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ブラックタイは、 19 世紀のイギリスと北米の服装の慣習に由来する、夜のイベント用の西洋の半正装ドレス コードです。イギリス英語では、このドレス コードが男性の主要な要素であるディナー スーツまたはディナー ジャケットで換喩的に呼ばれることがよくあります。アメリカ英語では、同等の用語であるタキシード(またはタックス) が一般的です。ディナー スーツは、黒、ミッドナイト ブルー、または白のツーピースまたはスリーピースのスーツで、ジャケットのラペルがサテンまたはグログランで、ズボンの外側の縫い目に沿って同様のストライプが入っているのが特徴です。白いドレス シャツにスタンド カラーまたはターン ダウンカラーとリンクカフス、黒の蝶ネクタイ、場合によってはイブニングベストまたはカマーバンド、黒のエナメル革のドレス シューズまたはパンプスを合わせます。[ 1 ]アクセサリーには、セミ フォーマルなホンブルグ、ボーラー、またはボーター ハットが含まれる場合があります。イギリスでは、フォーマルな服装規定に反して、色付きの靴下を履いたり、黒以外の蝶ネクタイ（例えば赤）を着用したりする人もいる。女性の場合は、イブニングドレスやその他のファッショナブルなイブニングウェアを着用することもある。
最初のディナージャケットは、伝統的に1865年に当時のウェールズ公、後のエドワード7世（1841～1910）が着用したものとされています。19世紀後半には、フロックコートよりもカジュアルで快適なレジャー用として、 燕尾服のないラウンジジャケットが徐々に導入されました。そのため、多くの非英語圏では、ディナージャケットは今でも「スモーキング」という偽名で知られています。アメリカ英語では、同義語の「タキシード」は、ヨーロッパ人の例に倣って1886年に導入されたニューヨーク州のタキシードパーク村に由来しています。 1960年代のカウンターカルチャーの後、アメリカ文化の影響を受けた文化圏では、よりフォーマルな場面でブラックタイがホワイトタイに取って代わるようになりました。
伝統的に午後 6 時以降のイベントでのみ着用される ブラック タイは、ホワイト タイよりはフォーマル度が低いが、インフォーマル ドレスやビジネス ドレスよりはフォーマルである。[ 2 ]セミ フォーマルとして、ブラック タイはディナー パーティー (公的、友愛会、私的) で着用され、時には舞踏会や結婚式でも着用されるが、エチケットの専門家は結婚式でのブラック タイの着用を推奨していない。伝統的なセミ フォーマルな昼間の服装に相当するのは、ブラック ラウンジ スーツである。補足的なセミ フォーマルな代替品として、メス ドレス ユニフォーム、宗教的な衣服(カソックなど)、民族衣装(ハイランド ドレスなど) などがブラック タイに受け入れられる場合がある。
男性用衣料の文脈におけるディナージャケットは、 1887年頃にイギリスで初めて登場し[ 3 ]、1889年頃にアメリカで登場した[ 4 ]。 1960年代には、アメリカでは特に白または色のついたジャケットを指すようになった。現代のイギリス英語では、ディナージャケットは単にDJと略されることがある[ 5 ]。
男性用の服装におけるタキシードは、1888年頃にアメリカ合衆国で誕生しました。[ 6 ]ニューヨークの社交界のエリートが集まるハドソンバレーの高級住宅地、タキシードパーク にちなんで名付けられました。初期の頃は、そこでよく見かけられました。この用語は1930年代まで大文字で表記され、伝統的には白いジャケットのみを指していました。 [ 7 ] 1900年代に ジャケットに独自のズボンやアクセサリーが組み合わされるようになると、この用語はスーツ全体を指すようになりました。時には「tux」と略されることもあります。[ 8 ]
ヨーロッパやその他の言語では、このスタイルは擬似英語のsmokingで呼ばれています。この一般的な口語表現は、 19 世紀のsmoking jacketに似ていることから来ています。フランス語では、この服装規定は「cravate noire」 [ 9 ]とも呼ばれ、この用語は英語にそのまま取り入れられることもあります。[ 10 ]
スーツとそれに付随するアクセサリーは、モンキースーツと呼ばれることもあり、1918年以降はスープと魚というニックネームが付けられました。この用語は、ブラックタイディナーで提供されると考えられている種類の料理に由来しています。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
