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『ザ・ホーン・オブ・プレンティ：エブリシング・バット・ザ・キッチン・シンク』は、イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる34番目のコレクションであり、自身の名を冠したファッションハウスの2009年秋冬シーズンのために制作された。このコレクションは、家庭ゴミと古典的なオートクチュールファッションの美学を参考にして、ファッション業界の無駄遣いと独創性の欠如を風刺した。また、 『ザ・ホーン・オブ・プレンティ』では、以前のコレクションから再考されたデザインや作り直されたアイテムが取り上げられ、マックイーン自身のデザインの歴史を回顧する役割を果たした。共通のデザインの装飾には、千鳥格子パターン、皮肉な比率までやり過ぎたデザイン要素、自然界に基づいたプリントなどがある。制作には写真家のニック・ワプリントンが立ち会い、2013年にコレクションの制作を記録した 写真集を出版した。
2009年3月10日、パリのパレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシーで開催されたコレクションのランウェイショーでは、45のルックが披露された。セットの目玉は、黒く塗られた、以前のマックイーンのショーで使用された小道具の山だった。モデルたちは、大げさな口紅と、アルミ缶などの日常のゴミで作ったヘッドピース、そして歴史的なスタイルに基づいた極端な厚底ヒールでスタイリングされていた。ランウェイでは、無声映画や20世紀半ばのファッション写真の様式化されたボディランゲージを思い起こさせるポーズをとった。
当時の批評家の反応は賛否両論で、コレクションのスタイリングが女性蔑視的だと感じる人もいれば、ショーマンシップやファッション史への言及を評価する人もいた。コレクションは回顧展の批評家から高く評価されており、マックイーンの最も記憶に残るコレクションの1つとしてよく挙げられる。学術的な分析は、根底にある論評やテーマ、特にコレクションの最後を飾った羽根をふんだんに使ったドレス2着が喚起するアイデアに焦点が当てられている。ホーン・オブ・プレンティの衣装はさまざまな美術館に所蔵されており、マックイーンの回顧展「アレキサンダー・マックイーン：野蛮な美」などの展覧会にも登場している。
背景
イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインとドラマチックなファッションショーで知られていた。[1] [ 2]約20年間のキャリアの中で、歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアやテーマを探求した。 [1] [2] [3]彼はサヴィル・ロウで見習いとしてキャリアをスタートし、熟練した仕立て屋としての評判を得た。[4] [5] 1992年、ロンドンの芸術学校、セントラル・セント・マーチンズ（CSM）でファッションデザインの修士号を取得した。 [6] [7]彼はその後まもなく、自身の名を冠したファッションハウスを設立した。 [8] 1996年から2001年10月まで、マックイーンは自身のレーベルの責任に加えて、フランスのファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーを務めた。[9] [10] [11]彼はジバンシィとレーベルの間に創造性の相違があったため、同社では満足していなかった。 2000年12月、マックイーンは会社の株式の51%をイタリアのファッションハウス、グッチに売却したが、クリエイティブコントロールは保持した。[12] [13] [14]
マックイーンはファッション業界と難しい関係にあった。彼の最初のコレクションの極端なスタイリングは、メディアから女性蔑視だと非難されたが、彼の反対にもかかわらず、そのブランドは彼のキャリアの大半を通じて存続した。[15] [16] [17]マックイーンはファッションの仕事を続けることについてしばしば曖昧な気持ちを抱いており、時にはファッションを有害で息苦しいと表現していた。[18] [19] [20] 2000年代半ばから後半にかけて、彼はキャリアに疲れ果て、ある時点で「私は会社に行って、仕事をして、パーティーをして、帰る」と言った。[21] [22]彼は友人に、グッチと契約したことを後悔しているが、ブランドから退くと従業員を失業させることを恐れていると語った。[23]
