1940年代の西洋ファッション

1939年夏のパリのオートクチュールコレクションは「 10年間で最も華やかなものの一つ」であり、「膨らんだ袖、バッスルのかかったイブニングドレス、流れるようなスカート、コルセットで締めたウエスト」が特徴でしたが、1940年までに「はるかに実用的で控えめなルック」へと劇的な変化が見られました。^{[ 4 ]}第二次世界大戦の勃発後、 1930年代のファッションの豪華なバイアスカットのサテンやシフォンは、戦時中の絹や人造絹の需要により、実用的で資源効率の良い衣服に取って代わられました。^{[ 6 ]} 1940年代初頭の主流のシルエットは、四角いパッド入りの肩、ベルトまたは仕立てられたウエスト、そして全体的に男性的な雰囲気が特徴でした。1930年代にはしばしば気まぐれだった角張った肩は、新しい10年間では実用的で箱型になりました。^{[ 4 ]}

ウールのスカートスーツは定番となり、メンズウェアに影響を受けたシャープな仕立て、スリムなシルエット、最小限の無駄が特徴でした。^{[ 6 ]}これらのスーツは、狭い肩、わずかに絞られたウエスト、ベルトや胸ポケットなどのミリタリー風のディテールが特徴でした。^{[ 6 ]}このスタイルは非常に普及したため、ヴォーグ誌は1942年1月15日号で「テーラードスーツ」を「1942年の制服」と発表し、「新しい二重任務生活の忙しい日中を通して、仕事にも、奉仕にも、生活にも適したスーツ」と説明しました。^{[ 6 ]}もう一つの象徴的な戦時スタイルは、コントラストカラーの襟とキャップスリーブが特徴の膝丈のシャツワンピースで、シンプルながら洗練されたAラインのスカートシルエットは、アメリカとイギリスの当局によって戦時に適したスタイルとして支持されました。^{[ 6 ]}

実用性が戦時中を通して生地の選択を左右した。ツイードやチェック柄は依然として人気があり、ギャザーやプリーツでボリュームを出したディアンドル風のドレスはよりふくよかなシルエットを提供し、ジャケットとスカートを組み合わせたセパレートがますます一般的になり、個々のアイテムに複数の用途が与えられた。^{[ 7 ]}露骨な異国趣味は衰退し、日本風のスタイルへの言及は避けられた。代わりに、国民はアメリカの「友人」である中国、南米、メキシコ、ギリシャのスタイルを取り入れるよう奨励され、ラマ、ヤシの木、バナナなどの熱帯のモチーフをあしらったカラフルなドレスのプリントに反映され、「グッドネイバー」プリントと呼ばれた。^{[ 8 ]}

ナチス政権は1930年代半ばから、より広範な文化政策の一環として、ファッションに対する明確なドイツ的アプローチを確立しようとしてきた。^{[ 9 ]}ヒトラーはあらゆる分野におけるパリの影響を嫌悪し、パリのファッションは「国際ユダヤ人陰謀」の一部であり、非ドイツ的であると宣言した。政権はフランス語の語彙さえも置き換え、「オートクチュール」は「Hauptmode」に、「シック」は「schick」になった。^{[ 9 ]}党が推進した女性の理想像は、反対者から軽蔑的に「グレートヒェン」と呼ばれたが、若々しく、健康的で、引き締まっていて、自然であり、パリのオートクチュールが推進する細身でだらしないシルエットを拒否し、ナチスのプロパガンダが「大きなヒップを持つ大柄な女性、完璧な出産機械」と表現したものを支持した。^{[ 10 ]}伝統的な地方の衣装、特にナチ党の発祥地であるミュンヘンのディアンドルは、適切な服装として広く推進された。^{[ 9 ]}ドイツファッション協会はドイツのファッションを監督するために設立され、宣伝大臣の妻であるマグダ・ゲッベルスが初代会長に任命されました。しかし、ゲッベルス自身は、党が熱心に押し付けようとしていたグレートヒェンという典型像に公然と懸念を表明しました。 ^{[ 11 ] [ 12 ]}政権のディアンドルに対するイデオロギー的執着は、この衣服が海外で同時に人気を博していたことで複雑化しました。ロベール・ピゲやメインボッハーなどのデザイナーは、1939年春のコレクションでディアンドルにインスパイアされた作品を発表し、ナチズムに公然と反対していたマレーネ・ディートリッヒは、 1937年にニューヨークの店で伝統的なトラハトを着せられたことで、意図せずしてこのスタイルに対する国際的な熱狂を煽りました。^{[ 13 ]}

1943年までに、ドイツではファッション衣料はほとんど生産されなくなっていたが、雑誌は入手不可能な、多くの場合架空のファッションに関する特集記事を掲載し続けた。^{[ 2 ]} 1944年までに、一部の地域では状況が非常に悪化し、連合軍が開けた金庫の中にはお金や宝石ではなく衣類が入っていたことが判明した。これは、衣類がいかに貴重な物資になっていたかを示している。^{[ 2 ]}