1860年代、イギリスの中流階級と上流階級の間でアウトドア活動の人気が高まるにつれ、当時カジュアルだったラウンジスーツの人気も高まり、それは伝統的に街で着用されていたよりフォーマルな昼間の服装であるフロックコートに代わる、田舎風の服装として人気を博した。男性はまた、毎晩着用されていたフォーマルなイブニングコート（当時は「ドレスコート」として知られていた）に代わる同様の服装も求めた。[ 7 ]
燕尾服のないコートがイブニングウェアに着用された最古の記録は、1865年にウェールズ公（後の英国王エドワード7世）がサヴィル・ロウの仕立て屋ヘンリー・プール＆カンパニーに注文した、シルク製のミッドナイトブルーの喫煙ジャケットとそれに合わせたズボンである。 [ 14 ]この喫煙ジャケットは、英国王室の非公式なカントリーエステートであるサンドリンガム で使用するために仕立てられた。[ 7 ]ヘンリー・プールは、自分のデザインがディナージャケットとして知られるようになることや、大西洋を渡って向こうでタキシードと呼ばれるようになるのを見ることはなかった。彼は1876年に亡くなり、いとこのサミュエル・カンディが経営する評判の高い事業を残した。
王子の実験に関する他の記述は1885年頃に現れ、「我々の祖先が着ていたような、多くの色の衣服」や「腰まで届く短い衣服で、軍服のジャケットを模して作られたもの」などと様々に言及している。最も一般的に知られている燕尾服風の仕上げのスーツジャケットは、ほぼ同時期に初めて記述され、王子と密接な関係にあったイングランド南部の海辺のリゾート地であり、英国ヨットの中心地であるカウズとよく関連付けられていた。元々は暖かい季節に着用することを意図していたが、すぐに非公式な冬の行事や独身男性の集まりにも広まった。これは単に燕尾服の代わりであったため、ズボンを含め、燕尾服と同じ付属品すべてとともに着用された。[ 15 ]そのため、初期の頃は、フォーマルなホワイトタイとは対照的に、ブラックタイは非公式な服装とみなされていた。[ 16 ]
ヴィクトリア朝時代の次の数十年間、このスタイルはディナージャケットとして知られるようになりました。これは、上流階級の男性が毎晩着用していたテールコートのファッショナブルでフォーマルな代替品でした。そのため、当時のイブニングテールコートの標準的な付属品、つまり同色のズボン、白または黒のベスト、白い蝶ネクタイ、取り外し可能な白いウィングカラーのフォーマルシャツ、黒のフォーマルシューズと一緒に着用されました。ラペルは、さまざまな幅のシルクまたはサテンで裏地または縁取りされていることがよくありました。カットアウェイテールコートのようなフルドレスと比較すると、エチケットガイドでは、ディナージャケットは男女混合の集まり、つまり女性と一緒にいるときには不適切であるとされていました。[ 17 ]
エドワード朝時代には、ディナージャケットに黒のベストと黒の蝶ネクタイを着用する習慣が定着し、現在のブラックタイとホワイトタイのドレスコードの基礎が築かれました。ディナージャケットは、暖かい季節の集まりや親しい友人との夕食など、よりカジュアルな夜の行事でも次第に受け入れられるようになりました。[ 18 ]
第一次世界大戦後、ディナージャケットはセミフォーマルなイブニングウェアとして定着し、燕尾服は最もフォーマルな、または儀式的な機会に限られるようになった。この戦間期には、ダブルブレストジャケット、ターンカラーシャツ、カマーバンドがブラックタイの夜に人気となり、暖かい季節にはホワイトジャケットが試された。[ 19 ] [ 20 ]それ以来、ブラックタイはしばしばセミフォーマルと呼ばれるようになった。[ 21 ]
第二次世界大戦後の数十年間、ブラックタイは標準的なイブニングウェアではなく、特別な機会の服装となった。1950年代には、色や柄のジャケット、カマーバンド、蝶ネクタイを試みる人もいた。1960年代と1970年代には、ラペルが広くなり、パイピングが復活したことで、カラーパレットは落ち着いた色から明るい蛍光色やパステルカラーへと変化し、フリル付きの前立てシャツも流行した。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 1980年代と1990年代には、伝統的なスタイルに戻り、黒のジャケットとズボンが再びほぼ普遍的なものとなった。21世紀には、多様性が増し、以前の厳格な基準が緩和されたと主張する人もいる。ミッドナイトブルーが再び人気となり、ラペルの縁取りが幅広の縁取りに縮小されることもあった。[ 25 ]
