サヴィル・ロウのテーラーリング

サヴィル・ロウ・テーラリングは、ロンドン中心部のメイフェアにあるサヴィル・ロウとその近隣の通りで行われる、男性と女性のオーダーメイドのテーラリングである。1846年、 「サヴィル・ロウの創始者」として知られるヘンリー・プールが、サヴィル・ロウ32番地にテーラリング店の入り口を開いた。^{[1]オーダー}メイドという用語は、スーツの生地が個々の顧客によって「予約されている」と言われていたことから、サヴィル・ロウで始まったと考えられている。^{[2]この短い通りは「テーラリングの黄金の1マイル」と呼ばれ、顧客には}チャールズ3世、ウィンストン・チャーチル、ネルソン卿、ナポレオン3世、モハメド・アリー・ジンナー、ローレンス・オリヴィエ、デューク・エリントンなどがいた。^{[1] [2] [3]}

1969年、サヴィル・ロウのナッターズが伝統的な仕立て屋のスタイルと手法を近代化した。この近代化は1990年代にも続き、リチャード・ジェームズ、オズワルド・ボアテング、ティモシー・エベレストなどのデザイナーが参入した。家賃の上昇に伴い、サヴィル・ロウの仕立て屋の数は2006年までに19にまで減少した。^{[4] [5]}ジョルジオ・アルマーニからは時代遅れだという批判もあった。 ^{[6] [7]}しかし、2000年代半ば以降、サヴィル・ロウは復活を遂げている。2014年10月の地元のオンラインディレクトリには、サヴィル・ロウ内またはその付近の仕立て屋と衣料品店が44件掲載されている。^[8]

最初の仕立て屋がサヴィル・ロウ通りに移転してきたのは1806年のことですが、^[9]その仕立ての歴史の起源は17世紀初頭にまで遡ります。^{[10]この物語は、もともと}サマセットのステープルグローブ出身の仕立て屋ロバート・ベイカー（RB）から始まります。彼はピカディル（幅広の襟の一種）の販売で儲けた金で、チャリング・クロスの北西に土地を購入しました。 ^{[10] 「}ストランドの小さな貧しい店」を営んでいたRBと妻エリザベスは、レディ・コープを含む富裕層を相手にしたビジネスを始めました。当時の情報源から引用すると、「彼が仕立て屋をしていたレディ・コープのおかげで、[RB]はピカディルを作るようになりました...ほとんどの貴族やジェントリー階級のために」。^[10] RBはすぐに「30人の男たちを働かせ」、 1609年にジェームズ1世が隣にショッピングアーケードのニューエクスチェンジを開設したことで、ビジネスは繁栄しました。^[10]実際、1613年までに「貧しいカントリーテイラー」RBは当時は開けた田園地帯だった土地を50ポンド（2023年の価値で10,206ポンド）で購入し、シャフツベリーアベニューの現在のリリックシアターの近くに快適な新しい家を建てました。^{[10] [11]}

すぐに、RBの新しい住居は「ピカデリー・ホール」というあだ名が付けられ、彼によってその土地で他の不動産が開発されるにつれて、最も近い道路も「ピカデリー」という名前が付けられ、それが現代のピカデリーとなった。^[10]次の不動産開発で、RBは近くの22エーカーの土地を購入した。現在の意味では、多くの布地商人が住んでいたゴールデン・スクエアと、下請けの仕立て屋が伝統的に拠点を置いていたソーホーのいくつかの通りが含まれる。^[10]最終的にサヴィル・ロウが開発された土地は、もともとテン・エーカー・クローズと呼ばれ、「1622年6月29日に、当時はすべてセント・マーチンズ・イン・ザ・フィールズにあった隣接する3つの土地が、キングス・リンのリチャード・ウィルソン紳士によって、ロンドンの市民で仕立て屋のウィリアム・マドックスに売却されたことで作られた」。^[12] 10エーカーの土地は、現在イーストメイフェアを覆う未開発の土地で、マドックスが1,450ポンド（2023年の価値で285,666ポンド）で購入した35エーカーの一部でした。^{[11] [8]}この地所は、マドックスの相続人によって何世代にもわたって受け継がれ、1764年にジョージ・ポーレン牧師に引き継がれました。^[8]この結果、ポーレン農園が設立され、今日まで存在しており、2014年8月からノルウェーの石油基金が一部所有しています^{。[13] [14]}

仕立て屋は19世紀からサヴィル・ロウ地区と結びついており、当時は身なりのよい男の典型であるボー・ブランメルがバーリントン・エステート、特にコーク・ストリート周辺に集まる仕立て屋の贔屓であり、1790年に9番地に店を構えたジョン・レヴィックがその先駆けであった。^[10] 1806年の時点ではサヴィル・ロウ自体にはまだ仕立て屋はなかったが、デイヴィス＆サン、アデニー＆ブートロイ、ジョン・レヴィック、スタルツ、マイヤー、バーガート、デイヴィッドソンなどの会社がクリフォード・ストリート、コーク・ストリート、コンデュイット・ストリート、サックヴィル・ストリート、ハノーバー・ストリートなど、周囲のさまざまな通りに店を構えていた。サヴィル・ロウで実際に働いた最初の仕立て屋は1846年のヘンリー・プール・アンド・カンパニーだと考えられている。彼らはサヴィル・ロウ36番地にあった工房の裏口を店の正面玄関にした。^[15]

サヴィル・ロウ・ビスポーク協会は、サヴィル・ロウとその周辺の通りで行われていたビスポーク仕立てを保護し、発展させるために2004年に設立されました。^[16]創設メンバーには、アンダーソン＆シェパード、デッジ＆スキナー、ギーブス＆ホークス、ヘンリー・プールが含まれます。メンバーのテーラーは、ツーピースのスーツ1着につき少なくとも50時間の手作業を行うことが義務付けられています。^[17]