ムッソリーニのイタリアも同様に国家主義的なファッション政策を追求し、フランス語の用語をイタリア語の用語に置き換え、消費者にイタリア製の服だけを購入するよう促した。^{[ 11 ]}特に高級アクセサリー市場では深刻な素材不足により、サルヴァトーレ・フェラガモやグッチオ・グッチなどのデザイナーは、コルク、プラスチック、布地などの代替素材を試さざるを得なかった。^{[ 11 ]}こうした制約にもかかわらず、フォンタナ三姉妹（ゾエ、ミコル、ジョヴァンナ）は1943年にローマにファッションハウスを設立し、この時期に登場したイタリアの最も重要なファッション企業の1つとなった。^{[ 11 ]}

パリが依然として国際ファッションの中心地であった1939年秋のオートクチュールコレクションから数日後に第二次世界大戦が始まった。^{[ 2 ]}クチュリエたちは脅威に即座に対応した。1939年秋のコレクションでは、ピゲはケープがブランケットとしても使えるリバーシブルのウールの「空襲」服を発表し、スキャパレッリはショッキングピンクのジッパー付きワンピースジャンプスーツを発表、モリニューは自宅や防空壕での使用に適したシックなパジャマを発表、ランバンは大きなカンガルーポケット付きの実用的なデイドレスを発表した。^{[ 14 ]}フランス連隊旗がプリントされたスカーフとともに、「飛行機グレー」や「フレンチソイルベージュ」といった愛国的または軍事的な色彩が登場した。^{[ 14 ]}ハーパーズ バザー誌は当時の雰囲気を次のように要約している。「フランス人はファッションは続けなければならないと宣言した（…）誰もが可能な限りエレガントであろうと努力している」。^{[ 14 ]} 1940年春のコレクションは「ラ・コレクション・デ・ペルミネール」として知られるようになった。これは、兵役に召集されたクチュリエたちが故郷に戻ってシルエットを完成させるために特別に許可されたことに由来し、クチュール業界が経済的にも文化的にもいかに重要視されていたかを示すものである。^{[ 14 ]}

1940年6月14日、ヒューゴ・ボスがデザインした制服を着たドイツ軍がパリに入城した。^{[ 15 ]}フランスの国境が閉鎖されたため、世界の他の地域ではパリのファッション業界が停止したと思われた。国際版ヴォーグのパリ版最終号には、鉄道駅で梱包箱に座って出発を待つモデルたちの特集記事が掲載された。^{[ 15 ]}実際には、占領期間中も100近くのクチュールサロンが営業を続けていたが、この期間は絶え間ない生存競争となった。^{[ 16 ]}オートクチュール組合の会長リュシアン・ルロンは、業界を守る上で重要な人物となった。ヒトラーがクチュール事業全体をベルリンかウィーンに移転するよう要求したとき、ルロンはドイツ当局と交渉し、熟練した裁縫師、型紙職人、帽子職人、刺繍職人など、他では応用できない技能を持つ労働者がいなければクチュールは不可能だと主張し、パリにメゾンを残すよう働きかけた。^{[ 16 ]}彼は占領期間中にナチス当局者と14回会談した。最終的に、1944年に業界が完全閉鎖を免れたのは連合軍の進軍だけだった。^{[ 16 ]}ルロンは交渉を通じて、当初要求されていた80％ではなく、わずか3％のクチュール従業員が軍需産業に再配置されるようにし、12,000人の労働者が占領期間中クチュール業界に残るようにした。^{[ 16 ]}

占領によって顧客層に大きな変化が生じた。以前はパリのファッションバイヤーの3分の1を占めていた国際的な社交界の人々はもはやパリを訪れることができず、裕福なユダヤ人のクチュールパトロンの多くはパリから逃げ出した。その代わりに、2つの新しい「問題のある」グループが取って代わった。協力的な産業界のエリートと、いわゆるBOF（Beurre、Oeufs、Fromage、バター、卵、チーズの略）と呼ばれる闇市場の商人たちである。彼らは新たに得た富で、同胞のフランス人が苦しんでいる間に高級品を購入することができた。^{[ 17 ]}当時リュシアン・ルロンでデザイナーとして働いていたクリスチャン・ディオールは、後に、この新しい下品な顧客層は戦後「小さな黒いドレスを着たまま」撃たれるだろうと述べた。^{[ 17 ]}この時代の道徳的な複雑さは相当なものであった。ジャック・ファットとニナ・リッチはドイツ軍と交流している姿がよく見られ、マルセル・ロシャスは公然と反ユダヤ主義者であったが、マダム・グレは愛国的な赤、白、青のコレクションを発表することで占領軍を意図的に挑発した。そのため、彼女は生地の制限を超過した、あるいは不快なデザインであるとして、何度か店を閉めさせられた。^{[ 16 ]}ユダヤ人であるジャック・ハイム自身は、モンテカルロに身を隠しながらサロンを運営し続けた。^{[ 18 ]}

