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スーツは、ラウンジスーツ、ビジネススーツ、ドレススーツ、フォーマルスーツとも呼ばれ、スーツジャケットとズボンが同じ生地でできており、通常は襟付きのドレスシャツ、ネクタイ、ドレスシューズと合わせて着用されます。スカートスーツは似ていますが、ズボンの代わりにペンシルスカートを着用します。現代の西洋のドレスコードでは、セミフォーマルウェアまたはビジネスウェアとみなされていますが、スーツが最初に開発されたときは、貴族やビジネスマンの一般的な服装基準と比較すると、よりインフォーマルまたはカジュアルな選択肢と考えられていました。ラウンジスーツは、19世紀のイギリスでスポーツウェアおよび英国の田舎の衣服として誕生したため、当時は都市の衣服よりもカジュアルと見なされていました。スーツのルーツは、近世初期の西ヨーロッパのフォーマルな宮廷服または軍服にあります。20世紀初頭に黒のフロックコートに代わって日常着となった後、落ち着いた単色のスーツはラウンジスーツとして知られるようになりました。
スーツはさまざまなデザインと構造で提供されています。カットと生地、ツーピースかスリーピースか、シングルブレストかダブルブレストか、さまざまなアクセサリーに加えて、さまざまな種類があります。ツーピーススーツはジャケットとズボンで構成され、スリーピーススーツにはベストが加わります。[ 1 ]西洋文化では、 1960年代のカウンターカルチャーまで、帽子はほぼ常に屋外（そして時には屋内）で男性のすべての衣服とともに着用されていました。インフォーマルスーツは伝統的にフェドラ、トリルビー、またはフラットキャップとともに着用されてきました。その他のアクセサリーには、ハンカチ、サスペンダーまたはベルト、時計、ジュエリーなどがあります。
その他注目すべきスーツの種類としては、現在ではフォーマルな場面で着用されるタキシードやディナースーツ（ブラックタイ）、そしてブラックラウンジスーツ（ストローラー）などがある。これらはもともと、ドレスコートなどを含むホワイトタイや、モーニングコートとフォーマルなズボンなどを含むモーニングドレスといった、以前のフォーマルウェアの基準よりもカジュアルな代替品として生まれたものである。
元々、スーツは常に顧客が選んだ生地で仕立てられていました。これらは現在ではビスポークスーツと呼ばれ、寸法、好み、スタイルの嗜好に合わせてカスタムメイドされます。1960年代以降、ほとんどのスーツは大量生産された既製服となっています。現在、スーツは大きく分けて4つの方法で提供されています。
スーツという言葉は、フランス語のsuite [ 3 ]「続く」に由来し、これはラテン語の動詞sequor「私は続く」の後期ラテン語派生形に由来します。これは、構成要素となる衣服（ジャケット、ズボン、ウエストコート）が互いに続き、同じ生地と色で、一緒に着用されるためです。
スーツの起源は、17 世紀にイングランド王チャールズ 2 世がヴェルサイユ宮殿でかつての主賓であるルイ 14 世の宮廷を模範として確立した簡素な服装基準に遡る[ 4 ] 。ルイ 14世は、イングランド宮廷では男性はロング コート、ウエスト コート (当時は「ペチコート」と呼ばれていた)、クラバット(ネクタイの前身)、かつら、膝丈のズボン、帽子を着用すると定めた。ヤン ステーン、ピーテル ブリューゲル(父)、その他のオランダ黄金時代の画家たちの絵画は、西ヨーロッパ全体ではないにしても、オランダでは既にこのような服装が使われていたことを示している。
18世紀後半の男性の禁欲主義運動に端を発する現在のスタイルは、精巧な刺繍や宝石で飾られたフォーマルウェアを、英国摂政時代のよりシンプルな服装へと劇的に変化させ、それが徐々にヴィクトリア朝時代の厳格なフォーマルウェアへと発展していった。19世紀後半には、より快適さを求めて規則が緩み、現代のラウンジスーツが誕生した。[ 5 ]
ブルックス・ブラザーズは、既製服スーツ、つまり既に製造されサイズ調整済みで仕立てられる状態で販売されたスーツを最初に提供したと一般的に考えられている[ 6 ]一方、ハガー・クロージングは、今日市場で広く見られるスーツのセパレートという概念を米国で初めて導入した。
スーツのスタイル、素材、ディテールなど、選択肢は多岐にわたる。
スーツのシルエットとは、その輪郭のことです。キャンバスフィッティングから生まれるテーラードバランスによって、バランスの取れたシルエットが実現し、ジャケットのボタンを留める必要がなくなり、衣服がきつすぎたり緩すぎたりすることがなくなります。適切な衣服は、首から胸、肩にかけて形作られ、張力によるしわができず、ドレープが美しくなります。形はテーラーリングの本質的な部分であり、多くの場合、最初から手作業が必要となります。主なカットは2つあり、1つはダブルブレストスーツで、左右のサイドが大きく重なり合う2列のボタンを備えた保守的なデザインです。もう1つはシングルブレストスーツで、胴体の中央でサイドが1列のボタンで合わさり、1つ、2つ、または3つのボタンを留めるのに十分なだけ重なり合い、慣例としてジャケットの前身頃は一番下のボタンが留まらないようにカットされています。