2006年3月にウェストミンスター市（都市計画開発局）が発表した報告書「ロンドンのウエストエンド地区におけるオーダーメイドの仕立て」では、サヴィル・ロウ地区およびその周辺で年間6,000～7,000着の紳士用スーツが作られ、売上高は約2,100万ポンドと推定されている。 ^[4] 2013年2月のロイターの記事によると、スーツメーカーの非公式グループの総収入は現在3,000～3,500万ポンドと推定されており、近年いくつかの仕立て屋が10%以上の成長を遂げているという。^[18]ファッション業界全体の英国経済への貢献は、年間260億ポンドと推定されている。^[19]

2016年11月、サヴィル・ロウはウェストミンスター市内の特別政策地域となった。これにより、サヴィル・ロウはその特徴を守るために特別な計画上の地位を得た。「サヴィル・ロウ特別政策地域の開発は、オーダーメイドのテーラーリングの国際的な中心地としての役割を補完し、強化するだろう。」^{[20] [21]}（詳細については、以下のセクションを参照）。

ヘンリー・プール商会は「サヴィル・ロウの創始者」として知られ、アメリカではタキシードと呼ばれるディナージャケットの考案者でもある。同社は1806年の創業以来、家族経営を続けている。1806年にブランズウィック・スクエアに最初の店を開き、当初は軍服の仕立てを専門とし、ワーテルローの戦いの時には特に功績があった。創業者ジェームズ・プールの死後、1846年にサヴィル・ロウに移転。1961年以来コーク・ストリートに疎開していた同社を、1982年に社長アンガス・カンディがサヴィル・ロウ（15番地）に復帰させた。32番地の賃貸契約が満了し、非公開の建物が取り壊されたため、プールはコーク・ストリートへの移転を余儀なくされた。

ギーブス＆ホークスは、サヴィル・ロウ1番地にある伝統的な英国紳士向けのオーダーメイドのテーラーである。このビジネスは19世紀後半に始まり、「ギーブス」（1785年創業）と「ホークス」（1771年創業）という2つの別々の企業が合併して形成された。^[22]英国陸軍と英国海軍に重点を置いた2つのサプライヤーをルーツとして始まり、既製服を提供する最初のサヴィル・ロウのテーラーであった。英国各地および他のいくつかの国にギーブス＆ホークスの店舗や売店がある。同社は多数の王室御用達の認可を受けており、これには英国王室御用達の3つの称号（エリザベス2世女王、エディンバラ公フィリップ王子、チャールズ皇太子）すべてが含まれる。^[23]しかし、如意集団の子会社であるトリニティが2021年9月に債務整理の申し立てを受け^[24]、その後マイク・アシュリーのフレイザーズ・グループに買収されたため、現在の状況は疑問視されている。^[25]

デッジ＆スキナー（発音：/ ˈ d iː dʒ /）は、軍服と民間服の専門知識で知られています。同社は現在も家族経営の企業であり、2015年に150周年を迎えました。サヴィル・ロウ10番地にあるこの会社は、J.デッジ＆サンズとして設立され、1916年にウィリアム・スキナー・ジュニアが会社に参加したときに2つの家族の合弁企業になりました。スキナー家が完全な所有権を取得した後、会社はデッジ＆スキナーに改名され、顧客のコリン・モンゴメリーによって再開されました。同社は、エリザベス2世女王陛下、オマーン国王陛下、バーレーン国王陛下から王室任命を受けています。ナショナル・ポートレート・ギャラリーでは、チャールズ皇太子ウィリアム王子とサセックス公爵ハリー王子が同社製のブルース＆ロイヤルズの制服を着用しているのを見ることができます。^[26]

テーラーのデッジ＆スキナーは、2018年5月のハリー王子とメーガン・マークルの結婚式でハリー王子とウィリアム王子が着用した2つのフロックコートのユニフォームを制作しました。 ^{[27] [28]} 2つのユニフォームに加えて、ページボーイ用の衣装4着も制作されましたが、テーラーはボーイのサイズに苦労しました。^[27] 8週間前に通知され、非常に厳重な秘密が守られました。

サヴィル・ロウ19番地にあるモーリス・セドウェルは現在アンドリュー・ラムループが所有している。 ^[29]

デイヴィス・アンド・サンはサヴィル・ロウの西側にある独立テーラーで、1803年にハノーバー・ストリートで創業しました。 ^[30] 1986年に現在の場所に移転し、サヴィル・ロウで最も古い独立テーラーとなりました。^{[30] [31]}このブランドは、ボストリッジ・アンド・カーティーズ・アンド・ワトソン、ファーガーストロム・アンド・ヒューズ、ジョンズ・アンド・ペッグ、ジェームス・アンド・ジェームス、ウェルズ・オブ・メイフェア、ファラン・アンド・ハーヴェイなど、他の多くのテーラー企業を統合しています。^[30]現在はパトリック・マーフィー、グラハム・ローレス、マーク・ブロードフィールドの3人が所有し、前オーナーのアラン・ベネットが会長を務めています。デイヴィス・アンド・サンはエディンバラ公の軍人テーラーとして王室御用達の称号を保持していました。その他の顧客には、ジョセフ・P・ケネディ・シニア、カルバン・クライン、マイケル・オブ・ケント王子、ダグラス・フェアバンクス・ジュニア、エドワード・フォックス、クラーク・ゲーブル、ベニー・グッドマン、ハリー・S・トルーマン、ウィンザー公などがいます。^[30]また、ヨーロッパの王族の多くにも衣装を提供してきました。^[30]

163年の歴史を持つハンツマンは、2013年1月にルービ・ルルビとピエール・ラグランジュに買収された。^[32]ルルビはスーダン出身のイギリス生まれのデザイナーで、ニューボンドストリートのクチュリエでもあった。一方、ラグランジュはベルギー出身のヘッジファンド投資家である。^[32]ハンツマンは乗馬ウェアにルーツがあり、これはルルビとラグランジュの田舎暮らしの一部である。^[33]ルルビはロンドンイブニングスタンダード紙に「ブランドを所有しているというよりも、私たちにはつながりがある」と説明した。 ^[33]彼は「イギリスの上流階級のファッションは個性に関するものです。今日私たちが着ているのは地味ですが、人々はツイードやシューティングストッキングをとても派手に着ています。都会では決して着ないようなものです。上流階級の生活の中で、個性が表れるのです」と述べた。^[33]ハンツマンでは、テーラーリング事業だけでなく、インフラの更新など、課題に直面している。^[34]使用されている技術の中には、デジタルファイルとハードコピーを作成する電子トレーサーがあり、これは3000人以上の顧客の膨大なアーカイブ用であり、既製服を注文するときに使用できます。^[34]彼はスピアーズ誌に、既製服の技術はサヴィル・ロウでは使用されていないと述べました。「他社はテクノロジーを恐れています。私たちはグッチやラルフ・ローレンと競争しているのです。」^[34]しかし、すべての変更が有益であるとは考えられておらず、損失が拡大し続けたため、ルルビは2015年に同社を去りました。^[35]

