デスバレー国立公園

デスバレー国立公園
IUCNカテゴリーII（国立公園）[1]
デスバレー国立公園の砂丘
デスバレー カリフォルニア州の場所 カリフォルニアの地図を表示 デスバレー 米国内の所在地 アメリカ合衆国の地図を表示
位置	カリフォルニア州およびネバダ州、アメリカ合衆国
最寄りの都市	カリフォルニア州ローンパイン ネバダ州ビーティ
座標	北緯36°14′31″ 西経116°49′33″ / 北緯36.24194° 西経116.82583° / 36.24194; -116.82583
エリア	3,422,024エーカー（13,848.44 km 2）[2]
設立	1933年2月11日に国定記念物に指定され、1994年10月31日に国立公園に指定された[3] ( 1933-02-11 )  ( 1994-10-31 )
訪問者	1,128,862（2022年）[4]
統治機関	国立公園局
Webサイト	インド

デス バレー国立公園は、カリフォルニア州とネバダ州の州境、シエラネバダ山脈の東にまたがるアメリカ合衆国の国立公園です。公園の境界には、デス バレー、パナミント バレーの北部、ユーレカ バレーの南部、およびサリーン バレーの大部分が含まれます。

この公園は、乾燥したグレートベースン砂漠とモハーベ砂漠の境界地帯に位置し、モハーベ砂漠の北西の角と、塩原、砂丘、荒地、谷、峡谷、山々からなる多様な環境を保護しています。

デスバレー国立公園はアメリカ合衆国本土で最大の国立公園であり、アメリカ合衆国の国立公園の中で最も暑く、乾燥しており、標高が低い。^{[5]デスバレー国立公園には}バッドウォーター盆地があり、海抜マイナス282フィート（86メートル）で西半球で2番目に低い地点、北米で最も低い地点である。公園の93％以上が自然保護区に指定されている。^[6]

この公園には、クレオソートブッシュ、ジョシュアツリー、ビッグホーンシープ、コヨーテ、そしてより湿潤な時代から生き残った絶滅危惧種のデスバレーパップフィッシュなど、過酷な砂漠環境に適応した多くの動植物が生息しています。ユネスコは1984年にデスバレーをモハーベとコロラド砂漠生物圏保護区の主要な特徴として含めました^。[7]

この地域には紀元前7000年頃から、一連のネイティブアメリカンの集団が居住していた。最も最近では紀元1000年頃のティンビシャ族が、谷間の冬季キャンプと山間の夏季キャンプの間を移動していた。1849年、カリフォルニアの金鉱への近道を探しているときにこの谷で道に迷ったヨーロッパ系アメリカ人の集団が、この谷にこの陰鬱な名前を与えたが、その集団のうちで亡くなったのは1人だけだった。^[8]

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、金や銀を採掘するために、短期間繁栄した町がいくつか出現した。採掘された唯一の長期的利益を生む鉱石はホウ砂であり、これは20頭のラバのチームで谷から運び出された。この谷は後に書籍、ラジオ番組、テレビシリーズ、映画の題材となった。1920年代にはストーブパイプウェルズとファーネスクリークの周囲にリゾートが建設され、観光業が拡大した。デスバレー国定公園は1933年に指定され、公園は大幅に拡張されて1994年に国立公園となった。^[3]

この地域の自然環境は、主にその地質によって形作られてきました。渓谷は実際には地溝であり、最も古い岩石は広範囲に変成しており、少なくとも17億年前のものです。^[9]古代の暖かく浅い海は、地溝帯が太平洋を開くまで海洋堆積物を堆積しました。さらに堆積が進み、沖合に沈み込み帯が形成されました。沈み込みにより、この地域は海から隆起し、火山列が形成されました。その後、地殻が剥がれ始め、現在のベイスン・アンド・レンジの地形が形成されました。渓谷は堆積物で満たされ、氷河期の雨期にはマンリー湖などの湖がありました。

デスバレー国立公園はアメリカで5番目に大きい国立公園であり、アメリカ合衆国本土では最大の国立公園です。また、ロードアイランド州とデラウェア州を合わせたよりも広く、プエルトリコとほぼ同じ大きさです。^[10] 2013年、デスバレー国立公園は国際ダークスカイ協会によってダークスカイ公園に指定されました。^[11]

公園内にはデスバレーとパナミントバレーという2つの大きな谷がある。どちらの谷も過去数百万年以内に形成され、南北に伸びる山脈に囲まれている。^{[12]これらの谷と隣接する谷は、}ベイスン・アンド・レンジの地形の一般的な傾向に従っているが、1つの違いがある。それは、デスバレーの中央範囲を垂直に区切る平行な横ずれ断層があるということである。この剪断作用の結果、デスバレーの中央部がさらに拡張され、わずかに広がり、さらに沈下している。

