オーダーメイドの仕立て

オーダーメイド（/ b i ˈ s p oʊ k / ^ⓘ）またはカスタムテーラーは仕立て屋が個々の購入者の仕様に合わせて作る衣服です。ビスポークの衣服は完全にユニークで、既存のパターンを使用せずに作成されますが、メイド・トゥ・メジャーで標準サイズのパターンを顧客に合わせて変更して使用します。

ビスポークという言葉は、何かを代弁する動詞「bespeak」に由来し、「それを作るよう注文する」という特殊な意味を持つ。^[1]ファッション用語では、ビスポークは、女性のオートクチュールに類似した、個別にパターン化され、作られた紳士服を指し、^{[2]大量生産された}既製服（既製品または既製服）とは対照的である。この用語は、ロンドンの「仕立てのゴールデンマイル」とされる通り、サヴィル・ロウに由来する。 ^[3]

ビスポークの衣服は伝統的に、顧客のために一から下書きされたパターンから裁断されるため、工場で完成状態で標準化されたサイズで作られる既製服や、調整されたブロックパターンから注文に応じて生産されるメイド・トゥ・メジャーとも異なります。これらの用語の対立は、当初はビスポークの衣服が必ずしもよく作られていることを意味していませんでした。しかし、20世紀初頭に既製服が発達して以来、^[4]ビスポークの衣服はより高価になり、一般的に高品質の構造を伴っています。^{[n 1]}

オートクチュールが与える「ビスポーク」の区別はフランスでは法律で保護されているが、^{[n 2]}英国広告基準局は、伝統的な製法を完全に取り入れていない製品に「ビスポーク」という用語を使用することは公正な慣行であると裁定している。^{[5]伝統的な仕立て屋の業界団体}であるサヴィル・ロウ・ビスポーク協会はこれに反対しているが、^{[n 3] [6]}同協会はASAの裁定に異議を唱える正式な措置を取っていない。

オーダーメイドの衣服を注文するには、まず顧客が仕立て屋と相談します。このとき、生地、裏地、スタイリングの詳細を選択します。次に仕立て屋は顧客の寸法を測り、そこから個々の測定値に基づいてパターンを一から下書きします。次に仕立て屋は生地と裏地にパターンをチョークで書き、鋏で切り取ります。次に仕立て屋はフィッティングのために衣服を仮縫いします。フィッティング中、仕立て屋は通常、顧客に全体的なフィット感が気に入っているかどうかを尋ねながら、いくつかの詳細を修正します。この後、仕立て屋は衣服を完成させ、顧客に渡します。オーダーメイドの衣服の典型的な期間は 2～3 か月で、通常 2～3 回のフィッティングが行われます。

19世紀末以来、ビスポークと既製服の両極端の間にはグレーゾーンが存在してきた^{[n 4]。}既製服では、仕立て屋が顧客のサイズを採寸するが、その後、衣服は最も近い標準サイズで、時には工場で作られる。^[7]ここでの区別は、既存のパターンを使用せずに作られるビスポークと、標準サイズのパターンを顧客に合わせて変更するメイド・トゥ・メジャーである。 ^[3]技術の変化によって、この区別はより微妙になっている。なぜなら、メイド・トゥ・メジャーではフィッティングがますます必要になるからである。ビスポークのサービスでは、個別にカットされたパターンが必要になる場合があり、そのパターンは、さらにスーツが必要になった場合に備えて保管される。メイド・トゥ・メジャーの寸法は、多くの場合、コンピュータに保存される。ビスポークのベンチマークとしてしばしば挙げられる手作業でさえ、今ではメイド・トゥ・メジャーの衣服にますます見られるようになり、一方、ほとんどのビスポークスーツの作成には機械による製造が何らかの形で関与している。オーダーメイドのスーツでは、顧客の寸法に基づいてパターンが設計され、ゼロから作られます。多くの場合、20回以上の測定と複数のフィッティングが必要で、オーダーメイドの衣服よりもかなり長い時間がかかります。^[8]これにより、特に肩と姿勢の部分で正確なフィットが保証されます。このカスタムフィットは、首が短いまたは長い、肩が高いまたは低い、胴回りが太い、ヒップが高い、座面が大きいまたは平らななどの顧客に最適です。オーダーメイドでは、これらの形状や傾斜に合わせて調整することはできません。^[要出典]

さらに、新しいテクノロジーにより、無駄のない製造方法とデジタルパターン作成を使用してオーダーメイドの衣服を製造できるようになり、数分以内に新しいパターンを作成し、数時間で完全にオーダーメイドの衣服を、オーダーメイドや大量生産と同等の価格で製造できるようになりました。

2008年6月、英国の広告規制機関である広告基準局（ASA）は、スーツを「『作業台』に入れて機械で裁断・縫製する」^[9]広告で「お客様の個人的な寸法と仕様に合わせて独自に作られた特注スーツ」^[9 ]と説明している広告は、同局の自称広告コード^[10] 、特に真実性ルール^[11]に違反していないとの裁定を下した。これは、「ビスポーク」という用語の使用が混乱を招く可能性が低いと判断されたためである。この裁定は、オーダーメイドとの古い区別は認識されていたものの、ビスポーク服のあまり伝統的ではない定義を公式化した点で意義深いものであった。

判決は、オックスフォード英語辞典のビスポークの定義を「オーダーメイド」と引用し、ビスポークスーツは「完全に手作りで、パターンは最初から裁断され、中間の仮縫い段階で最初のフィッティングが行われ、半仕立てのスーツに調整を加えることができる」^[9]のに対し、オーダーメイドスーツは「通常は機械で既存のパターンから裁断され、顧客の寸法に合わせて調整される」^{[9] 「完全ビスポークスーツとオーダーメイドスーツはどちらも、既製のスーツとは異なり、顧客の正確な寸法と仕様に合わせて作られるという点で「オーダーメイド」である」 [9]}とみなした。

語源学者のマイケル・クィニオン氏など、一部の人々は、この判決は「芸術という歴史的な用語が進歩したことを示している」と感じている。^[12]また、 「ビスポーク・テーラーリングは、非公式ではあるが、伝統的に辞書の定義を超えた意味を持っていた」^[6]と結論付けた者もおり、ASAは「ビスポークとオーダーメイドに違いはない、と宣言するというかなり無知な決定を下した」^{[13]とも結論付けている。}

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• サヴィル・ロウのテーラーリング

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• ランバート、マイルズ (2013 年 7 月 18日)。「オーダーメイドと既製服: 18 世紀イギリスの仕立て屋の仕事」コスチューム。44 。テイラー & フランシス: 56–65。doi : 10.1179 /174963010x12662396505761。
• Ross, F (2007)。「ロンドンのビスポークおよびデミビスポークのテーラーの再構築：現代のメンズウェアにおける新しいテキスタイル、テクノロジー、デザイン」。Journal of the Textile Institute。98 ( 3)。Taylor & Francis ： 281–88。doi ： 10.1080 /00405000701550205。S2CID  111152411。