ブラックタイ

ブラックタイは、夜のイベントでの西洋のセミフォーマルな ドレスコードであり、 19世紀の英国および北米の服装慣習に由来する。英国英語では、このドレスコードは、男性の主要な要素であるディナースーツまたはディナージャケットに喩えられることが多い。米国英語では、同等の用語としてタキシード（またはタキシード）が一般的である。ディナースーツは、黒、ミッドナイトブルー、または白のツーピースまたはスリーピースのスーツで、ジャケットのラペルがサテンまたはグログランで、ズボンの外側の縫い目に沿って同様のストライプが入っていることで区別される。スタンディングカラーまたはターンダウンカラーとリンクカフスの白いドレスシャツ、黒の蝶ネクタイ、通常はイブニングウエストコートまたはカマーバンド、黒のエナメルレザーのドレスシューズまたはパンプスと組み合わせて着用する。^[1]アクセサリーには、セミフォーマルなホンブルグ帽、山高帽、またはカンカン帽がある。女性の場合、イブニングガウンまたはその他のファッショナブルな夜の服装を着用してもよい。

最初のディナー ジャケットは、伝統的に 1865 年に当時のプリンス オブ ウェールズ、後のエドワード7 世(1841–1910) が着用したものとされています。19 世紀後半には、フロック コートよりもカジュアルで着心地の良いレジャー ジャケットとして、燕尾服のないラウンジ ジャケットが徐々に導入されました。同様に、よりカジュアルなドレス コートの代替品として、バンヤンから派生したインフォーマルなスモーキング ジャケットから、 短めのディナージャケットが進化しました。^[要出典]そのため、英語以外の多くの言語では、ディナー ジャケットは今でも偽の友人「スモーキング」として知られています。アメリカ英語では、同義語の「タキシード」は、ヨーロッパの例に倣って 1886 年にニューヨーク州のタキシード パーク村で導入されたことに由来しています。1960年代のカウンターカルチャーに続いて、アメリカ文化の影響を受けた文化とともに、米国ではよりフォーマルな場面ではブラック タイがホワイト タイに取って代わるようになりました。

ブラックタイは伝統的に午後6時以降のイベントでのみ着用され、ホワイトタイほどフォーマルではありませんが、インフォーマルまたはビジネスドレスよりはフォーマルです。^[2]セミフォーマルとして、ブラックタイはディナーパーティー（公的、社交的、私的）で着用され、舞踏会や結婚式でも着用されることがあります。ただし、エチケットの専門家は結婚式でのブラックタイの着用を推奨していません。伝統的なセミフォーマルなデイウェアに相当するのは、黒のラウンジスーツです。ブラックタイの代わりに、メスドレスユニフォーム、宗教的な衣服（カソックなど）、民族衣装（ハイランドドレスなど）など の補足的なセミフォーマルな代替品が認められる場合があります。

紳士服におけるディナージャケットは、イギリスでは1887年頃に初めて登場しました^[3]。アメリカでは1889年頃に登場しました^[4]。1960年代には、アメリカでは特に白や色のジャケットに関連付けられるようになりました^[5] 。現代のイギリス英語では、ディナージャケットは単にDJと略されることもあります^[6]。

紳士服におけるタキシードは、1888年頃にアメリカで生まれました。 ^[7]タキシードは、初期によく見られ、ニューヨークの社交界のエリートが集まるハドソンバレーの飛び地、タキシードパーク にちなんで名付けられました。この用語は1930年代まで大文字で書かれ、伝統的に白いジャケットのみを指していました。 ^[8] 1900年代に ジャケットが独自のズボンやアクセサリーと組み合わせられるようになると、この用語はスーツ全体を指すようになりました。時には「タキシード」と短縮されることもあります。^[9]

ヨーロッパやその他の言語では、このスタイルは擬似英語の「スモーキング 」と呼ばれています。この一般的な口語表現は、 19世紀のスモーキングジャケットとの類似性に由来しています。フランス語では、このドレスコードは「クラバト・ノワール」と呼ばれることもあり、^[10]この用語は英語にそのまま取り入れられることもあります。^[11]

アクセサリー付きのスーツはモンキースーツと呼ばれることもあり、1918年以降はスープ＆フィッシュとも呼ばれている。これはブラックタイディナーで提供されると考えられている種類の食べ物に由来する用語である。^{[12] [13] [14]}

1860年代、英国の中流階級と上流階級の間でアウトドア活動の人気が高まり、それに応じて、街中で伝統的に着用されていたよりフォーマルな昼間のフロックコートに代わる田舎風のカジュアルな ラウンジスーツの人気が高まりました。男性はまた、当時「ドレスコート」として知られ、毎晩着用されていたフォーマルなイブニングテールコートに代わる同様のものを求めていました。 ^[8]

燕尾服がイブニングウェアと一緒に着用された最も古い記録は、1865年にプリンス・オブ ・ウェールズ（後の英国エドワード7世）がサヴィル・ロウの仕立て屋ヘンリー・プール商会に注文した、シルクのミッドナイトブルーのスモーキングジャケットとそれに合うズボンである。 ^[15] スモーキングジャケットは、英国王室の非公式な田舎の邸宅であるサンドリンガムで使用するために仕立てられた。^[8]ヘンリー・プールは、自分のデザインがディナージャケットとして知られるようになることも、大西洋を渡ってタキシードと呼ばれるようになることも決してなかった。彼は1876年に亡くなり、従兄弟のサミュエル・カンディーが経営する評判の良い会社を残した。