仕立て方の違いによってシルエットも異なり、伝統的な英国仕立て屋の厚手のパッド入りミリタリー風カットから、構造が緩やかなナポリスタイルまで様々です。このシルエット形成に欠かせないのがダーツです。ダーツとは生地を絞ることで、コートにしっかりとした形を与えるものです。例えば、アメリカンサックスーツにはプリーツがなく、よりストレートでゆったりとしたフィット感になります。[ 7 ]
スーツを購入する方法は3つあります。
本物の仕立て基準の真価を問う試金石は、仕立ての悪さから生じるしわである。しわはプレスで伸ばすことができる。仮合わせでは、「ロック・オブ・アイ」（経験豊富な芸術的センスに基づき、着用者に合うようにアイテムをフリーハンドで仕上げ、厳格な台本通りのアプローチよりも目を信頼することを意味する）や、図面や裁断の不正確さは、フィッティングによって克服される。[ 8 ]
スーツはさまざまな生地で作られますが、最も一般的なのはウール、シルク、またはコットンです。主な2種類の糸は、梳毛糸（紡績前に繊維を梳いて滑らかで丈夫な生地を作る）と、梳毛糸（梳毛しないため、比較的ふわふわした質感になる）を生み出します。これらはさまざまな方法で織られ、フランネル、ツイード、ギャバジン、フレスコなどが作られます。これらの生地はすべて重さや手触りが異なり、一部の生地には、平均繊維径で測定した繊維の細さを表すS（またはスーパーS）番号が付いています（例：スーパー120）。生地が細いほど、デリケートになり、耐久性が低くなります。ウールは伝統的に寒い天候を防ぐための暖かくかさばる衣服と関連付けられてきましたが、より細い繊維を作る技術の進歩により、生地が軽くてしなやかになったため、ウールのスーツは暖かい季節にも受け入れられるようになりました。ウール生地は1平方ヤードの重さで表されます。そのため、冬専用の重いウールは12～14オンス、中程度の「スリーシーズン」（つまり夏を除く）は10～11オンス、夏用ウールは7～8オンスです。[ 9 ]（セントラルヒーティングがなかった時代は、スーツは室内で着用されていたため[ 10 ] 、16オンスなどの重いウールが使用されていました。現在では、主にオーバーコートやトップコートに使用されています。）カシミヤなどの他の素材が、単独で、またはウールと混紡して使用されることもあります。[ 11 ]シルクが単独で、またはウールと混紡して使用されることもあります。ポリエステルなどの合成素材は安価ですが、専門家が推奨することは非常にまれです。せいぜい、主にウールの混紡が、特に旅行用の衣類において、合成素材の主な利点であるしわになりにくさを得るために許容される場合があります。しかし、合成繊維の混紡はウールの通気性を低下させ、ウール混紡生地はウール単体よりも暖かく、蒸れやすくなります。[ 12 ] 暑い季節にはリネンも使用され、アメリカ南部では綿シアサッカーが着用されます。
ビジネスシーンで着用されるスーツの主な色は、黒、ライトグレー、ダークグレー、ネイビーの4色で、柄の有無は問わない。特に、グレーのフランネルスーツは1930年代から広く着用されている。ビジネス以外の場面や、よりカジュアルなビジネスシーンでは、ブラウンも重要な色であり、オリーブも見られる。夏には、タンやクリームなどの明るい色合いが人気である。[ 13 ] [ 14 ]
ビジネス用以外では、ツイードはビクトリア朝時代から人気があり、今でもよく着用されています。緑、茶色、赤、灰色などの落ち着いた色合いを含む、幅広い色があります。[ 15 ]ツイードは通常、チェック柄か、ヘリンボーン織り の無地で、カントリースタイルと最も関連付けられています。ツイードのスーツをフルで着用する人は現在では多くありませんが、ジャケットは、異なる生地のズボン（オッドトラウザー）と合わせてスポーツジャケットとしてよく着用されます。
最も一般的なスーツはボタンが2つか3つで、色はミディアムグレーからダークグレー、またはネイビーです。その他の保守的な色としては、グレー、ブラック、オリーブなどがあります。白やライトブルーは、特に暖かい季節には、一部のイベントで許容されます。赤や明るい緑は、一般的に「型破り」で「けばけばしい」と見なされます。伝統的には、紳士のスーツは完全に無地で、鮮やかな色はシャツ、ネクタイ、スカーフなどにのみ用いられるべきだとされています。
20世紀初頭頃の米国と英国では、ラウンジスーツは伝統的に無地の黒で着られることはなく、この色はフォーマルウェア[ 16 ]（ディナージャケットやストローラーなど）や葬儀屋のために取っておかれていた。しかし、1950年代以降のフォーマルウェアの衰退と1960年代のカジュアルウェアの台頭により、多くのデザイナーがビジネススーツからよりファッショナブルなスーツへと移行し始めたため、黒のスーツは再びファッションに返り咲いた。
