ラシャス

ラシャスは1928年から2006年まで営業していたイギリスのオートクチュールブランドで、ロンドンで最も長く存続した高級ファッションハウスの1つである。^{[ 1 ] [ 2 ]}

ロンドンファッションデザイナー協会（IncSoc）の一部であるこのクチュールハウスは、ディグビー・モートン、ハーディ・エイミス、マイケル・ドネランなど、イギリスのクチュリエの主要な育成機関として知られています。^{[ 3 ] [ 4 ]}後に、スティーブン・ジョーンズやジョン・ガリアーノといったデザイナーが研修生としてこのクチュールハウスを経て、独立したキャリアで成功を収めました。^{[ 5 ] [ 6 ]}

オートクチュールの全盛期には、ラシャスの顧客にはマリーナ王女やマウントバッテン伯爵夫人などがいた。^{[ 7 ]}

1928年に設立されたラシャスは、1920年代のスポーツウェアのトレンドに焦点を当てていました。一部の情報源では、フィリップス夫人が設立したとされていますが、ブランドの背後でより著名な人物はフレッド・シングルトンでした。ラシャスは、グレイ、ポーレット＆シングルトンのクチュールハウスの派生ブランドでした。ポーレットは、シングルトンが買収したファッションハウスでした。^{[ 2 ] [ 3 ] [ 8 ]} 1964年にガーディアン紙のファッション編集者アリソン・アドバーガムは次のように書いています。「人々はよく、なぜラシャスなのかと尋ねますが、その名前の人物は存在せず、これまでも存在したことはありません。ラシャスは、バークレー・スクエアにあるポーレットという有名なドレスハウスの派生ブランドでした。」^{[ 9 ]}

オリジナルのデザイナーはディグビー・モートンで、後に彼が語ったように、イギリスの女性はフランス風でなければ高級ファッションデザインを買わないだろうという理由で、この名前を考案したとされている。^{[ 8 ]}モートンがラシャスのために初めて手掛けたレディースコレクションでは、ドネガルツイードに珍しい色の組み合わせを取り入れ、ディテールを減らしてスーツのカットを際立たせた。これにより、それまで地味なカントリーウェアと考えられていたものが、都会でも着られるほどシックなものへと変貌した。^{[ 10 ]}アリソン・アドバーガムが1964年に指摘したように、モートンは「ロンドンでツイードを着ることを流行させた」。^{[ 9 ]}エレガントなカットのデイウェアスーツはラシャスの特徴の一つとなり、後のハウスデザイナーによって洗練されていった。^{[ 8 ]}

1941年、マイケル・ドネランは戦時中にラシャス社のオペレーション責任者に任命され、帰国後にチーフデザイナーとなった。^{[ 14 ]}ドネランは、マイケルまたはカルロス・プレイスのマイケルとして知られており、すでに確立された名前であり、ラシャス社のためにデザインした作品には「マイケル・オブ・ラシャス」というラベルが付けられていた。後に彼は、フォルムのシンプルさと明確な仕立てに重点を置いたことから、ロンドンのバレンシアガと評されることになる。 ^{[ 9 ]}この時代の彼とラシャス社の地位は非常に高く、1953年にエリザベス2世の戴冠式に先立ってライフ誌に掲載されたロンドンの「ビッグ10」デザイナー特集にラシャス社が選ばれたほどである。^{[ 15 ]}これはラシャス社での彼の最後の仕事の1つとなり、1953年に彼は独立し、ピーター・ラッセルのクチュールハウスを引き継いだ。^{[ 16 ]}

ラシャスでは、次のデザイン責任者はオーウェンで、彼はブランドのトレードマークである上質な仕立ての伝統を受け継ぎ、現在V&Aアーカイブの一部となっている赤いスーツにもそれが表れている。^{[ 17 ] [ 3 ]} 1964年にガーディアン紙はオーウェンを「オーウェンという偽名で身を隠しているアイルランドの貴族」と評した。そのほぼ10年前にタイムズ紙は、オーウェンが「マクスウィーニー侯爵」であることを明らかにした。^{[ 18 ] [ 19 ]}また、この時代の同社のデザインチームには、クライヴ・エヴァンス（単にクライヴと呼ばれることもある）もおり、彼は後にスウィンギング・ロンドンのシーンで最もホットなデザイナーの一人となる。^{[ 2 ] [ 20 ]}

1965年、1948年に見習いとして入社したピーター・ルイス＝クラウンがラシャスのディレクターに就任した。その後、彼はクチュールハウスの所有権を取得し、デザインも担当した。^{[ 4 ]}この時代は、ロンドンの新進デザイナーの台頭とプレタポルテの隆盛により、ロンドンのクチュールハウスのほとんどが苦境に立たされていたが、ラシャスは忠実な顧客を維持した。 1966年のタイムズ紙は、「ラシャスの服は時代を超越しており、そこに明らかに年配の顧客層に支持される秘訣があるに違いない。スカートは一般的にストレートで、キックプリーツが入っていることが多く、膝をしっかりと覆う」と評した。^{[ 25 ]} 1967年のロンドンのクチュールハウスに対する批評（著者は、メアリー・クアントやジーン・ミュアなどのデザイナーの作品と対比させた）では、次のように述べられている。「ラシャスのコレクションは、現在のファッションの慣習からかけ離れており、まるで博物館の展示品のようだった。彼の服は、過ぎ去った時代の優雅さ、趣味、フィット感の基準に基づいて作られており、明らかに、ストレートカットのスカート、低くスクエアなネックライン、ドレープの効いたボディス、ヒップのリボン、カフス付きのブレスレット丈の袖を覚えていて愛している年配の女性向けにデザインされている。」^{[ 26 ]}

ラシャスは1981年までオートクチュールに特化し、その年にケンジントンのサーロー・プレイスにプレタポルテを販売する小さなブティックをオープンした。^{[ 4 ]}しかし、オートクチュールは依然として同社の主要事業であり、1990年にタイムズ紙に寄稿したリズ・スミスは、ロンドンでオーダーメイドの服を買うならここ、という店を次のように評している。「ピーター・ルイス＝クラウンは今日、マリーナ王女や故マウントバッテン伯爵夫人が顧客だった時代からほとんど変わっていない、粋な仕立て（スーツは約1,000ポンド）という店の伝統を受け継いでいる」。^{[ 7 ]}

• ラシャスの帽子、1940年代、ヴィクトリア アンド アルバート博物館所蔵