燕尾服

燕尾服は膝丈のコートで、スカートの後ろの部分（テールと呼ばれる）が特徴で、スカートの前側は切り取られています。

燕尾服は、近世初期に馬に乗るときに便利なように裁断された衣服にその歴史的起源を持ちます。しかし、18 世紀以降、燕尾服は、ラウンジ スーツがフロック コート(19 世紀) とジャスタコープ(18 世紀) の後継となったのと並行して、昼間および夜間のフォーマルウェアの一般的な形態へと進化しました。

したがって、21 世紀の西洋の男性の服装規定では、主に 2 種類の燕尾服が生き残っています。

1. ドレスコート、正面が四角くカットされたイブニングウェアアイテムで、フォーマルなホワイトタイで着用されます。
2. モーニングコート（アメリカ英語ではカッタウェイ）は、前が徐々に細くなるカットアウェイの付いた日中着用のアイテムで、フォーマルなモーニングドレスとして着用されます。

口語では、特に指定がない場合、「テールコート」は通常、前者、つまりホワイトタイ用のイブニング（1）ドレスコートを指します。

馬術では、シャドベリーと呼ばれる変種が、18 世紀に日中の正装として使われていたため、今でも特定の競技で着用されています。これは基本的にドレス コートの一種で、イブニング フォーマル ドレスで着用される現代のバージョンよりも、ボー ブランメルが着用した 19 世紀初頭のスタイルに近いカットです。男性用のシャドベリーは「ウィーズルベリー」と呼ばれることがよくあります。

これは、20 世紀半ばまで、伝統的に宮廷服とともに着用されていた礼装コートの一種です。黒のベルベットで作られ、伝統的に、制服を着ない人々が宮廷、レヴェ、夜の国家パーティなどで着用していました。黒のバラテアで作られたバージョンは、外交服としても着用されていました。

シングルブレストで、スタンドカラー、無地のガントレットカフス、ウエストの縫い目に3つ尖ったフラップポケットが2つ付いている。前面に6つの金属ボタン、背面に2つの飾りボタンが付いている。コートのボディは黒いシルクで裏打ちされ、スカートは白いシルクで裏打ちされている。ズボン、黒いシルクストッキング、白い蝶ネクタイ、白い手袋、スチールバックルのパンプスを合わせた。コートの前面は、標準的なドレスコートのように真っ直ぐに切り取られていた。^[1]

1790年頃からクリミア戦争後まで、コーティーと呼ばれる短い裾の赤い燕尾服がイギリス軍の歩兵制服の一部であった。襟と袖口は連隊の色で、コートの前面には白い編み紐が付いていた。^[2]第95ライフル連隊のようなエリート軽歩兵部隊には、カモフラージュと動きやすさのために短い緑色のコートが支給された。

アメリカ軍は米英戦争中、下士官たちに同様の濃紺の制服を支給した。これは1833年にシェルジャケットに置き換えられるまで使われ続けた。^{[3]士官たちは}米墨戦争後フロックコートが標準の野戦服になるまで燕尾服を着用し続けた。M1858制服が導入される頃には燕尾服は正装に格下げされていた。

英国海軍には士官用の燕尾服の精巧な階層があり、階級や年功に応じてボタンや金箔が増減しました。下級士官用はシングルブレスト、中尉以上の階級の士官用はダブルブレストでした。

これはハイランドドレスと一緒に着用され、ドレスコートのように前面が四角くカットされていますが、裾はかなり短くカットされています。

これは、召使の制服であるリバリーとして着用されました。モーニングコートのように、前が斜めにカットされた膝丈のコートです。シングルブレストで、スタンドカラーと金ボタンが付いています。レヴェドレスコートと同様のスタイルで、サイドに3本爪のポケットが付いています。

ドレスコートは、スワローテールコートやクローハンマーコートとも呼ばれ、1850年代以降、フォーマルな夜の行事におけるイブニングフルドレスとしても知られるホワイトタイドレスコードの一部として、男性が夕方のみ着用するようになったコートです。アメリカでは 単にテールコート、イギリスではテールと呼ばれることが多いですが、テーラー（イギリスとアメリカの両方）や服飾史家の間では、他の種類のテールコートと区別するために伝統的にドレスコートと呼ばれています。