周囲の山脈の隆起と谷底の沈下の両方が起きています。ブラック マウンテンの隆起は非常に速いため、パナミント山脈から流れ出る巨大な扇状地に比べると、そこにある扇状地(峡谷の入り口にある扇状の堆積物) は小さく、急勾配です。乾燥した環境にある山脈の急速な隆起では、峡谷が典型的な V 字型に川床まで切り下がる時間が十分にない場合がよくあります。代わりに、V 字型は途中の峡谷で終わり、「ワイン グラス キャニオン」を形成します。堆積物は小さく急勾配の扇状地に堆積します。

デス・バレーの底にあるバッドウォーター盆地は最低地点で海抜マイナス 282フィート（86メートル）で、 ^[13]西半球で2番目に低い窪地（アルゼンチンのラグナ・デル・カルボンに次ぐ）であり、西にわずか85マイル（137キロ）のホイットニー山は標高14,505フィート（4,421メートル）で、アメリカ合衆国本土で最も高い山である。^{[12]この地形の起伏は}アメリカ合衆国本土で最も高い標高勾配であり、グレートベースンの南西排水路の終点である。 ^[9]グレートベースンには極端な水不足があるため、この区別は現在ではほとんど実用的ではないが、多雨期にはデス・バレーを満たしていた湖（マンリー湖）がこの地域に流れる水の最後の止まり木であり、そこの水が溶解物質で飽和していたことを意味する。そのため、デスバレーの塩田は世界最大級のものであり、ホウ砂や様々な塩や水和物などのミネラルが豊富です。^[14]公園内で最大の塩田は、アシュフォードミルサイトからソルトクリークヒルズまで40マイル（64 km）に広がり、谷底の約200平方マイル（520 km ^{2 ）を覆っています。 [14] [注 1]}公園内で最も有名なプラヤは、動く岩で知られるレーストラックです。

ケッペンの気候区分によると、デスバレー国立公園は高温砂漠気候（BWh）である。バッドウォーター盆地の植物耐寒性ゾーンは9bで、年間平均最低気温は28.0°F（-2.2°C）である。^[15]

デスバレーはその地表水が少なく、起伏が少ないため、北米で最も暑く乾燥した場所である。デスバレーは米国で最も暑い場所として頻繁に取り上げられるため、国内の最高気温の表には当然デスバレーが含まれないことが多い。^{[16] [17]}

1913年7月10日の午後、アメリカ合衆国気象局はデスバレーのグリーンランドランチ（現在のファーニスクリーク）で134 °F（57 °C）の最高気温を記録した。 ^[18]この気温は、地球の表面で記録された最高気温となっている。（1922年にリビアで記録された58 °C（136 °F）の気温の報告は、後に不正確であることが判明した。）^[19]夏の日中の気温が120 °F（49 °C）以上になることは珍しくなく、冬には夜間の気温が氷点下になることもある。^[9]最も暑い月は7月で、平均最高気温は117 °F（47 °C）、平均最低気温は91 °F（33 °C）である。 12 月は最も寒い月で、平均最高気温は 66 °F (19 °C)、平均最低気温は 41 °F (5 °C) です。記録的な最低気温は 15 °F (-9.4 °C) です。年間平均で、最高気温が 90 °F (32.2 °C) 以上になる日は 197.3 日、最高気温が 100 °F (37.8 °C) 以上になる日は 146.9 日です。氷点下が 32 °F (0 °C) 以下になる日は、年間平均 8.6 日です。

デスバレーの大きな泉のいくつかは、南ネバダ州やユタ州まで東に広がる地域帯水層から水を汲み上げている。この帯水層の水の多くは、気候が今より寒冷で湿潤だった更新世氷河期以来、何千年もの間そこにあったものである。今日の乾燥した気候では、取水されている水の量に応じて帯水層を補充するのに十分な降水量が得られない。^[20]

公園内で最も高い山脈はパナミント山脈で、最も高い地点はテレスコープピークで標高11,049フィート（3,368メートル）である。 ^[9]デスバレー地域はモハーベ砂漠の最北部にある移行地帯で、太平洋から隔てられた5つの山脈からなる。これらのうち、シエラネバダ山脈、アーガス山脈、パナミント山脈の3つは重要な障壁となっている。気団は山脈を越えて上昇する際に水分を失う傾向があり、気候学者はこれをレインシャドウ効果と呼ぶ。

デスバレー地域は雨陰効果が顕著なため、北米で最も乾燥した地域となっており、バッドウォーターでは年間約1.5インチ（38 mm）の降雨量があり、測定可能な降雨量が記録されない年もあります。^[21]年間平均降雨量は、海面下では全体で1.92インチ（49 mm）ですが、谷を取り囲む高山では15インチ（380 mm）を超えます。^[22]雨が降ると、激しい嵐になることが多く、鉄砲水を引き起こして地形を一変させ、時には非常に浅い一時的な湖を作ることもあります。^[23]

