スーツジャケット

スーツ ジャケットは、ラウンジ ジャケット、ドレス ジャケット、ラウンジ コート、スーツ コートとも呼ばれ、スーツの一部となるクラシックな紳士服のジャケットです。

ジャケットはもともと作業用のジャケットで、フランス革命により流行しました。^{[1] [2]}船員の間で人気があり、19世紀にはスポーツやレクリエーション用の衣類として一般的に使用されるようになりました。^[3]

1870年代にはスーツが誕生しましたが、当初は大きな懐疑的な目で見られ、主にレジャーウェアと見なされていました。^[4]特に、1870年代後半に流行したのが、大きなチェック柄のスーツに膝丈のパンツを合わせたものでした。^[5]

1860年以降、スーツの全ての部品は均一な生地から縫製されるようになった。^{[6] [7] [8]}今日、ジャケットには様々な長さのものがあるが、クラシックなのは、ジャケットがお尻を覆い、袖が手首まで届き、シャツの袖口がジャケットの袖の下から数センチ突き出ているものである。^[9]

シングルブレストのスーツ ジャケットのボタンの多くは2 個か 3 個で、1 個や 4 個のものは珍しい (ただし、タキシードディナー ジャケットにはボタンが 1 個しかないことが多い)。4 個以上のボタンが付いたスーツ ジャケットはめったにないが、ズート スーツは丈が長いため、6 個以上もある。ボタンの配置やスタイルにもバリエーションがあり、^[10]ボタンの配置はジャケットが伝える全体的な高さの印象に非常に重要である。中央または一番上のボタンは通常、自然なウエスト ラインと非常に近い位置にある。^[11] ダブルブレストのジャケットは、2 列目は見せるためのものなので、外側のボタンは半分しか機能せず、そのため 2 つ一組になっている。まれにボタンが 2 個だけのジャケットもあり、1960 年代や 70 年代などさまざまな時期には、8 個ものボタンが見られた。通常は 6 個のボタンで、そのうち 2 個は 1 つで、最後の 1 組は重なり合う部分より上に浮いている。この場合、両側の3つのボタンは一直線になっている（「キーストーン」レイアウト）か、より一般的には、上のペアのボタンが下の正方形のペアの半分の間隔で並んでいます。4つボタンのダブルブレストジャケットは、通常、正方形にボタンが並んでいます。^[12] ボタンのレイアウトとラペルの形は、見る人の目を誘導するために調整されています。たとえば、ボタンが低すぎたり、ラペルのロールが顕著すぎると、目が顔から下へ引き寄せられ、ウエストが大きく見えます。^[13]

ジャケットのラペルは、ノッチラペル（段付きラペルとも呼ばれる）、ピークラペル（尖ったラペル）、ショールラペルのいずれかである。各ラペルスタイルには異なる意味合いがあり、異なるカットのスーツと合わせて着用される。ノッチラペルは3つの中で最も一般的で、通常はシングルブレストのジャケットにのみ見られる。ノッチラペルは、ラペルが襟と接する部分に75〜90度の「ノッチ」があるのが特徴である。^[14]ピークラペルは、肩に向かって上向きに尖ったエッジがある。ダブルブレストのジャケットには通常ピークラペルが付いているが、シングルブレストのジャケットにもピークラペルがあることがある。シングルブレストのスーツのピークラペルを適切にカットすることは、非常に経験豊富な仕立て屋にとっても最も難しい仕立て作業の1つである。^[15]ショールラペルは、ビクトリア朝の非公式のイブニングウェアから派生したスタイルであるため、タキシードやディナースーツ以外のスーツのジャケットには通常見られない。^[16]

ラペルの幅はスーツのさまざまな側面であり、長年にわたって変化してきました。1930 年代と 1970 年代には例外的に幅の広いラペルが特徴でしたが、1950 年代後半から 1960 年代の大半では、幅が 1 インチ程度の非常に狭いラペルのスーツが流行しました。1980 年代には、中くらいのサイズのラペルと低いゴージ (ジャケットの襟とフロントラペルの間の切り込みまたはピークを形成するポイント) が見られました。