王子の実験に関する他の記述は 1885 年頃に現れ、そこには「先祖が着ていたような多色の衣服」や「軍人のジャケットをモデルにした腰までの短い衣服」など、さまざまな言及がある。最も一般的に知られている燕尾服仕上げのスーツ ジャケットは、同時期に初めて説明され、しばしばイングランド南部の海辺のリゾート地で、王子と深い関わりのある英国のヨット レースの中心地であるカウズと関連付けられている。これはもともと暖かい季節に着用することを意図していたが、すぐに冬のインフォーマルな行事や独身男性の集まりにも広まった。これは単に夜の燕尾服の代用品であったため、ズボンを含め、燕尾服と同じすべての装身具と一緒に着用された。^{[16]そのため、この初期の頃は、フォーマルな}ホワイト タイとは対照的に、ブラック タイはインフォーマルな服装と考えられていた。^[17]

ヴィクトリア朝のその後の数十年間、このスタイルはディナージャケットとして知られるようになった。上流階級の男性が毎晩着ていた燕尾服のファッショナブルでフォーマルな代替品だった。そのため、ディナージャケットは当時のイブニング燕尾服の標準的な付属品、つまりお揃いのズボン、白または黒のウエストコート、白の蝶ネクタイ、白の取り外し可能なウィングカラーのフォーマルシャツ、黒のフォーマルシューズと一緒に着用された。ラペルは、さまざまな幅のシルクまたはサテンで縁取りされていることが多い。カットアウェイ燕尾服などの正装と比較して、エチケットガイドでは、ディナージャケットは男女混合の集まり、つまり女性と一緒にいるときに着用するのは不適切であるとされている。^[18]

エドワード朝時代には、黒いチョッキと蝶ネクタイにディナージャケットを着る習慣が定着し、現在のブラックタイとホワイトタイのドレスコードの基礎が確立されました。ディナージャケットは、暖かい季節の集まりや友人との親密なディナーなど、あまりフォーマルではない夜の行事でもますます受け入れられるようになりました。^[19]

第一次世界大戦後、ディナージャケットはセミフォーマルなイブニングウェアとして定着しましたが、イブニングテールコートは最もフォーマルな儀式の場に限られていました。この戦間期には、ダブルブレストのジャケット、ターンダウンカラーのシャツ、カマーバンドがブラックタイのイブニングウェアとして人気となり、暖かい季節には白いジャケットが試されました。^{[20] [21]}それ以来、ブラックタイはセミフォーマルと呼ばれることが多いです。^[22]

第二次世界大戦後の数十年間で、ブラックタイは標準的なイブニングウェアではなく、特別な機会の服装となった。1950年代には、色や柄のジャケット、カマーバンド、蝶ネクタイを試した人もいた。1960年代と1970年代には、落ち着いた色調から明るい昼光色やパステルカラーへと色調が変わり、ラペルが広くなりパイピングが復活するとともに、フリル付きの前立てシャツも登場した。^{[23] [24] [25]} 1980年代と1990年代には伝統的なスタイルへの回帰が見られ、黒のジャケットとズボンが再びほぼ普遍的になった。21世紀にはバリエーションが増え、以前の厳格な基準が緩和されたと主張する人もいる。ミッドナイトブルーが再び人気となり、ラペルの縁取りが幅広の縁取りに縮小されることもあった。^[26]

アメリカで礼服の代用品に関する最も古い言及は1886年の夏と秋のものであり、この時期のイギリスでの言及と同様に、腰丈のメスジャケットスタイルと従来のスーツジャケットスタイルの間で変化している。^[27]最も有名な言及は、マンハッタンの最も裕福な市民が住むニューヨーク州北部の田舎の飛び地であるタキシードパークに由来する。コミュニティの創設者の一人であるグリスウォルド・ロリラードの息子とその友人たちが、1886年10月にクラブの最初の秋の舞踏会に「燕尾服のない礼服」を着て現れたことが社交界の欄で広く報道された。^[28]この衣服がメスジャケットであったか、従来のディナージャケットであったかは不明であるが、タキシードパークと燕尾服の代用品との関連が一般の人々の心に定着したことは間違いない。

タキシードパークのアーカイブにあるエッセイ^[29]によると、このジャケットをアメリカに持ち込んだのは、ロンドンでブラウン・ブラザーズに勤めていた商人銀行家のジェームズ・ブラウン・ポッターであるとされている。しかし、このポッターの主張は独立した情報源からは確認できない。^[30]当時の新聞記事によると、当初このジャケットは、厳密にフォーマルと見なされる集まりに出席する若い異端者たちが着用していたという。このため、アメリカの権力者はこれを即座に拒否した。1888年になってようやく上流社会では、夏やインフォーマルな夜の服装の代わりとしての役割のみを認め、その時点で非常に人気が高まった。^[31]

初期のディナージャケットはドレスコートと同じ黒の生地で、ボタンは1つ、2つ、またはボタンなし、ショールカラーはサテンまたはリブ編みのシルクで覆われていました。20世紀に入ると、ピークドラペルも人気となり、ボタンが1つのモデルが標準になりました。ジャケットと一緒に販売されたズボンも同じ生地でした。エドワード朝のダンディは、イブニングウェアにオックスフォードグレーや非常に濃い青を選ぶことが多かったです。^[32]