暑く乾燥した気候のため、土壌の形成は困難です。そのため、山岳地帯では、緩い岩石が斜面を下って移動するマスウェーシングが侵食力として支配的となり、「スケルトン化した」山脈 (土がほとんどない山) が形成されます。公園内の砂丘は有名ですが、その名声やその地域の乾燥から想像されるほど広範囲に広がっているわけではありません。メスキート フラット砂丘は、渓谷の北中央部にあるストーブパイプ ウェルズの東側にある舗装道路から最も簡単にアクセスでき、主に石英砂でできています。もう 1 つの砂丘は、北にわずか 10 マイル (16 km) のところにありますが、こちらは主に石灰華砂でできています。^[24]公園内で最も高い砂丘、そして北米でも最も高い砂丘のいくつかは、ストーブパイプウェルズの北約50マイル（80 km）のユーレカバレーにあります。一方、パナミントバレー砂丘とサリンバレー砂丘は、それぞれ町の西と北西にあります。アイベックス砂丘は、公園の最南端、サラトガスプリングス湿地帯のすぐ南にある、めったに人が訪れないアイベックスヒルの近くにあります。後者の4つの砂丘はすべて、未舗装の道路でのみアクセスできます。冬の卓越風は北から、夏の卓越風は南から吹きます。したがって、砂丘の全体的な位置は多かれ少なかれ固定されています。

この地域の乾燥した性質にはまれな例外があります。2005年、異常に雨の多い冬がバッドウォーター盆地に「湖」を作り、公園史上最大の野生の花の季節をもたらしました。^[25] 2015年10月には、「1000年に一度の洪水」で3インチを超える雨が降り、デスバレー国立公園に大きな被害をもたらしました。 [26] 2022年8月にも同様の広範囲にわたる嵐が発生し、舗装が損傷し、ほぼすべての道路に瓦礫が堆積し、1,000人の住民と観光客が一晩中閉じ込められました。 [ ^{27 ]}

過去1万年間に4つのネイティブアメリカン文化がこの地域に住んでいたことが知られています。 ^[9]最初に知られているグループであるネバレススプリングピープルは、デスバレーや隣接するパナミントバレーにまだ小さな湖があった約9000年前（紀元前7000年）にこの地域に到着した狩猟採集民でした。 ^[31]当時は気候がはるかに穏やかで、大型の狩猟動物はまだ豊富でした。5000年前（紀元前3000年）までには、メスキートフラットピープルがネバレススプリングピープルに取って代わりました。^[31]約2000年前にはサラトガスプリングピープルがこの地域に移り住みましたが、その頃にはおそらくすでに暑く乾燥した砂漠でした。^{[31] [注 2]}この文化は狩猟採集がより進んでおり、手工芸品に熟練していました。彼らはまた、谷に神秘的な石の模様を残しました。

1000年前、遊牧民のティンビシャ族（以前はショーショーニー族と呼ばれ、パナミント族またはコソ族としても知られていた）がこの地域に移住し、狩猟をし、メスキート豆やピニオン松の実を集めた。^{[9] [31]}谷底と山の尾根、特に西部の標高差が大きいため、ティンビシャ族は垂直移動パターンをとった。^[9]彼らの冬営地は谷底の水源の近くにあった。春から夏にかけて気候が温暖化するにつれ、草やその他の植物性食料源は次第に標高の高いところで実るようになった。11月になると彼らは山の尾根の頂上で松の実を収穫し、冬のために谷底に戻った。

カリフォルニア・ゴールドラッシュにより、ヨーロッパ系の人々が初めてこの地を訪れたことが知られている。1849年12月、カリフォルニア・ゴールド・カントリーに向かう2つのグループが、おそらく合計100台の荷馬車にまたがり、オールド・スパニッシュ・トレイルの近道だと思っていた道で道に迷い、デス・バレーに迷い込んだ。^[32]ベネット＝アーケイン隊と呼ばれた彼らは、何週間も谷を抜ける道を見つけることができなかった。彼らは地域の様々な泉で真水を見つけることはできたが、生き延びるために数頭の牛を食べるしかなかった。彼らは荷馬車の木材を使って肉を調理し、ジャーキーを作った。彼らがこれを行なった場所は、今日では「バーント・ワゴンズ・キャンプ」と呼ばれ、ストーブパイプ・ウェルズの近くに位置している。

荷馬車を放棄した後、彼らは最終的に谷から歩いて出ることができた。谷を出た直後、グループの女性の一人が振り返って「さようならデスバレー」と言ったことから、この谷はデスバレーと名付けられた。^[32]このグループにはウィリアム・ルイス・マンリーも含まれており、彼の自伝的著書『デスバレー・イン・'49』はこの旅の詳細を記し、この地域を有名にした（地質学者は後に、谷を埋め尽くしていた先史時代の湖を彼にちなんで名付けた）。