制約があるにもかかわらず、フランスのファッションは「いつも通り」であるかのように比較的孤立した状態で進化しました。1930年代後半のロマンティックなスタイルを基に、デザイナーたちはウエストがはっきりしていてスカートと袖がたっぷりのドレスを提案しました。ウエストは細くなり、ヒップは大きくなり、ドレープが一般的になりました。バッスルやボリュームのあるスカートは19世紀の影響を反映しており、帽子は贅沢なほど高くなりました。^{[ 16 ]}空襲警報として知られるアラートは、実用的なアクセサリーの波を引き起こしました。クリードは大きなポケットが付いた「アラートチェック」ショールを提案し、モリニューはフード付きジャケットと「ブルーアラート」サッシュが付いた黒いシルクのパジャマパンツを発表しました。ピゲとスキャパレッリは防空壕での服装用のジャンプスーツをデザインしました。^{[ 19 ]}ガソリン配給制のため自転車に乗らなければならなかった顧客のために、ピゲとバレンシアガはスカートの下に隠して着用するキュロットをデザインしました。エルメスは貴重品を隠すためのジッパー付きベルトや、狩猟用ポーチに似たショルダーバッグを提供した。^{[ 19 ]}フランス人女性は、ツイードのスーツにローヒールの革靴、スヌード、ベレー帽を合わせた普段着スタイルを採用した。^{[ 19 ]}

占領下のパリで最も目立つ若者サブカルチャーの一つに、ドイツ占領軍が禁止していたアメリカのスウィング音楽の愛好家であるザズーがいた。ザズーの男性は、昼夜を問わず、長いジャケット、上部が広く下部がタイトなズボン、明るい色の靴下、大きなサングラスを着用していた。彼らの女性仲間は、肩幅が非常に広いジャケットとひらひらとしたスカートを着用し、全員が前髪を高くロール状にした凝ったヘアスタイルをしていた。^{[ 11 ]}

1944年8月にパリが解放されると、着飾ったパリジェンヌの写真が国際的に広まった。占領期間中、100近くのサロンが営業を続けていたことが明らかになると、イギリスとアメリカで怒りが爆発した。アメリカ当局は報道を抑圧しようとしたが失敗した。^{[ 16 ]}外国メディアは1945年と1946年のコレクションを非難し、国際的なバイヤーはパリに近づかなかった。パリはニューヨークやロンドンのより控えめなファッションに合わせて贅沢さを抑えようとしたが、1946年の秋までにオートクチュール業界は消滅の危機に瀕していた。^{[ 20 ]}アメリカ版ヴォーグの編集者エドナ・ウールマン・チェイスは1944年後半にルロンに業界の決定を説明する場を提供した。ルロンは営業を続けるという選択を、労働者と伝統を守るための決定だと位置づけ、フランスで使用される生地1ヤードごとにドイツが利用できる生地が1ヤード減るのだと主張した。^{[ 20 ]}

イギリスの戦時ファッションは、衣料品配給、緊縮財政指令、実用衣料制度という3つの相互に関連する仕組みによって形作られました。^{[ 21 ]}戦争への初期の対応には、空襲時に素早く着ることができるジャンプスーツである「サイレンスーツ」が含まれていました。^{[ 22 ]} 1941年6月1日から、衣料品は現金とクーポンを組み合わせて購入しなければならず、ドレスには7枚のクーポン、コートには14枚のクーポンが必要でした。年間クーポン割り当ては66枚から始まり、1945年までに毎年24枚に減らされました。^{[ 22 ]}帽子、毛皮、レースなどの贅沢品はクーポン制度から完全に除外されました。^{[ 21 ]}家庭での裁縫は免除され、政府は「Make do and mend」キャンペーンを通じて節約を奨励した。このキャンペーンは当初、「Mend and Make-Do to Avoid Buying New」というあまり魅力的でない名前で推進され、広範な不満を引き起こしたが、その後、女性ボランティアサービスと架空の人物「ミセス・ソー・アンド・ソー」の助けを借りて再開され、彼女は衣服の繕いや修理、再利用に関する実用的なアドバイスを提供した。^{[ 23 ] [ 22 ]}穴は刺繍で覆われ、シャツの裾はほつれた襟の代わりに使用され、余剰の軍用毛布は染色されてコートにされ、軍人のプラスフォーズは女性の衣服に「特に有用」な素材であることがわかった。^{[ 24 ]}クーポンなしで購入できた遮光布は、スラックス、スリップ、下着に広く使用された。^{[ 24 ]}

1942年2月に開始されたユーティリティ衣料計画は、生地の種類と衣服のモデルを制限することで、安価な衣料と高価な衣料の価格と品質のギャップを埋めることを目的としていました。^{[ 25 ]}この計画の下で生産された衣服には、品質基準と価格統制を保証する特徴的なCC41（民間衣料1941）ラベルが付けられていました。 ^{[ 22 ]} 1942年までに、生産されたすべての衣服の約50パーセントがこの計画の下で生産され、1945年までにこれが85パーセントに上昇し、ユーティリティ商品の80パーセントがわずか10パーセントの衣料工場で製造されました。^{[ 26 ]}ほぼ同時期に導入された緊縮指令は、ほとんどの衣服の刺繍、レース、金属ボタン、ファスナー、男性用ズボンの折り返しを禁止し、プリーツ、ポケット、縫い目の数、衣服1着あたりの生地の量を制限しました。ドレス1着につき、ボックスプリーツは2つまで、縫い目は6つまでしか許可されていませんでした。^{[ 27 ] [ 24 ]}小さな花柄や人物柄のプリントが推奨されました。繰り返しの小さい柄は縫い目で合わせやすく、生地の無駄が少なくなるためです。^{[ 27 ]}