マックイーンのコレクションのいくつかは、ファッション業界に対する論評や批評を意図したものだった。[24] 「It's a Jungle Out There」（1997年秋冬コレクション）では、トムソンガゼルの寿命の短さを「デザイナーがマスコミに載る期間の脆さ」の比喩として使った。 [25] [26] 「Voss」（2001年春夏コレクション）と「What A Merry-Go-Round」（2001年秋冬コレクション）では、精神病院やサーカスに関連するイメージを使って、ファッション業界を混沌とし狂ったものとして描いた。[27] [28] [29] 「Natural Dis-tinction, Un-Natural Selection」（2009年春夏コレクション）のプログラムノートでは、マックイーンが工業化と消費主義が自然界に与えている影響について懸念していたと説明されている。[30] 『豊穣の角』を上演する頃には、マックイーンはこれまで以上にファッションに幻滅しており、特に世界経済を壊滅させた2007年から2008年の金融危機を受けてその傾向が強まっていた。 [31] [32]彼はファッションサイクルの急速な回転が消費主義と過剰消費に依存して利益を上げ、不必要な無駄を生み出しデザイナーを疲弊させていることを懸念していた。[31] [33] [34]
鳥、翼、羽はマックイーンの作品に繰り返し現れるテーマであった。[35] [36] 5番目のコレクションである「鳥」（1995年春夏）は鳥類学、つまり鳥の研究にインスピレーションを受けており、1963年のアルフレッド・ヒッチコックの映画「鳥」にちなんで名付けられた。[37] [38]このコレクションのいくつかの衣服には、飛んでいるツバメのシルエットがプリントされていた。 [39] [40] 31番目のコレクションである「ラ・ダム・ブルー」（2008年春夏）の舞台は、巨大な青いネオンの翼で照らされた。[41] [42] [43]鳥の要素を多用した他のコレクションには、 「ヴォス」（2001年春夏）、「イレール」（2003年春夏）、「カロデンの未亡人」（2006年秋冬）などがある。[44] [45] [46]
コンセプトとコレクション
インスピレーション
2009年秋冬コレクション「ザ・ホーン・オブ・プレンティ：エブリシング・バット・ザ・キッチン・シンク」は、一般的にザ・ホーン・オブ・プレンティと呼ばれ、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスのために制作した34番目のコレクションである。[47]著名なデザイナーやマックイーンの過去の作品を模倣した、ファッション業界へのダークな風刺として構想された。[31] [48]彼は、ファッション業界が新しいコンセプトを生み出すよりも古いアイデアの再利用に依存しており、不況時にはリスクを回避する傾向さえあると感じていた。[49] [34] [50]マックイーンは、安全なアプローチを拒否することで目立ち、注目を集めることを意図していた。彼はジャーナリストのスザンナ・フランケルにそれを「解雇に値する攻撃」と表現した。[32] [49]
コレクションの構想当時39歳だったマックイーンは、『豊穣の角』を若い頃に作る最後の作品と見なし、それまでのキャリアを振り返る作品にしようとした。[51]そのため、舞台装飾やサウンドトラックなど、多くのディテールが以前のコレクションを参考にした。[31] [52]タイトルは、切り裂きジャックの最後の犠牲者にゆかりのあるパブの名前から取られ、マックイーンの最初のコレクション『切り裂きジャック、犠牲者を追う』 （1992年）を想起させるものとなった。[34] [53 ]多くのデザインは以前のアイデアの修正版であったが、鎖かたびらのヤシュマックのような他のアイテムは、以前のコレクションから取られたアーカイブピースであり、大幅に再構築されることが多かった。[31] [54]アーカイブのボトムスはトップスに、ズボンは袖に、ドレスはコートに作り直された。[55] [48]マックイーンのジバンシィショーの帽子を逆さまに再現した。[56]
マックイーンの無駄遣いと消費主義に対する懸念は、ゴミ袋やプチプチのように見えるコートなど、ゴミで作られたように見えるデザインに反映されている。[54] [48]これらのアイテムは、紙ナイロンやラッカー塗装されたシルクなど、再生不可能な高価な特殊素材で作られており、マックイーンはそのような素材の使用を皮肉の層をさらに重ねるものだと表現した。[47] [32] [57]ゴミをクチュールとして使う美学の視覚的なインスピレーションは、ヘンドリック・ケルステンスによる2007年の肖像画である。それは、17世紀の画家ヨハネス・フェルメールの作品を参考にして、白いビニール袋をウィンプルとしてかぶったアーティストの娘を描いている。[58] [23]
他のデザイナーから得たインスピレーションは多岐にわたる。[23]マックイーンはコレクションのために1950年代のファッション、特に砂時計型のシルエットを広範囲に取り入れた。デザイナーのクリスチャン・ディオールが生み出したニュールック、ココ・シャネルが有名になったツイードスーツ、ユベール・ド・ジバンシィが普及させたリトルブラックドレスを視覚的にほのめかした。[15] [36] [54]後代のデザイナーを参考にした可能性もある。イヴ・サンローランのラップドレス、クリストバル・バレンシアガの珍しいシルエット、ヴェルサーチのメデューサのロゴを思わせる装飾が施されたニットドレス、そしてコム・デ・ギャルソンの1990年代のドレスなどである。[59] [34] [60]