第一次世界大戦までに、グレーの選択肢は不人気となったが、1930年代半ばには「ミッドナイトブルー」がますます人気となり、黒に匹敵するようになった。通常のビジネススーツから取り入れられたノッチラペルは、1920年代に一時的に流行した。^[33] 両脚のアウトシームを覆う1本の編み紐は、当初は時折見られるバリエーションであったが、1930年代には標準となった。この頃、ダブルブレストのジャケットや白いジャケットが暑い天候での着用に人気となった。^[34]

1950年代には、暖かい季節のジャケットの色、質感、パターンがますます人気になりました。^[35] 1960年代には、これらのバリエーションが季節や気候に関係なくますます一般的になりました。ノッチラペルは再び流行しました。^[33] 1970年代までに、量販店はレンタル顧客にスーツ全体の白と色のバージョンを提供し始めました。^{[36] [37]} 1980年代のノスタルジックでレトロなスタイルの流行により、イブニングウェアは黒を基調としました。^[38]ノッチラペルは1980年代に完全に復活し、1990年代にはディナージャケットは2つまたは3つのボタンスタイル、フラップポケット、センターベントなど、ビジネススーツの他の特徴をますます取り入れるようになりました。これらのトレンドは21世紀初頭まで続き、ミッドナイトブルーは現在再び人気のある代替色です。^[39]

ディナースーツの付属品も、時とともに進化してきました。ドレスシャツ、ローカットのウエストコート（「V」または「U」の形）、黒の蝶ネクタイ、オックスフォードの ドレスシューズといった、これらの要素の最も伝統的な解釈は、 ブラックタイのドレスコードに組み込まれています。

非常に厳しく規制されているホワイトタイとは異なり、ブラックタイのアンサンブルにはより多くのバリエーションがあります。より広範囲に見ると、男性の伝統的な要素は次のとおりです。

• ディナージャケットは、米国ではタキシードジャケットとも呼ばれ、主に黒またはミッドナイトブルーのウールで作られています。オフホワイトのディナージャケットも、いくつかの機会には適していると考えられていますが、伝統的に温暖な気候に関連付けられており、セルフフェイスでリネンやコットンなどの生地で作られている点で他のディナージャケットとは異なります。^[40] シルクジャケットのラペルとフェイシングは、通常グログランまたはサテンで、ジャケットを定義する要素であり、あらゆる種類のラペルで見ることができます。ディナージャケットには、ピークドラペル、ショールラペル、またはノッチドラペルがありますが、一部のファッションスタイリストやライターは、ショールラペルをあまりフォーマルではなく、ノッチドラペルを最もフォーマルではないと見なしています^[41]。ただし、ピークドラペルやショールと同様に、ノッチドラペルは、初期の衣服の一部で（まれではありますが）使用されていました。^[42]
• 外側の縫い目をシルクまたはサテンの編み紐で覆ったズボン。裾を折り返さず、サスペンダーで履く。
• 黒のローカットのウエストコートまたはカマーバンド
• 伝統的なのは、マーセラまたはプリーツ入りの胸当てが付いた白いドレスシャツで、ダブルまたは「フレンチ」カフスとターンダウンカラーが付いています。ターンダウンはセミフォーマルに最も適していますが、付属のウィングカラーは1980年代からアメリカ人男性の間で人気があります。しかし、多くのスタイルの専門家は、現在一般的に提供されている付属バージョンは、ウィングが小さく実体がなく、柔らかいプリーツ入りのフロントと不適切に組み合わせられていると主張しています。^[43]
• 襟の縁取りに合わせた黒のシルクの蝶ネクタイ
• シャツのスタッドとカフスボタン。一部の伝統的なエチケットの専門家は、スタッドを硬いフロントのマルセラシャツのみに限定し、代わりにソフトフロントのモデルにはパールボタンを推奨しています。
• 黒いドレスソックス。通常はシルクか上質なウール製。スタイルガイドによっては、ソックスは膝丈にすることを推奨している。^[44]
• 黒い靴 – 伝統的にはパテントレザー のパンプスやパンプスですが、現在ではブローギングのない、磨き上げられたパテントレザーのオックスフォード ドレスシューズがよく使われています。

ディナージャケットの元祖であり、最もフォーマルなモデルはシングルブレストのモデルです。典型的なブラックタイジャケットはシングルブレストでボタンが1つだけで、ジェットポケットまたはベソムポケットがあり、黒またはミッドナイトブルーで、通常はウールまたはウールモヘア、ウールポリエステル混紡ですが、他の素材、特にシルクも見られます。他の素材も使用されますが、ディナージャケットに最も適しており伝統的なのはウールバラシアまたはスーパーファインヘリンボーンです。 [ 2 ]^ダブルブレストのモデルはあまり一般的ではなくなりましたが、一般的にほとんどのブラックタイの機会に同様に適切であると考えられています。ディナージャケットは第一次世界大戦以前はベントレスが一般的でしたが、21世紀ではベントレスでサイドベンツ、またはまれにセンターベンツのものがあります。ベントレススタイルの方がフォーマルであると考えられており、センターベントは最もフォーマルではありません。ラペルは伝統的に尖っていてショール型で、通常はグログラン織りかサテン織りのシルクで覆われているが、シルクバラセアのこともある。ノッチラペルは通常、ディナージャケットよりもビジネススーツに適していると考えられているが、安価な既製のディナージャケットによく見られる。 [ ^45]ブラックタイガイドによると、ピークドラペルとショールカラーはどちらも正統かつ正しいが、後者の方がややフォーマル度が低い。^[41]ボタンはジャケットの主要部分と同色の素材で覆われており、通常はセルフフェイスかラペルと同じ素材で覆われている。一部の高級シングルブレストジャケットは、新品・ヴィンテージともに、見た目がカフスボタンに似ているリンクフロントクロージャーで留める傾向があり、この伝統的な留め方はイギリスでは一般的である。