アメリカでドレスコートの代用品に関する最も古い記述は1886年の夏と秋のもので、この時期のイギリスの記述と同様に、ウエスト丈のメスジャケットスタイルと従来のスーツジャケットスタイルとで異なっている。[ 26 ]最も有名な記述は、マンハッタンの最も裕福な市民のためのニューヨーク州北部の田園地帯にあるタキシードパークに由来する。コミュニティの創設者の一人であるグリズウォルド・ロリラードの息子と彼の友人たちが、1886年10月にクラブ初の秋の舞踏会に「燕尾服のないドレスコート」を着て現れたことが社交欄で広く報じられた。[ 27 ]この衣服がメスジャケットだったのか、従来のディナージャケットだったのかは不明だが、間違いなく、この出来事によって、テールコートの代用品とタキシードパークの結びつきが人々の心に定着した。
タキシードパークのアーカイブにあるエッセイ[ 28 ]は、ジャケットのアメリカへの輸入は、ロンドンのブラウンブラザーズで働いていた商人銀行家のジェームズ・ブラウン・ポッターによるものだとしている。しかし、ポッターに関するこの主張は、独立した情報源によって検証することはできない。[ 29 ]当時の新聞記事によると、当初、このジャケットは厳格なフォーマルな集まりに若い異端児が着用していた。そのため、アメリカの上流社会はこれを即座に拒否した。1888年になってようやく、上流社会はこれを夏のカジュアルな夜の代替品としてのみ受け入れるようになり、その時点で非常に人気が出た。[ 30 ]
初期のディナージャケットは、ドレスコートと同じ黒の生地で、ボタンは1つ、2つ、またはボタンなしで、ショールカラーにはサテンまたはリブシルクの裏地が付いていました。20世紀初頭には、ピークドラペルも同様に人気があり、ボタン1つのモデルが標準となりました。ジャケットと一緒に販売されるズボンは、同じ生地で作られていました。エドワード朝時代の伊達男たちは、イブニングウェアとしてオックスフォードグレーまたは非常に濃い青を選ぶことが多かった。[ 31 ]
第一次世界大戦の頃には、グレーの選択肢は人気がなくなっていたが、「ミッドナイトブルー」の選択肢はますます人気が高まり、1930年代半ばには黒に匹敵するようになった。普通のビジネススーツから取り入れられたノッチドラペルは、1920年代に一時的に流行した。[ 32 ] 各脚の外側の縫い目を覆う1本のブレードのストライプは、最初は時折見られるバリエーションだったが、1930年代には標準となった。この頃、ダブルブレストのジャケットと白いジャケットは、暑い季節に着るのに人気になった。[ 33 ]
1950年代には、暖かい季節のジャケットで色、質感、柄がますます人気になりました。[ 34 ] 1960年代には、季節や気候に関係なく、これらのバリエーションがますます一般的になりました。ノッチドラペルが再び流行しました。[ 32 ] 1970年代までに、大衆向け小売店は、レンタル顧客向けにスーツ全体の白と色のバージョンを提供し始めました。[ 35 ] [ 36 ] 1980年代のノスタルジックでレトロなスタイルの流行により、イブニングウェアは黒色に戻りました。[ 37 ] 1980年代にはノッチドラペルが定着し、1990年代にはディナージャケットが2つボタンや3つボタンのスタイル、フラップポケット、センターベントなど、ビジネススーツの他の特徴をますます取り入れるようになりました。これらのトレンドは21世紀初頭まで続き、ミッドナイトブルーが再び人気のある選択肢となっています。[ 25 ]
ディナースーツに合わせる小物類も時代とともに変化してきた。これらの要素の最も伝統的な解釈 、すなわちドレスシャツ、V字型またはU字型のローカットベスト、黒の蝶ネクタイ、オックスフォードシューズ は、ブラックタイのドレスコードに組み込まれている。
非常に厳格な規定があるホワイトタイとは異なり、ブラックタイの装いにはより多様性が認められています。より具体的に言うと、男性の伝統的な装いの構成要素は以下のとおりです。
ディナージャケットの元祖であり最もフォーマルなモデルは、シングルブレストのモデルです。典型的なブラックタイジャケットは、シングルブレストでボタンは1つだけで、玉縁ポケットまたはベソムポケットがあり、色は黒またはミッドナイトブルーです。通常はウール、ウールモヘア、またはウールポリエステルの混紡ですが、シルクなどの他の素材も見られます。他の素材も使用されていますが、ディナージャケットに最も適切で伝統的なのは、ウールバラシアまたは極細ヘリンボーンです。[ 2 ]ダブルブレストモデルはあまり一般的ではなくなりましたが、ほとんどのブラックタイの機会に同様に適切であると一般的に考えられています。ディナージャケットは第一次世界大戦前はベントレスが一般的でしたが、21世紀にはベントレス、サイドベント、またはあまり一般的ではありませんがセンターベントがあります。ベントレススタイルはよりフォーマルであると考えられており、センターベントは最もフォーマルではありません。