マックイーンは、ジョン・ガリアーノがディオールのためにデザインしたいわゆる「ホーボー・クチュール」コレクションを参考にしていた可能性もある。[15] 2000年春夏に発表されたガリアーノのコレクションは、古い新聞紙などのゴミから作られた服や、ホームレス風のスタイルをしたモデルを特徴としており、大きな論争を巻き起こした。[61]マックイーンとガリアーノのキャリアは重なっており、似たような演劇的なスタイルのため、マスコミでは頻繁に比較された。[62] [63] [64]競争心の強いマックイーンは、この比較を嫌悪し、自分の作品でガリアーノのアイデアを真似したり、上回ったりしようとしたことが多かった。[65] [66]
コレクション
パレットは主に黒と白で、赤とオレンジが強いアクセントとなっていた。[54] [47]主なシルエットは、テーラードコート、スリムなウエスト、大きな肩といったマックイーンの定番に加え、めったに使わない形のボックス型のジャケットで、逆にいつものコルセットをベースにしたデザインは避けた。[54] [35]バッスルやフリルといったデザイン要素は、パロディとなるほどやり過ぎだった。[67] [48]コレクションでは、ハーレクイン・ダイヤモンド、千鳥格子、プリンス・オブ・ウェールズ・チェックなどのパターンが目立つように取り上げられた。[68] [47] [54]ハーレクイン・ダイヤモンドは、『What a Merry-Go-Round』のサーカスのテーマを思い起こさせる。[69]ディオールのニュールックを参考にした千鳥格子の使用は特に誇張されており、いくつかのアンサンブルには異なるサイズのパターンのアイテムが複数含まれていた。[70] [71]ルック6には大きな千鳥格子模様の毛皮のコートが描かれていた。[72]
ゴミや廃棄物がテーマであるにもかかわらず、このコレクションは動物のプリントや本物の毛皮で自然界に強く言及している。[73] [74]黒に対して赤とオレンジの使用は、警告色を持つ動物への言及であった。[49]羽のプリント、鳥かごの帽子、実際の羽で作られた衣服など、鳥の要素が強く強調された。[46] 『鳥』のいくつかの衣服に登場したツバメのプリントは、 『豊かさの角』のために作り直された。新しいバージョンは千鳥格子模様を特徴とし、テッセレーションによってカササギに変化し、元のコレクションと同じように、オランダのグラフィックアーティストMCエッシャーの数学的にインスピレーションを受けたアートを参照した。 [31] [75]民間伝承では、カササギは光るものに惹かれる泥棒と言われており、ファッション理論家のジョナサン・フェイアーズは、カササギの使用はファッション自身の悪徳の隠喩である可能性があると考えた。[67] [76] [77]ファッション史家アリスター・オニールは、ギリシャ神話では女性が困難から逃れるために鳥に変身することがよくあると指摘した。マックイーンは、女性を守り力を与えるために服を通して女性に変身させようとしたと頻繁に語っていた。[78]
アクセサリーは再利用された日用品から作られた。[47]ミリナーのフィリップ・トレーシーは、ランプシェードや傘などから帽子を作った。[47] [79]ヘアスタイリストのグイド・パラウは、黒くスプレー塗装しビニールで包んだアルミ缶からヘッドピースを作った。[a] [47] [81]マックイーンは以前のコレクションでも過激な靴を試していた。2008年春夏コレクション「ラ・ダム・ブルー」には、日本の下駄や15世紀のベネチアのチョピンにインスピレーションを得たハイプラットフォームシューズが含まれていた。 [82]彼はこれらのアイデアを「ザ・ホーン・オブ・プレンティ」に持ち込み、メリージェーンシューズのような細いストラップが付いた千鳥格子と赤い下駄風ヒールのプラットフォームブーツをフィーチャーした。[83] [84]
制作と写真集
2008年、マックイーンは友人で写真家のニック・ワプリントンに、ホーン・オブ・プレンティの制作過程を最初から最後まで記録した写真集の共同制作に興味があるかと尋ねた。 [32]ワプリントンは興味があったものの、エルサレムに住み仕事をしていたため、マックイーンのプロジェクトを数年間延期して、そこでの仕事を終わらせたいと考えていた。[b] [51]マックイーンは、その時はそのコレクションでなければならないと主張した。ワプリントンは、マックイーンがそのコレクションを「若い頃の最後のコレクション」として特別なものだと考えていることに気づき、プロジェクトを引き受けることに同意した。[51] [86]マックイーンは、ジャーナリストの友人であるスザンナ・フランケルにも参加を依頼した。[32]マックイーンは、わざと鈍感なほどに内向的だったため、フランケルとワプリントンは、このプロジェクトを彼の心と創作過程について並外れた洞察を得る機会だと考えた。[32] [87]
コレクションの制作には約6か月かかり、その間ワプリントンはマックイーンと彼のチームに密着した。制作の大部分は最後の5週間に集中しており、2009年2月にマックイーンのロンドンの工房での準備作業から始まり、パリで最終週の仕上げ作業を経て、そこでのランウェイショーで終わった。[32]マックイーンは珍しく実践的なデザイナーだった。上から工程を指示するのではなく、各ランウェイピースのパターンの一部を自ら切り取り、ピンで留め、しばしば縫い付けた。[88] [55]制作チームの大半はマックイーンと何年も一緒に働いていた。フランケルは彼らがホーン・オブ・プレンティに「前例のない」献身的な姿勢で取り組んでいたと述べ、パリに到着する頃には疲れ果てていた。[55]
