糸織り技法には、連続、不連続、象嵌、巻きの4種類がある。^[5]

ソンケット織りは、平織りで基礎布を織り、次に基礎布に装飾を織り込むという2段階で行われます。この方法は「インレイ織りシステム」と呼ばれています。^[14]金、銀、または絹の輝く糸が平織りのベース布に特定のモチーフで挿入され織り込まれ、暗い無地の背景に金色の模様がきらめく効果を生み出します。ソンケット織りは伝統的に、若い女の子や年配の女性が毎日の家事の合間にパートタイムの仕事として行っています。ソンケット作りの複雑なプロセスは、勤勉、注意深さ、忍耐の価値を反映しているため、美徳を養うと信じられています。

何百ものソングケットのモチーフがあります。パレンバンの伝統では、ソンケットは誕生、結婚、死などの重要な行事の際にそれを着る人々の生活と切り離せないものです。^[4]パレンバン ソンケットは数種類のソンケット パターンを認識します。それらは、lepus、tretes、limar、tawur、bungo、およびrumpakのソンケットです。 ^[36]パレンバンのソンケットモチーフの例としては、ナーガ・ベサウン、プチュク・レブン、ビジ・パレ、ビンタン・ベランテ、ビンタン・カユ・アプイ、ブンゴ・マワール、ブンゴ・メラティ、ブンゴ・チーノ、ブンゴ・ジェパン、ブンゴ・インタン、ブンゴ・パシック、チャンティック・マニス、レプス・ベラカム、プーリルなどがある。 、ナンパンペラ、タブルリマール、ティゴネゲリ。^[14]

インドネシアでは、ソンケットはスマトラ島、カリマンタン島、バリ島、スラウェシ島、ロンボク島、スンバワ島で生産されています。スマトラ島では、有名なソンケット生産地はタナ・ダタール・リージェンシーのミナンカバウ・パンダイ・シケク^[46]とアガム・リージェンシーのコト・ガダン、西スマトラ州サワルントのシルンカン地区^[40] 、南スマトラ州ジャンビ・パレンバンのジャンビ市にある。バリ島では、ソンケット生産村がクルンクン県、特にサイドメン村とゲルゲル村にあります。 ^[47]クルンクン マーケットは、バリのソンケットを購入するのに人気のスポットで、この伝統的な織物の幅広いコレクションが揃っています。^[35]

隣のロンボク島では、中央ロンボク県ジョンガット地区のスカララ村もソンケット作りで有名です。^{[48]この村では、良質のソンケットの織り方を学ぶことは}ササク族の女性たちの義務です。ソンケットの織りは通常、女性が余暇に行うもので、この伝統的な技術によって家族を養う収入源となっています。^[49]

マレーシアにおける生産地域には、マレー半島の東海岸^{[29] 、特にトレンガヌ州クアラ・}トレンガヌ市とクランタン州コタバルが含まれていた。^[33]

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   1890年頃、西スマトラ のソンケット織り職人。
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   1915年頃、スマトラ島西海岸でソンケット衣装を着たミナンカバウ族の女性たち。
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  西スマトラ州ミナンカバウのソンケット・ミナンカバウの伝統的な結婚式の衣装。
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  ソンケットを使ったロンボク島の結婚式。ロンボク島では、結婚式は4月に行われることが多く、パレードは西ヌサ・トゥンガラ州の日曜日に行われます。
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  スマトラ島のソンケット布の長さ分の糸巻き機が糸として機能する場所に織り糸を巻き取る段階。
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  伝統的な衣装（ソンケット）を着た西スマトラ州のミナンカバウの男性、1929年。
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  肩布。格子縞の絹の全体に金糸（ソンケット）が飾られています。縁はガロンと金の縁取りで飾られており、肩布は金糸の縁取りが施された絹で、スマトラ島で1900 年頃に作られました（トロペン博物館）。
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  セレンダン、スマトラ島アチェ産の長いシルクスカーフ。端は、  1900年頃の儀式用ショールの金糸 (ソンケット) の横糸で装飾されています。
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  西スマトラのプクアック・ラブアン産の、真ん中に竹の子が描かれたクリスのモチーフのソンケット織物は、ミナンカバウ族の伝統的なモチーフの 1 つです。
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  インドネシアのバリケ芸術コレクション、シンガラジャのソンケット サロンの詳細。1920 年代。
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  トレンガヌのソンケット、 19 世紀のリマール ソンケット ベルタバールの布。ジョージ ワシントン大学織物博物館のコレクション。

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