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ディグビー・モートン | |
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 ディグビー・モートン、1949年 | |
| 生まれる | ヘンリー・ディグビー・モートン 1906年11月27日[1] ダブリン、アイルランド[2] |
| 死亡 | 1983年12月5日（77歳）[3] ロンドン、イギリス |
| 職業 | ファッションデザイナー |
| 注目すべき功績 | アバフォイル国際ファッション賞、ニューヨーク、1956年[4] |
ヘンリー・ディグビー・モートン（1906-1983）はアイルランド出身のファッションデザイナーで、1930年代から1950年代にかけてのイギリスのオートクチュール界を代表する人物の一人です。また、1950年代の既製服ファッションの先駆者の一人でもありました。大西洋の両側で成功を収めたモートンは、女性用スーツと仕立てに新たな定義を与え、アメリカでのファッション事業で「大胆なディグビー」の異名をとり、英国ファッション協会の前身であるロンドンファッションデザイナー協会の設立に貢献しました。
同時代人のハーディ・エイミスはモートンについてこう語っている。「[彼の]哲学は、スーツを厳格なテーラードスーツ、または妥協を許さずムーア人にしか似合わない、まっすぐな上下のラインの普通のカントリーツイードスーツから、複雑なカットと慎重にデザインされた、とてもファッショナブルでリッツでも自信を持って着られるような服に変えることだった」[5] 。
経歴と初期のキャリア
ヘンリー・ディグビー・モートンは、ギネス醸造会社の会計士の息子と孫としてダブリンで生まれました。 [2]彼はダブリン・メトロポリタン美術学校で建築を学び、1923年にロンドンに移りました。[2] [4]
最初はセルフリッジズとリバティで働き、その後ファッションストアのジェイズに移り、パリのデザインをロンドンの顧客の好みに合わせて再現するスケッチアーティストになりました。1928年までに、彼は自分のスタッフとデザインのセンスの両方を持ち込んで、クチュールハウスのグレイ・ポレット＆シングルトンのデザイナーになりました。彼はブランド名をラシャスに変更することを提案しましたが、後に彼は、これはイギリスの女性はフランス語のような名前のないデザインを受け入れなかったためだと言っています。[4]ラシャスは1920年代の重要なトレンドであったスポーツウェアを専門としており、モートンは、明るい緑と淡い青に伝統的な茶色を混ぜた、当時は過激な色の組み合わせのドニゴールツイードを使ったデビューコレクションを作成しました。 [2]これにより、それまで「堅苦しい」カントリーツイードがスマートなタウンウェアにアップデートされ、特にモートンはスーツをよりフィットしてファッショナブルにするためにカットと仕立てを合理化しました。[4]彼は5年後にラシャスを去り（ハーディ・エイミスが後を継いだ）、自身のクチュールハウスを設立した。[4]彼は1936年に女性と美容誌 の編集者フィリス・パンティング（職業的にはアン・シーモアとして知られる）と結婚した。 [2] [3]
戦時中と戦後のキャリア
ディグビー・モートンは戦時中もクチュリエとして活動を続け、良質のツイードスーツに最低でも25ポンドを請求していた。[6]しかし彼は、戦時中のニーズであるデザイン性が高く手頃な服にも応えていた。ロンドンファッションデザイナー協会（IncSoc）の創設メンバーとして、彼は商務省から戦時中のデザインを依頼され、配給と実用性の厳格なガイドラインを尊重していた。[7] [8] 彼の貢献にはWRVSの衣装デザインも含まれている。[2]彼の他の注目すべき戦時中の作品の中には、ビエラからの依頼で綿とウールの混紡生地で作られたサイレンスーツ（空襲や作業用に設計された実用ボイラースーツ）のデザイナーバージョンがあった。[9]
モートンは、IncSocの他のメンバーとともに、戦時中の映画『シップス・ウィズ・ウィングス』や戦後の映画『メイタイム・イン・メイフェア』『アストニッシュド・ハート』など、数多くのイギリス映画の衣装もデザインした。クチュリエの作品を展示することは、他のメーカーや一般大衆に実用デザインのファッション価値を納得させる方法と考えられていた。[10]
アメリカと既製服のベンチャー
戦後、モートンはクチュールハウスを再開したが、すでに既製服がファッションの未来であると認識していた。この時期、彼はキャリアの中で最高の評価を得た。1953年、米国のメーカー、ハサウェイがモートンに女性用のラインを作るよう依頼した。彼は男性用のシャツを真似て、女性の体型に合わせて仕立て、調整し、鮮やかな色で作り、対照的な蝶ネクタイをつけた。この革新の成功により、彼はタイム誌で「大胆なディグビー」というあだ名を付けられた。[2]