ワプリントンはマックイーンと仕事をしていた間に約700から800枚の写真を撮影したが、邪魔にならないよう意図的に背景に留まっていた。[86]ショーが終了すると、マックイーンとワプリントンは300枚ほどの写真を選び、マックイーンはそれを最終的な本にまとめた。[89]編集の過程で、2人はゴミ埋立地やリサイクル工場の写真を追加し、コレクションの写真と並べて、環境破壊に関するマックイーンの主張を補強した。[90] [57]本は2009年後半に完成したが、出版社との小さな問題で契約締結はその年のクリスマス休暇後まで延期され、2010年2月にマックイーンは自殺した。ワプリントンは本を出版するオファーを何度も受けたが、アレキサンダー・マックイーン・ブランドはワプリントンに待つように頼み、彼は「彼らの承認なしに」先に進みたくないとして同意した。[86] 『アレキサンダー・マックイーン：ワーキングプロセス』という本は2013年に出版されました。[86]テート・ブリテンは2015年に写真展を開催しました。[91]
ランウェイショー
生産の詳細
ランウェイショーは2009年3月10日にパリのパレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシーで開催されました。 [92]ショーはマックイーンの母親に捧げられました。[48]招待状にはヘンドリック・ケルステンスによる2007年の肖像画が使われていました。17世紀の画家ヨハネス・フェルメールの作品にインスピレーションを得たもので、白いビニール袋をかぶったおてんば娘が描かれています。[58]
マックイーンはショーのために一貫したクリエイティブチームを結成した。[55]全体的なスタイリングはカミラ・ニッカーソンが担当し、制作はゲインズベリー・アンド・ホワイティングが担当した。[92] No.13（1999年春夏）以来マックイーンのすべてのランウェイをデザインしてきたジョセフ・ベネットがセットデザインで復帰した。[93] [94]ヘアスタイリングはグイド・パラウ、メイクアップはピーター・フィリップスが担当した。[92] フィリップ・トレイシーがヘッドピースを制作した。[92] [89]
ランウェイは割れた黒いガラスで作られており、作家のダナ・トーマスはこれを「ファッションの自己陶酔に対する皮肉」と捉え、キュレーターのケイト・ベスーン氏は崩壊した経済への言及だと考えた。[54] [34] [48]セットの目玉は、マックイーンの過去のショーで使用された小道具の大きな山で、すべて黒く塗られていた。[54] 『What a Merry-Go-Round』の回転木馬の馬、 『Sarabande』 （2007年春夏）のシャンデリア、『 The Girl Who Lived in the Tree』（2008年秋冬）の中央の木の枝もあった。 [47] [95] [55]また、コレクションのサブタイトルにちなんで、キッチンシンクもあった。[48]
スタイリング
モデルたちは真っ白な顔のメイク、脱色した眉毛、そして赤か黒で大げさに描きすぎた唇というスタイルにされた。[47] [96]マックイーンはもともと目を強調したスタイルを望んでいたが、フィリップスはマックイーンのアイデアと自身のアイデアを参考にして唇中心のスタイルを作り出した。白い顔はエリザベス朝時代のメイクから、黒く描きすぎた唇は道化師のメイクと女優ジョーン・クロフォードから取った。[97] [81]一部の評論家は、このメイクスタイルはマックイーンが知り合い尊敬していた前衛的なパフォーマンスアーティスト、リー・バウリーを参考にしたものだとしている。[31] [23] [97]フランケルはこれを、整形手術で作り出せる外見の極端な歪みに対する皮肉だと受け止めた。[58]ニューヨークタイムズのエリック・ウィルソンは、テリー・ギリアムの映画「ブラジル」 （1985年）の影響を疑った。[15]マックイーンは「マイ・フェア・レディで変身する前のイライザ・ドゥーリトルの花市場」をモチーフにしたいとも考えていた。パラオのヘアスタイリングは結局このことを考慮したものとなった。彼はモデルの髪をヘッドラップで隠し、さらにプラスチックで包んだアルミ缶のアレンジを加え、フィリップスが「汚れた早朝の花市場」と呼んだ外観を作り出した。[81]ヘアスタイリングと帽子はモデルごとに、また外観ごとに異なっていた。[89]
モデルが歩くときのポーズや身振りは、無声映画や20世紀半ばのファッション写真の様式化されたボディランゲージを思い起こさせるものだった。 [15] [98]モデルの中には、ほとんどの衣装に付いている非常に高いヒールを履いて歩くのが難しいと感じた者もいた。[58]ポリーナ・カシナはファッション理論家キャロライン・エヴァンスに、ヒールは「歩きやすい」が、ランウェイで何が起こるか「わからない」のでやはり怖いと、面白がって語った。 [99]ケイト・ベスーンはそのランウェイショーに強いゴシックの影響を感じ、スタイリングは「グロテスクと滑稽さの瀬戸際で揺れ動いていた」と感じた。[48]