現代のドレスコートは、かつては昼間の服装としても夜会服としても着用されていたコートが進化したものである。1790年代後半頃から人気が高まり、特にイギリスの摂政時代や、アメリカでは1830年代から1850年代に広く普及した。^[4]ドレスコートは1840年代に昼間の正式な服装としてはフロックコートに取って代わられ、フロックコートは20世紀初頭にモーニングコートに取って代わられた。摂政時代には、金ボタンのドレスコートは常に、色の合わないズボン、パンタロン、またはブリーチズと合わせて着用されていた。ヴィクトリア朝時代以降、現代の夜会服としてのドレスコートは、サイドに2本の編み込みのストライプがある同じ生地のズボンと合わせて着用されている。こうしてできたスーツは、伝統的に仕立て屋の間でドレススーツと呼ばれている。

ドレスコートは、前面と側面が腰までの長さで、後ろは膝まで届く長い裾が 2 つ付いています。手袋を入れるためのポケットが内側にある場合もあります。1840 年頃から、ドレスコートの外側のサイドポケットはなくなりましたが、それ以前はフラップ付きのサイドポケットでした。20 世紀初頭以降、アメリカでは、ポケットチーフを入れるために胸の外側にウェルトポケットを付けることが認められるようになりましたが、それ以前はドレスコートに外側のポケットはありませんでした。スカートの前部は四角くカットされています。1830 年頃から、コートにはウエストの縫い目があり、ウエストをより抑えられるように作られています。ビクトリア朝時代以降、裏地のラペルにはシルク (グログランまたはサテン)の見返しが使用されています。ダブルブレストですが、1870 年代以降、ドレスコートは前で留めることはなくなりました。^[5]その結果、ボタンは2列ありますが、これらはすべて非機能的で、装飾的な機能のみを果たしています。

現代のホワイトタイの一部として、黒のドレスコートに、堅い白いウィングカラーのドレスシャツ、シャツの鋲が入る糊の利いたプレーンな（ピケまたは平織りの）胸当て、カフスボタン（ホワイトメタル製）で留めるシングルカフス、それにマッチする白いマーセラコットンまたはサテンシルクの蝶ネクタイと白いウエストコート、黒のズボンにシルクのガロンを1つまたは2つ、黒のオックスフォードシューズ（つま先キャップなし）またはパンプスを着用します。靴は鏡のように磨くか、パテントレザー製でなければならず、黒のふくらはぎまでのシルクソックスと合わせます。さらに、シルクのドレススカーフ、白いドレスグローブは、許​​容されるか必須とされています。紳士のシルクハットは伝統的にシルクプラッシュで作られていましたが、この素材の最後の供給が現在では底をついてしまったため、粗悪な帽子はシルクまたはフェルト生地で作られています。

モーニングコートはシングルブレストのコートで、前身頃は通常真ん中のボタン 1 つでつながり、後ろで徐々にカーブして 1 対の裾になり、ウエストの縫い目に 2 つの飾りボタンが付いています。コートは現在ではフォーマルウェアとしてのみ着用されるため、ラペルは通常尖っており(アメリカ英語のピーク)、段付き(ノッチ) ではありません。初めて導入されたときは、ハーフドレスとして着用されていたため、段付きラペルが一般的でした。コートはモーニングドレスの一部としてグレーまたは黒で、通常はストライプ柄のズボン、またはごくまれにチェック柄のズボンと合わせて着用されます。

モーニングコートは、それにマッチするズボンとウエストコートが付いたミッドグレーのモーニングスーツの一部として着用することもできます。

現代のモーニングコート（アメリカ英語ではカッタウェイ）は、モーニングドレスの主役として着用される男性用コートです。この名前は、19 世紀の紳士の朝の乗馬運動に由来しています。これは、半服の非公式な形式と見なされていました。徐々に、正式な日中着または正装用のフロックコートの代替として受け入れられるようになりました。19 世紀以降、モーニングコートは通常、結婚式、正式な洗礼式、および英国とオーストラリアのロイヤルアスコット、ダービー、ビクトリアダービーなどのレースでのみ見られ、通常はライトグレーまたは「派手な」、おそらくクラブカラーの対照的なウエストコートと一緒に着用されます。モーニングコートは、葬儀で見られることは非常にまれですが、正式な昼食会、特に市民行事での昼間の着物として、黒のウエストコート（ベスト）と一緒に着用してフォーマルガウンの下に着用されることの方が多いです。日本の内閣の男性閣僚は、内閣結成後、最初の公の場でこれを着用します。