パリのクチュール組合をモデルに1942年に設立されたロンドンファッションデザイナー協会（INSOC）は、ユーティリティスキーム内で衣服をデザインし、そのファッションの信頼性を高めるために招かれた。^{[ 22 ]}このアイデアは、ブリティッシュヴォーグの編集者アリソン・セトルが発案した。^{[ 27 ]}参加したデザイナーには、ノーマン・ハートネル、ハーディ・エイミス、ディグビー・モートン、ピーター・ラッセル、ヴィクター・スティベル、ビアンカ・モスカ、ワース・オブ・ロンドン、エドワード・モリニュー、チャールズ・クリード、ファッションエディターのデイジー・フェローズなどが含まれる。^{[ 22 ]}エリザベス女王はハートネルの参加を奨励し、「あなたは私のためにとても魅力的なものをたくさん作ってくれました。もし私の同胞の女性のために同じように作ってくれるなら、それは素晴らしいことだと思います」と述べた。^{[ 22 ]}制作されたデザインのうち32点が生産された。英国版ヴォーグ誌が10月号でその「控えめな優雅さ」を称賛したことで、世論はユーティリティに有利な方向に変わり始めた。^{[ 27 ]}強力な宣伝活動がそのメッセージを強化した。特に、エリザベス王女が補助地方軍で自動車整備士の制服を着て勤務している写真は効果的だった。^{[ 22 ]}

履物も独自の課題に直面した。革は軍事目的で必要とされたため、代替素材を見つける必要があった。木製の底はクーポンなしで購入できたが、硬くて歩くと音がうるさいため不評だった。革製の蝶番で取り付けられた分割式の木製底が部分的な解決策として開発された。伝統的なバイエルンのウォーキングシューズであるハーフェルシューは、サイドレースと対照的な色のパイピングを取り入れた、広く生産された戦時中のスタイルのインスピレーションとなった。^{[ 28 ]}

約40万人の女性がアメリカ陸軍に入隊し、約50万人がイギリス軍に勤務した。^{[ 29 ]}魅力的な制服は募集の手段となり得た。女性王立海軍部隊（WRENS）の青いダブルブレストのジャケットとスカートは特に似合うとみなされたが、女性陸軍部隊の制服は地味な外観のため広く不人気とみなされた。^{[ 29 ]}一部の部隊は化粧を禁止しようとしたが無駄に終わった。女性補助空軍の隊員は髪がジャケットの襟に触れないようにする必要があった。^{[ 29 ]}女性たちはまた、「軍隊にいる私たちの男の子たち」のために手袋、スカーフ、ゴム長靴下、膝当て、胸当てを編むよう促され、毛糸の不足により編み物をする人たちは古い服をほどくようになった。^{[ 29 ]}アメリカでは、エレノア・ルーズベルトがニューヨークで「防衛のための編み物」のお茶会で演説し、編み物をしているところを頻繁に写真に撮られた。^{[ 29 ]}イギリスでは、1941年3月以降、19歳から40歳までのすべての女性が地元の労働交換所に登録することが義務付けられました。1943年のピーク時には、8万人以上の女性が女性農業部隊に所属していました。^{[ 30 ]}

アメリカでは、配給制はイギリスほど厳しくなかった。しかし、パリ占領によってアメリカは4年間フランスのオートクチュールから切り離されたため、アメリカのファッションが独自のアイデンティティを確立する前例のない機会が生まれた。アメリカ版ヴォーグは1940年9月1日号で、「初めて世界のファッションの中心地がここ、アメリカにある」と宣言した^{[ 8 ]} 。それまで自身のブランドで無名だったアメリカ人デザイナーたちは、今や積極的に売り出された。ロード＆テイラーの副社長ドロシー・シェーバーは、大恐慌以来この取り組みの中心人物であり、1932年にアメリカ人デザイナーの名前を冠したショーウィンドウディスプレイを開始し、1933年に「アメリカ人デザイナー運動」を立ち上げ、1938年には年間1,000ドルのデザイン賞を設立した。1945年には「アメリカンルック」をキャンペーンおよび小売ブランドとして商標登録した^{[ 31 ] 。}