キャットウォークプレゼンテーション
45のルックがおよそ3つのフェーズにわたって発表された。最初の14のルックは、主に千鳥格子とチェック柄をベースにしていた。[100]ルック5では、モデルのアマンダ・レインが千鳥格子の「ニュールック」ドレスを着用し、アフリカ南部のンデベレ族が伝統的に着用している首輪を視覚的に参照して作られた、映画「イッツ・ア・ジャングル・アウト・ゼア」で使用された金属製の巻き襟をアクセサリーとして身に着けた。[72] [101]彼女のドレスの裾は、タールのように見える黒い素材でコーティングされており、よく見ると、実際にシーンのシルエットを描いている。 [102]ルック8では、リーンがダンテ（1996年秋冬）のルック14で開発したのと同じスタイルのキジ爪のイヤリングが特徴的である。 [54] [103] [104]
コレクションの中で最も大きな部分を占めるルック15から38は、ほとんどが黒のアンサンブルで構成され、赤を基調とした衣装もいくつかあった。[105]ルック33は、黒い毛皮の帽子とコートに、黒い革のベルトを合わせたものだ。[106]ジョナサン・フェイアーズによると、このアンサンブルは染めたヤギの毛皮だが、サルの毛皮だと言われることもよくある。彼は、その起源を、1930年代にエルザ・スキャパレリがデザインした実験的なサルの毛皮の衣服と、マックイーンのエシュ（2000年春夏）の人間の毛皮で作られたコートに求めている。[74]フェイアーズにとって、これは「自然界とファッションの歴史そのものを結びつけるマックイーンの能力を表している」。[74]
最後の7組のアンサンブルはすべてショーピースのドレスだった。ルック39から42は赤を基調とした模様だった。[105]フェイアーズは、赤と黒の羽根のドレスであるルック40を、映画『カロデンの未亡人』（2006年秋冬）のキジの羽のドレスを参考にしたものだと特定した。[107]ルック42は、もともとアイ（2000年春夏）のために作られたリーンのチェーンメイルのヤシュマックをリメイクしたもので、赤、黒、白のミルクスネークプリントのシルクのガウンの下に着ていた。 [108] [54]ルック43は、ゴミ袋のように見えるナイロン製のワンショルダーの黒いマーメイドガウンで、黒いプチプチのように見える床まで届くショールと合わせていた。[105]
最後の2つのルックは、アヒルの羽で覆われた膝丈のドレスで、それぞれマシュー・ボーンの白鳥の湖の解釈に登場する白鳥と黒鳥のキャラクターからインスピレーションを得たものである。 [105] [49]ルック44の白は、モデルの上半身と頭を誇張した頭巾で控えめな白鳥を暗示していた。 [105] [54]最後のショーピースである黒は、より攻撃的な黒鳥のキャラクターを参考にしていた。[105] [54]ドレスはウエストが細く肩が大きい。これは主に1950年代の典型的なシルエットを誇張したものであるが、 1890年代に一般的だったふくらんだマトンレッグスリーブにも似ている。 [36] [107]
ヴォスやパンテオン・アド・ルセム（2004年秋冬）と同様に、ショーは心拍モニターの音とともに終了した。[109]お辞儀をした後、マックイーンはファッション業界の慣例であるバックステージでのゲストとの面会を避け、すぐにホテルの部屋に向かった。彼はこの時点で数年間、ショー後のミーティングを避けていた。[58]
受付
コンテンポラリー
安全策を取るのは危険だと思います。カシミアのツインセットの真っ只中に埋もれてしまうからです。人々が見たいのは服ではなく、想像力を刺激するものなのです。
アレキサンダー・マックイーン、ニューヨークタイムズ、2009年3月11日[15]
『 ザ・ホーン・オブ・プレンティ』に対する批評家の評価は分かれた。ゴミをテーマにしたテーマ、極端なハイヒール、大げさなメイクを女性蔑視と捉える人もいれば、ショーマンシップやクラシックなオートクチュールへの言及を評価する人もいた。[105] [15] [54]バーグドルフ・グッドマンやホルト・レンフリューなどの高級小売店のバイヤーは、このコレクションの型破りなデザインの商業的可能性に熱狂した。[49]一方、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、匿名の雑誌編集者が「地球をゴミが散乱する荒れ地として描いた2008年の映画『ウォーリー』にインスパイアされたコレクション」と一蹴したと報じた。 [15] [110]アレキサンダー・マックイーン・レーベルの最高経営責任者ジョナサン・アケロイドによると、このコレクションは商業的に好調で、ショーピースのデザインが総売上の約35%を占めたという。[49]
ヴォーグ誌のサラ・モワーは、マックイーンは「これほど賛否両論を呼ぶコレクションを発表するほど勇敢で無謀な最後のデザイナー」だと書いた。彼女は、このコレクションにはマックイーンのいつものロマンチックな面が欠けており、代わりに「怒り、反抗、あるいは絞首刑のユーモア」に満ちていると感じた。彼女は、このコレクションは「ファッションを新しい方向に押し進めたわけではない」と結論付けたが、それがマックイーンが主張していた核心ではないかと疑った。[54]