ダブルベゾムのジェットポケットまたはスリット入りヒップポケットは、ディナージャケットを引き立たせるのに十分な控えめなスタイルです。^[要出典] フラップポケットは、その煩雑でかさばるデザインのため、フォーマルな服装の洗練されたミニマリズムには適していないと考えられており、ディナージャケットの製造業者が標準的なスーツのパターンを使用してコストを節約しようとしているだけだと考える人もいますが、フラップポケットの端をトリミングして、必要に応じてフラップを折り込んだり取り外したりできるようにすることもあります。^{[誰によると？ ]} ベゾムウェルトは、共布の場合もあれば、ラペルのシルクの表地でトリミングされる場合もありますが、古典的な紳士服の研究者であるニコラス・アントンジャヴァンニは、英国人にとってこの後者のタッチは「借り物の服の確かな兆候」であると示唆しています。^[46]ディナージャケットには、ポケットチーフを入れるためのウェルト胸ポケットもありますが、これは通常シルクで覆われているのではなく、共布です。

ニューヨーク州タキシードパーク在住のエミリー・ポストは1909年に「[タキシード]はラペル付きでもショール型でもよく、いずれの場合もシルク、サテン、グログランの表地が使われている」と述べた。彼女は後に1922年の著書『エチケット』でこの発言を再掲載し、シングルブレストのジャケットだけがタキシードと呼ばれるにふさわしいと付け加えた。^[47]幅広で高めのピークラペルを着用した男性の見た目は、幅の狭いノッチラペルよりも優れているとするファッション運動がある。^[48]

白いディナージャケットは暖かい気候の地域でよく着用される。純白ではなくアイボリー色で、シルクの表地ではなくジャケットと同じ生地で作られたセルフフェイスのラペルが付いている。一般的には黒のディナージャケットと同じタイプのシャツやアクセサリーと合わせて着用されるが、ウィングカラーやウエストコートよりもターンダウンカラーやカマーバンドが好まれる。同様に、白いディナージャケットではショールラペルの方が一般的である。イギリスでは、20世紀のエチケットでは、たとえ夏の最も暑い日であっても白いディナージャケットを着用することはなく、海外で着用するものとされていた。^[49] 21世紀では、白いディナージャケットは、アメリカ合衆国では結婚式、フォーマルなビーチイベント、高校のプロムでよく見られ、イギリスでは、有名なコンサート、例えばラストナイト・オブ・ザ・プロムスなどでよく見られる。帝国ビルマなどの熱帯気候では、デザート・フォーンは歴史的に、よりカジュアルな色として使われてきました。かつては、温暖な気候では民間のメスジャケットも選択肢の 1 つでした。

男性が正式な社交行事でジャケットを脱ぐのは一般的に不適切だと考えられていますが、暑くて湿度が高い場合は、王族の高官や主賓が男性にジャケットを脱ぐ許可を与えることがあります。予想される暑さでは、招待状に紅海リグの服装が指定されていますが、この服装は民間では難解で、特定の外国人コミュニティに特有のものです。

伝統的に、適切なネックウェアは、セルフタイの黒い蝶ネクタイのみで、ディナージャケットのラペルの面とズボンの縫い目の編み込みと常に一致します。蝶ネクタイは、一般的な靴ひも結びを使用して結ばれ、その理由から蝶結びとも呼ばれます。

ブラックタイ トラウザーズには伝統的に、折り返し(アメリカ英語ではカフスとも呼ばれる) やベルト ループがありません。外側の縫い目は通常、シルクの 1 本の編み紐、またはラペルの表地と一致するか引き立てる素材で装飾されています。伝統的に、アメリカ英語でサスペンダーと呼ばれる、ウエストコートで隠されたブレースがトラウザーズを支えるために使用されます。ブラックタイ トラウザーズではベルトは着用されません。イブニング トラウザーズはフラットフロントまたはプリーツの場合がありますが、プリーツは 1930 年代に初めて流行しました。フラットフロントのトラウザーズはよりファッショナブルになってきましたが、ヒップが広くウエストが細い男性にはプリーツ トラウザーズの方が快適であると考えられる場合があります。

ウエストカバーは、一般的にブラックタイの衣装の一部として着用されます。ローカットのウエストコートかカマーバンドのどちらかを着用することはできますが、両方を同時に着用することはできません。英国の権威あるデブレットはウエストコートの着用はスマートであると考えていますが、ウエストカバーはどちらも必須とは考えていません。^[50]アメリカの権威あるエミリー・ポスト研究所は、ウエストカバーはブラックタイの衣装に不可欠な要素であると考えています。^[47]ウエストカバーは結婚式のテーマカラーとは合わせられません。^[51]