1942年4月8日から、アメリカのファッションは一般制限命令L-85によって規制された。これは、ニーマン・マーカスのスタンレー・マーカスが考案したもので、消費者が既に所有しているものを捨てることを促すような大きなスタイルの変化を起こさずに生地を節約することを目的としていた。最も厳しい制限はウールに関するもので、ジャケットの最大丈は25インチ、スカートは最大28インチ、最大周囲は64インチまでだった。フレンチカフス、ドルマンスリーブ、ウールのイブニングドレスは禁止され、裾は2インチに制限され、ほとんどのパッチポケットは禁止された。^{[ 8 ]}女性は革靴を年間3足までしか購入できず、バレエシューズ、エスパドリーユ、ゴム製のオーバーシューズなどが制限されない代替品だった。^{[ 8 ]} 1942年秋のコレクション（この規制の下でデザインされた最初のコレクション）は、金属製の留め具の代わりにドローストリング、ウールの代わりにファーの裏地、スパンコールやブレードのアクセントなど、革新的なタッチを加えたシンプルなスタイルを示した。^{[ 8 ]}ヴォーグは1941年に「パンツ入門」という記事を掲載し、仕事やレジャーでスラックスを履く女性が増えていたため、仕立ての良い前開きズボンが最も似合う選択肢だと提唱した。^{[ 7 ]}

2人のデザイナーがアメリカの戦時ファッションを代表する人物として登場した。ノーマン・ノレル（1900～1972）は、トレイナ・ノレルというレーベルで活動し、既製服にオートクチュールレベルの品質を適用し、非常に高い水準の職人技を課した。戦時中、彼は体にぴったりとフィットするスパンコールのイブニングドレスを制作した。スパンコールはL-85で制限されていない素材の一つであり、そうでなければ厳粛な戦時中の雰囲気に輝きを添えた。^{[ 32 ] [ 3 ]}クレア・マッカーデル（1905～1958）は、この10年間で最も独創的なアメリカの声だった。キャリアを通じてマドレーヌ・ヴィオネの影響を受けていたマッカーデルは、タウンリー・フロックスで、メンズウェアを参考にすることなく、快適さ、実用性、女性らしさを強調したスポーツウェアの美学を発展させた。1942年に彼女の「ポップオーバー」ドレスがデビューした。これは、お揃いのオーブンミットが付いたデニムのラップドレスで、ロード＆テイラーで「オリジナルのユーティリティファッション」として販売された。^{[ 33 ]}ウールやシルクが制限されると、彼女はデニム、シアサッカー、ジャージーに目を向け、定番アイテムを制作した。^{[ 3 ]} 1944年、革靴不足に対応するため、彼女はカペジオのバレエシューズをコレクションに取り入れた。これはスタイリッシュで、多くの人に真似された解決策だった。^{[ 33 ]}彼女のデザインは1943年にライフ誌の表紙を飾り、1945年にはワシントン・スター紙で、ファッションのシルエットが丸みを帯びた肩と長くてボリュームのあるスカートへと変化すると予測した。これはディオールのニュー・ルックが彼女の予測を裏付ける2年前のことだった。^{[ 33 ]}ヴェラ・マックスウェルはセブンス・アベニューのためにコーディネートされたセパレートをデザインし、その中には1942年のブルマーのプレイスーツ、スカート、ベスト、コートのアンサンブルも含まれており、これらはすべて人工的に生産されたアメリカ製の生地で作られていた。^{[ 31 ]}キャサリン・ヘプバーンのハイウエストのスラックスとボタンダウンシャツは、カジュアルでスポーティーでありながら気取らないエレガントさを備えた、台頭しつつあった「アメリカンルック」を象徴していた。^{[ 34 ] [ 3 ]}

戦時中に女性の服装に最も劇的な影響が出たのはストッキングだった。1941年9月には早くもアメリカ政府が日本の絹を禁輸し、絹のストッキングが広く買い占められるようになった。その時点でナイロンはストッキング販売の約25パーセントを占めていた。1942年10月にはナイロンが不足し、1943年には事実上入手不可能となり、ファッツ・ウォーラーとジョージ・マリオン・ジュニアによる人気曲「When the Nylons Bloom Again」が生まれた^{[ 35 ]。}女性たちはストッキングを履く代わりにウール、綿、レーヨンのストッキングを履いたり、ストッキングを履いているように見せるために脚用メイクアップ（「リキッドストッキング」や「ボトル入りストッキング」と呼ばれることもあった）を塗ったりした。アメリカでは1942年に化粧品会社が脚用メイクアップを発売した。スキャパレッリの「ショッキングストッキング」は香りのついた脚用ティントで、多くの女性がアイペンシルで脚の後ろに縫い目を描いた。イギリスでは、その努力はさらに必死で、女性たちはグレイビーミックスやココアで脚を黒く染めた。^{[ 36 ] [ 24 ]}

口紅は特に強力な象徴的役割を担い、一貫して「士気を高めるもの」と呼ばれていました。女性たちは兵士の士気を高めるために外見に気を配ることが義務だと教えられていました。人気の色には、タッシーの「ファイティングレッド」と「ジープレッド」、デュバリーの「エンブレムレッド」、レブロンの「ミセス・ミニバーローズ」などがありました。^{[ 37 ]} 1943年までにヨーロッパ大陸では、口紅の製造に必要な材料が不足したため、女性たちは代用品としてビートルートジュースを使用するようになりました。英国貿易委員会は化粧品を戦争遂行に不可欠なものとみなし、紛争中最低限の供給を確保しました。^{[ 38 ]}他の不足分は創意工夫で補われました。ワセリンはアイシャドウを長持ちさせるために使用され、ストッキングの伝線補修液はマニキュアとして使われました。^{[ 38 ]}

