バローロ

バローロ（/ b ə ˈ r oʊ l oʊ / bə- ROH -loh、米国でも/ b ɑː ˈ -/ bar- OH -loh、イタリア語: [baˈrɔːlo]、ピエモンテ語: bareul [baˈrøl]）は、イタリア北部ピエモンテ州で生産される赤のDOCGワインである。ネッビオーロ種のブドウから作られ、イタリアで最も優れたワインの1つとよく言われる。^[1]

生産地域は、バローロ、カスティリオーネ・ファレット、セッラルンガ・ダルバの各コミューンと、アルバ南西部のクーネオ県にあるケラスコ、ディアノ・ダルバ、グリンツァーネ・カヴール、ラ・モッラ、モンフォルテ・ダルバ、ノヴェッロ、ロッディ、ヴェルドゥーノの各コミューンの一部にまで広がっている。生産規則では常に、ブドウ畑は丘陵地に位置しなければならないと規定されているが、2010年に発表された生産規則の最新改訂版ではさらに踏み込んで、谷底、湿気の多い平坦な地域、十分な日光が当たらない地域、北向きの地域は明確に除外されている。^[2]

バローロはタールやバラの香りがするとよく言われ、熟成が早いことで知られ、熟成すると赤錆びた色合いになる。バローロは収穫後出荷までに少なくとも36か月熟成させる必要があり、そのうち少なくとも18か月は木樽で熟成させる必要がある。^[2]出荷前に少なくとも5年間熟成させたワインは、リゼルヴァとラベル付けできる。^[3]

かつてのバローロワインはタンニンが豊富だった。ワインが柔らかくなり飲めるようになるまでには10年以上かかることもある。ワインの発酵は少なくとも3週間ブドウの皮の上に置かれ、大量のタンニンが抽出された後、大きな木製の樽で何年も熟成される。より現代的な国際的な嗜好、つまりよりフルーティーで早く飲めるワインスタイルを好む人々にアピールするため、いくつかの生産者は発酵時間を最大10日間に短縮し、ワインを新しいフランス産オークのバリック（小さな樽）で熟成させ始めた。「伝統主義者」は、このようにして生産されたワインはバローロとは認識できず、ワインというよりは新しいオークの味がすると主張した。伝統主義者と近代主義者の間の論争は「バローロ戦争」と呼ばれている。^[1]

最近まで、19世紀半ばまではバローロは甘口ワインだと信じられていました。^[4]これは、ネッビオーロ種のブドウが10月下旬に熟すため、収穫までに気温が着実に下がるためだと考えられていました。11月から12月にかけて、ピエモンテ地方の気温は発酵を止めるのに十分な寒さになり、ワインにかなりの量の糖分が残ります。もう1つの一般的な考えは、19世紀半ばに、グリンツァーネ・カヴール市長のカミッロ・ベンソ・コンテ・ディ・カヴールが、地元の生産者のワイン醸造技術を向上させるために、フランスの醸造学者ルイ・ウダールをバローロ地方に招いたというものです。セラーの衛生状態を改善することに重点を置いた技術を使用して、ウダールはネッビオーロの果汁を完全に乾燥させて発酵させ、最初の現代的なバローロを作りました。この新しい「辛口」の赤ワインはすぐにトリノの貴族やサヴォイア家の間で人気となり、バローロは「王のワイン、ワインの王」とよく呼ばれるようになった。^[3]

バローロはかつて甘口ワインであり、それを辛口ワインに変えたのはフランス人の醸造学者だったという考えは、最近の新たな研究に基づき、ケリン・オキーフによって疑問視されている。^[2]このバローロの歴史の改訂によれば、現代の辛口バージョンはパオロ・フランチェスコ・スタリエノが担当したという。彼は、 1835年に出版されたワイン醸造の手引き書『ピエモンテにおけるワインの最高の醸造法と保存法』の著者である^。[2]カヴール伯爵カミッロ・ベンゾに招かれ、 1836年から1841年までグリンツァーネの農園で醸造学者の職に就いたのもスタリエノだった。スタリエノの任務は、熟成に適し、輸出できるほど安定した高品質のワインを生産することだった。スタリエノはワインを辛口で発酵させ、当時は「スタリエノ方式」と呼ばれていた。^[2]ウダールはブドウとワインの商人で、ワイン醸造家ではありませんでした。1800年代初頭にジェノバに移り、メゾン・ウダール・エ・ブルシェというワイナリーを設立しました。ウダールがアルバに現れた頃には、カルロ・アルベルト王とカヴールはすでにスタリエノの方針に従っており、どちらも辛口のワインを生産していました。^[2]この改訂版のバローロの歴史は、他の専門家からも好意的に受け入れられました。^{[5] [6]}