ニューヨーク・タイムズのエリック・ウィルソンは、これを今シーズンの「最も野心的な」コレクションと呼んだ。彼はコレクションの「挑戦的で対立的な」側面を指摘したが、ファッション史を広範囲に引用しながら同時にそれを否定することはマックイーンの偽善ではないかと疑問を呈した。彼は、参照範囲が広すぎるため、いくつかの要素が「失われたり、不明瞭になったり」していると指摘した。[15]
ウィメンズ・ウェア・デイリーのスタッフレビュアーは、ドラマチックなショーピースアイテムを強調し、これを「フルパワーでハードコアなマックイーン体験」と呼んだ。[49]アレキサンダー・マックイーン・レーベルの最高経営責任者、ジョナサン・アケロイドは、コレクションは商業的に好調で、ショーピースデザインが総売上の約35%を占めたと同誌に語った。[49]
回顧展
豊穣の角は、アレキサンダー・マックイーンの最も勇敢で野蛮なビジョンのひとつであることは間違いありません。肉体的な外見に対する実りのない執着がファッションデザイナーにとって危険な領域のように思えるなら、まさにそれがポイントでした。
スザンナ・フランケル『アレキサンダー・マックイーン：ワーキングプロセス』2013年[89]
回顧的な解説は、ショーの根底にあるテーマを強調している。フランケルは、ワーキング・プロセスへの序文で、このコレクションを「悪意に満ちた風刺」と表現した。[58]ベチューンは、このコレクションを「現代の消費社会におけるファッションの過剰さに対する力強いコメント」と書いた。[48]アレキサンダー・マックイーンのアーカイブ担当者ジョン・マシスンは、ホーン・オブ・プレンティを「マックイーンにとって決定的なコレクション」と表現した。「邪悪さ、ロマンス、そしてユーモアのセンス」がバランスよく融合していたからだ。[111]
2015年、ワンダーランド誌はザ・ホーン・オブ・プレンティを「クチュールの頂点に達した動物的な執着」と呼び、マックイーンのショーのトップ7に選んだ。 [112] 2023年のロフィシェルUSAの記事では、このショーはマックイーンの最も象徴的なショーの1つとされている。[113]ヴォーグ誌が様々なデザイナーに他のデザイナーのお気に入りのショーについて尋ねたところ、2024年にマリーン・セルはザ・ホーン・オブ・プレンティを選び、「消費主義に対する強力な視覚的批評」と呼んだ。彼女は、マックイーンの美学とメッセージの融合が自身の作品に影響を与えたと述べた。[114] 2024年からアレキサンダー・マックイーン・ブランドのクリエイティブ・ディレクターを務めるショーン・マクギアは、ザ・ホーン・オブ・プレンティとプラトンのアトランティスがファッションの形成期に強い影響を与えたと述べた。[115]
分析
解説としてのコレクション
ファッションジャーナリストのアレックス・フューリーは、このコレクションは世界に対する「鋭い論評」として機能するショーを作るというマックイーンの傾向を例示していると感じた。[59]文化神学者のロバート・コボロは、ホーン・オブ・プレンティを、社会問題に対するコメントとしてマックイーンが人体の外見をどのように変化させたかの例として説明した。特に、彼は、似たような行動をするモデルが似たようなスタイルを繰り返すことは「狂気の反復という考えを呼び起こす」と主張し、反復的な消費主義が環境破壊を引き起こしたというマックイーンの批判を補強した。 [116]ロバート・マカフリーは、ファッション研究ジャーナルに寄稿し、このコレクションは「ファッション業界の不可能な美の基準と、ファッション生産の使い捨てで死にゆくサイクルを風刺することに成功した」と書いた。[117]
アヒルの羽根をあしらったフィナーレドレスは、その意味と象徴性について論評を集めた。ジョナサン・フェイアーズはそれらをまとめて分析し、それらは「単純な鳥の擬態」の試みではなく、鳥の群れを想起させるものだと主張した。[46]彼は白いドレスを黒いドレスよりも「注目に値する」と考え、白いドレスは「着る者を繭のように包み込み、無力化」し、彼女を「孵化と再生」の生きた象徴に変えたと書いた。[107]多くの人が黒いドレスがカラスの羽毛に似ていることに気づいた。これらの鳥は文化の中で死の象徴として描かれることが多い。[36] [118] [119]理論家メリッサ・ディアビー・サヴァネは、カラスの象徴性の使用は、マックイーンが着る者に力を与え、「他者に恐怖を抱かせる」ことができると感じた衣服を作った例であると書いた。[118]フェイアーズは、このドレスは宗教、映画、ファッション史からの複数の視覚的参照を「スクランブル羽毛のハイブリッド」に組み合わせたものだと主張した。[107]