ノートン＆サンズは1821年にロンドンのシティ・オブ・ウェストミンスターで設立され、19世紀半ばにサヴィル・ロウに移転した。1960年代にノートンはサヴィル・ロウのJ・ホーア＆E・タウツ社を法人化した。この会社はサー・ハーディ・エイミスの仕立て屋だった。^{[36] 2005年以来、このビジネスはファッションデザイナー兼クリエイティブディレクターの}パトリック・グラントによって運営されている。^{[37]グラントはメディア、特に}BBCとの仕事でも知られている。彼はまた、E・タウツ＆サンズブランドを既製服として再立ち上げし、これによりグラントは2010年のブリティッシュ・ファッション・アワードでメンズウェアデザイナー賞を受賞した^[37]が、同社はその後解散した。グラントは「私たちの店に入ると、人々が自分の仕事を楽しみ、それに大きな誇りを持っている場所に足を踏み入れたという感覚を覚えるでしょう」と述べた。^[37]以前の顧客にはエドワード7世やウィンストン・チャーチルがいる。^[37]

1882年にピカデリーでT&Fフレンチとして創業し、1923年にフレンチはサヴィル・ロウの既存のテーラーであるAHキルガーと合併してキルガー&フレンチとなった。1925年にフレッドとルイス・スタンベリーが入社し、1937年に社名をキルガー・フレンチ・アンド・スタンベリーに変更した。2003年にキルガーとなった。2013年にファン・グループがJMHライフスタイル^[38]からキルガーを買収し、カルロ・ブランデッリがクリエイティブ・ディレクターに任命された（2003年から2009年までCDを務めた）。ブランデッリは次のように述べている。「私が最初にここ[キルガー]にいたときは、現代風に考えていました。しかし今回は、ビスポークの可能性を試しています。スーツはやはり鎧の一種なので、ヒエラルキーにおける自分の位置を皆に示しています。」^[39]残念ながら、ブランデッリが監督したブランド再構築の取り組みは商業的に成功せず、同社は2020年2月27日に破産した。サヴィル・ロウの物件は空き家で、キルガーは現在、既製服を取り扱うインターネットのみのビジネスとなっているようだ。^[40]

20世紀初頭、オランダ人のフレデリック・ショルテがプリンス・オブ・ウェールズ（後のエドワード8世）のために英国風のドレープを考案し、仕立てはソフトになった。 ^{[41] [42]}ショルテの「ドレスソフト」スタイルは、ショルテのスウェーデン人弟子であるピーター・グスタフ・アンダーソンによって、A&Sのハウススタイルである「ロンドンカット」に発展した。 ^[43]「ロンドンカット」は、高めの小さめのアームホールとゆったりとした上袖で、ジャケットを首に密着させながらも腕を楽に動かすことができる。^[43] 1906年、ピーター・グスタフ（別名パー・アンダーソン）は、サヴィル・ロウ30番地にA&Sを設立した。^[43]

2004年、A&Sの30番地の賃貸借契約が期限切れとなり、建物の所有者は家賃の値上げを望んだ。その後まもなく、アンダ・ローランドがA&Sの日常業務を引き継いだ。ローランドは起業家タイニー・ローランド（1970年代後半にA&Sを買収し、その家族は現在も80パーセントの株式を保有）の娘で、パリのパルファン・クリスチャン・ディオールで働いていた。^[43]アンダ・ローランドの母ジョシーは、A&Sをオールド・バーリントン・ストリート近くの現在の小規模な建物に移転することを決めた後、娘に会社の管理を手伝ってくれるよう頼んだ。アンダが着任する前、A&Sはウェブサイトも実用的なコンピュータネットワークも運用しておらず、費用は記録されず、未払いの仕立て代（A&Sへの債務）が約50万ポンド発生していた。ローランドは次のように述べている。「私たちは1920年代から古い建物の中にいましたが、サヴィル・ロウの多くの仕立て屋や伝統的な企業と同様に、イメージは建物に結びついてしまいます...ハロッズのように、イメージは建物に結びついてしまいます。」^[43]

アンダ・ローランドがA&Sで最初にしたことは、会社のインターネット上のプレゼンスを確立することだった。^[43] A&Sのウェブサイトはマーケティングツールであり、ローランドは「私たちが過去に足を踏み入れていると同時に、現在にも足を踏み入れているということを人々に思い出させたり、その考えを強化したりするのに役立つ」と述べている。2005年以来、A&Sの売上は飛躍的に伸び、フルタイムの見習いを6人追加で雇用して合計8人になった。^[43] 2012年の復活の一環として、A&Sはクリフォードストリートのローの端に服飾雑貨店をオープンした。以前のA&Sの顧客には、ケーリー・グラント、ゲイリー・クーパー、フレッド・アステア、パブロ・ピカソ、ブライアン・フェリー、マノロ・ブラニク、トム・フォードがいる。^[43] 2013年1月、チャールズ皇太子がA&Sを訪問した。^[44] A&Sが30年間スーツやコートを仕立てていたが、殿下は実際に同社の敷地を訪れたことは一度もなかった。^[44] 2012年、A&Sの収益は400万ポンドを超え、年間収益は2009年以来毎年13％以上増加している。^[18] A&Sのマネージャー、コリン・ヘイウッド氏は「実のところ、非常に好調です。ここ数年でビジネスが回復し、これ以上ないほど忙しくなっています」と述べた。^[18]しかし、ビジネスの「カジュアル化」が続き、最近では新型コロナウイルスの影響もあり、ビジネスは本来よりも収益性が低下している可能性がある。^[45]