20世紀半ばまでに、バローロ地区のワイン生産は、地区全体からブドウとワインを購入し、ハウススタイルにブレンドする大規模なネゴシアンによって支配されていました。1960年代には、個々の所有者が自社の瓶詰めと単一畑のワインの生産を開始しました。1980年代までには、単一畑の瓶詰めの幅広い種類が利用可能になり、この地域の生産者の間で、この地域のブドウ畑のクリュ格付けを開発する可能性について議論されるようになりました。バローロのブドウ畑のカタログ作成には、19世紀後半のロレンツォ・ファンティーニと20世紀後半のレナート・ラッティとルイージ・ヴェロネッリの仕事にまで遡る長い歴史がありますが、2009年現在、この地域ではまだ公式の格付けはありません。^[3]しかし、1980年に地域全体がDOCGの地位に昇格しました。バローロはバルバレスコやブルネッロ・ディ・モンタルチーノとともに、この指定を取得した最初のイタリアのワイン産地の一つである。^[7]

1970年代と1980年代には、世界市場のトレンドとして、より若いうちに飲める、よりフルーティーでタンニンの少ないワインが好まれました。チェレット、パオロ・コルデロ・ディ・モンテゼーモロ、エリオ・アルターレ、レナート・ラッティらが率いるバローロ生産者のグループは、浸軟期間（数週間ではなく数日）と発酵期間（通常48～72時間、最大8～10日）を短縮し、新しい小さなオーク樽での熟成期間を短縮し、リリース前の瓶内熟成期間を延長することで、より現代的で国際的なスタイルのバローロを作り始めました。^{[8]ワインを皮の}蓋の下からポンプで汲み出し、次にポンプで上へ移すことができる特殊なタンクなどの最新技術を使用することで、彼らは色の抽出を最大限に高め、きついタンニンを最小限に抑える方法を見つけました。^[9]この「モダニスト」運動以前は、ネッビオーロは未熟な状態で収穫されることが多かったため、ブドウには完全に重合する時間がなかった、きつい緑色のタンニンが残っていた。色を最大限に抽出するために、生産者はワインを数週間に及ぶ浸軟にかけた後、ワインを柔らかくするために大きなオーク樽で数年間熟成させた。長くゆっくりとした酸化の過程を経て、タンニンの感覚は薄れた（ワインをデキャンティングしたときに起こるような）が、果実も色あせ、酸化した。果実の減少は、残ったきついタンニンとバランスをとることができなくなり、果実が枯れた、苦くて渋いワインが残る。この変化に対抗するために、一部の生産者は、ワインに色、果実味、柔らかさを加えるために、アルネイスやバルベーラなどの他のブドウ品種をブレンドした。^[3]

ブドウ栽培の進歩は、現代の生産者と伝統的な生産者との間の溝を埋めるのに役立っています。キャノピー管理と収穫量制御の改善により、より熟したブドウがより早く収穫され、ブドウの皮にタンニンがより多く含まれるようになりました。2015年の時点で^{[アップデート]}、伝統主義と現代主義の両方のバローロ生産者のワイン造りには、厳格な衛生管理と、温度制御発酵容器などのいくつかの現代的なワイン造り設備の使用が含まれています。どちらかの強硬派に落ちるのではなく、多くの生産者は伝統的なワイン造りといくつかの現代主義技術を活用する中道的なアプローチを取っています。一般に、ネッビオーロに対する伝統的なアプローチでは、20〜30日間の長いマセレーション期間と、古い大きなボッティサイズの樽を使用します。ネッビオーロに対する現代的なアプローチでは、7〜10日間のより短いマセレーション期間と、果実の風味と香りを保つ28〜30°C（82〜86°F）のより低い発酵温度を使用します。発酵期間の終わりに近づくと、ワインメーカーはマロラクティック発酵の開始を促すためにセラーを加熱することが多く、これによりネッビオーロの強い酸味がいくらか和らぎます。現代のワインメーカーは、ワインのタンニンのグリップを和らげるのに数年しかかからない、小さめの新樽を好む傾向があります。新樽はバニラの香りを与えますが、ネッビオーロの特徴であるバラの香りを覆い隠してしまう可能性があります。^[10]