伝統的なビジネススーツは一般的に無地かピンストライプですが、[ 17 ]ウィンドウペインチェックも許容されます。ビジネス以外では、伝統的なグレンチェックやヘリンボーンなどのチェック柄が許容される範囲が広がりますが、ロンドンの銀行のような非常に伝統的な環境を除けば、これらは現在ではビジネスでも着用されています。柄物（ストライプ、チェック、格子柄）の色は、性別や地域によって異なります。たとえば、特にツイードの太いチェックは米国では使用されなくなりましたが、英国では伝統的に着用され続けています。ダイヤモンドなどの珍しい古いパターンは、現在ではどこでも珍しいです。
スーツのジャケットの内側、表地と裏地の間には、ウールが型崩れしないようにするための丈夫な芯地があります。この布の層は、伝統的にその生地で作られていたことからキャンバスと呼ばれています。高価なジャケットにはフローティングキャンバスが使われていますが、安価なモデルには接着（接着）キャンバスが使われています。[ 18 ]接着キャンバスは柔らかさが劣り、出来が悪いとジャケットのしなやかさと耐久性を損なうため、[ 19 ]多くの仕立て屋は接着キャンバスは耐久性が低いとすぐに批判します。特に、何度か使用したり、ドライクリーニングを数回行うと、ジャケットの端に永久的にしわが寄ってしまう傾向があるためです。[ 20 ]しかし、このタイプのジャケットを販売している業者の中には、品質の差はごくわずかだと主張する人もいます。[ 21 ]ロンドンの仕立て屋の中には、すべてのビスポークスーツにはフローティングキャンバスを使うべきだと主張する人もいます。[ 22 ]
ほとんどのシングルブレストスーツにはボタンが2つか3つ付いており、4つ以上のボタンが付いているものは珍しい。ディナージャケット（「ブラックタイ」）には通常ボタンが1つしかない。ボタンが4つ以上付いているスーツはまれだが、ズートスーツは丈が長いため6つ以上付いていることもある。ボタンの位置とスタイルにもバリエーションがあり、[ 23 ]ボタンの位置はジャケットが伝える身長の全体的な印象に大きく影響する。中央または一番上のボタンは通常、自然なウエストラインにかなり近い位置にある。[ 24 ]一番下のボタンは通常留めることを想定していないため、一番下のボタンを留めるとジャケットのラインとドレープが損なわれるようにジャケットが裁断されている。立っているときはジャケットのボタンを留め、座っているときはボタンを外すのが慣例である。
ダブルブレストジャケットは、外側のボタンの半分しか機能せず、2列目は飾り用なので、ボタンはペアでなければなりません。珍しいジャケットの中にはボタンが2つしかないものもあり、1960年代や70年代など、さまざまな時期には8つも見られました。6つのボタンが一般的で、そのうち2つを留めます。最後のペアは重なりの上に浮かんでいます。この場合、両側の3つのボタンは一直線に並んでいる場合（「キーストーン」レイアウト）もあれば、より一般的なのは、一番上のペアが下の正方形の各ペアの1.5倍の間隔で並んでいる場合です。4つのボタンのダブルブレストジャケットは通常、正方形にボタンが並んでいます。[ 25 ] ボタンの配置とラペルの形状は、見る人の視線を誘導するように調整されています。たとえば、ボタンの位置が低すぎたり、ラペルのロールが大きすぎたりすると、視線が顔から下に引きつけられ、ウエストが大きく見えます。[ 26 ]重なりがどちら側にあるべきかについては、明確なルールはないようです。通常は左側が前に来るように自然に交差するが、必ずしもそうとは限らない。一般的には、隠れたボタンで下側の重なり部分を固定する。
ジャケットのラペルは、ノッチドラペル（「ステップド」とも呼ばれる）、ピークドラペル（「ポインテッド」）、ショールラペル、または「トリック」（マンダリンやその他の型破りなスタイル）のいずれかになります。それぞれのラペルスタイルには異なる意味合いがあり、異なるカットのスーツに合わせて着用されます。3つの中で最も一般的なノッチドラペルは、通常シングルブレストのジャケットにのみ見られ、最もカジュアルなスタイルです。ラペルと襟が接する部分に75～90度の「ノッチ」があることが特徴です。[ 28 ]ピークドラペルは、肩に向かって上向きに尖った鋭いエッジを持っています。ダブルブレストのジャケットには通常ピークドラペルがありますが、シングルブレストのジャケットにもピークドラペルが見られることがあります。ショールラペルは、ビクトリア朝のカジュアルなイブニングウェアから派生したスタイルで、タキシードやディナースーツを除いて、スーツジャケットには通常見られません。[ 29 ]ブラックタイのイベントでは、尖った襟とショールカラーのジャケットのみを着用すべきです。[ 30 ]
1980年代には、ノッチドラペルのダブルブレストスーツが、パワースーツやニューウェーブスタイルと相まって人気を博した。