ラペルは伝統的に尖ったものとショールカラーがあり、通常はグログランまたはサテン織りのシルクで裏打ちされていますが、シルクバラシアの場合もあります。ノッチドラペルは、ディナージャケットよりもビジネススーツに適していると一般的に考えられていますが、安価な既製ディナージャケットによく見られます。[ 43 ]ブラックタイガイドによると、ピークドラペルとショールカラーはどちらも正統的で正しいですが、後者の方がややフォーマル度が低いとされています。[ 39 ]ボタンはジャケット本体と同じような色の素材で覆われており、通常は共布またはラペルと同じ素材で覆われています。高級なシングルブレストジャケットの中には、新品とヴィンテージの両方で、カフリンクスに視覚的に似たリンクフロントクロージャーで留められているものがあり、この伝統的な留め方は英国で一般的です。
玉縁は共布でも、ラペルのシルクの裏地で縁取られていてもよいが、古典的な紳士服研究家のニコラス・アントンジアヴァンニは、イギリス人にとって後者の仕上げは「レンタル服の確かな証拠」だと示唆している。[ 44 ]ディナージャケットには、ポケットハンカチを入れるための玉縁の胸ポケットもあり、これは一般的にシルクで覆われているのではなく、共布で縁取られている。
ニューヨーク州タキシードパーク在住のエミリー・ポストは、1909年に「タキシードはラペル付きのものとショール型のものがあり、いずれの場合も裏地はシルク、サテン、またはグログランでなければならない」と述べた。彼女は後に1922年の著書『エチケット』でこの記述を再掲載し、シングルブレストのジャケットのみがタキシードと適切に呼ばれるべきであると付け加えた。[ 45 ]幅広で高さのあるピークドラペルを着用した男性の外見は、幅の狭いノッチドラペルよりも優れているというファッションの潮流がある。[ 46 ]
白いディナージャケットは、温暖な気候でよく着用されます。色は純白ではなくアイボリーで、ラペルはシルク裏地ではなくジャケットと同じ生地で作られています。シャツやアクセサリーは一般的に黒のディナージャケットと同じタイプですが、ウィングカラーやウエストコートよりもターンダウンカラーとカマーバンドが好まれます。同様に、ショールラペルは白いディナージャケットでより一般的です。20世紀のイギリスでは、白いディナージャケットは夏の最も暑い日でも決して着用されず、海外で着用するために取っておかれるというエチケットがありました。[ 47 ] 21世紀には、白いディナージャケットは、アメリカ合衆国の結婚式、フォーマルなビーチイベント、高校のプロム、そしてイギリスの有名なラストナイトオブザプロムなどのコンサートでよく見られます。帝国時代のビルマのような熱帯気候では、歴史的に砂漠の淡い茶色が、よりカジュアルな色として用いられていました。かつては、温暖な気候では民間用のメスジャケットも選択肢の一つでした。
一般的に、フォーマルな社交の場で男性がジャケットを脱ぐのは不適切とされていますが、暑さと湿気が厳しい場合は、王族の地位の高い人物や主賓が自らジャケットを脱ぐことで、男性にジャケットを脱ぐことを許可することがあります。暑い天候が予想される場合は、招待状に紅海風の服装が指定されていますが、この服装は一般社会では珍しく、特定の外国人コミュニティ特有のものです。
伝統的に、適切なネクタイは黒の蝶ネクタイのみであり、これは自分で結ぶタイプで、ディナージャケットのラペルの裏地やズボンの縫い目の編み込みと必ず色が合うように作られています。蝶ネクタイは一般的な靴紐の結び方で結ばれるため、ボウノットとも呼ばれます。
ブラックタイのズボンは伝統的に、折り返し（アメリカ英語ではカフスとも呼ばれる）やベルトループがありません。外側の縫い目は通常、シルクの一本の編み紐、またはラペルの裏地と同色または補完的な素材で装飾されています。伝統的に、ズボンを支えるために、ウエストコートの下に隠れたサスペンダー（アメリカ英語ではサスペンダーと呼ばれる）が使用されます。ブラックタイのズボンにはベルトは着用しません。イブニングパンツは、前が平らなものとプリーツ入りのものがあり、プリーツは1930年代に初めて流行しました。前が平らなズボンの方がファッショナブルになっていますが、腰幅が広くウエストが細い男性にとっては、プリーツ入りのズボンの方が快適だと考えられるかもしれません。
ウエストカバーは一般的にブラックタイの装いの一部として着用されます。ローカットのベストまたはカマーバンドのどちらかを着用できますが、両方を同時に着用することはありません。イギリスの権威であるデブレットはベストの着用をスマートであると考えていますが、ウエストカバーはもはや必須とは考えていません。[ 48 ]アメリカの権威であるエミリー・ポスト・インスティテュートは、ウエストカバーを適切なブラックタイの服装の必須要素と考えています。[ 45 ]ウエストカバーは結婚式のテーマカラーに合わせるものではありません。[ 49 ]