シングルブレストのコートを着る際には、ローカットのウエストコートを着用すべきである。^[52]ウエストコートは、ズボンの露出したウエストバンドとシャツの胸元を控えめに覆うことで、ブラックタイの洗練されたミニマリズムにおいて重要な役割を果たしており、その機能的な部分を隠すのに役立つ。ウエストコートは、「V」字型またはより稀な「U」字型で、背中が開いたものまたは完全に背中があるもの、ダブルまたはシングルブレスト、ラペルの有無がある。シングルブレストのスタイルは通常3つのボタン、ダブルブレストのものは3列または4列である。第二次世界大戦前、ブラックタイがまだ受け入れられつつあった頃、男性は白いウエストコートを着用し、堅いフロントのシャツなど、現在では主にホワイトタイに関連付けられている他のディテールを着用していた。しかし、このスタイルは、気取ったものと見られるようになってきたものの、^{[誰が？ ] [要出典]、}米国では依然として受け入れられている。ウエストコートは、伝統的にディナージャケットと同じ生地で作られる場合と、ジャケットのラペルと同じシルクで作られる場合があり、後者の方が人気があります。ウエストコートにラペルがある場合は、ジャケットと同じシルクで表地が付けられます。この場合、ボディがジャケットと同じ生地で作られていると、より洗練されていると見なされます。ボタンはセルフフェイスの場合と、ラペルと同じシルクで覆われている場合があります。ヴィンテージのウエストコートは、オニキスまたはマザーオブパールで作られたスタッドで留められることがあり、その多くは銀または金の台金で囲まれていました。

ダブルブレストのジャケットにはウエストコートは着用されない。このスタイルのジャケットはボタンを外すことがないため、ズボンのウエストが露出することはなく、したがってカバーする必要もない。^[53]ただし、第二次世界大戦前はジャケットとシャツの間にウエストコートの端が見えることが多かった。

カマーバンドはウエストコートの代わりにディナージャケットと合わせて着用されるが、ややフォーマル度が低いと考えられているものの、同様に適切である。特にショールカラーのディナージャケットと合わせると見栄えがするが、ピークラペルと組み合わせて着用してもよい。カマーバンドの素材は、蝶ネクタイの素材に合わせてシルクサテン、グログラン（ファイユとも呼ばれる）、またはバラセアであるべきである。上向きの折り目が特徴で、これはもともと劇場やオペラのチケットを収納するために使用されていたが、現在では機能的というより装飾的であると考えられている。ウエストコートと同様に、カマーバンドはダブルブレストのジャケットとは合わせない。^[54]

カマーバンドはズボンの延長とみなされるため、伝統的にズボンと同じ色、つまり黒です。^[55]しかし、ブラックタイガイドでは、単色の服装に色を取り入れる上品な方法として、深みのある豊かな色を推奨しています。^[56]結婚式のパーティーのメンバーがよく着用するような明るい色は避けるべきであり、^[51]蝶ネクタイはどのような場合でも黒のままでなければなりません。一部の高級モデルには、隠しポケットとズボンに固定するための伸縮性のあるループが付いています。

ブラックタイに合わせて着用するようにデザインされたドレスシャツは、アメリカ英語で「タキシードシャツ」と呼ばれることもあります。 ^[57]伝統的に、シャツは白で、マーセラまたはプリーツの胸当て付きフロント、ターンダウンカラー、ダブルまたは「フレンチ」カフスを備えています。20世紀初頭には、ホワイトタイと一緒に着用されるような取り外し可能なウィングカラーとシングルカフスのピケシャツが使用され、1960年代と1970年代にはフリル付きの胸当てが人気でしたが、その後は一般的ではなくなりました。ウィングカラーは、1920年代にセミフォーマルな付属のターンダウンカラーシャツが好まれるようになったときにブラックタイでは元々姿を消しましたが、1980年代以降は、それほど重くなく付属の形でアメリカ人男性に人気があります。しかし、多くのスタイルの専門家は、美的理由から、ウィングカラーはホワイトタイの領域にとどまるべきだと主張しています。エチケットの専門家ミス・マナーズは、蝶ネクタイの露出したバンドは白地に白の配色では問題ないが、「首の周りに黒いネクタイを露出させた紳士はおかしく見える」と考える人の一人である。^[43]

スタイルの専門家の中には、ウィングカラーはブラックタイシャツの許容範囲と考える人もいますが、ダブルカフスやプリーツビブは着用せず、^[58]よりフォーマルなシングルブレストのピークラペルジャケットの方が適しています。^{[43]ウィングカラーには、マーセラまたは}糊付けされたビブが付いており、ビブと同じ生地で作られたカフスボタンで固定された硬いシングルカフスが付いています。このタイプのシャツは、ホワイトタイの服装で着用するものとまったく同じです。^[59]この場合の襟は高くて硬く、取り付けたり取り外したりできます。フルドレスシャツをこのように着用する場合は、通常ホワイトタイに関連付けられている白いマーセラウエストコートを合わせます。^[56]ホワイトタイのアクセサリーをこのように着用することは、多くの人に気取りだと考えられています。^{[誰が？ ]} デブレットは、ウィングカラーがブラックタイのドレスコードに適合しているとは認めていません。^{[2] [リンク切れ‍ ]}