この地域と最もよく結び付けられる鉱石は、最も収集しやすく、最も利益が大きかったものでもありました。それは、塩、ホウ酸塩、滑石などの蒸発岩鉱床です。ホウ砂は、1881年にデスバレー（当時はグリーンランドと呼ばれていました）のザ・ランチの近くで、ロージーとアーロン・ウィンターズによって発見されました。 ^[33]同年後半、イーグル・ボラックス・ワークスがデスバレーで最初の商業用ホウ砂事業となりました。ウィリアム・テル・コールマンはハーモニー・ボラックス・ワークス工場を建設し、1883年後半または1884年初頭に鉱石の加工を開始し、1888年まで続けました。^[34]この採掘および製錬会社は、石鹸の製造や工業用途でホウ砂を生産しました。^[35]最終製品は、10トン積載量の貨車に積まれ、渓谷から165マイル（266km）離れたモハベ鉄道の終点まで輸送された。貨車は「 20頭のラバのチーム」に引かれていたが、実際には18頭のラバと2頭の馬のチームだった。^[35]

チームは平均時速2マイル（3.2 km）で往復に約30日を要した。^[33] 20ミュール・チーム・ボラックスの商号は、フランシス・マリオン・スミスが1890年にコールマンのホウ砂の保有地を買収した後、スミスのパシフィック・コースト・ボラックス・カンパニーによって設立された。印象的な広告キャンペーンでは、ワゴンの画像を使用して、ボラクソブランドの粒状ハンドソープと、デスバレー・デイズのラジオおよびテレビ番組を宣伝した。1914年、デスバレー鉄道が谷の東側の採掘作業のために建設された。採掘はコールマン帝国の崩壊後も続けられ、1920年代後半にはこの地域は世界一のホウ砂の産地となった。^[9]約400万年から600万年前のファーネス・クリーク層は、デスバレーのプラヤから採取されるホウ酸塩鉱物の主な産地である。^[33]

他の訪問者は、銅、金、鉛、銀の鉱床を探して採掘するために滞在しました。^[9]これらの散発的な採掘事業は、その遠隔地と厳しい砂漠の環境によって妨げられました。1903年12月、バララットから2人の男性が銀を探していました。^[36] 1人はジャック・キーンという失業中のアイルランド人鉱夫で、もう1人はドミンゴ・エチャレンという片目のバスク人の肉屋でした。まったくの偶然で、キーンは2人の作業現場の近くに自由に粉砕できる金の巨大な棚を発見し、その鉱区をキーン・ワンダー鉱山と名付けました。これが、この地域への小規模で短命なゴールドラッシュの始まりでした。 ^{[36]キーン・}ワンダー鉱山は、ライオライト、スキドー、ハリスバーグの鉱山とともに、採算が取れるだけの金属鉱石を採掘できた唯一の鉱山でした。リードフィールドのような完全な偽装鉱山も存在したが、短期間の鉱山探査で重要な鉱石の証拠が得られなかったため、ほとんどの事業はすぐに終了した（これらの鉱山は現在、地域全体に点在しており、立ち入る者にとって大きな危険となっている）。これらの鉱山の周囲に出現した新興都市は1900年代の最初の10年間は​​繁栄したが、1907年恐慌後すぐに衰退した。^[34]

デスバレーで最初に記録に残る観光施設は、現在ストーブパイプウェルズがある場所に1920年代に建てられたテントハウス群である。人々は、治癒力と回復力があると考えられている天然の泉の周りに建てられたリゾートに押し寄せた。1927年、パシフィックコーストボラックスは、ファーナスクリーク牧場の乗組員宿舎をリゾートに改造し、ファーナスクリークインアンドリゾートを建設した。^[37]ファーナスクリークの泉はリゾート開発のために利用され、水が転用されるにつれて、周囲の沼地や湿地は縮小し始めた。^[20]

すぐにこの谷は人気の冬の観光地となった。他の施設は当初は個人の保養地だったが、後に一般公開された。その中で最も有名なのは、スコッティズキャッスルとしてよく知られるデス バレー ランチである。スペイン リバイバルスタイルで建てられたこの大きな牧場は、1930 年代後半にホテルとなり、デス バレー スコッティの名声のおかげで観光名所となった。デス バレー スコッティの本名はウォルター スコットで、金鉱夫であり、自分の金鉱の利益で建てた「自分の城」の所有者を装っていた。どちらの主張も真実ではなかったが、本当の所有者であるシカゴの億万長者アルバート マッセイ ジョンソンがこの神話を助長した。記者からウォルター スコットの城との関係を尋ねられたジョンソンは、自分はスコット氏の銀行家であると答えた。^[38]