1920年代後半から1930年代にかけて、非常にスタイリッシュなデザインとして考えられていたのが、シングルブレストのピークドラペルジャケットでした。これは流行り廃りを繰り返し、1970年代には再び人気を博し、現在でも認知されている選択肢の一つです。シングルブレストスーツにピークドラペルを適切にカットする技術は、非常に熟練した仕立て屋にとっても最も難しい仕立て作業の一つです。[ 31 ]
ラペルの幅はスーツの様々な特徴の一つであり、時代とともに変化してきました。1930年代と1970年代は非常に幅広のラペルが流行しましたが、1950年代後半から1960年代にかけては、幅がわずか2.5cm程度の非常に狭いラペルのスーツが流行しました。1980年代には、襟と前身頃のラペルの間の「ノッチ」または「ピーク」を形成するジャケットのポイントであるゴージが低い、中くらいの幅のラペルが流行しました。現在（2000年代半ば）のトレンドは、より狭いラペルと高いゴージへと向かっています。ネクタイの幅は通常、ジャケットのラペルの幅に合わせます。
ラペルには、ブートニエール（装飾用の花）を留めるためのボタンホールもあります。これらは現在ではよりフォーマルなイベントでのみよく見られます。通常、ダブルブレストのスーツは各ラペルに1つずつ穴があり（左側に花が1つ）、シングルブレストのスーツは左側に1つだけ穴があります。[ 32 ]
ほとんどのジャケットには、さまざまな内ポケットと 2 つのメインの外ポケットがあり、これらは一般的にパッチ ポケット、フラップ ポケット、または玉縁ポケット (「ベソム」ポケット) のいずれかです。[ 33 ] パッチ ポケットは、ジャケットの前面に直接縫い付けられた 1 枚の布地が特徴で、スポーティーなオプションであり、夏の麻のスーツやその他のカジュアルなスタイルで見られることがあります。フラップ ポケットはサイド ポケットの標準で、ポケットの上部を覆う同色の裏地付きフラップが付いています。玉縁ポケットは最もフォーマルで、ポケットのスリットの上部と下部に小さな布の帯がテープで留められています。このスタイルは、ディナー ジャケットなどのフォーマルウェアで最もよく見られます。
胸ポケットは通常左側にあり、ポケットチーフやハンカチを差し込むことができる。
標準的な2つの外ポケットと胸ポケットに加えて、スーツによっては4つ目のポケット、チケットポケットが付いているものもある。これは通常、右ポケットのすぐ上に位置し、幅はほぼ半分である。元々はカントリースーツ専用の機能で、列車の切符を便利に収納するために使われていたが、今では一部のタウンスーツにも見られる。都市でも時折見られるカントリーの特徴のもう1つは、ハッキングポケットと呼ばれるもので、通常のポケットに似ているが斜めになっている。これは元々、乗馬中にポケットを開けやすくするために考案されたものである。[ 7 ]
スーツジャケットは、どのスタイルでも袖口に3つか4つのボタンが付いているのが一般的ですが、これらは装飾的なもので、通常は縫い付けられており、ボタンを外して開けることはできません。5つのボタンは珍しく、現代のファッションにおける革新と言えるでしょう。ボタンの数は主にスーツのフォーマル度によって決まります。非常にカジュアルな夏のスポーツジャケットは、伝統的に（1930年代）はボタンが1つだけだったのに対し、ツイードスーツは通常3つ、シティスーツは4つ付いています。1970年代には、シティスーツに2つのボタンが見られることもありました。今日では、ほとんどのビジネススーツやカジュアルスーツにも4つのボタンが一般的です。
袖口のボタンは通常外すことはできませんが、縫い目が外せるように見えるようになっています。機能的なカフボタンは高級スーツやビスポークスーツに見られます。この機能はサージョンズカフや「ワーキングボタンホール」（米国）と呼ばれます。[ 34 ]ビスポークスーツを買える余裕があることを示すためにこれらのボタンを外したままにする着用者もいますが、これらのボタンは留めておくのが適切です。[ 35 ]サージョンズカフを備えた現代のビスポークスタイルや高級既製スーツでは、最後の2つのボタンが中心からずれて縫い付けられているため、ボタンが外れた場合でも袖がよりきれいに垂れ下がります。ワーキングボタンホールが一度カットされると、袖丈は基本的にそれ以上変更できないため、袖丈のフィット感を確実にする必要があります。
カフス袖とは、袖口の端を腕に折り返した余分な布地、あるいはボタンの上にパイピングやステッチを施してカフスの縁を模した袖口のことです。エドワード朝時代には、フロックコートなどのフォーマルウェアの特徴として流行し、それがカジュアルウェアにも取り入れられましたが、現在ではあまり見られなくなりました。