よりフォーマルなマルセラ バージョンのシャツは、シャツのスタッドで留めます。これらは、オニキスまたはマザー オブ パールをあしらったシルバーまたはゴールドの台座が最も一般的です。さまざまな幾何学的形状が着用されます。たとえば、スタッドで最も一般的なのは円形、カフスボタンで最も一般的なのは八角形または長方形です。ゴールドまたはシルバーの一貫したファッションの好みはありませんが、マザー オブ パールのスタッドはよりフォーマルであるため、ホワイト タイに関連付けられることがよくあります。ソフトフロントのプリーツ バージョンのシャツは、通常、シャツと別の布地のストリップで提供されるマザー オブ パールのボタンで留めます。または、マルセラとプリーツ ビブの両方に適したフライフロント シャツは、プラケットを隠してよりミニマルな外観にします。

ブラックタイに着用できるカフスボタンにはいくつかの種類があります。最もフォーマルで装飾的なのは、カフスの両側を飾り、金属のチェーンまたはリンクでつながれたダブルパネルタイプです。このモデルは、カフスを固定する機構を隠します。最も一般的で装飾性が低いのは、回転バータイプです。これらは許容されますが、カフスの内側と機構が露出した状態になり、フォーマルな服装には不釣り合いです。^[60]

最もフォーマルで伝統的な靴は、グログランリボンで飾られたパテントレザーのオペラパンプスで、別名コートシューズとも呼ばれる。より人気のある代替品は、丸いつま先がプレーンな、パテントレザーまたはカーフスキン製の黒い編み上げのオックスフォードシューズである。ブラックタイの靴には、ブローギングやその他の装飾模様は決して見られない。^[61]マット仕上げのパンプスも見られる。靴はほぼ例外なく黒で、パテントレザーはマット仕上げよりもフォーマルであると考えられ、パンプスは編み上げよりもフォーマルであると考えられている。一般的にブラックタイにはカジュアルすぎると考えられているのは、アメリカ英語でブルッチャーと呼ばれるダービーシューズなどの開いた紐の靴である。注目すべき代替品としては、主に歴史的な興味の対象である黒いボタンブーツや、もともと自宅でのみ履かれていた モノグラムのアルバートスリッパがある。

最近の 10 年間^{[いつ? ]}のほとんどのエチケットおよびファッション ガイドでは、色のアクセントは控え、通常は暗い単色を好むことを推奨しています。栗色などの落ち着いた赤が伝統的な選択肢です。

ハンカチ：伝統的にリネン、シルク、またはコットンのハンカチは、通常胸ポケットに入れられます。 ^[62]趣味の良い例外の前例はありますが、 ^[63] ポケットチーフは通常白で、 ^[2]ウエストカバーや蝶ネクタイと合わない場合があります。 ^[64]

ブートニア：花を付けることもあります。赤と白のカーネーション、青いヤグルマギク、バラのつぼみなどが人気です。フランスでは、ブートニアは通常クチナシです。 ^[65]

アウターウェア: ブラックタイのイベントではアウターウェアは不要で、コートや手袋はもはやドレスコードの一部とはみなされません。ただし、ブラックタイのイベントへの往復の移動中に公共の場で着用するものに関するエチケットは以前の時代では厳格であり、選択肢として残っています。マッチするオーバーコートは通常、黒、チャコール、またはダークブルーで、伝統的にチェスターフィールドスタイルです。ガードコートもかつては人気があり、夏にはより軽いトップコートを着用できます。歴史的には、インバネスコートも着用されていました。20世紀半ばまで、手袋とスカーフは常に着用されていましたが、現在でもグレーのレザーと白いシルクのものが時々見られます。白いキッドグローブはブラックタイの標準ではなく、ホワイトタイドレス専用のままです。

帽子：20世紀の標準的なブラックタイの帽子は、冬には黒またはミッドナイトブルーのホンブルグ帽、 ^{[66] [67]} 、春と夏には麦わら帽子でし た。 ^{[68]フェドーラ帽はもともとカジュアルすぎると考えられていましたが、より一般的になりました。トップハットはもともとブラックタイと一緒に着用されていましたが、第一次世界大戦以降はホワイトタイと}モーニングドレスに限定されていました。1960年代には、ブラックタイで帽子を着用することは任意になりましたが、1970年代以降は帽子はあまり一般的ではなくなりました。^[69]

勲章と勲章：軍事、民間、組織の勲章は通常、正式な政府または外交上の意義を持つ正装の行事でのみ着用されます。 ^[70]ミニチュア勲章と賞は通常、ジャケットの左襟に着用され、ネックバッジ、胸の星、サッシュは国または組織の規定に従って着用されます。勲章が常に許可されているホワイトタイとは異なり、ドレスコードでは通常、勲章をブラックタイと一緒に着用する必要がある場合に何らかの指示が与えられます。^[71]

時計：伝統的に目に見える時計は、時間計測を優先するものではないため、フォーマルなイブニングドレスでは着用されません。懐中時計は許容されます。^[60]