ウェルシュ＆ジェフェリーズは20番地（現在は12番地の地下）に店舗を構えていた。所有者はジェームズ・コトレルで、テーラーのレスリー＆ロバーツ（以前はハノーバースクエアのセントジョージ通り16番地にあった）も傘下に収めている。^{[46] [47] 1917年に}イートン の目抜き通りに創業し、軍服仕立ての老舗となった。^[46] 1990年、チャールズ皇太子がウェルシュ＆ジェフェリーズの血統を認め、同社を唯一の軍服仕立て屋として王室御用達に任命した。^[46]同社は独立した会社である。所有者のジェームズ・コトレルは16歳のときにキルガー・フレンチ＆スタンベリーで徒弟として働き始め、そこで5年間の修行を積んだ。^[48]そこで15年間コート職人として働いた後、トミー・ナッターで裁断工となり、そこからヘンリー・プールで18年間働いた。^[48]彼は2007年1月にウェルシュ・アンド・ジェフェリーズのパートナーに招かれ、2013年2月にジュニアパートナーとしてインメイ・クアンと共に事業を引き継ぎました。^[46]インメイ・クアンは2011年にゴールデン・シアーズ・コンペティションで優勝し、サヴィル・ロウで最も優秀なカッティング職人の一人としての評判を高めました。^[48]コットレルは「自分のカッティングスタイルを見つけることは、人の体型を見てその人の完璧なラインとバランスを見つけようとすることで、長年の経験とともに向上するプロセスです」と述べています。^[48]

チェスター・バリーは1935年、ニューヨークを拠点とする衣料品ビジネスのために英国ブランドと仕立てを望んでいた英国人テーラーのサイモン・アッカーマンによって設立されました。1939年からはリバプール港とハダーズフィールドの生地サプライヤーに近いクルー市に工場を構え、セミオーダーメイドと既製服の仕立てを導入しました。^{[49] 1980年に}オースティン・リードに売却され、2002年に破産管財人によって管理され、工場と小売事業が分離しました。現在はプロミネント・ヨーロッパが所有しており、顧客にはケーリー・グラントやウィンストン・チャーチルなどがおり、スティーブ・マックイーンとショーン・コネリーは映画でチェスター・バリーを着用していました。^{[50] [51]}しかし、2020年にプロミネント・ヨーロッパはブランド事業をザ・ロウの店舗とともに閉鎖することを決定しました。^[52]現在、この建物にはデイジー・ナッチブルが創業したザ・デックが入居しており、女性向けのオーダーメイドの服を販売しており、本格的なオーダーメイドの服も提供している。^[53]

イギリスのファッションハウス、ハーディ・エイミスは、1946年にイギリスのドレスメーカー 、ハーディ・エイミスによって設立されました。1934年にラシャスのマネージングデザイナーを務め、政府のユーティリティ計画のもとで英国貿易委員会の服をデザインしたエイミスは、1946年に爆撃で破壊されたサヴィル・ロウ14番地の建物を購入しました。

エイミスは1959年にヘップワースと提携して紳士服のデザインを始め、既製服市場に進出した最初のヨーロッパ人デザイナーの一人となった。1961年にはロンドンのリッツホテルで初の紳士用既製服のファッションショーを開催し、ファッション史に名を残した。^{[54]エイミスは}オックスフォード大学ボートクラブやロンドン証券取引所などの団体向けの特別服のデザインから発展し、社内作業服のデザインも手掛けた。エイミスは『2001年宇宙の旅』などの映画の衣装もデザインした。^[55]

エイミスは、おそらくイギリス国民にエリザベス女王のために手がけた作品で最もよく知られている。この関係は、1950年にエイミスが当時のエリザベス王女のカナダへの王室ツアーのために数着の衣装を作ったときに始まった。ハーディ・エイミスのクチュール部門は伝統的に経済的にはあまり成功していなかったが、 1955年に公式ドレスメーカーとして任命される王室御用達の称号を授与されたことで、彼の会社はある程度の評判とそれに伴う知名度を得た。彼の最も有名な作品の1つは、1977年にエリザベス女王の銀婚式の肖像画のためにデザインしたガウンで、彼によると「1000個のビスケット缶に永遠に刻まれた」という。1989年にナイトに叙せられたエイミスは、1990年に若いデザイナーが女王のために作品を作ることができるように、その称号を手放すまで保持していた。^[要出典]

1973年5月、エイミスは事業をデブナムズに売却した。デブナムズは、ハーディ・エイミスのラインを販売していたヘップワースを買収していた。エイミスは1981年にこの事業を購入した。2001年5月、エイミスは事業をラグジュアリー・ブランズ・グループに売却した。同年末、モロッコ生まれのデザイナー、ジャック・アザグリーがクチュール部門の責任者に就任し、エイミスは引退した。2008年11月、破産後、ハーディ・エイミスのブランドは、リー・アンド・フォン・グループを共同で経営するビクター・フォンとウィリアム・フォンの民間投資部門であるフォン・キャピタルに買収されたが、^[56]残念ながらこれは長くは続かず、同社は2019年1月に再び経営破綻し、その後、旗艦店であるサヴィル・ロウ14番地がハケットに売却された。^[57]ハーディ・エイミスの名称は、特に日本において、現在でも世界中でライセンスされている。^[要出典]