ハーバート・フーバー大統領は1933年2月11日にデスバレーとその周辺地域を国定記念物に指定し、カリフォルニア州南東部の約200万エーカー（8,100 km ²）とネバダ州の一部を確保した。^[39]

民間保全部隊（ CCC）は、大恐慌の時代から1940年代初頭にかけて、デスバレー国定公園のインフラ整備を行った。CCCは兵舎を建設し、500マイル（800 km）の道路を整備し、水道と電話線を設置し、合計76の建物を建設した。パナミント山脈には景勝地までのトレイルが整備され、ティンビシャ・ショショーニ族のために日干しレンガの村、洗濯場、交易所が建設された。5つのキャンプ場、トイレ、飛行機着陸場、ピクニック施設も建設された。^[40]

記念碑の創設により、この土地は一時的に探鉱と採鉱が禁止された。しかし、 1933 年 6 月の議会の決定により、デス バレーはすぐに採鉱が再開された。採鉱技術の向上により、低品位の鉱石を処理できるようになり、新しい重機により大量の岩石を移動できるようになったため、デス バレーの採鉱は変化した。長い間、ロマンチックな西部と結び付けられてきた「一枚の毛布に包まった、ろくでなしの探鉱者」の時代は過ぎ去った。国際的な採鉱会社が国定公園の非常に目立つ場所で鉱区を買収したため、露天掘りと露天掘りが景観に傷跡を残した。その結果生じた国民の抗議により、米国のすべての国立公園と記念碑地域の保護が強化された。^[34] 1976 年、議会は公園採鉱法を可決し、デス バレー国定公園での新規鉱業権の申請を禁止し、露天掘りを禁止し、国立公園局に 1976 年以前の数万件の鉱業権の有効性を調査するよう義務付けた。 1980年には、より厳しい環境基準のもと、限定的に採掘の再開が許可された。^[34]公園内の最後の鉱山であるビリー鉱山は2005年に閉鎖された。^[41]

1952年、ハリー・トルーマン大統領はデビルズホールをデスバレー国定公園に追加しました。ここはデビルズホールパップフィッシュの唯一の生息地です。^{[42] [43]}

デスバレー国定公園は1984年に生物圏保護区に指定された^。[3] 1994年10月31日、議会によるカリフォルニア砂漠保護法（公法103–433）の可決により、公園は130万エーカー（5,300 km ^{2 ）拡張され、}国立公園として再指定された。 ^[3]その結果、デスバレーの地位が向上し、アメリカ合衆国本土で最大の国立公園となった。2019年3月12日、ジョン・D・ディンゲル・ジュニア自然保護・管理・レクリエーション法により、公園に35,292エーカー（55平方マイル、143 km ^{2 ）が追加された。 [44]}

公園とその動植物が依存している地域地下水流システムの境界内にある大都市や町の多くは、米国でも最も速い成長率を経験している場所の1つである。デスバレー国立公園の半径100マイル（160 km）以内の注目すべき例としては、ラスベガスやネバダ州パランプなどがある。ラスベガスの場合、地元の商工会議所は、毎月6,000人がこの都市に移住していると推定している。1985年から1995年の間に、ラスベガスバレーの人口は550,700人から1,138,800人に増加した。^[20]

1977年、デスバレーの一部はジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ』の撮影場所として使用され、架空の惑星タトゥイーンの設定となった。^{[45] [46]}

公園には多様で複雑な地質史がある。公園の成立以来、公園を構成する地域は少なくとも4回の大規模な火山活動、3回または4回の大規模な堆積作用、そして地殻が再形成された大規模な地殻変動を数回経験している。現在公園内にある山脈には氷河が存在しなかったが、2回の氷河期（一連の氷河期）もこの地域に影響を与えた。^[47]

この地域の最も古い露出岩石の歴史については、広範囲にわたる変成作用（熱と圧力による岩石の変質）のためほとんどわかっていない。放射年代測定によると、変成作用の年代は原生代に17億年前とされている。^[9]約14億年前、現在パナミント山脈にある花崗岩の塊がこの岩石群に侵入した。 ^[48]その後隆起により、これらの岩石はほぼ5億年にわたる浸食にさらされた。^[48]

パランプ層群の原生代堆積層は、これらの基盤岩の上に堆積した。これは、原生代基盤岩からの以前の堆積物の隆起と浸食に続いて発生した。パランプ層は、下部がアルコース礫岩（コンクリートのようなマトリックス内の石英の岩片）と泥岩で構成され、次に炭酸塩岩の堆積層から生じたドロマイトと、その上にストロマトライトとして藻類マットが覆い、最後に上記から生じた盆地充填堆積物で構成されている。これには、スノーボールアース氷河期に生じた氷河堆積物も含まれる可能性がある。 ^[49]パランプ層群の最も新しい岩石は、玄武岩溶岩流である。