アレッサンドロ・ブッチは、徹底的なオブジェクト研究で黒いフィナーレドレスを分析した。ブッチは、ドレスは人間から動物への変身をほぼ完成の時点で凍結したものだと論じた。ランウェイでは、モデルは「考え、エネルギー、官能性に満ちた不吉な黒檀の生き物 [...] ロマンチックでメランコリックな死のシンボルであるカラス」になった。[119]彼は、これはマックイーンにとって珍しいことではないと指摘した。マックイーンは以前の多くのコレクションで変身的なデザインを発表していた。[119]多くの批評家がこの傾向をロマン主義の伝統と定義しているが、ブッチはむしろ、黒い羽根のドレス、そしてホーン・オブ・プレンティ全般を、その「互いに無関係なオブジェクトの並置」という点でシュルレアリスム的な性質であると見なした。 [120]ブッチにとって、フィナーレドレスは、そのパロディ的に誇張された砂時計のシルエットと鳥の特徴の対比を持つ、ディオールのニュールックのシュルレアリスム版だった。 [ 121]彼は、マックイーンが変化を迫っていると解釈した。それは、彼のデザインによって女性が力強い存在に変わるのを助けるという個人的な意味でも、また「ファッション業界の刷新」を求めるという一般的な意味でもである。[122]彼は、このドレスはマックイーンがショーピースのデザインによってファッションとアートの境界を曖昧にした例であると分析を締めくくった。[123]
その他の分析
ジャニス・ミラーは『豊穣の角』の 誇張されたメイクを検証し、真っ赤な唇の性的象徴性を指摘した。ジークムント・フロイトやカール・エイブラハムなどの精神分析学者は、「人間の性欲の発達において口と膣の間には象徴的な関係がある」という概念を広め、大衆文化では、赤い口紅は「女性器を模倣するようにデザインされている」と解釈されることがある。『豊穣の角』では、自然な唇の輪郭を超えた口紅の誇張と不自然な色の使用により、「フェティッシュな対象であると同時に脅威でもある洞窟のような開口部が作り出され」、歯の生えた膣、つまり去勢する力を持つ膣の民話を想起させるほどである。彼女にとって、それはマックイーンが「女性と女性のセクシュアリティに関する一般的な幻想と恐怖を観客に突きつけた」例であった。[97]
ファッション理論家のジョナサン・フェイアーズは、ザ・ホーン・オブ・プレンティを、マックイーンの次の、そして最後のコレクションであるプラトンズ・アトランティス（2010年春夏）に向けた準備段階であると説明した。フェイアーズはマックイーンを、変態する昆虫や脱皮する蛇に例え、自分自身を再発明し、創造的発展における過去の各段階を捨てて「[自分の]最終形態へと進化」するのだと述べた。ザ・ホーン・オブ・プレンティでは、これが特に顕著で、マックイーンは自身の過去だけでなく「ファッションの歴史そのもの」を捨てていた。マックイーンは伝統的なシルエットやデザインの華麗さを極端に歪め、「それらは差し迫った崩壊の危機にあるように見える」と、業界や経済全体に対する彼の見解を表明した。[22]フェイアーズは、動物をモチーフにした『豊穣の角』の複雑なデジタルプリントを、プラトンの『アトランティス』の精巧なプリントへの足がかりと位置づけており、マックイーンの創造的な「神格化」と見なしている。[124]
ティモシー・キャンベルは、マックイーンの「ホーン・オブ・プレンティ」の作品を、ファッション業界の無駄遣いに抗議して、軍の余剰ソックスなどの古くなった素材や不要になった素材を高級ファッションアイテムに作り直すことで知られるデザイナー、マルタン・マルジェラの作品と対比した。[125]彼は、 「ホーン・オブ・プレンティ」のいくつかの要素をマルジェラの再利用の「反転」と表現した。キャンベルは、黒く塗られた小道具の山は、マックイーンが再利用するのではなく捨てることを表し、マックイーンが高級生地を使ってゴミを再現することは、マルジェラが古い素材を高級ファッションに使うことと正反対であると主張した。キャンベルは、マックイーンの主張は「マルジェラの主張と反対側からの同じ立場」であると結論付けた。つまり、マックイーンはファッション業界が生み出す「持続不可能な素材の無駄」について発言しようとしたが、同時に、業界が廃棄されたものの再利用を検討することが可能であることも示したのである。[126]
遺産
ザ・ホーン・オブ・プレンティのいくつかのルックはヴォーグ誌で撮影された。マリオ・テスティーノは2009年に千鳥格子のスカートスーツを特集したエディトリアルを撮影した。ポップシンガーのレディー・ガガはジョシュ・オリンズの撮影でルック43のワンショルダーの黒いマーメイドドレスを着用した。パトリック・デマルシェリエとティム・ウォーカーはそれぞれルック10とルック2を撮影した。[127]
マックイーンの次のコレクションであるプラトーズ・アトランティスでは、もう一つの極端な厚底靴、アルマジロシューズが取り上げられた。このランウェイ限定のデザインは、トップからソールまで約12インチ（30cm）で、9インチ（23cm）のスパイクヒールが付いている。[128] [129] [130]プラトーズ・アトランティスを歩くのを数人のモデルが断ったが、ヒールが高すぎて安全ではないという懸念があったため、結局誰も落ちなかった。[131] [132]
2012年、ロイヤルメールはイギリスの象徴的なファッションデザインを特集した切手セットを発売した。その中の1つに『ホーン・オブ・プレンティ』の最終版が掲載された。[133]