ナッターズ・オブ・サヴィル・ロウは、ドナルドソン・ウィリアムソン・アンド・ウォード社で一緒に働いていたトミー・ナッターとエドワード・セクストンによって1969年のバレンタインデーにオープンしました。 ^[58]彼らは、イギリス人歌手のシラ・ブラックと夫のボビー・ウィリス、ビートルズのアップル・コアのマネージング・ディレクターのピーター・ブラウン、弁護士のジェームズ・ヴァランス・ホワイトによって財政的に支援されました。^[36]ナッターズは、サヴィル・ロウで「オープン・ウィンドウ」を先駆けた最初の店で、当時無名だったサイモン・ドゥーナンが作成した大胆なディスプレイがあり、その結果、この店はサヴィル・ロウのイメージを近代化することに貢献しました。^[59]ナッターズ・オブ・サヴィル・ロウは、ベッドフォード公爵やモンタギュー卿から、サンフランシスコ市長のウィリー・ブラウン、ミックとビアンカ・ジャガー、エルトン・ジョン、ビートルズまで、あらゆる社交界の人々を着飾らせました。^[60]彼らのデザインには、ビアンカ・ジャガーのウェディングスーツや、ジャック・ニコルソンが着用した1989年の映画バットマンの衣装などがある。^{[要出典]トミー・ナッターは、}アビイ・ロードの表紙でビートルズの3人が着用したスーツがナッターズ製であったことを最も誇りに思っていた。^[61]ナッターは1976年に会社を辞めてキルガーで働き、エドワード・セクストンに事業の継続を託した。^[62]ナッターは1992年8月17日、ロンドンのクロムウェル病院でHIV/エイズによる合併症で亡くなった。 ^[61]エドワード・セクストンは、2023年7月23日に亡くなるまで、ナイツブリッジのボーチャム・プレイスにある自分の店で働き続けた。^[63]

メレディス・エザリントン・スミスは次のように書いている。「ナッターは温厚なユーモア作家で、その熱意、温厚で自嘲的な性格、そして他人の気まぐれに対する辛辣なコメントで惹きつけられた、幅広く興味深い友人の輪を持っていた。そしていつも最後には『でも私が何を言うんだ？』という表現で締めくくっていた。」^[61]

1969年にサヴィル・ロウのナッターズから始まった近代化は1990年代初頭までに減速し、サヴィル・ロウのテーラーたちは「ますます疎遠になっていった顧客層との関連性を見出そうと苦心していた」。^[64]サヴィル・ロウを時代の先端に保ったのは、3人の「新世代」デザイナーであると言われている。オズワルド・ボアテング、ティモシー・エベレスト（ナッターズの元弟子）、リチャード・ジェームスである。^[65]それぞれがサヴィル・ロウの型から独立して脱却したため、広報専門家のアリソン・ハーグリーブスは、この「新世代」のテーラーたちの仕事を総称して「ニュー・ビスポーク・ムーブメント」という言葉を作り出した。^{[66] 1997年、3人が}ヴァニティ・フェア誌で一緒に取り上げられたとき、関心はピークに達した。^[66]新参者たちは店の外観を変え、マーケティングと宣伝を有利に利用した。^[67]例えば、リチャード・ジェームスが1992年にサヴィル・ロウ店をオープンしたとき、土曜日の営業を導入しました。これは当時のサヴィル・ロウにとって革命的なことでした。^[68] 8年後の2000年、リチャード・ジェームスは顧客が店内を見ることができる大きなガラス窓を備えた新しい店舗をオープンしました。^[69]

新世代は伝統的なサヴィル・ロウのスタイルに挑戦し、ひねりと「オーダーメイドのスーツに素晴らしい色彩感覚」をもたらした。^[70]彼らは「現代的なスーツ作りとオーダーメイドのアクティブウェアの限界を押し広げ、より大胆な生地でより現代的なシルエットを作り出した」と見られていた。^[71]古い組織とは異なり、この新世代のテーラーは有名人の顧客を獲得し、スーパーマーケットチェーンを通じて製品を広め、国内外のより広い顧客を引き付け、新しいテーラーリングスタイルの知名度を高めようとした。^[67] 2001年、リチャード・ジェームズは英国ファッション協会からメンズウェアデザイナーオブザイヤーの称号を授与され、2008年には英国のテーラーリングへの貢献が認められ、ビスポークデザイナーオブザイヤー賞を受賞した。^[72]ボアテングは1996年にフランスのトロフィー・ドゥ・ラ・モードから最優秀男性デザイナー賞を受賞した。 ^[67]

リチャード・ジェームスは、デザイナーのリチャード・ジェームスとビジネスパートナーのショーン・ディクソンによって1992年に設立され、サヴィル・ロウの「ニュー・エスタブリッシュメント」または「ニュー・ビスポーク・ムーブメント」のテーラーの先駆けとなった。^[73]ジェームスの仕立ては常に「モダン・クラシック」スタイルとして知られるようになったスタイルを中心にしてきた。1つまたは2つのボタンのシングルブレストスーツに、やや長めでウエストの絞られたジャケットを合わせ、深いサイドベンツとやや高めのアームホールでスリムで明確なシルエットを実現している。全体的なデザイン哲学は、クラシックな服を制作しながらも、生地の実験や大胆な色使いで限界を押し広げることである。実際、イギリスのファッションライターで学者のコリン・マクドウェルは、ジェームス自身を「現在ロンドンのメンズウェア界で活躍する最高のカラーリスト」と評している。^[74]

新世代の先駆者であるオズワルド・ボアテングは、自らをテーラーとデザイナーの両方であるとみなし、「ビスポーク・クチュリエ」という言葉を生み出した。 ^[75] 1967年にガーナ​​人の両親のもとマスウェル・ヒルで生まれ、北ロンドンで育ったボアテングは、16歳で仕立て屋を始め、ポートベロー・ロードで母親のデザインした服を販売し、23歳までにフルタイムでビジネスを始めた。1990年にオーダーメイドのスーツを作り始め、サヴィル・ロウの仕立てを新世代に紹介したとされている。パリで初めてキャットウォークショーを行った仕立て屋であるボアテングの顧客には、ウィル・スミス、ジェイミー・フォックス、サミュエル・L・ジャクソン、ダーニ・ジョーンズ、ラッセル・クロウ、キアヌ・リーブス、ミック・ジャガーなどがいる。^[76] LVMH社長ベルナール・アルノーは2004年にフランスのファッションハウス、ジバンシィのメンズウェアのクリエイティブ・ディレクターにボアテングを任命した。 ^[77]彼の最初のコレクションは2004年7月にパリのオテル・ド・ヴィルで発表された。^[78]ボアテングは2007年春コレクションの後にジバンシィを離れた。^[78]

