オーバーフロックコート

オーバーフロックコートは、寒い天候で必要に応じてフロックコートの上に着用するように設計されたフォーマルな オーバーコートです。より穏やかな天候では、トップフロックコートをフロックコートの上に着用することもできます。ビクトリア朝およびエドワード朝時代に人気があったボディコートのような形をしたオーバーフロックコートは、その下に着用するフロックコートと基本的に同じ裁断ですが、下に着るフロックコートに合わせて全体的に大きめになっています。フロックコートと同様に、オーバーフロックは通常、ビジネスなどのインフォーマルな場面では段付き襟のシングルブレスト、結婚式、葬儀、舞踏会などのフォーマルな場面では尖った襟のダブルブレストです。トップフロックは通常ダブルブレストでした。^{[1]フォーマルな種類は}プリンスアルバートオーバーコートと呼ばれることもあります。 19世紀後半のプリンス・アルバートのトップフロックは、もともと幅3インチのベルベットの襟とヒップのフラップポケットが付いていましたが、1893年にさらにフィット感と丈が長くなり、ダブルブレストになりました。^[2]

トップフロックコートとオーバーフロックコートは、当時のほとんどの男性用衣服と同様にウール製で、暖かな天候用のトップコート用のわずか 14 オンスから、本当に寒い天候用の 20 または 30 オンスまで、様々な重さで作られていました。ウールは必須ではありませんが、最も一般的な素材で、さまざまな品質のものがあり、最も上質なものはメリノ種の羊のウールでした。カシミア(カシミールヤギから)、アンゴラ(アンゴラウサギから)、アルパカ、ワリソ(アルパカとラマの交配種から)など、より高価で、あらゆる素材が使用されました。イブニングドレスの上に着用するイブニングオーバーフロックコートは、モヘア(アンゴラヤギから)で作られ、さらなる光沢を生み出しました。イブニングオーバーフロックには、下に着用するドレスコートのように、シルクの裏地が付いていることがよくあります。どちらも、所有者の財力と好みに応じて、ヌートリ​​アやウサギから銀ギツネやインペリアルセーブルまで、さまざまな動物の毛皮で裏打ちされていました。セーブル、ビーバー、アザラシ、ミンクの毛皮で裏打ちされたコートを仕立て屋に注文するのは、ほとんどの人にとって法外な値段で、それを所有することは莫大な富と地位を持つ人の印となりました。襟は暖かさのためにベルベットであることが多かったです。 ^{[誰によると? ]}シルクベルベットが最も高価で、綿や他の素材で作られたベルベットはより手頃な価格でした。

オーバーフロックは、ヴィクトリア朝時代の大部分と第一次世界大戦後まで、標準的な外套でした。その人気は、 1850 年代に燕尾服(ジャスタコープ)に代わって日中着として使われるようになったフロックコートを反映しています。フロックコートは、摂政時代のダンディ、ジョージ・ブライアン「ボー」・ブランメルのファッションの影響の結果であるとよく言われますが、ほとんど例外なく黒で、どんな色のベストとズボンと一緒に着用されました。黒いコート、ベスト、ズボン (「フロックスーツ」) は、葬儀 (「喪服」として) や最もフォーマルな場面でのみ着用されました。それに合うズボン (フォーマルパンツと呼ばれるもの) は、チェック柄やストライプ柄、または柄なしのいずれかでした。フロックコートとそれに伴うオーバーフロックは、19世紀末にかけて、カジュアルウェアとして着用されることがますます少なくなり、比較的ゆったりとした現代的なスーツである「サックスーツ」がレジャーウェアとして採用され、もともと乗馬用であったモーニングコートが、いくつかのフォーマルなイベントでフロックコートに取って代わった。1926年、ジョージ5世がチェルシーフラワーショーのオープニングにモーニングコートを着用した頃には、フロックコートはほとんど着用されなくなり、オーバーフロックも同様に着用されなくなった。1936年、エドワード8世はこれを英国王室の公式ドレスコードから除外した。

オーバーフロックは、他のボディコートと同様に、ウエスト周りにきちんとフィットさせて古典的な「砂時計」のシルエットを作るために必要な特注の仕立てのコストの上昇に耐えられなかった。20 世紀の最初の数十年間に、フロックコートから現代のスーツジャケットへの変化を反映して、チェスターフィールド コート、衛兵のコート、アルス​​ター コート、インバネス コートなどの袋状のオーバーコートに取って代わられた。それに比べて高価なオーバーフロックは実用的ではなくなった。

ウィキメディア・コモンズには、オーバーフロックコートに関連するメディアがあります。