ネオプロテローゾイック（約7億5500万年前まで）のロディニア超大陸の分裂と太平洋の形成の一環として、亀裂が開き、その後この地域が浸水した。現在の米国の大西洋岸に似た海岸線が東に広がっていた。藻類マットで覆われた炭酸塩堆が堆積し、ヌーンデイ・ドロマイトを形成した。^[50]大陸地殻が薄くなり、新たに形成された太平洋が広がるにつれて、この地域の沈下が起こり、アイベックス層を形成した。角度不整合（地質記録の不均一なギャップ）が続いた。

西側に真の海洋盆地が形成され、急峻な前線に沿って以前の地層がすべて破壊された。その後、2つの海底絶壁の底に砕屑性堆積物のくさびが蓄積し始め、反対側の大陸棚の形成が始まった。^[51]くさびに蓄積した堆積物から3つの地層が形成された。この地域で最初に知られている複雑な生命の化石は、結果として生じた地層から発見されている。^{[51]これらの中で注目すべきものは}エディアカラ動物相と三葉虫であり、後者の進化は生命のカンブリア爆発の一部であった。

砂質の干潟は、約5億5千万年前に炭酸塩台地（現在のバハマ諸島周辺のものに類似）に取って代わられ、その後の古生代の3億年間続いた（タイムスケール画像の中央を参照）。デスバレーの位置は、当時、古生代の赤道から10度から20度の範囲内にあった。炭酸塩に富む堆積物の厚い層は、定期的に出現期によって中断された。この膨大な期間に地形の詳細は変化したが、北北東の海岸線は、一般的にアリゾナ州からユタ州まで伸びていた。結果として生じた8つの地層と1つのグループは、厚さ20,000フィート（6 km）で、コットンウッド、フューネラル、グレープバイン、パナミント山脈の大部分の下にある。^[51]

中生代初期から中期にかけて、北アメリカ大陸の西端が太平洋の下の海洋プレートに押し付けられ、沈み込み帯が形成された。^[51]沈み込み帯は、異なる地殻プレート間の接触の一種で、重い地殻が軽い地殻の下に滑り込む。その結果、火山が噴火し、山が隆起し、海岸線が西に押しやられた。沈み込みによって発生した熱と圧力により、北西にシエラネバダ弧が形成され始め、圧縮力によって逆断層が発達した。^[53]

上記の出来事と同時期およびその後に起こった長い隆起と浸食により、大きな不整合が生じ、地質学的記録に大きな空白が生じました。デスバレー地域から削り取られた堆積物は、風と水によって東西に運ばれました。 [ ^{54]この地域には、ジュラ紀から}始新世の堆積層は存在せず、ジュラ紀の火山岩と思われるものがいくつか存在します(タイムスケール画像の上部を参照)。^[54]

盆地と山脈に関連した、米国南西部とメキシコ北西部の下にある地殻の大部分の伸張は、約 1600 万年前に始まり、この地域は現在も拡大し続けています。^[9]この伸張は、300 万年前までにデス バレーとパナミント バレー地域に影響を及ぼし始めました。^[55]これ以前は、現在パナミント山脈にある岩石は、ブラック マウンテンとコットンウッド山脈になる岩石の上にありました。これらの岩石の横方向および垂直方向の移動は、正断層の動きによって行われました。山脈の麓で山脈と平行に走る横ずれ断層に沿った右横方向の動きも、この地域の発展を助けました。^{[56]横方向の動きは、おそらく}サンアンドレアス断層(この地域の西側)に沿った太平洋プレートの北西方向の動きと関連するねじれ力によって発生しています。 ^[55]

この伸張に関連する火成活動は、1200万年前から400万年前に発生しました。^[56]堆積物は、隣接する山脈から侵食された物質からの谷（盆地）に集中しています。堆積した堆積物の量は、この沈下とほぼ一致しており、その結果、時間の経過とともにほぼ同じ谷底の高さが維持されています。^[57]

更新世の氷河期は200万年前に始まり、近くのシエラネバダ山脈の高山氷河が溶けて、デスバレー、パナミントバレー、周囲の盆地を満たす一連の湖が形成された（タイムスケール画像の上部を参照）。デスバレーを満たしていた湖は、アマルゴサ川、モハベ川、そしておそらくオーエンズ川によって水が供給される一連の湖の最後のものであった。デスバレーの底の大部分を覆っていた大きな湖は、地質学者がマンリー湖と呼ぶが、1万500年前に干上がり始めた。^{[58]氷河期の氷河が後退したために} 塩田とプラヤが形成され、湖の水源が大幅に減少した。かすかな湖岸線だけが残っている。