スティード・ビスポーク・テーラーズは、父と兄がともにテーラーであるエドウィン・デボイスとトーマス・マホーンによって1995年1月に設立された。^[79]彼らは近くのクリフォード・ストリートとカンブリアを拠点とし、オーダーメイドおよびセミオーダーメイドのスーツを作っている。^[80]デボイスはロンドン・カレッジ・オブ・ファッションで訓練を受けた後、エドワード・セクストンのもとで徒弟となり、続いてアンダーソン＆シェパードで7年間働いた後、スティード社を設立した。2002年はスティードの創業8年目で、現在レッドメインと共にいるマホーンと友好的に袂を分かった年であった。^[81] 2008年9月、エドウィンの長男マシュー・デボイスが同社に加わった。^[79]

ジョン・ケントとテリー・ヘイストは、30年以上にわたり、断続的に一緒に働いてきた。^{[82]ジョンは、故}エディンバラ公のロイヤル・ワラントを長年保持していた。エディンバラ公は、ジョンがホーズ・アンド・カーティスを辞めて独立する際に、ジョンの後を追ってきた。テリーは、以前はハンツマンのヘッドカッター兼マネージングディレクターを務めていたが（もともとアンダーソン・アンド・シェパードで見習いを始めていた）、約10年前にジョンに加わった。 [83] 2人は以前、シャツ職人のスティーブン・ラヒターとともにホーズ・アンド・カーティスで一緒に働いており、ラヒターは現在もサックヴィル・ストリートで2人と一緒に働いている。 [ ^{84 ]}

3人はそれぞれに豊富な経験を持っている。テリーはトミー・ナッターと協力し、 『バットマン』のジョーカーの衣装などのデザインや裁断を手掛け、その後ハンツマンではアレキサンダー・マックイーンが着用したダブルブレストのスーツなど、同社の象徴的な衣服の多くを担当した。^{[85] [86] [87] [88]}

リチャード・アンダーソンは、リチャード・アンダーソンとブライアン・リシャックによって2001年に設立され、2004年にストリックランド・アンド・サンズ（設立1780年）を買収しました。 ^[89]リチャード・アンダーソンは、見習いテーラーだった頃の自伝的記録である『Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed』の著者です。 ^{[89]顧客には、}ミック・ジャガー、ブライアン・フェリー、ブラック・アイド・ピーズなどがいます。^[6]

ストワーズ（当初はストワーズ・ビスポークと呼ばれていた）は、ギーヴス・アンド・ホークスで25年間ビスポーク部門の責任者を務めたレイ・ストワーズによって2006年に設立され、極東で衣服を大量生産するという現代の市場の傾向を覆すために作られ、すべての既製スーツ、アクセサリー、オーダーメイドスーツはイギリスで生産されました。^[90] 2008年、ストワーズ・ビスポークは引退したテーラーのジェームズ・レベットからサヴィル・ロウ13番地の店舗を購入しました。^[91]ストワーズ・ビスポーク社は2023年12月に解散しました。^[92]

キャド・アンド・ザ・ダンディは、元銀行員のジェームズ・スリーターとイアン・マイヤーズによって2008年に設立された。キャド・アンド・ザ・ダンディは当初、チトルボロー・アンド・モーガンと契約を結び、店内で予約を受け付けるようになったが、2013年6月にサヴィル・ロウ13番地に新しい旗艦店をオープンした。 ^[93]この店は、その場で生地を手織りしてからスーツに仕上げるという、この通りで初めての店である。^{[94]英国のオーダーメイドの仕立て業界ではマスターテーラーの深刻な不足に直面しており、同社はロンドンの3つの店舗、サヴィル・ロウ、バーチン・レーン、}カナリー・ワーフで若い「仕立て屋志望者」を対象に見習いプログラムを設立した。^[95 ] 2013年、キャド・アンド・ザ・ダンディは166年の歴史を持つ靴メーカー、ワイルドスミスを買収した。^[96]

2016年4月、テーラーのキャサリン・サージェントは、サヴィル・ロウにテーラーハウスをオープンした初の女性となった。^{[97] [98] [99]} 2023年現在、サージェントはブルック・ストリートに居住し、エディンバラに支店を持っている。^[100]サージェントが仕立てた人々の中には、王族、俳優、政治家、スポーツ選手などがいる。^[97]リーズ出身のこのマスターテーラーは、近くのギーブス＆ホークスで15年間働き、ヘッドカッターに昇進した後、2012年にブルック・ストリートに最初の店をオープンした。 ^{[98] [101]}彼女は、それは達成感を与え、「自分の店と服を展示して人々に見てもらうのは素晴らしいことです」と語った。 ^[98]デッジ＆スキナーのウィリアム・スキナーは、「ヘッドカッターに任命された初の女性が...自分の店を開くために戻ってくるのはふさわしいことです」と語った。^[97] 2012年のアナザーマガジンのインタビューで、サージェントは、単なるデザイナーではなく、何かを完璧にフィットさせることができる熟練した労働者になりたいと語った。^[102]

ウィットコム・アンド・シャフツベリー（W&S）は、近くの2つの通りの交差点にちなんで名付けられ、2004年にインド人の双子、マヘシュとスレシュ・ラマクリシュナンによってサヴィル・ロウ近くのセント・ジョージ・ストリートで開業された。^[103]二人ともニューヨークで働いていたが、兄弟は「高品質の仕立てと質の高いアドバイスを求める市場の隙間」に気づいた。^[103]チェンナイ生まれの双子は、サヴィル・ロウの重鎮で、40年以上にわたり同街の有名店で裁断をしてきたヘッドカッターのジョン・マッケイブを引き抜くことに成功した。^[103] W&Sのサヴィル・ロウ・ビスポーク・ラインはロンドンで作られているが、比較的手頃なクラシック・ビスポークという別のラインもあり、ロンドンで裁断されながら、サヴィル・ロウの基準に合わせて訓練された厳選された職人によってチェンナイで仕立てられている。^[103] W&Sはチェンナイに2つの支店を持ち、約85人の地元の職人が働いている。^[104] 2009年にW&Sは、インドの農村部で虐待を受け、恵まれない女性たちに焦点を当てた新しいプログラムを設立しました。女性たちは3年間の厳しいトレーニングと認定プログラムを受け、300人以上の職人がこのプログラムを修了しました。^[105]以前の顧客には、サチン・テンドルカール、ミック・ジャガー、マイケル・ジャクソン、リチャード・ギアなどがいます。^[104]マヘシュは次のように述べています。「サヴィル・ロウの芸術は、身体を覆い、構造を示しながらも流動的で制限のない3次元の形状を作成することです。」^[104]