アメリカ合衆国最高裁判所の裁判官と書記官は、判事が伝統的な法服で公の場に現れるとき、例えば法廷が開かれているときや大統領の 一般教書演説に出席するときなどにはモーニングコートを着用する。かつては法廷に現れる弁護士は全員モーニングコートを着用していたが、現在は標準的なビジネスウェアを着用している。アメリカ合衆国司法長官（男性がその職に就いている場合）とその男性代理人は、法廷で弁論する際にモーニングドレスを着用するという伝統を続けている。^[6]

現代のアメリカ英語では、モーニングコートはカットアウェイコートと呼ばれます。

• アントンジャヴァンニ、ニコラス：スーツ、ハーパーコリンズ出版社、ニューヨーク、2006年。ISBN 0-06-089186-6 
• アシェルフォード、ジェーン：衣服の芸術：衣服と社会 1500-1914、エイブラムス、1996年。ISBN 0-8109-6317-5 
• バード、ペネロペ：男性のイメージ、1300年から1970年のイギリスの男性のファッション。BTバットスフォード社、ロンドン、1979年。ISBN 0-7134-0860 -X 
• クローンボルグ、フレデリック：紳士服のブルーブック。クローンボルグ・サルトリアル社、ニューヨークおよびシカゴ、1907年
• カニントン、C. ウィレット、カニントン、フィリス(1959): 19 世紀イギリス衣装ハンドブック、プレイズ社、ボストン、1970 年再版
• デヴェア、ルイス：センターポイントシステムによる実践的カッティングハンドブック（ロンドン、1866年）RLシェップによる改訂・編集。RLシェップ、メンドシノ、カリフォルニア、1986年。ISBN 0-914046-03-9 
• ドイル、ロバート：テーラーの芸術、サルトリアルプレスパブリケーションズ、オンタリオ州ストラットフォード、2005年。ISBN 0-9683039-2-7 
• Druessedow, Jean L. (編集者):世紀の変わり目のメンズファッションイラストレーション復刻版。初版: ニューヨーク: Jno J. Mitchell Co. 1910。Dover Publications、1990 ISBN 0-486-26353-3 
• フルッサー、アラン：『Dressing the Man』、ハーパーコリンズ、2002年。ISBN 978-0-06-019144-3 
• マンスフィールド、アラン、カニントン、フィリス：20世紀イギリス衣装ハンドブック 1900-1950、プレイズ社、ボストン、1973年
• ミニスター、エドワード：実践的カッティングの完全ガイド（ロンドン、1853年）第1巻と第2巻。RLシェップによる注釈付き編集、カリフォルニア州メンドシノ、1993年。ISBN 0-914046-17-9 
• ピーコック、ジョン：メンズファッション：完全なソースブック、テムズアンドハドソン社、ロンドン、1996年。ISBN 0-500-01725-5 
• ローツェル、ベルンハルト：ジェントルマン：時代を超えたファッション。ケーネマン、ケルン、2004年。ISBN 3-8331-1061-9 *ソールズベリー、WS：ソールズベリーの幾何学的原理に基づくすべてのスタイルのコートの実際の測定と製図のシステム。ニューヨーク1866年。RLシェップ著「南北戦争の紳士：1860年のアパレルアートとユニフォーム」に再版、メンドシーノ、カリフォルニア、1994年。ISBN 0-914046-22-5  
• ジェーン・トーザーとサラ・レビット著『社会の構造：人々と衣服の世紀 1770-1870』ローラ・アシュレイ・プレス、カルノ、ポーウィスISBN 0-9508913-0-4 
• 著者不明: The Standard Work on Cutting Men's Garments 。第 4版。初版は 1886 年に Jno J. Mitchell 社 (ニューヨーク) から出版。ISBN 0-916896-33-1 
• ヴィンセント、WDF:カッターの実用ガイド。第 2 巻「あらゆる種類のボディコート」。ジョン ウィリアムソン カンパニー、ロンドン、1893 年頃。
• ウォー、ノラ：紳士服のカット 1600-1900、ルートレッジ、ロンドン、1964年。ISBN 0-87830-025-2 
• AA ホイフ（編）：現代の仕立て屋と服飾商。キャクストン出版会社、ロンドン、1951 年

ウィキメディア・コモンズには、燕尾服に関連するメディアがあります。