シングルブレストのコートを着るときは、ローカットのウエストコートを着用する必要があります。[ 50 ]ウエストコートは、ズボンの露出したウエストバンドとシャツの胸元の裾をさりげなく覆うことで、ブラックタイの洗練されたミニマリズムにおいて重要な役割を果たします。ウエストコートには、「V」字型または珍しい「U」字型があり、背中が開いたタイプまたは完全に背中が開いたタイプ、ダブルブレストまたはシングルブレスト、ラペル付きまたはラペルなしがあります。シングルブレストのスタイルは通常3つのボタンがあり、ダブルブレストのスタイルは3列または4列です。第二次世界大戦前、ブラックタイがまだ受け入れられつつあった頃、男性は白いウエストコートを、現在では主にホワイトタイに関連付けられている他のディテール、例えば硬い前身頃のシャツなどとともに着用していました。しかし、このスタイルはますます気取ったものと見なされるようになっていますが、米国では今でも受け入れられています。ウエストコートは、伝統的なようにディナージャケットと同じ生地で作られるか、より一般的なジャケットのラペルと同じシルクで作られます。ウエストコートにラペルが付いている場合、ジャケットと同じシルクで裏打ちされます。この場合、身頃もジャケットと同じ生地で作られていると、より洗練された印象になります。ボタンは、共布で裏打ちされている場合もあれば、ラペルと同じシルクで覆われている場合もあります。ヴィンテージのウエストコートは、オニキスや真珠貝で作られたスタッドボタンで留められることがあり、それらはしばしば銀や金の台座で囲まれていました。
ベストはダブルブレストのジャケットとは決して一緒に着用されません。このスタイルのジャケットはボタンを外すことがないため、ズボンのウエストが露出することはなく、したがって覆う必要がありません[ 51 ]。ただし、第二次世界大戦前は、ジャケットとシャツの間からベストの端が見えることがよくありました。
カマーバンドは、ウエストコートの代わりにディナージャケットに着用することができ、ややフォーマル度が低いとみなされますが、同様に正しい服装です。ショールカラーのディナージャケットによく似合いますが、ピークドラペルのジャケットにも着用できます。カマーバンドの素材は、蝶ネクタイの素材に合わせて、シルクサテン、グログラン（ファイユとも呼ばれる）、またはバラシアであるべきです。上向きの折り目が特徴で、元々は劇場やオペラのチケットを収納するために使われていましたが、現在では機能的というより装飾的なものと考えられています。ウエストコートと同様に、カマーバンドはダブルブレストのジャケットには着用しません。[ 52 ]
カマーバンドはズボンの延長とみなされるため、伝統的には同じ色（つまり黒）です。[ 53 ]しかし、ブラックタイガイドでは、モノトーンの服装に色を取り入れる上品な方法として、深みのある豊かな色を推奨しています。[ 54 ]結婚式の参列者がよく着用するような明るい色は避けるべきで[ 49 ]、蝶ネクタイはどんな場合でも黒でなければなりません。一部の高級モデルには、隠しポケットとズボンに固定するための伸縮性のあるループが付いています。
ブラックタイに合わせて着用するようにデザインされたドレスシャツは、アメリカ英語では「タキシードシャツ」と呼ばれることがあります。 [ 55 ]伝統的に、シャツは白で、前身頃はマルセラまたはプリーツのビブ、ターンダウンカラー、ダブルまたは「フレンチ」カフスが付いています。20 世紀初頭には、ホワイトタイに合わせて着用されるような、取り外し可能なウィングカラーとシングルカフスのピケシャツが使用され、1960 年代と 1970 年代にはフリルのビブが人気でしたが、その後は珍しくなりました。ウィングカラーは、1920 年代以降、適切なセミフォーマルな一体型のターンダウンカラーシャツが好まれるようになったため、ブラックタイでは元々姿を消しましたが、1980 年代以降、アメリカ人男性の間では、より簡素な一体型の形で人気があります。しかし、多くのスタイルの専門家は、美的理由からウィングカラーはホワイトタイの領域にとどまるべきだと主張しています。エチケットの達人であるミス・マナーズは、白地に白の配色であれば蝶ネクタイのバンドが見えていても問題ないが、「黒いネクタイを首の周りに全部見せている紳士は滑稽に見える」と考えている一人である。[ 41 ]