髪は、柔らかくウェーブのかかった様々なスタイルで着用された。「ビクトリーロール」は、髪を中央で分け、両サイドを斜めに巻き上げて後ろから見ると「V」字型になるようにしたもので、この10年間で最も象徴的なヘアスタイルの1つとなった。^{[ 37 ]}ハリウッドスターのヴェロニカ・レイクは、有名な「ピーカブー」スタイルで、片目に絹のようなブロンドの髪を垂らしていたことで有名だったが、イギリス政府とアメリカ政府の両方から、女性工場労働者が安全のために髪をピンで留めておくように促すため、トレードマークのヘアスタイルを変えるよう求められた。^{[ 37 ]}

アクセサリーは、戦時中の創意工夫と継続的なファッションへの関心の両方を反映していた。配給券の対象外であった帽子は、他のほとんどすべての衣類よりも創造的な注目を集めた。形はアラビア風のピルボックスからフェドラ、尖ったニット帽まで多岐にわたり、帽子職人は入手可能なあらゆる素材を想像力豊かに使用した。^{[ 39 ]}スヌード、ターバン、ヘッドスカーフは、ファッションとしてだけでなく、工場での作業安全のためにも人気があった。^{[ 39 ]}ベークライト製のジュエリーは、1930年代の大規模な美学を引き継ぎ、引き続き人気があった。動物や花をモチーフにしたシュールレアリスムのテーマが登場し、アクセサリー、ボタン、ベルトのバックルには金属の代わりにプラスチック、骨、木材が使われるようになった。^{[ 39 ]}

1944年8月のパリ解放により、戦後の世界でどの都市が国際的なファッションをリードするのかという問題が再び浮上した。ノーマン・ハートネルは、ロンドンのデザイナーたちが「これまでパリだけが持っていた安定性と優雅さを国内製品にもたらした」と主張した。^{[ 40 ]} 1945年10月、ライフ誌は「ニューヨークのオーダーメイドドレスはハイファッションだ」と宣言し、翌年にはロンドンで「英国は作れる」展が開催され、既製服やオートクチュールを含む5,000点の商品が展示され、約150万人の来場者を集めた。^{[ 40 ]}

フランスはモード劇場でこれに応えた。1944年から1945年の冬、リュシアン・ルロンとロベール・リッチは、パリの主要なクチュールハウスを代表する精巧に作られたミニチュアの衣装を着せた、高さ約60センチのワイヤーマネキン200体以上を使った展覧会を企画した。^{[ 37 ]}展覧会は1945年3月27日にパリで開幕し、クリスチャン・ベラールが芸術監督を務め、13人の著名なアーティストがパリの公園の風景からパリ・オペラ座の初日公演まで、さまざまな場面を描いた。ジャン・コクトーのシュールレアリスム作品「私の妻は魔女」は特に高く評価された。^{[ 41 ]}ブシュロン、カルティエ、ヴァンクリーフ＆アーペルのジュエリーなどのミニチュアアクセサリーがアンサンブルを完成させた。^{[ 41 ]}パリでの初公開後、この展覧会はロンドン、リーズ、コペンハーゲン、ストックホルム、ウィーンを巡回した。1946年4月のニューヨークでの展示では、人形は1946年春夏コレクションのスタイルを宣伝するために着替えさせられた。これは戦後初めて輸出用にデザインされたパリのコレクションだった。^{[ 42 ]}この展覧会で注目すべきデビューを果たした若手デザイナーの中には、ジャック・ファットがいた。彼の「リーニュ・スティロ」（ペンラインのシルエット）は特に注目を集めた。また、ピエール・バルマンは、目を引く白い毛皮のピースが付いた体にフィットした黒のイブニングアンサンブルを発表した。^{[ 41 ]}テアトル・ド・ラ・モードは、フランスのオートクチュールの継続的な活力の見事な実証であり、パリの国際的な優位性を再確立するのに役立った。^{[ 41 ]}

1946年にイギリスで緊縮財政規制は解除されたが、衣料品の配給は1949年まで続き、実用服の段階的廃止は1952年まで続いた。^{[ 40 ]}

1947年2月12日、パリの寒い日に、クリスチャン・ディオールは初のコレクションを発表した。このコレクションは、ハーパーズ・バザー誌のアメリカ人編集者カーメル・スノーによってすぐに「ニュー・ルック」と名付けられ、ファッション界全体に瞬く間に広まった。^{[ 43 ]}スカートの逆さになった花びらの形にちなんで正式に「コロール」ラインと名付けられたこのコレクションは、より柔らかく細い肩、ウエストを絞った成形された胴体（短いコルセットで実現されることもある）、強調され、時にはパッドが入ったヒップ、そして何年も見られなかったほど1フィート以上も長い、非常にボリュームのあるスカートが特徴だった。^{[ 43 ]}シルエットは、幅広のベルジェール風の帽子で完成されることが多かった。ハーパーズ・バザー誌は1947年4月にディオールを「挑発者であり、その日のヒーロー」と宣言し、このコレクションは「戦争中に抑圧されていた優雅な幻想の世界」を呼び起こすと評した。^{[ 43 ]}このコレクションで最も有名なアイテムは「バースーツ」で、黒のウールクレープのスカートにショールカラーのアイボリーシルクシャンタンのジャケットを組み合わせたものだった。香水「ミス ディオール」も同年に発売された。^{[ 43 ]}