1957年、モートンはロンドンのクチュールハウスを閉鎖し、ファッションプロデューサーのミック・ナドラーとともに、別の英国ベンチャー企業レルダン・ディグビー・モートン（後のレルダン）を設立した。ナドラーは、父ネイサン・ナドラーからレルダン（姓のナドラーを逆から綴ったもの）という会社を継承していた。ナドラーはもともと、第一次世界大戦後にイーストロンドンのブリックレーンで会社を設立していた。レルダンは、1960年代に首相を務めたハロルド・ウィルソンの妻メアリー・ウィルソンのためにカプセルコレクションを考案した。ミック・ナドラーが急逝すると、モートンが引き継いだ。このブランドは大西洋の両側で成功し、既製服スタイルにクチュールの雰囲気を作り出した。[2]
モートンは派手な装飾を好まなかった（彼はイブニングウェアを新人服と呼んでいた）が、高級仕立てへの愛情を紳士服に取り入れ、1963年にドイツの化学会社ヘキストと提携してディグビー・モートン・メンズウェアを設立した。ここで彼は、同社が最近開発した洗濯して着られる繊維トレビラを利用して、カジュアルで「手入れが簡単な」服を幅広く生産し、女性用スーツで発揮したのと同じ技術を使って慣習を打ち破った。[4]
モートンと妻はケイマン諸島に引退し、そこでモートンは絵画への興味を追求し、島の視覚芸術協会の活発な会員となった。[3]
アーカイブ
モートンの作品は、2007年にヴィクトリア＆アルバート博物館で開催された「クチュールの黄金時代」展で展示された 。彼の作品はV&Aのアーカイブにも収蔵されている。[11]
参考文献
- ^ アンダーソン、フィオナ。「モートン（ヘンリー）ディグビー（1906/7-1983）」。oxfordindex.oup.com。オックスフォードインデックス。 2014年8月8日閲覧。
- ^ abcdefgh アームストロング、マギー（2014年5月10日）。「テイラーの物語：ファッションの忘れられた男」インディペンデントIE 。 2014年8月6日閲覧。
- ^ abc スタッフ（1983年12月8日）。「ミスター・ディグビー・モートン」。タイムズ。タイムズデジタルアーカイブ。ウェブ。2014年9月15日。 2014年9月15日閲覧。
- ^ abcdef Woram, Catherine. 「Morton, Digby」. fashionencyclopedia.com . ファッション百科事典. 2014年8月6日閲覧。
- ^ 「書誌参照（引用、注記/要約、NAL番号）」。vam.ac.uk。ヴィクトリア＆アルバート博物館。 2014年8月7日閲覧。
- ^ ハウエル、ジェラルディン（2012年）。『戦時ファッション：オートクチュールから手作りまで、1939-1945年』ロンドン：バーグ、p.7。ISBN 9780857850706. 2014年8月7日閲覧。
- ^ 展示品。「オリジナル No.16」。vam.ac.uk。ヴィクトリア＆アルバート博物館。 2014年8月7日閲覧。
- ^ ハウエル、ジェラルディン（2012年）。『戦時ファッション：オートクチュールから手作りまで、1939-1945年』ロンドン：バーグ、p.169。ISBN 9780857850706. 2014年8月7日閲覧。
- ^ ハウエル、ジェラルディン（2012年）。『戦時ファッション：オートクチュールから手作りまで、1939-1945年』ロンドン：バーグ、p.69。ISBN 9780857850706. 2014年8月7日閲覧。
- ^ リース、エリザベス (1991)。映画における衣装デザイン。ミネオラ、ニューヨーク州: ドーバー出版、pp. 16–17, 32。ISBN 048626548X. 2014年8月8日閲覧。
- ^ アレクサンダー、ヒラリー（2007年9月10日）。「ドレスが夢だったとき」デイリー・テレグラフ。 2014年8月6日閲覧。
さらに読む
- de la Haye, A.、「Material Evidence」、Wilcox, C. 編『クチュールの黄金時代: パリとロンドン 1947–57』 (V&A Publications: 2007)、4.5 ページおよび 94 ページ
外部リンク
- ヴィクトリア＆アルバート博物館にあるディグビー・モートンのテーラードドレスとジャケット
- 1950 年代のドレープ シルク ジャージーのモートン イブニング ドレス
- ナショナル ポートレート ギャラリーにあるノーマン パーキンソンの肖像画
- ヴィンテージ ファッション ギルドのディグビー モートン レーベル