ベントとは、ジャケットの裾（「テール」）にあるスリットのことです。元々、ベントは乗馬を容易にするためのスポーツオプションとして設計されていたため、ハッキングジャケット、モーニングコートなどのフォーマルコート、そして実用性からオーバーコートに伝統的に採用されています。今日では、ベントのスタイルは、シングルベントスタイル（中央に1つのベント）、ベントレススタイル、ダブルベントスタイル（両側に1つのベント）の3種類があります。ベントは、特にポケットを使用したり座ったりする際に便利で、ジャケットの垂れ下がりを良くするため[ 36 ]、現在ではほとんどのジャケットに使用されています。ベントレスジャケットはイタリアのテーラリングに関連付けられており、ダブルベントスタイルは典型的な英国のスタイルです[ 7 ] 。 ディナージャケットには伝統的にベントがありません。フックベントは、中央に1つのベントがあり、側面にスリットがあるスタイルで、アメリカンアイビースタイルの特徴です。
ウエストコート（アメリカ英語ではベストと呼ばれる）は、1940年代以前はスーツとほぼ必ず一緒に着用されていました。第二次世界大戦中の配給制のため、その普及率は低下しましたが、1970年代以降、流行したり廃れたりを繰り返しています。チェーン付きの懐中時計は、片方の端を中央のボタンホールに通してウエストコートと一緒に着用されることが多いです。それ以外では、第一次世界大戦以降、軍事上の必要性から普及した腕時計は、イブニングドレス（ホワイトタイ）以外のスーツであればどんなスーツにも着用できます。1920年代から1940年代にかけては、ダブルブレストジャケットとウエストコートを一緒に着用した例が数多く見られますが、今日では珍しいでしょう（ダブルブレストジャケットの利点の1つは、ウエストコートを不要にすることにあると考えられます）。伝統的に、ウエストコートの一番下のボタンは外したままにしておきます。ジャケットの後ろのベントと同様に、座ったときに体を曲げやすくするためです。ベストには襟が付いているものと付いていないものがある。
スーツのズボンは常にジャケットと同じ素材で作られています。1910年代から1920年代にかけて、特に左右で異なるズボンと合わせるスポーツジャケットが発明される以前は、スーツのジャケットに左右で異なるズボンを合わせることは、フルスーツの代替と見なされていました。[ 37 ]しかし、現代のスポーツジャケットの登場により、スーツのジャケットは常に同素材のズボンと合わせ、ズボンはジャケットなし、または適切なジャケットと合わせて着用されます。
ズボンの幅は数十年にわたって大きく変化してきました。1920年代には、ズボンはストレートレッグとワイドレッグが主流で、裾幅は標準で23インチ（58cm ）でした。1935年以降、ズボンは脚の下半分が細くなるテーパードシルエットになり始めました。1940年代を通して、ズボンの脚の上部はワイドなままでした。1950年代から1960年代にかけて、よりスリムなシルエットが人気となりました。1970年代には、スーツメーカーはフレア、ベルボトム、ワイドレッグ、そしてより伝統的なテーパードパンツなど、さまざまなスタイルのズボンを提供しました。1980年代には、これらのスタイルは姿を消し、テーパードシルエットのスリムレッグパンツが主流となりました。
ズボンのデザインのバリエーションの 1 つは、プリーツの有無です。最も古典的なスタイルのズボンは、通常前方に 2 つのプリーツが入っているもので、座ったときの快適さと立ったときの垂れ下がりの良さが増します。[ 38 ]これは今でも一般的なスタイルで、こうした実用性から 20 世紀を通じて着用されてきました。このスタイルはもともと、1930 年代にオックスフォードで着用された、極端に幅広のオックスフォードバッグから派生したもので、それ自体は短命でしたが、よりゆったりとした前身頃のトレンドの始まりとなりました。[ 39 ]このスタイルは今でも最もスマートなものと見なされており、黒と白のネクタイを合わせたドレス トラウザーズに見られます。しかし、前世紀のさまざまな時期に、プリーツのないフラットフロントのズボンが着用され、ファッションの変動が著しかったため、よりファッション志向の既製服ブランドは両方のタイプを継続的に生産していません。
ズボンの裾を折り返す、つまりカフスは、1890年代にエドワード7世によって最初に普及し、[ 40 ] 1920年代から1930年代にかけてスーツで人気を博しました。フォーマルウェアには不適切であるため、常に非公式な選択肢でした。
ズボンのスタイルのその他のバリエーションには、ズボンの股上があります。20 世紀前半、特にフォーマルウェアでは、股上が非常に高く、自然なウエストよりも高く、ウエストバンドを覆うベストが胸の最も狭い部分のすぐ下に来るようにしていました。 [ 41 ]あまり実用的ではありませんでしたが、この高い股上は当時のデイウェアにも見られました。それ以来、ファッションは変化し、再びそれほど高くなることはほとんどなく、スタイルはよりローライズのズボンに戻り、ウエストバンドが腰に当たるほど低くなっています。カットのその他の変化点には、ブレイクを決定する長さがあります。ブレイクとは、前縫い目が靴の頂上までの高さよりもわずかに長い場合に、靴のすぐ上で生地がたるむことです。ヨーロッパなど世界のいくつかの地域では、伝統的にブレイクがほとんどまたはまったくない短いズボンが好まれますが、アメリカ人はしばしばわずかなブレイクを着用します。[ 42 ]