スタイルの専門家の中には、ウィングカラーをブラックタイシャツの許容範囲の選択肢と考える人もいますが、ダブルカフスやプリーツビブとは合わせず、[ 56 ]よりフォーマルなシングルブレストのピークドラペルジャケットの方が適しています。[ 41 ]ビブはマルセラまたは糊付けされたもので、ビブと同じ生地で作られたカフリンクスで留める硬いシングルカフスが付いています。このタイプのシャツは、ホワイトタイの服装で着用されるものとまったく同じです。[ 57 ]この場合の襟は高く硬く、縫い付け式または取り外し式です。フルドレスシャツをこのように着用する場合、通常ホワイトタイに関連付けられる白いマルセラのベストが添えられます。[ 54 ]このような方法でホワイトタイのアクセサリーを着用することは、多くの人から気取っていると見なされています。デブレットは、ウィングカラーがブラックタイのドレスコードに適合するとは認めていません。[ 2 ]
よりフォーマルなマルセラシャツは、同色のシャツスタッドで留めます。スタッドは、オニキスや真珠貝をあしらったシルバーまたはゴールドの台座が一般的です。スタッドには円形、カフリンクスには八角形や長方形など、さまざまな幾何学的な形状が用いられます。ゴールドとシルバーのどちらがファッション的に好まれるかは一貫していませんが、真珠貝のスタッドはよりフォーマルな印象を与えるため、ホワイトタイと関連付けられることが多いです。ソフトフロントのプリーツシャツは、通常シャツとは別の布地に付いている真珠貝のボタンで留めます。あるいは、マルセラとプリーツのビブシャツの両方に適したフライフロントシャツは、前立てを隠すことでよりミニマルな印象を与えます。
ブラックタイに着用できるカフリンクスにはいくつかの種類があります。最もフォーマルで装飾的なのはダブルパネルタイプで、カフの両側を飾り、金属製のチェーンまたはリンクで接続されています。このモデルは、カフを固定する機構を隠します。最も一般的で装飾性が低いのはスイベルバータイプです。これらは許容範囲内ですが、カフの内側と機構が露出するため、フォーマルな服装には不釣り合いです。[ 58 ]
最もフォーマルで伝統的な靴は、グログランリボンで装飾されたパテントレザーのオペラパンプス（コートシューズとも呼ばれる）です。より一般的な代替品は、丸みを帯びたプレーンなつま先のパテントレザーまたはカーフスキンの黒いレースアップオックスフォードシューズです。ブローグやその他の装飾的なパターンは、ブラックタイの靴には決して見られてはいけません。[ 59 ]マット仕上げのパンプスも見られます。靴はほぼ例外なく黒で、パテントレザーはマット仕上げよりもフォーマルであると考えられており、パンプスはレースアップよりもフォーマルであると考えられています。一般的に、ブラックタイにはカジュアルすぎると考えられているのは、ダービーシューズ（アメリカ英語ではブルーチャーと呼ばれる）のようなオープンレースの靴です。注目すべき代替品には、主に歴史的興味の対象である黒いボタンブーツと、元々は家の中でのみ履かれていたモノグラム入りのアルバートスリッパがあります。靴下は、上質なウールまたはシルクで作られた黒い靴下です。
近年のエチケットやファッションガイドの多くは、色味を控えめにし、単色、特に濃い色を選ぶことを推奨している。マルーンのような落ち着いた赤は、伝統的な選択肢の一つである。
ハンカチ：伝統的にはリネン、シルク、またはコットンのハンカチが胸ポケットに着用されます。 [ 60 ]上品な例外の前例はありますが、 [ 61 ]ポケットチーフは通常白で、 [ 2 ]ウエストカバーや蝶ネクタイと色が合わない場合があります。 [ 62 ]
ブートニエール：花を身につけることもあります。赤と白のカーネーション、青いヤグルマギク、バラのつぼみなどが人気だった時期もありました。フランスでは、ブートニエールは通常クチナシです。 [ 63 ]
アウターウェア：ブラックタイのイベントではアウターウェアは不要で、コートや手袋はドレスコードの一部とはみなされなくなりました。ただし、ブラックタイのイベントへの行き帰りの公共の場での服装に関するエチケットは、以前の時代はより厳格で、今でも選択肢として残っています。お揃いのオーバーコートは通常、黒、チャコールグレー、またはダークブルーで、伝統的にチェスターフィールドスタイルまたはパレトットです。ガードコートもかつて人気があり、夏にはより軽いトップコートを着用できます。歴史的には、インヴァネスコートも着用されていました。初期の時代には、ブラックタイオーバーコートと呼ばれる特定のタイプのコートがありました。これは基本的に膝下丈のチェスターフィールドコートですが、ディナージャケットを模倣しており、もちろんより重い生地で作られていました。色は黒で、シングルブレストスタイルの場合はボタンが1つ、ダブルブレストの場合は尖ったラペルが特徴で、ボタンとラペルの両方がシルクで覆われていました。[ 64 ]しかし、それはすぐに流行遅れになり、それほど人気があったわけでもありませんでした。今日ではほとんど見つけることができません。20世紀半ばまでは、手袋とスカーフは常に着用されており、現在でもそれぞれグレーの革と白いシルクのものが時折見られます。白い子羊革の手袋は、ホワイトタイの場合と同様に、標準的なものとみなされています。[ 64 ]