クロスサージョンは2012年にラヴ・マサルによって設立され、2022年8月にサヴィル・ロウ40番地に最初の店舗をオープンした。この店はテーラードストリートウェアを専門とする路面店としては初となる。^[106]

フェドロ・ガウデンツィは、サヴィル・ロウ近くのコーク・ストリートにあるビスポークのテーラーハウスで、サヴィル・ロウ・ビスポーク協会の会員である。イタリア生まれのテーラー、フェドロ・ガウデンツィによって2016年に設立されたこのアトリエは、イタリアとイギリスのテーラーリングの伝統を融合させた、男性用と女性用の高級ビスポークの衣服を専門としている。現在、サヴィル・ロウに関連する女性向けのクチュールサービスを提供する唯一のテーラーハウスである。 ^{[107] [108]} ロンドンのランベスの小さな工房で設立されたこのハウスは、当初は予約制のみで運営され、パーソナライズされたテーラーリングと職人技に重点を置いていた。2023年までにメイフェアのコーク・ストリートに移転し、ロンドンの高級テーラーリングと小売の中心地にさらに足並みを揃えた。 2024年、フェドロ・ガウデンツィはサヴィル・ロウ・ビスポーク協会の準会員となり、サヴィル・ロウのビスポーク仕立ての基準と伝統への遵守を強化しました。^{[109] [110]}

• ケント＆カーウェン（2番地）; バーナード・ウェザリル（5番地 - キルガーの子会社となったため、キルガーと同時に閉店）; 生地商のホランド＆シェリーはサヴィル・ロウ9番地と10番地にあった（ヒギンズ＆ブラウン、^[111]キャサリン・メイリン・レディース・ビスポーク・テーラーズ、^[112]キング＆アレン、^[113]マニング＆マニング^[114]ヌーシン^[115]など、様々な訪問テーラーに試着スペースを提供していた）が、2022年にサヴィル・ロウ31番地の地上階と地下1階に移転し、^[116]アレクサンドラ・ウッドがこの住所に記載されていることから、訪問テーラーに部屋を提供し続けているようだ; ^[117]ポール・ジェータ（12番地）; キャッスル・テーラーズ（12番地）; スティーブン・ヒッチコック（13番地）;マーティン・ニコルズ・ロンドン社（13位）、ヒダルゴ・ブラザーズ（13位）、ジェームズ・レベット（14位）、スチュアート・ランプレル（18位）、モーリス・セドウェル（以前は19位、2022年に1階9-10位に移転）、ゲイリー・アンダーソン（34/35位）、ブリティッシュ・メンズウェア・ブランドが所有するアレクサンドル（39位）、サヴィル・ロウ・カンパニー（40位 - 主に既製服とオーダーメイドだが、特注品も提供）。
• ロンドン最古の仕立て屋であるEde & Ravenscroft は、近くのバーリントン ガーデンズに店舗を構えています。
• サヴィル・ロウ32番地にあるザ・デックは、女性主導の仕立て屋で、サヴィル・ロウで女性専用の店舗を構えた最初の会社です。同社は女性専用ですが、製品は主にポルトガルでオーダーメイドで作られており、完全な特注品ではありません。^[118]
• ドレイクス（第9位）は「人々が何年も着たいと思う服」を販売している。^{[119] [120]}

• 18 世紀後半にオーストリアのテーラー、ジョナサン・マイヤーがコンデュイット ストリート 36 番地に設立したマイヤー & モーティマーは、1800 年初頭から摂政王子とそのファッションの師であるボー・ブランメルの両方に商品を納めていました。王子が英国王ジョージ 4 世になったとき、彼は会社に王室御用達の称号を与え、それはビクトリア女王とそれ以降の君主たちによって今日まで保持されています。マイヤーは 19 世紀に近代的なズボンのデザインを開拓した後、エディンバラでモーティマーと共同で新しい会社、マイヤー & モーティマーを設立しました。この会社はロイヤル クラン タータン ウェアハウスとも呼ばれています。第二次世界大戦中に建物が爆撃で破壊された後、同社はサックヴィル・ストリート6番地に移転した。^{[121] [122]}この住所はジョーンズ・チョーク・アンド・ドーソン（1896年に営業を開始し、現在は会社登記所に休眠会社として登録されている）やワード・アンド・クルーガーの住所としても記載されており、両社は合併したとみられる。^[123]その後、2022年に角を曲がったピカデリー40番地に移転した。サックヴィル・ストリート6番地にはブライアン・ラッセル・アンド・カンパニーもあった。ブライアン・ラッセルはアンダーソン・アンド・シェパードで20年間働いた後、1987年にメイフェアで独立した。その後、彼はファディア・アウンをカッターとして雇い（アウンは以前はジョンズ・アンド・ペッグで働いていたが、同社がデイビーズ・アンド・サンの一部門となった際に退職した）、2007年に彼が亡くなると彼女は彼の名前を引き継いで会社を引き継いだ。しかし、サックヴィル・ストリートのサイトは閉鎖されており、ウェブサイトには住所が記載されていない。^[124]
• 1950年代後半、コンデュイット・ストリート29番地の店で、^{アンソニー}・シンクレアはクラシックでシンプルな形を生み出し、これはコンデュイット・カットとして知られるようになった。ショーン・コネリーは1962年に最初のジェームズ・ボンド映画『ドクター・ノオ』でこのスタイルを採用したことで有名になり、その後もボンド役の出演時にはシンクレアのスーツを着用し続けた。^[126]イアン・フレミングと彼が演じるジェームズ・ボンドがサヴィル・ロウでスーツを購入したと報じられることがあるが、ジェームズ・ボンドの本にはその証拠はなく、^{[127] [128] [129]}フレミング自身のテーラーはメイフェアのコーク・ストリート9番地にあったベンソン・ペリー・アンド・ホイットリーであった。^[130]
• コンデュイット通りの別の仕立て屋は42番地にあった^{[125]。シリル・キャッスルはロジャー・ムーア（後にマウント通りのダグラス・ヘイワードに取って代わられた）のために初期のジェームズ・ボンドのスーツを作った。 [131] [132]}若き日のエドワード・セクストンも彼の下で働いていた。^[133]バーナード・ウェザリルも1939年の爆撃で破壊されるまでここにいた。 ^[134]長年にわたり、ハモンド・アンド・リドル、サンディランズ・アンド・サン、フォースター・フィッシャー・アンド・フレンチ、スクリムシャー・アンド・ハーフォードなど、他の多くの仕立て屋がこの通りに記録されている。^{[135] [136] [137]}