生息地は、海抜マイナス282フィート（86メートル）の塩田から、標高11,049フィート（3,368メートル）のテレスコープピークの山頂の亜高山帯まで多様です。 ^[59]植生帯には、低地ではクレオソートブッシュ、デザートホリー、メスキート、高地ではセージからシャッドスケール、ブラックブラッシュ、ジョシュアツリー、ピニオンジュニパー、リンバーパイン、ブリスルコーンパインの森林地帯までが含まれます。 [ 59 ]塩田には植物がまったく^なく、谷底と低地の斜面の残りの部分には植物がまばらに生えていますが、水が利用できる場所では通常、豊富な植物が存在します。これらの地域と隣接する砂漠には、51種の在来哺乳類、307種の鳥類、36種の爬虫類、3種の両生類、2種の在来魚類など、さまざまな野生生物が生息しています。^[60]

大型哺乳類よりも小型哺乳類の数が多く、例えば、ビッグホーンシープ、コヨーテ、ボブキャット、キットギツネ、クーガー、ミュールジカなどがいます。^[60]ミュールジカは、グレープバイン、コットンウッド、パナミント山脈のピニオン/ジュニパーの群れに生息しています。^[60]ビッグホーンシープは、シエラネバダ山脈とデスバレーに孤立した群れで生息する、山岳地帯に生息する希少な羊です。適応力が非常に高く、ほとんどすべての植物を食べることができます。知られている天敵はいませんが、人間とロバが生息地をめぐって競争しています。

デスバレーのパップフィッシュの祖先は、コロラド川から、ずっと昔に干上がった河川と湖のシステムを経由してこの地域まで泳いで来ました（マンリー湖を参照）。現在、彼らは2つの別々の集団に分かれて暮らしています。1つはソルトクリークに、もう1つはコットンボール湿地です。デスバレーは北米で最も暑く乾燥した場所の1つですが、1,000種を超える植物が生息しています。そのうち23種は、非常に珍しいロックレディ（ホルムグレナンテ）を含め、他のどこにも見られません。^[59]

乾燥した環境への適応が鍵となる。例えば、クレオソートブッシュとメスキートは、年間を通じて供給される地下水を利用するために、50フィート（15メートル）下まで伸びる主根系を持っている。デスバレーの植物群落の多様性は、モハーベ砂漠、グレートベースン砂漠、ソノラ砂漠の移行地帯にこの地域が位置していることに部分的に起因している。この位置と公園内の大きな起伏が相まって、低ソノラ砂漠、カナダ砂漠、およびパナミント山脈の一部に見られる北極圏/高山帯の3つの生物圏に典型的な植生を支えている。MunzとKeck（1968）の分類に基づくと、これらの圏域内に7つの植物群落を分類することができ、それぞれが優勢な植生によって特徴付けられ、低木林、砂漠の森林地帯、および針葉樹林の3つの植生タイプを代表する。特に谷底では、微小生息地によっていくつかの群落がさらにゾーンに細分化されている。^[61]

モハーベ砂漠の一般的な場所とは異なり、水に依存するデスバレーの生息地の多くは、世界の他のどこにも見られない多様な植物や動物種を保有しています。^[20]これらの種の存在は、主に独特の地質学的歴史と、更新世以来互いに隔離された生息地で進行した進化のプロセスによるものです。^[62]

観光には、自家用車、四輪駆動車、自転車、マウンテンバイク（整備された道路のみ）、ハイキングが利用できます。^[63]オートバイで公園を走るのも人気のある娯楽です。^[64] 州道190号線、バッドウォーターロード、スコッティーズキャッスルロード、ダンテズビューとワイルドローズへの舗装道路は、主要な景色のよい展望台や歴史的な名所へのアクセスを提供します。350マイル（560 km）を超える未舗装道路と四輪駆動道路は、荒野でのハイキング、キャンプ、史跡へのアクセスを提供します。^[65]すべての車両は免許が必要で、公道走行ができます。米国の他の多くの国立公園とは異なり、正式な入場所はなく、代わりにビジターセンター、レンジャーステーション、または公園周辺のさまざまな料金所で入場料を支払います。^[66]長さや難易度の異なるハイキングコースがありますが、ほとんどの奥地にはクロスカントリーハイキングでのみアクセスできます。ハイキングの選択肢は何千とあります。公園を訪れるのに通常適した時期は、夏の極端な気温を避けられる10月15日から5月15日までである。歴史的なデスバレーのスコッティズキャッスルでは、衣装を着て歴史を体験するツアーが有料で行われていたが、建物と敷地が洪水で甚大な被害を受けたため、2015年10月に中止された。現在も一般公開されていない。^{[67] [27]}