最後に、ズボンにベルトを付けるかサスペンダーを付けるかという大きな違いがあります。元々スーツにベルトは着用されませんでしたが、戦時中にベルトの着用が強制されたこと（戦時中の物資不足によるゴムの使用制限が原因）が、サスペンダーの人気上昇につながり、現在ではサスペンダーはベルトよりもはるかに人気がありません。サスペンダーが一般的だった頃は、ウエストバンドの外側にボタンが付けられていました。これは、ボタンがベストやカーディガンで隠れるためでしたが、現在ではズボンの内側にボタンを付けるのが一般的です。サスペンダーを付けるズボンは、ウエストのカットがかなり異なり、後ろ側に余分な幅と高さがあります。後ろ側のウエストバンドのスリットは魚の尾の形をしています。サスペンダーを好む人は、サスペンダーは肩から垂れ下がるため、常にズボンがぴったりとフィットし、理想的な垂れ具合になるのに対し、ベルトではズボンのウエストが腰や突き出た胴体の下にずり落ちてしまい、常に位置を調整する必要があると主張しています。また、ウエスト部分がややゆったりしている方が、座った時に自然に体が伸びる余裕ができて、より快適に着用できるという利点もあります。
スーツのズボンは、米国ではドレスパンツとも呼ばれ、フォーマル、セミフォーマル、またはカジュアルな服装として着用することを目的としたズボンのスタイルです。多くの場合、ウールまたはポリエステル[ 43 ]で作られています（ただし、他の多くの合成繊維や天然繊維も使用されています）。また、お揃いのスーツジャケットと合わせて着用するようにデザインされている場合もあります。スーツのズボンは、多くの場合、各脚の前部に折り目があり、1つまたは複数のプリーツが入っている場合があります。スーツのズボンは、ネクタイなしのシャツと組み合わせることで、よりリラックスしたファッションになり、多くのフォーマルおよびセミフォーマルな場面で着用でき、スマートカジュアルな服装とみなされます。
ズボンの代わりとして、ツイードなどのカジュアルなスーツにはブリーチ（または下着を指さない英語のバリエーションではニッカーズ）を着用することがあります。ブリーチは丈が短く、膝のすぐ下までで、ふくらはぎの上部でタブまたはボタンのカフでしっかりと留めます。かつては一般的でしたが、現在では射撃やゴルフなどの伝統的なアウトドアスポーツに従事するときにのみ着用されるのが一般的です。丈とデザインはスポーツで着用されるプラスフォーズ（プラスシックスなど）とよく似ていますが、ゆったりとしたシルエットがない点で異なります。通常は膝のすぐ下まで届く長い靴下を履くようにデザインされていますが、トップブーツなどの長いブーツと合わせて着用する乗馬用ブリーチは、ブーツに届くほど長く、靴下は見えません。[ 44 ]
スーツのアクセサリーには、ネクタイ、靴、腕時計、懐中時計、ポケットチーフ、カフスボタン、タイクリップ、タイタック、タイバー、蝶ネクタイ、ラペルピン、帽子などがあります。
ジャケットのボタンの留め方は、主にボタンの位置、つまり自然なウエストラインに対するボタンの高さによって決まります。ボタンの位置が高い（現在では珍しい）スタイルでは、仕立て屋は一般的な低い位置とは異なるボタンの留め方を意図していたと考えられます。とはいえ、ここでは一般的なガイドラインをいくつかご紹介します。
ダブルブレストのスーツジャケットは、ほとんどの場合ボタンを留めた状態で着用します。機能的なボタンホールが複数ある場合（伝統的な6つボタンと2つボタンの配置など）、ボタンは1つだけ留めれば十分です。着用者は、より長いシルエットを演出するために、一番下のボタンだけを留めることもできます（ケント公ジョージ王子が流行させたスタイルです）。
シングルブレストのスーツジャケットは、ボタンを留めても留めなくてもよい。2つボタンのスーツでは、パドックジャケットのような特殊なカットのジャケットを除いて、伝統的に一番下のボタンは留めない。伝説によると、エドワード7世がスーツとベストの一番下のボタンを留めないという流行を始めたと言われている。[ 45 ]一番下のボタンを留めずに一番上のボタンだけを留めておく理由は、生地への負担を避け、着用者にとってより快適だからである。[ 46 ]
3つボタンのスーツを着る際は、真ん中のボタンを留め、一番上のボタンも留めることがあります。一番下のボタンは伝統的に留めないようにデザインされています。かつては、3つボタンのジャケットの中には、ドレープを崩さずに3つすべてを留められるように仕立てられたものもありましたが、現在ではそのようなものはありません。4つボタンのスーツは一般的ではありません。1つボタンのスーツは再び人気を集めています（サヴィル・ロウのテーラリングの定番スタイルのひとつでもあります）。シングルブレストのスーツは、座った時にドレープが崩れないように、通常はボタンを外しておきます。ダブルブレストのスーツは、立ち上がる時に内側のボタン（「アンカーボタン」）を何度も留め直す手間を省くため、ボタンを留めたままにしておくことが多いです。