帽子：20世紀のブラックタイの標準的な帽子は、冬は黒またはミッドナイトブルーのホンブルグ[ 65 ] [ 66 ]、春と夏は麦わらボーターハット[ 67 ]でした。フェドラは当初カジュアルすぎると考えられていましたが、より一般的になっています。シルクハットは元々ブラックタイで着用されていましたが、第一次世界大戦以降は ホワイトタイとモーニング ドレスに限定されていました。1960年代にはブラックタイに帽子を着用するのは任意となり、1970年代以降は帽子を着用する人が少なくなりました。[ 68 ]
勲章と記章：軍事、民間、組織の勲章は通常、正式な政府または外交上の意義のある正装の行事でのみ着用されます。 [ 69 ]ミニチュアの勲章や賞は通常、ジャケットの左のラペルに着用され、ネックバッジ、胸章、サッシュは国または組織の規定に従って着用されます。常に勲章の着用が許可されているホワイトタイとは異なり、ブラックタイでは、ドレスコードに勲章を着用すべき時期が示されています。[ 70 ]
時計：伝統的に、フォーマルなイブニングドレスには目に見える時計は着用しません。なぜなら、時間を計ることは優先事項とはみなされないからです。懐中時計は許容されます。[ 58 ]
ブラックタイのフォーマルな場における女性の服装は、時代とともに大きく変化してきました。伝統的には、次のようなものでした。
その他のファッショナブルなイブニングウェアを着用することもできます。男性の基準とは異なり、女性のブラックタイの具体的な内容は、その時々のイブニングウェアの流行と関連しています。[ 71 ]今日、ブラックタイの機会における女性の服装は、ホワイトタイの基準[ 72 ]より少し下のフォーマルなものから、リトルブラックドレスのようなよりカジュアルなものまで、はるかに幅広いレベルをカバーしています。具体的には、以下も含まれます。
しかし、「ブラックタイ」のドレスコードは伝統的に女性のイブニングドレスを意味するが、1966年に有名なクチュリエのイヴ・サンローラン[ 73 ]は、女性向けにデザインされたディナースーツ「ル・スモーキング」を発表した。コレクションに対する最初の反応のほとんどは否定的だった。デザイナーは男性用スーツと女性用服の両方から要素を取り入れ、新しいアイデアと組み合わせた。このディナースーツは女性向けにデザインされたため、通常の男性用ディナースーツとは異なっていた。襟はより女性らしく、形と曲線はより控えめだった。ブラウスのウエストラインは体型を際立たせるために細く、パンツは脚を長く見せるように調整されていた。これは、女性向けの長くてミニマルなアンドロジナススタイル、そして現代社会における女性のパワースーツやパンツスーツの使用の先駆けとなった。サンローランのこの取り組みは、影響力と権力を持つ男性が通常着用する服を着る選択肢を女性に与えることで、女性に力を与えるものだと評する人もいた。[ 74 ] [ 75 ]このスーツは、ダイアナ妃のような女性が公の場で男性のブラックタイを着用するという決断に間違いなく影響を与えました。ダイアナ妃は、蝶ネクタイ、カフスボタン、ポケットチーフなどの男性的なアクセサリーを頻繁に身につけていました。ファッション写真では、このスーツの影響が反映されており、オールバックの髪をしたアンドロジナスなモデルが男性的なスリーピーススーツを着ている写真が撮影されています。このスタイルは、ヘルムート・ニュートンの写真で最初に普及しました。[ 73 ] [ 74 ]このスーツは、2000年代を通じてファッションデザイナーのコレクションに影響を与え続けています。[ 75 ] [ 76 ]
西洋の伝統的な服装規定では、ブラックタイは男性のイブニングウェアとして定められています。20世紀には、ブラックタイはフォーマルなホワイトタイとは対照的に、伝統的にインフォーマルであると考えられていました。[ 16 ] 21世紀には、ブラックタイはセミフォーマルであると言われることがよくあります。[ 21 ]
ブラックタイは、私的なディナーや公的なディナー、舞踏会、パーティーで着用されます。よりフォーマルな社交の場では、よりフォーマルなホワイトタイに取って代わりました。かつてはより一般的だったホワイトタイのドレスコードはかなりまれで、最もフォーマルな機会にのみ使用されます。[ 77 ]ブラックタイは伝統的に、夕方6時以降、または冬の間は日没後にのみ着用されます。ブラックタイの昼間の大まかな同等物はストローラーで、ブラックタイと同様にテールコートの代わりにラウンジコートを着用するため、モーニングドレスよりもフォーマル度が低くなっています。イブニングドレスに見られる傾向とは対照的に、よりフォーマル度の低いストローラーは現在では非常にまれですが、モーニングドレスは依然として比較的一般的です。