ディオール（1905年 - 1957年）は、1935年にファッションイラストの販売でキャリアをスタートさせ、 1938年からロベール・ピゲのアシスタントを務め、1942年にリュシアン・ルロンの工房に入り、そこで同僚デザイナーのピエール・バルマンと共に働いた。ルロンの工房で映画『Le Lit à Colonnes』（1942年）の衣装をデザインしていた際、19世紀のファッションと仕立て技術の研究が、後にニュー・ルックとなるものの想像力を掻き立てた。^{[ 44 ]} 1946年に自身のメゾンをオープンしたが、その資金援助は、戦時中にドイツ軍の制服用の生地を製造していた繊維メーカーのマルセル・ブサックから受けたもので、ディオールは大量の生地を使うことを約束した。^{[ 45 ]}

ディオール自身が認めたように、そのシルエットは全く新しいものではなかった。19世紀にインスパイアされたラインは1939年からフランスで発展しており、同様のイブニングウェアのシルエットは1945年と1946年の複数のデザイナーのコレクションにも登場していた。^{[ 45 ]}前例のないものだったのは、ディオールがこのイブニングのエレガンスを豪華なデイウェアへと変貌させたこと、そしてその実現の途方もない贅沢さだった。ファッション史家のジェームズ・レイバーが指摘したように、「ニュー・ルックは実際には全く新しいものではなく、1930年代後半と占領時代のスタイルを誇張したものに過ぎなかったが、戦時中にイギリスとアメリカで生産された衣服とは全く正反対のものであった。」^{[ 46 ]}

ニュー・ルックは、広範囲にわたる激しい抗議を引き起こした。イギリスでは、労働党政権のメンバーがそれをばかげていて無駄だと嘲笑した。^{[ 45 ]}アメリカでは、ダラスの主婦ボビー・ウッドワード夫人が、女性の脚を覆うデザインに抗議して「リトル・ビロウ・ザ・ニー・クラブ」（LBK）を設立し、支部は48州とカナダに広がり、デモ隊がニーマン・マーカスに押し寄せた。^{[ 47 ]}パリでは、ニュー・ルックを着たモデルが屋外での写真撮影中に、多くの人々がまだ窮状に苦しんでいる中で贅沢を誇示することを侮辱とみなした市民に襲われた。^{[ 45 ]}論争にもかかわらず、女性たちは徐々にあらゆる価格帯のこのスタイルを取り入れるようになった。シアーズのカタログにはニュー・ルックにインスパイアされたスカート、ドレス、スーツが掲載され、アメリカの雑誌は、スカートのヨークを下げたり、追加の布バンドを編んだりして既存の裾を長くする方法を読者にアドバイスした。^{[ 48 ]}マーガレット王女は、1948年にノーマン・ハートネルがデザインしたニュー・ルックのスーツを着用した初期の採用者だった。 ^{[ 49 ]} 1957年までに、ディオールはパリのオートクチュールの売上の半分以上を占めるようになり、リタ・ヘイワース、マーゴット・フォンテイン、マーガレット王女は彼の最も熱心な顧客の一人となった。^{[ 44 ]}

注目すべきは、1947年のファッションの話題はニュー・ルックだけではなかったということである。細身のスカート、控えめな仕立てのデイ・スーツ、カクテル・ドレスもそのシーズンに登場し、戦時中の角張った肩のシルエットは、新しいふっくらとしたルックと並んで1940年代後半まで続いた。^{[ 48 ]}

一般の人々にとって、ニュー・ルックへの移行は、見出しが示唆するよりも緩やかなものでした。四角いパッド入りの肩はしばらくの間続き、ボックス型のフィット感はマスマーケット向けの商品に残り、主流の小売店では、フル・ディオール・シルエットではなく、肩パッド付きの長めのスカートがよく見られました。^{[ 50 ]}デイ・ドレスはボリュームが増し、裾が流行的に長くなり、ショート、七分袖、ロングのボリュームのある袖が人気となり、カクテル・ドレスの重要性が高まり、ウェディング・ガウンは華やかさとロマンスを強調しました。^{[ 50 ]}

新しいシルエットに合わせて、ファンデーションウェアは大きく変化しました。しっかりとした構造のワンピースファンデーションがブラジャーとパンティーガードルの組み合わせと併用され、尖ったブラカップはスパイラルステッチで作られ、ペチコートはガードルによく取り付けられました。^{[ 50 ]}メイデンフォームは1949年に有名な「I Dreamed…」広告キャンペーンを発表し、これは20年間続きました。フレデリックス・オブ・ハリウッドは1947年に設立されました。 ^{[ 50 ]}戦時中に姿を消していたナイロンストッキングの復活は大きな安堵をもって迎えられ、シームレスストッキングや新しい質感などの革新がありました。^{[ 50 ]}ラウンジウェアやネグリジェがファッションメディアでより目立つようになり、昔ながらの「ティーガウン」という言葉が復活しました。^{[ 50 ]}