アメリカでは、靴下は靴（特に黒い靴には黒い靴下）またはズボンの裾の色に合わせるのが一般的です。[ 47 ]後者の方が好まれるのは、脚が長く見え、ズボンの裾と靴の間の視覚的な移行が滑らかになり、短すぎるズボンの裾が注目を集めるのを最小限に抑えることができるからです。より一般的なルールとしては、靴下はズボンの色よりも暗い色にするのが良いですが、場合によってはシャツやネクタイなど、服装の他の部分と色を合わせることもあります。柄物の靴下の場合、靴下の地色はスーツのメインカラーに合わせ、その他の色は服装の他の部分と調和させるのが理想的です。
靴下は、膝丈（ふくらはぎ上）でなくても、少なくともふくらはぎの中間くらいまでの長さが望ましいとされ、通常は綿またはウールが主原料ですが、高級靴下やドレスソックスでは、シルクやカシミヤなどのよりエキゾチックな混紡素材が使われることもあります。第二次世界大戦前は、柄物の靴下が一般的で、アーガイル柄やコントラストのある柄の靴下など、さまざまなデザインがよく見られました。第二次世界大戦後は、靴下の色はより落ち着いたものになりました。ふくらはぎ上までの長さ（自然にずり落ちる）の代わりに、ガーターを使って靴下を留める男性もいますが、これは珍しいことです。
女性のスーツ着用に関するエチケットは、概ね男性と同じガイドラインに従うが、若干の違いがあり、より柔軟性がある。
女性の場合、スカートスーツでもドレススーツでもどちらも許容されます。シャツの代わりに、白または色付きのブラウスを着用するのが一般的です。女性用スーツは、色付きのトップスやTシャツと合わせて着用することもできます。また、女性は男性のように一般的なフォーマルウェアとしてではなく、ビジネスシーンでスーツを着用することが多いです。
女性用スーツは、濃い色、パステルカラー、宝石のような色など、より幅広い色合いが揃っている。
女性は一般的にスーツにネクタイを着用しませんが、着用する人もいます。1970年代には、北米で、ゆったりとしたアスコットタイに似た華やかなシルクスカーフが流行しました。1980年代には、女性がホワイトカラーの労働力にますます多く参入し、彼女たちの服装は男性のビジネスウェアと似たようなスタイルを取り入れるようになりました。1980年代前半から中頃にかけては、男性のスーツで標準とされる色や生地と同じ、保守的な仕立てのスカートスーツが主流となりました。これらは通常、ボタンを留めた襟付きブラウス（通常は白またはパステルカラー）と合わせて着用されました。これらのブラウスには、蝶ネクタイの一種がよく合わせられ、通常は男性のネクタイや蝶ネクタイと同じ生地、色、柄ですが、襟元でより大きな蝶結びにされました。スカートスーツには、黒、ヌード、または白のパンティストッキングを着用します。
20世紀から21世紀にかけて、イギリス、イタリア、スペイン、フランスの仕立て屋がメンズスーツのデザインをリードしてきた。[ 48 ] 1960年代にロンドンとミラノで開発されたスリムフィットのモヘアとシャークスキンのスーツは、モッズサブカルチャーによって広く模倣され、ジェームズ・ボンドやマッドメンのドン・ドレイパーとの関連性から、2000年代後半から2010年代半ばにかけて大規模な復活を遂げた。[ 49 ]
地中海沿岸の他の地域では、常時空調がないとスーツは実用的ではないと考えられています。そのため、規模や財力に関係なく、保守的でない企業のほとんどは、正式な会議でもカジュアルな服装を着用する傾向があります。[ 50 ]銀行、法律、および一般市民と直接接する一部の政府職員など、一部の職業では、よりフォーマルな服装規定があります。
スーツを着ることは尊敬されるイメージを与えるため、多くの人が就職面接の際にスーツを着用します。[ 51 ]面接用スーツは通常、保守的なスタイルで、青またはグレーの生地で作られることが多いです。面接用スーツは、無地またはピンストライプ柄のウールまたはウール混紡生地で作られることが多いです。[ 52 ]ただし、面接用スーツのスタイルは、就職を希望する業界の組織文化によって異なります。
アメリカ南西部では、男性のスーツには、尖ったヨークや矢印型のポケットなど、伝統的なウエスタンウェアにインスパイアされたディテールがよく見られます。 [ 53 ]アイクジャケットに似たスーツコートも広く普及しており、従来のドレスシューズの代わりにカウボーイブーツを履くのが一般的です。カントリーミュージックの歌手や、ポスト・マローン[ 54 ]やザ・キラーズのブランドン・フラワーズのような現代のポップスターは、ラインストーンや複雑な刺繍が施された派手なヌーディースーツを着ることもあります。 [ 55 ]