2014年11月現在、サヴィル・ロウに残っている家族経営の仕立て屋は、デッジ・アンド・スキナーとヘンリー・プール・アンド・カンパニーの2軒のみである。^[138] D&Sのマネージング・ディレクター、ウィリアム・G・スキナーは、ビジネス・オブ・ファッション（BofF）のウェブサイトのインタビューで、「サヴィル・ロウでは以前から既製服が販売されていたが、不況と厳しい経済情勢により、一部の小売業者は既製服の道をたどることになった」と述べている。^[139]近年、世界の高級メンズウェア市場は高級レディースウェアの約2倍のペースで成長しているが、サヴィル・ロウの仕立て屋は、オーダーメイドの仕立ては単純にスケーラブルなビジネスではないという厳しい現実に直面している。^[140]

今後数年間、各社がどのように競争するかは様々だろう。150年の歴史を持つデッジ＆スキナー社を例に挙げると、ウィリアム・スキナーは、業界内で見習いとして働く仕立て屋の未来世代である若者たちを指摘している。^[138]彼はガーディアン紙のインタビューで次のように述べている。「私たちは業界の将来に自信を持っているので、業界の将来に投資してきました。私たちは優れたビジネスモデルを持っています。私たちはお金を稼ぎ、それを会社に再投資します。私たちは決して博物館の展示品ではありません。」^[138]

2005年からオーダーメイドのテーラー、ノートン＆サンズのデザイナー兼オーナーを務めるパトリック・グラントは、BofFに次のように語っている。「単純な真実は、サヴィル・ロウの歴史のおかげで、既製服を販売する機会があるということです。」^[140]彼はさらにこう続けている。「個人的には、両方のビジネスを営む者として、サヴィル・ロウの名前が付いたものは、実際にサヴィル・ロウで作られることを望んでいます...サヴィル・ロウで1万着のスーツが手作りされているのに、アジアのどこかにあるサヴィル・ロウと呼ばれる工場で100万着のスーツが作られていたら、ここのビジネスに悪影響を与える以外に何もないと思います。」^[139]

ヘンリー・プール社は中国への進出を望んでいる。^{[141]ヘンリー・プール社の取締役サイモン・カンディ氏は}CNBCのインタビューで、「ロンドンで注文した顧客の中には、当社が提供する細部への配慮を求める人が何人もいます。そのオプションを北京に導入することで、北京の市場を拡大できると期待しています」と述べた。^[141]ヘンリー・プール社はすでに提携を通じて中国に2店舗を構えているが、仕立て屋はロンドンでスーツの骨組みを作り、それを中国の工場に送って組み立てている。^[141]

近年、サヴィル・ロウの大手店の卒業生の多くが、サヴィル・ロウの伝統に根ざしたサービスや製品を提供する独自のテーラービジネスを世界中で立ち上げています。その中には、リチャード・ジェームズ^[142] 、リーブス・ビスポークのデイビッド・リーブス^[143]などのテーラーが含まれ、彼らはロンドン以外で独自のビスポーク・テーラーハウスを設立して成功を収めています。

持続可能性はSRに存在しており、再利用、リサイクル、修理、廃棄物の最小化はオーダーメイドのテーラーリングの一部となっています。^[144]元SRBAディレクターのスー・トーマスの取り組みにより、SR内外のテーラー、アクセサリー、生地商はウールの切れ端をリサイクルすることでEco-Luxeプロジェクトに参加できるようになりました。^{[144] [145]数か月かけて生地の切れ端を集めた後、余った布は}ヨークシャーのiinouiioに送られ、そこで糸に変えられ、スコットランドのWooven in the Boneマイクロ工場で織られました。^[145] 2024年2月までに、約100メートルの高級グレーのヘリンボーンとツイルのウール生地がこの方法で生産され、埋め立て地に送られる可能性のある再利用可能な資源を削減し、廃棄物ゼロのテーラーリングの未来を示しています。^{[144] [145]}

2016年11月、サヴィル・ロウは「特別政策地域」の導入により、ウェストミンスター市内で特別な計画規則を与えられた。 ^[20]この新しい計画規則には他の4つの地域が含まれており、「開発業者や地主が「クローン」チェーン店に小規模な独立系企業を追い出すことで、その独特の特徴を薄めることがはるかに困難になる」としている。 ^[20] G&Hのマーク・ヘンダーソンとサヴィル・ロウ・ビスポーク協会の会長は、「とても嬉しく思います。サヴィル・ロウが完全にユニークであることが認められたのです」と語っている。^[20]

ウェストミンスター政策「CM2.3: サヴィル・ロウ特別政策地域」には、「サヴィル・ロウ特別政策地域 (SPA) は歴史的に特注品の仕立てが集中している地域であり、通りの名前自体が広く認知された国際的ブランドとして機能し、そこが提供するユニークで高品質の特注品と控えめでパーソナルなサービスと同義である」と記載されています。^[21]また、「サヴィル・ロウ SPA での特注品の利用を奨励することは、この特注品のクラスターと、ウェストミンスターおよび英国のより広範な特注品の仕立て業界を継続的に支援することになる」とも記載されています。^[21]

ロバート・デイビス議員は「良いスーツのように、計画政策もオーダーメイドで作られるべきだ」と述べた。^[146]また「私たちは権限を使って首都の最も貴重な資産の一部を守り、専門業者が繁栄できる環境を作ろうとしている」と述べた。^[146]

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