ブラックタイの場における女性の服装は長年にわたって大きく変化してきましたが、伝統的には次のようになります。

• 足首までのディナー丈のガウン、またはふくらはぎの真ん中より下のティー丈のガウン。これは袖なしのイブニングドレスで、多くの場合、以下のものが付いています。
  • ラップやストールと​
  • 手袋
• イブニングシューズ

その他のファッショナブルなイブニングウェアを着用してもよい。男性の標準とは異なり、女性のブラックタイの詳細は、現在流行しているイブニングウェアに関連付けられている。^{[72]今日、ブラックタイの機会に女性が着用する服装は、ホワイトタイの標準よりわずかに低いものから[73]、}リトルブラックドレスなどのよりインフォーマルなものまで、はるかに幅広いレベルのフォーマルをカバーしています。具体的には、以下のものも含まれます。

• イブニングシューズと
• 舞踏会用のガウン、イブニングドレス、またはカクテルドレス。カクテルドレスは長くても適度に短くても良く、黒である必要はありません。^[2]
• イギリスでは、パラッツォカットのイブニングパンツも許容される選択肢です。^[2]

それでも、「ブラックタイ」のドレスコードは伝統的に女性のイブニングドレスを意味しているが、1966年に有名なクチュリエのイヴ・サンローラン^{[74]は、女性用にデザインされたディナースーツ「}ル・スモーキング」を提案した。このコレクションに対する最初の反応のほとんどは否定的だった。^[要出典]デザイナーは、男性のスーツと女性の服の両方から断片を取り出し、新しいアイデアと組み合わせた。このディナースーツは女性用にデザインされていたため、通常の男性のディナースーツとは異なっていた。襟はより女性的で、形と曲線はより微妙だった。ブラウスのウエストラインは体型を見せるために狭められ、パンツは脚を長く見せるように調整されていた。これは、女性のための長くてミニマルで中性的なスタイル、および現代社会における女性のパワースーツとパンツスーツの使用の先駆けとなった。サンローランの取り組みを、通常は影響力と権力を持つ男性が着る服を着る選択肢を女性に与えることで、女性の権利を拡大するものだと説明する人もいた。^{[75] [76]} ファッション写真では、このスーツの影響が反映されており、髪を後ろになでつけた中性的なモデルがマニッシュなスリーピーススーツを着ている写真が撮影されています。このスタイルは、ヘルムート・ニュートンの写真で最初に普及しました。^{[74] [75]}このスーツは、2000年代を通じてファッションデザイナーのコレクションに影響を与え続けています。^{[76] [77]}

伝統的な西洋のドレスコードでは、ブラックタイは男性のイブニングウェアとして意図されています。20世紀には伝統的に、ブラックタイはフォーマルなホワイトタイとは対照的に、インフォーマルであると考えられていました。^[17] 21世紀では、ブラックタイはセミフォーマルであると言われることがよくあります。^[22]

ブラックタイは、私的および公的なディナー、舞踏会、パーティーで着用されます。社交界のよりフォーマルな側では、ブラックタイはよりフォーマルなホワイトタイに大きく取って代わりました。かつては一般的でしたが、ホワイトタイのドレスコードはかなり稀で、最もフォーマルな機会にのみ使用されます。^[78]ブラックタイは伝統的に夕方6時以降、または冬季の日没後にのみ着用されます。ブラックタイの昼間の同等物はストローラーで、ブラックタイと同様にテールコートをラウンジコートに置き換えるため、モーニングドレスよりもフォーマルではありません。イブニングドレスに見られる傾向とは対照的に、よりフォーマルでないストローラーは現在非常にまれですが、モーニングドレスはまだ比較的一般的です。

21 世紀初頭の米国でディナー スーツが最もよく着用されるのは、舞踏会、祝賀会、プロム、クルーズ船でのディナー、結婚式などです。これらの状況では、ディナー スーツのスタイルやアクセサリーは、着用者の好みに合わせて選ばれるのが一般的です。あまり人気がないのは、ガラ ファンドレイザーなどのブラック タイ イベントで、男性はドレス コードで定められたより伝統的なディナー スーツとアクセサリーを着用するのが一般的です。^[要出典]コンサートでは男性ミュージシャンが着用することも多いです。

一般的に、男の子は15歳になるまでディナージャケットをあまり着ませんし、18歳になるまでドレスコートを着ません。 ^[79]

オックスフォード大学^[80] 、ダラム大学^[81]、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン^[82]などの英国の大学討論会では、少なくとも一部の討論会をブラックタイで行っている。^[83]特に、ケンブリッジ・ユニオンは、長年義務付けられてきた討論会でのブラックタイ着用を2002年に廃止した。^[84]アイリッシュ・タイムズは、毎年ブラックタイ討論大会を主催している。^[85]

王立航空学会[ ^86]などの学術団体も同様の慣行に従う場合がある。

ブラックタイディナーや討論会は、オックスフォード大学、^[87]、 ケンブリッジ大学、^[88]、 ヨーク大学、^[89]、ノッティンガム大学などの英国の大学保守派協会によって学年を通じて開催されています。^[90]

歴史的には、オペラではホワイトタイが着用されていました。しかし、20世紀以降、ブラックタイが着用されることが増え、今日ではダークなラウンジスーツが一般的に受け入れられています。^{[91] [92]} 21世紀の英語圏の多くのオペラハウスでは、ブラックタイを規定していません。たとえば、ロイヤルオペラハウスもシドニーオペラハウスもブラックタイのドレスコードを維持していません。ただし、グラインドボーンの夏のフェスティバルなど、英国のカントリーハウスのオペラではブラックタイが慣習となっています。^[2]バレエやオーケストラのガラでもブラックタイが着用されます。^[要出典]