戦後最も劇的な水着のニュースは、ビキニの発明だった。ファッションデザイナーのジャック・ハイムと自動車エンジニアのルイ・レアールは、1946年にリビエラに短い水着を導入したと主張した。ハイムは「アトム」を発表し、レアールのさらに露出度の高いバージョンが最初に特許を取得し、その年にマーシャル諸島で行われた核兵器実験の場所から「ビキニ」という名前が付けられた。レアールのデザインは4つの三角形で構成され、ショーガールがモデルを務めたが、フランスとヨーロッパ中でスキャンダラスとみなされた。 1947年のハーパーズ バザーは、そのような水着を「お決まりの日光浴用水着」としか表現しなかった。^{[ 51 ]}

戦後ファッションを定義づけたフランス人デザイナーの中でも、元俳優で株式仲買人であり、1937年にクチュールハウスを開設したジャック・ファット（1912-1954）は、演劇的でファム・ファタール的な美学で際立っていました。彼のイブニングウェアは、珍しい色合いのチュールをドラマチックに使用していました。彼の顧客の中には、エヴァ・ペロンやリタ・ヘイワースがおり、1949年にアリ・カーンと結婚したヘイワースのために、彼は有名なウェディング・トローソーを制作しました。^{[ 52 ]}ピエール・バルマン（1914-1982）は、1945年秋に最初のコレクションを発表して大好評を博し、すぐに国際的な顧客を獲得しました。1946年までに、彼は「クロッシュ」や「シフレ」のシルエットで丸みを帯びたヒップラインを宣伝し、しばしばエキゾチックな毛皮のトリミングを施しました。^{[ 53 ]}マルセル・ロシャスは1945年に有名な「フェム」フレグランスを発表し、コルセットシルエットを復活させ、特に黒のシャンティイレースで仕立てられたイブニングウェアで有名になった。^{[ 53 ]} 1939年にマド・マルテゾスとスージー・カルパンティエ（どちらもマドレーヌ・ヴィオネの元従業員）によって設立されたマド・カルパンティエは、占領を生き延び、テアトル・ド・ラ・モードに参加し、豪華な生地とロマンチックで歴史的インスピレーションを受けたコートやドレスで有名な戦後の重要なメゾンとして台頭した。^{[ 53 ]}

イギリスでは、ノーマン・ハートネルは戦後、高級品ビジネスを再開し、1946年にはブラジルとアルゼンチンへのプロモーションツアーに乗り出し、ブエノスアイレスのハロッズでの展示会にはエバ・ペロンも出席した。この10年間で最も有名な依頼は、 1947年11月20日に行われたエリザベス王女とフィリップ王子の結婚式のためのウェディングドレスだった。アイボリーのシルクサテンで作られ、ハート型のネックライン、タフタの裏地、馬の毛で補強され、ハートネルの刺繍工房でユリ、オレンジの花、バラの模様がふんだんに施されていた。1947年当時、戦時中の制限がまだ続いていたため、王女は配給券を貯めて材料費を捻出する必要があった。このドレスのロマンチックな美しさは、戦争の苦難の終わりを象徴し、世界中の花嫁に模倣された。^{[ 54 ]}ハーディ・エイミーズ(1909–2003) は、ベルギーの特殊作戦での戦時勤務の後、サヴィル・ロウに自身の店を開き、戦後イギリスファッション界で最も重要な人物の一人となった。彼の仕立てのスーツはニュー・ルックの精神を取り入れつつ、19世紀のイギリスの乗馬服という文脈的遺産の中に位置づけた。^{[ 54 ]}チャールズ・クリードは、ブレードやボタンのディテールなど、軍服から明らかにインスピレーションを得てデザインした。ディグビー・モートンは卓越した仕立ての質で称賛され、ヴィクター・スティベルは、ジャックマーのレーベルで豪華なイブニングウェアを制作しながら、1946年にロンドンファッションデザイナー協会の会長になった。^{[ 55 ]}

アメリカの戦後ファッションは、戦時中の基盤の上に発展を続けた。クレア・マッカーデルは、流行のニュー・ルックのシルエットを取り入れたが、彼女独自のやり方で、よりフェミニンなシルエットに実用的な生地を組み合わせ、丸みのある肩のためにラグランスリーブを使用し、ストライプやチェック柄を巧みに操り、1948年にニーマン・マーカス賞を受賞した。^{[ 33 ]} 1949年、ドロシー・シェーバーはロード＆テイラーで「アメリカン・ルック」を発表した。これは、マッカーデル、クレア・ポッター、ボニー・キャシンのデザインを特徴とする、カジュアルだがエレガントなスポーツウェアのラインである。^{[ 31 ] [ 3 ]}