公園内には9つの指定キャンプ場があり、ビジターセンターでバックカントリーキャンプの許可証を入手できる。^[68] ザンテラ・パークス＆リゾーツは、プライベートリゾートのオアシス・アット・デスバレーを所有・運営している。^[39]このリゾートは2つの別個の異なるホテルから構成されており、イン・アット・デスバレーは4つ星の歴史あるホテルで、ランチ・アット・デスバレーは鉱山と探鉱の時代を彷彿とさせる3つ星の牧場風の施設である。パナミントスプリングスリゾートは公園の西部にある。デスバレーロッジングカンパニーは、特別許可を得てストーブパイプウェルズリゾートを運営している。公園の入り口近くのショーショーニー、デスバレージャンクション、ビーティ、パーランプにはモーテルが数軒ある。

ファーニス クリーク ビジター センターは、カリフォルニア州道 190 号線沿いにあります。22 分間の紹介スライド プログラムが 30 分ごとに上映されます。^[69]冬季 (11 月から 4 月) には、レンジャーが解説付きツアーや、デス バレーの文化と自然の歴史に関するさまざまなウォーキング、講演、スライド プレゼンテーションを提供します。ビジター センターには、公園の地質、気候、野生生物、自然史に関する展示があります。また、人類の歴史と開拓者の経験を扱うセクションもあります。デス バレー自然史協会 [Wikidata]は、公園の自然と文化の歴史に特化した書店を運営しています。

サリン渓谷の北東の角には、開発された温泉プールがいくつかあります。プールへは、未舗装のサリン渓谷道路を数時間運転するか、個人用飛行機でチキンストリップ（温泉から歩いてすぐの未知の滑走路）まで飛ぶことで行くことができます。 ^[70]

デスバレー国立公園は、米国で最も暗い夜空があることから、星空観察に人気の場所です。人里離れた場所にあるにもかかわらず、空気の質と夜間の視認性は文明によって脅かされています。特に、近くのラスベガスによって光害がもたらされています。^[71]最も暗い空は、一般的に、公園の北西部にあります。^[72]公園の北西部、たとえばユーベヘベクレーターは、ボートルクラス1、つまり「非常に暗い空」の場所です。 ^[73]これらの条件下では、アンドロメダ銀河とさんかく座銀河が肉眼で見え、天の川は影を落とします。これらの条件下では、黄道光や「偽の夜明け」、対流などの光学現象も肉眼で見ることができます。^{[74] [75]}公園の南部のほとんどは、ボートルクラス2、つまり「平均的な暗い空」の場所です。^[76]

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• Kiver, Eugene P.; David V. Harris (1999)。米国公園地の地質学（第 5 版）。ニューヨーク: John Wiley & Sons。ISBN 978-0-471-33218-3。
• 国立公園局 (2001–2003)。国立公園索引(PDF)。ワシントン DC: 米国内務省。2007年 7 月 13 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年10 月 5 日閲覧。
• 国立公園局 (2002 年 4 月)。デスバレー総合管理計画(PDF)。ワシントン DC: 米国内務省。2008年9 月 28 日閲覧。
• 国立公園局。デスバレー国立公園ビジターガイド 2008/2009 (PDF)。米国内務省。2008年9 月 28 日閲覧。
• 国立公園局。「デスバレー国立公園のウェブサイト」。米国内務省。2008 年9 月 17 日閲覧。（パブリックドメインテキストを改変）
• ロスマン、ハル・K、チャー・ミラー著『デスバレー国立公園：歴史』（ネバダ大学出版、2013年）216ページ、環境と人類の歴史
• シャープ、ロバート P.、アレン F. グラズナー (1997)。デスバレーおよびオーエンズバレーの地質学。ミズーラ、モンタナ州: マウンテン プレス パブリッシング カンパニー。ISBN 978-0-87842-362-0。
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• ウォレス、ウィリアム・ジェームズ、エディス・ウォレス（1978年）。デスバレー国定公園の古代の人々と文化。ラモナ、カリフォルニア州：アコマブックス。ISBN 978-0-916552-12-1。
• ライト、ローリーン A.、ミラー、マーティン G. (1997)。「第 46 章: デス バレー国立公園、東カリフォルニアおよび南西ネバダ」。アン G. ハリス (編) 著。国立公園の地質学(第 5 版)。アイオワ州デュビューク: ケンドール/ハント出版。610 ～ 637 ページ。ISBN 978-0-7872-1065-6。

• デスバレー国立公園（国立公園局提供）
• デスバレー地域写真デジタルコレクションより、1920年代のデスバレーとその周辺地域の画像: ユタ州立大学
• デスバレー国立公園（デスバレー保護協会提供）
• 歴史的アメリカ工学記録(HAER) No. CA-300、「デス バレー国立公園の道路、デス バレー ジャンクション、カリフォルニア州インヨー郡」、写真 25 枚、カラー トランスペアレンシー 8 枚、写真キャプション ページ 3 ページ
• 「デスバレーで、珍しい湖が復活」。ニューヨークタイムズ。2023年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月28日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL ステータス不明 (リンク)（アーカイブ版）