現代社会では、男性のスーツは日常着としてはあまり一般的ではなくなりました。1990年代には、文化的な考え方が異なる新興テクノロジー企業の急成長も一因となり、当時の経営哲学は従業員の服装をよりカジュアルなものにする方向に傾きました。その目的は、開放性と平等主義の感覚を奨励することでした。「ビジネスカジュアル」の服装は、中堅管理職まで、場合によっては中堅管理職も含めて、ほとんどの従業員にとって依然として標準となっています。日常的なスタイルとしての伝統的なビジネス服装は、中堅および上級管理職（現在ではまとめて「スーツ」と呼ばれることもあります）[ 56 ]や専門職（特に法律）で広く普及しています。時が経つにつれ、スーツは求職者やフォーマルなイベントを除いて、経営幹部レベルではあまり一般的ではなくなりましたが、中流階級のホテル従業員や販売員など、他の生活では広く使われ続けています。[ 57 ]カジュアルな服装は西洋の学術機関でも一般的になり、伝統的なビジネス服装の人気は低下しています。
特に西洋社会では、仕事でスーツを着ない多くの男性にとって、スーツを着ることは結婚式、葬儀、法廷への出廷、その他のよりフォーマルな社交行事などの特別な機会に限られています。そのため、ほとんどの男性にとって日常の服装ではないため、スーツはしばしば「堅苦しい」もの、不快なものと見なされます。ネクタイ、ベルト、ベストの組み合わせは、現代のカジュアルウェアに比べて窮屈で動きにくいものになり、特に、快適に着られるように作られているのではなく、まれな機会のために最低限のコストと品質で購入される場合はなおさらです。この傾向は非常に広まり、クリスチャン・サイエンス・モニター紙は、重いジャケットにネクタイと薄手のスラックスを組み合わせたものは、どんな気温でも「着る人が不快になることを保証するデザイン」だと報じました。[ 58 ] 1960年代後半から1970年代前半にかけて、多くの女性がスカートやドレスを捨ててズボンを選ぶようになったのとほぼ同じように、男性のスーツはあまり着られなくなりました。これは、それまでの時代の画一性からの解放と見なされ、女性解放運動と同時期に起こった。
また、かつては反抗的な服装の伝統で知られていたロック、ヘヴィメタル、ゴシック系のイベントでスーツが頻繁に登場するのも注目すべき点です。ニック・ケイヴ、インターポール、マリリン・マンソン、ブルーテンゲル、ザ・ストロークスのアルバート・ハモンド・ジュニア、アカーコックといったアーティストやバンドは、ミュージックビデオやステージパフォーマンスでフォーマルな服装を好んで着用することで知られています。スーツは、ロリータ、ヴィクトリアン、コーポレート・ゴシックといったスタイルでファンが着飾る際にも見られます。
東ヨーロッパの一部の地域では、西洋のスーツファッションが広く採用されている一方で、国民的アイデンティティ、装飾、歴史的象徴性をより重視する文化的バリエーションも存在する。例としては、ジョージアとコーカサス地方のチョハ[ 59 ] [ 60 ]、ハンガリーのボクスカイスーツ[ 61 ] [ 62 ]などが挙げられる。ウクライナでは、ソビエト連邦からの分離後、刺繍入りのヴィシヴァンカシャツが文化遺産の表現として人気を博し、フォーマルウェアとカジュアルウェアの両方に取り入れられている[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] 。
ジャマイカでは、ツーピースのカリバスーツは、温暖な熱帯気候に適したより快適な衣服であるため、西ヨーロッパスタイルのスーツの代替品と見なされています。[ 66 ] 同様に、ラテンアメリカで人気の、高温多湿の気候に適したリネン、シルク、またはコットンで作られたグアヤベラシャツは、スーツジャケットの代わりに、またはスーツジャケットと一緒にフォーマルウェアまたはビジネスウェアとして着用されることがあります。[ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]
アフリカのスーツファッションは、独特の色やプリント柄、刺繍が施されたアフリカの織物を取り入れているのが特徴です。 [ 72 ]別のスーツスタイルとしては、ナイジェリア発祥のセネタースーツスタイルがあり、これは仕立ての良いチュニックトップとそれに合わせたズボンを組み合わせたものです。[ 73 ]
明治維新後、日本人男性は英国式の洋装スーツを取り入れた。[ 74 ] 20世紀末までに、仕立てのスーツは日本のサラリーマン文化と結びつくようになった。[ 75 ]日本で仕立てられたスーツは、高い品質の職人技と、体にフィットした精密なカットの美しさで知られている。[ 76 ]
20世紀の中国では、共産党政権は平等主義的で実用的なデザインであることから、国民に毛沢東服を着るよう奨励した。[ 77 ]
インド独立後、西洋のファッションは以前の植民地支配体制との関連性から反発を招いた。代わりに、インドの職業男性は地元の繊維産業を支援するためにカディで作られた5つボタンのネルースーツを着るようになった。 [ 78 ] 1960年代には、ビートルズが着用したことから、これらのスーツはイギリスのモッズサブカルチャーの間で流行した。[ 79 ]これらは2000年代半ばに一時的に復活したが、2010年以降は西洋では流行遅れとなっている。[ 80 ]
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