クルーズ船でのよりフォーマルなディナーでは、ドレスコードは通常ブラックタイですが、代わりにダークなラウンジスーツを着用することもできます。^{[93]フォーマルな}ドレスコードを順守することで知られるキュナードは、 2013年にドレスコード基準を緩和しました。^[94] 2015年現在、キュナードはフォーマルな夜に紳士のディナーにディナージャケット、ダークスーツ、フォーマルな民族衣装、または軍服のいずれかの着用を義務付けています。 ^[95]同様に、豪華客船シーボーンは、フォーマルな夜にはディナースーツかダークなビジネススーツのいずれかの着用を規定しています。^[96][update]

アメリカでは、伝統的なモーニングドレスの代わりに結婚式でブラックタイを着用する人が増えている。しかし、エチケットや服装の専門家は、午後6時前にブラックタイを着用するのは普通ではないと考えている。^[97] 1930年代後半以前は、ブラックタイは夜の結婚式にはカジュアルすぎるとして推奨されておらず、エイミー・ヴァンダービルトは「教会でタキシードを着た男性を見かけるべきではない」と主張していた。エミリー・ポストは、 1950年代まで夜の結婚式では ホワイトタイが好ましいと主張し続けた。

英国やその他のヨーロッパ諸国では​​、一部のユダヤ教の結婚式を含む夜の結婚披露宴では少数派がブラックタイの着用を認めているものの、^[98]モーニングドレスやラウンジスーツが好まれる教会での結婚式や民事式でブラックタイが着用されることはめったにない。

それ以外にも、ホワイトタイもブラックタイも好まれない場合、 補足的な代替案としては、スコットランドのハイランドドレスなど、ホワイトタイのエチケットの地域的なバリエーションが含まれます。

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  ブラジル大統領ワシントン・ルイスの公式肖像画（1926年頃）
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  エリザベス2世女王とフィリップ王子が、米国大統領ジョン・F・ケネディとファーストレディのジャクリーン・ケネディ・オナシスとともに、英国ロンドンのバッキンガム宮殿にて（1961年）
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  アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガン、オードリー・ヘプバーン、ロバート・ウォルダースが、ホワイトハウスでチャールズ皇太子を招いてプライベートディナーに出席（1981年、ワシントンDC）
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  アメリカ海軍のマイク・マレン提督（オプションの白い半正装の制服を着用）が、米国大西洋評議会優秀リーダーシップ賞授賞式（2008年）でトニー・ブレア元英国首相を祝福している。
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  第81回アカデミー賞授賞式での俳優アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピット（2009年）
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  スウェーデン、ストックホルム市庁舎での世界水週間中のカール16世グスタフ国王とシルビア王妃（2011年）
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  ホワイトハウスにいるバラク・オバマ米大統領とミシェル夫人（2012年）

• スーツ
• 西洋の服装規定
• ホワイトタイ
• ファッションポータル

• 1930 年代のファッションとスタイルを解説した雑誌「Apparel Arts」 。The London Lounge : Vol II. No. II Archived 24 July 2011 at the Wayback Machineおよび Vol I. No. III Archived 24 July 2011 at the Wayback Machine (番号: London Lounge、オリジナルではありません)にコメント付きで再現されているものなど、一部の号は他の号よりも関連性が高いです。

• エイミス、ハーディ（2013年）。『英国人のスーツ』ロンドン：カルテット・ブックス社ISBN 978-0-7043-7169-9。
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• フルッサー、アラン（2002年）。『男の着こなし：パーマネントファッションの極意』ニューヨーク：ハーパーコリンズ。ISBN 978-0-06-019144-3。
• フルッサー、アラン（2010年）。『スタイルと男』。ニューヨーク：ハーパーコリンズ。ISBN 978-0061976155。
• ヒューム、ルーシー（2017）。デブレットのウェディングハンドブック。デブレットリミテッド。ISBN 978-0-9929348-4-2。
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• ポスト、アンナ、ポスト、リジー（2014）。エミリー・ポストのウェディングエチケット（第6版）。ニューヨーク：エミリー・ポスト研究所、ISBN 978-0-06-232610-2。
• ポスト、ペギー、ポスト、アンナ、ポスト、リジー、ポスト・セニング、ダニエル（2011）。エミリー・ポストのエチケット。ニューヨーク：エミリー・ポスト研究所、ISBN 978-0-06-174023-7。
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• エミリー・ポスト研究所は、男性と女性の服装のフォーマル度の進化の伝統的なカテゴリーの内訳を提供しています。
• デブレットの著書は、ブラックタイの要素について論じた、英国のエチケットに関する最も著名な権威です。
• プルマン、ナイジェル。「ドレスコード」（PDF）。ロンドン市のリバリー会社。 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2018年10月17日閲覧。
• ピザーズ、エリー（2018年12月10日）。「女性のためのブラックタイドレスコード」。ヴォーグ。 2019年4月7日閲覧。

• ウィキメディア・コモンズの「ブラックタイ（ドレスコード）」に関連するメディア