2017年、マックイーンの長年の協力者であるショーン・リーンは、ニューヨークのサザビーズで、マックイーンのために制作した数点の作品をオークションにかけたが、その中には『ホーン・オブ・プレンティ』の作品も少なくとも1点含まれていた。[c] [135]銀メッキの真鍮製の巻き襟は、もともと『イッツ・ア・ジャングル・アウト・ゼア』のランウェイで着用され、 『ホーン・オブ・プレンティ』でも再利用されたもので、243,750ドルで落札された。[136]ファッションコレクターのジェニファー・ズイカーは、2020年に自身のマックイーン・コレクションをオークションにかけたが、その中には『ホーン・オブ・プレンティ』の作品もいくつか含まれていた。[137] ランウェイのルック29で登場した、ツバメ柄の赤と黒のチュニックは、1,875ドルで落札された。[138] [139] [140]ルック43のプチプチコートを彷彿とさせるキルティンググレーのシルクコートは5,625ドルで落札された。[141]ファッションディーラーのスティーブン・フィリップは2023年にマックイーンのアーカイブ作品を多数オークションに出品したが、その中にはザ・ホーン・オブ・プレンティの小売コレクションからの2点も含まれていた。[142]千鳥格子柄のアンサンブルは3,600ポンドで、赤と黒のブラウスは1,600ポンドで落札された。[143] [144]
博物館の所有と展示
『ザ・ホーン・オブ・プレンティ』の4つのアンサンブルは、2011年にメトロポリタン美術館、2015年にヴィクトリア&アルバート博物館で開催されたマックイーンのデザインの回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サヴェージ・ビューティー」に登場した。 [36] [145]ルック17の黒い合成繊維のドレスに黒い革のコルセット、ルック34のフォックスファーの袖が付いた黒い革のジャケットに黒い革のスカート、ルック45の黒いダックドレス、そしてルック36のフィリップ・トレイシーによるバスケットハットは、オリジナルのステージングに登場した。[146] 2015年のステージングでは、白いダックフェザーのドレスなど、他のルックも追加された。[147]
ロサンゼルス・カウンティ美術館が所蔵する2つのアイテムが、もともと2022年に開催された同美術館の展覧会「リー・アレキサンダー・マックイーン：マインド、ミトス、ミューズ」に登場した。1つは、ゴミ袋を模した黒いドレスとブラウスのセット「ルック15」、もう1つは、ツバメのプリントが入った赤いドレス「ルック29」のコピーである。[148]オーストラリアのビクトリア国立美術館（NGV）が「マインド、ミトス、ミューズ」を再演した際には、同美術館のコレクションから衣服を追加した。1つは、ツバメのプリントが入った赤いドレスとそれに合う黒いブーツである「ルック29」のコピー、もう1つは小売コレクションの白黒の千鳥格子のケープである。[149] [150] [151]
ヴィクトリア&アルバート博物館が所有する2011年のルック39のレプリカは、2012年にヴィクトリア&アルバート博物館で開催された「イギリスのデザイン1948-2012: 近代におけるイノベーション」展で、マックイーンがランウェイのオリジナルに取り組んでいる写真と並べて展示された。 [152] [153]ルック43は、2013年にメトロポリタン美術館で開催された「パンク: カオスからクチュールへ」展で展示された。 [154] FIT博物館は、 2016年にズイカーが販売した同じ赤と黒のマーメイドドレスのコピーを所有しており、このドレスは「フォース・オブ・ネイチャー」 (2017年)や「エキシビション: FIT博物館の50年」(2019年)展で展示された。[155]
注記
- ^ 一部の情報源では、アルミ缶のヘッドピースはトレイシーが作ったと誤って報告している。[80] [15]舞台裏の写真家ロバート・フェアラーとメイクアップアーティストのピーター・フィリップスは、どちらもパラオが作ったと述べている。[47] [81]
- ^ ワプリントンによれば、マックイーンは2007年に彼を採用したが、彼がエルサレムに住んだのは2008年になってからだった。 [85] 2007年は『ホーン・オブ・プレンティ』が作られるずっと前のことだった。
- ^元々は イレール（2003年春夏）のために出品されたシルバーのディスクのペアのオークションリストには、ザ・ホーン・オブ・プレンティのランウェイで着用されたと記載されているが、ヴォーグのランウェイ写真には写っていない。[54] [134]
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外部リンク
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- 「ウィメンズ 2009」。アレキサンダー・マックイーン。2010年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月6日閲覧。
- アレキサンダー・マックイーン | ウィメンズ 2009 秋冬 | YouTubeのランウェイ ショー
- ジョセフ・ベネットによる舞台裏の写真