ラペルにはボタンホールがあり、これは装飾用の花であるブートニアを留めるためのものです。これらは現在ではよりフォーマルなイベントでのみ一般的に見られます。通常、ダブルブレストのスーツにはラペルごとに1つの穴があり（花は左側にあります）、シングルブレストのスーツには左側に1つだけ穴があります。^[17]

ほとんどのジャケットには、様々な内ポケットと、2つのメインの外側ポケットがあり、一般的にはパッチポケット、フラップポケット、またはジェット（ベソム）ポケットのいずれかです。^[18] パッチポケットは、ジャケットの前面に直接縫い付けられた1枚の余分な布で、スポーティなオプションであり、夏のリネンスーツやその他のインフォーマルなスタイルで時々見られます。フラップポケットはサイドポケットの標準であり、ポケットの上部を覆う、一致する布の追加の裏地付きフラップがあります。ジェットポケットは最もフォーマルで、ポケットのスリットの上部と下部を小さな布のストリップでテープで留めます。このスタイルは、ディナージャケットなどのフォーマルウェアで最もよく見られます。

胸ポケットは通常左側にあり、ポケットチーフやハンカチを入れることができます。

標準的な2つの外側のポケットと胸ポケットに加えて、一部のスーツには4つ目のチケットポケットがあり、通常は右ポケットの真上にあり、幅は半分ほどです。これはもともとカントリースーツの特徴で、列車の切符を便利に収納するために使用されていましたが、現在では一部のタウンスーツにも見られます。都市で時々着用されるもう1つのカントリーの特徴は、ハッキングポケットです。これは通常のポケットに似ていますが斜めになっています。これはもともと、乗馬中にハッキングをするときにポケットを開けやすくするために設計されました。^[19]

スーツジャケットはどのスタイルでも、袖口に3つまたは4つのボタンが付いているのが一般的で、これらは装飾目的であることが多い（袖は通常縫い付けられており、ボタンを外して開くことはできない）。袖ボタンは通常外すことができないが、縫い目は外せるように見えるようになっている。機能的な袖口ボタンは高級スーツやオーダーメイドのスーツに見られることがあり、この機能はサージェンズカフまたはワーキングボタンホール（米国）と呼ばれる。^[20]オーダーメイドのスーツを買う余裕があることを明らかにするために、これらのボタンを外したままにする着用者もいる。^[21]「カフススリーブ」は、袖口の端を暗示するために、袖口に余分な長さの布地を折り返したり、ボタンの上にパイピングやステッチを施したりしている。これはエドワード朝時代に人気があり、フロックコートなどのフォーマルウェアの特徴がインフォーマルウェアに引き継がれたが、現在では珍しい。

ベントとは、ジャケットの後ろ下部（裾）にあるスリットのことである。もともとベントはスポーツ用のオプションで、乗馬を楽にするためにデザインされたもので、乗馬用ジャケットやモーニングコートなどのフォーマルなコート、実用性を重視したオーバーコートなどに伝統的に付いている。今日、ベントには3つのスタイルがある。シングルベントスタイル（中央にベントが1つ）、ベントレススタイル、ダブルベントスタイル（両サイドにベントが1つずつ）である。ベントは、特にポケットを使うときや座るときなどにジャケットの垂れ下がりを良くするのに便利なので、^[22]現在ではほとんどのジャケットに使われている。ベントレスジャケットはイタリアの仕立てと関連があり、ダブルベントスタイルは典型的にはイギリスのものである。^[19] ディナージャケットには伝統的にベントはない。

ジャケットは通常ウール生地で作られていますが、綿、麻、ベルベットなどの他の生地も利用できます。^[23]ツイードはイギリスで広く使用されています。^[24]

• ブレザー
• スポーツジャケット
• タキシード
• スモーキングジャケット
• ベビーカー（スタイル）
• パンツスーツ