21世紀初頭のアメリカにおいて、ディナースーツが最もよく着用されるのは、舞踏会、祝賀会、プロム、クルーズ船のディナー、そして結婚式などである。こうした場面では、ディナースーツのスタイルやアクセサリーは、着用者の好みに合わせて選ばれるのが一般的である。一方、ブラックタイのイベント、例えばチャリティガラなどは、ドレスコードに従ってより伝統的なディナースーツとアクセサリーを着用するのが一般的である。また、男性ミュージシャンがコンサートで着用することもよくある。
一般的に、男の子は15歳になるまでディナージャケットをあまり着ず、18歳くらいになるまでドレスコートを着ない。[ 78 ]
オックスフォード大学[ 79 ] 、ダラム大学[ 80 ]、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン[ 81 ]などのイギリスの大学の討論会では、少なくとも一部の討論会をブラックタイで行っている[ 82 ] 。特に、ケンブリッジ・ユニオンは2002年に討論会でのブラックタイ着用義務を廃止した[ 83 ]。
アイリッシュ・タイムズ紙は毎年、ブラックタイのディベート大会を開催している。[ 84 ]
英国王立航空協会[ 85 ]のような学術団体も同様の討論慣行に従うことがある。
オックスフォード大学[ 86 ] 、ケンブリッジ大学[ 87 ] 、ヨーク・トーリーズ[ 88 ]、ノッティンガム大学[ 89 ]などの英国の大学の保守党協会は、学年度を通してブラックタイのディナーや討論会を開催している。
歴史的には、オペラではホワイトタイが着用されていました。しかし、20 世紀以降、ブラックタイが着用されることが増え、今日ではダーク ラウンジ スーツが一般的に受け入れられています。[ 90 ] [ 91 ] 21 世紀には、英語圏の多くのオペラ ハウスではブラックタイが規定されていません。たとえば、ロイヤル オペラ ハウスもシドニー オペラ ハウスもブラックタイのドレス コードを維持していません。それにもかかわらず、グライドボーンの夏のフェスティバルなどのイギリスのカントリー ハウス オペラではブラックタイが慣例となっています。[ 2 ]
クルーズ船でのよりフォーマルなディナーでは、ドレスコードは通常ブラックタイですが、代わりにダークラウンジスーツを着用することもできます。[ 92 ]フォーマルなドレスコードの遵守で知られるキュナードは、 2013年にドレス基準を緩和しました。[ 93 ] 2015年現在、キュナードでは、フォーマルな夜のディナーには、男性客はディナージャケット、ダークスーツ、民族衣装、または軍服のいずれかを着用する必要があります。 [ 94 ]同様に、豪華客船シーボーンでは、フォーマルな夜にはディナースーツまたはダークビジネススーツのいずれかを着用する必要があります。[ 95 ]
アメリカでは、伝統的なモーニングドレスの代わりにブラックタイが結婚式でますます見られるようになっている。しかし、エチケットや服装の専門家は、午後6時前にブラックタイを着用することは普通ではないと考えている。[ 96 ] 1930年代後半以前は、ブラックタイは夜の結婚式にはカジュアルすぎるとして推奨されておらず、エイミー・ヴァンダービルトは「教会でタキシードを着ている男性は絶対に捕まるべきではない」と主張した。エミリー・ポストは、 1950年代まで夜の結婚式ではホワイトタイを好むと主張し続けた。
英国やその他のヨーロッパ諸国では、ユダヤ教の結婚式を含む夜の結婚披露宴でブラックタイが受け入れられる少数派はいるものの[ 97 ]、教会での結婚式や市民の結婚式でブラックタイが着用されることは稀で、モーニングドレスやラウンジスーツが通常好まれる。
その他、ホワイトタイもブラックタイも好まない場合は、スコットランドのハイランドドレスなど、地域ごとのホワイトタイのエチケットのバリエーションといった代替案も考えられます。
{{cite encyclopedia}}:欠落または空欄|title=(ヘルプ)まず第一に、結婚式で白いドレスを着るべき女性は一人だけです。その基本ルールを守れば、あとは招待状の指示に従ってください。午後6時前の結婚式は、特に指定がない限り、通常はブラックタイではありません。ただし、だからといってオフィスウェアを着ていくべきという意味ではありません。
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