バローロ地区はバルバレスコ地区の南西3kmに位置し、2つのネッビオーロの拠点の間にはドルチェットが植えられているディアノ・ダルバのブドウ畑のみがある。バルバレスコ地区と比較すると、バローロ地区は涼しく、標高が高く、バルバレスコより約50メートル（160フィート）高い。成熟が遅いネッビオーロ種のブドウの収穫は通常10月上旬から中旬に行われるが、一部の生産者は9月下旬の早い収穫を可能にするブドウ栽培技術を実験している。収穫期には、雨とべと病が主な危険因子であり、生育期の早い時期に起こる早春の雹害も懸念される。ピエモンテ州南中央部と南東部のほとんどの地域と同様に、この地域は大陸性気候ですが、タナロ川とその支流である タッロリア・デッランヌンツィアータとタッロリア・ディ・カスティリオーネによって緩和されています。これらの支流によって、この地域は3つの主な地域に分かれています。タッロリア・デッランヌンツィアータの西にはバローロとラ・モッラの町があります。タッロリア・ディ・カスティリオーネの東には、バローロ地域で最も高い丘の上にあるセッラルンガ・ダルバの町があります。西の狭い谷を隔てて、モンフォルテの丘にあるモンフォルテ・ダルバの町があります。さらに北に上流に行くと、2つの支流の間のV字型の尾根にカスティリオーネ・ファレットの町があります。^[11]

ランゲ丘陵地帯に位置するバローロ地区は、ネッビオーロ種のブドウとその結果作られるバローロワインの発育に顕著な影響を及ぼす、異なる中気候、土壌タイプ、標高、露出の集合体である。 ^[11]バローロ地区には、アルバ・バローロ道路によって分けられた2つの主要な土壌タイプがある。セッラルンガ・ダルバとモンフォルテ・ダルバのコミューン内には、ヘルヴェティア朝時代の緻密な砂岩ベースの土壌がある。バローロ地区とラ・モッラ地区の土壌は、トルトーニアン朝時代のバルバレスコ地区の土壌に似ており、より緻密で肥沃な石灰質泥灰岩でできている。^{[3]バローロ地区全体に}粘土鉱床と、ネッビオーロの本来の高い酸性度を抑えるのに十分なアルカリ性の土壌がある。^[7] 2007年1月、フィリッポ・バルトロッタは、1985年から現在までのバローロの垂直テイスティングが「バローロの長期保存性、強い芳香、新鮮さ、シルクとカシミアのタンニンを示し、生産地域間の大きな違いも強調した」と述べました。^[12]

熟すのが遅いブドウに依存しているため、地球温暖化はバローロ地域に良い影響を与えている。理論的には、夏の気温上昇に続いて秋が穏やかになり、霧が発生してブドウが焼けるのを防ぐことで糖度が上がり、タンニンなどのフェノール化合物がより熟す。これを人為的な地球温暖化と経験的に結びつけるのは推測に過ぎない。より可能性が高いのは、ブドウ園の管理とワイン醸造技術の向上が、過去20年間のバローロの連続した成功したヴィンテージに貢献したことだ。^[7]

現在のバローロ地区は、アルバの南西11km強に位置している。近隣のバルバレスコ地区のほぼ3倍の広さであるが、それでも比較的小さく、最も広い場所でも幅は8.0kmしかない。^[7] 1896年、イタリア農業省はバローロ、ラ・モッラ、カスティリオーネ・ファレット、セッラルンガ・ダルバの各コミューンとモンフォルテ・ダルバの北半分をバローロ生産地域に指定した。1909年、アルバ農業委員会はグリンツァーネ・カヴールのコミューンとノヴェッロおよびヴェルドゥーノの一部をこの地域に加えた。 1966年にこの地域が原産地統制呼称（DOC）に指定された際、ケラスコ、ディアノ・ダルバ、ロッディの一部が含まれ、このバローロ地区の境界は1980年にこの地域がDOCGに昇格するまで変更されなかった。これらの追加にもかかわらず、バローロの87％以上が元々の5つのコミューンであるバローロ、ラ・モッラ、カスティリオーネ・ファレット、セッラルンガ・ダルバ、モンフォルテ・ダルバで生産されており、バローロとカスティリオーネ・ファレットは、この地域の「中心」または非公式の「クラシコ」地域と見なされている。^[3]収量とアルコール度数の制限に加えて、DOCGとラベル付けされるには、バローロは少なくとも3年間（収穫年の11月1日から最低38か月）、そのうち最低18か月は木樽で熟成されなければならない。バローロ・リゼルヴァと名付けられたワインの場合、合計5年間の熟成（収穫年の11月1日から最低62か月）が必要であり、さらに最低18か月の樽熟成が必要となる。^[13]

バローロ地区は、大きく分けて 2 つの谷に分けられます。東側のセッラルンガ渓谷には、カスティリオーネ・ファレット、モンフォルテ・ダルバ、セッラルンガ・ダルバの各コミューンが含まれます。砂、石灰岩、鉄、リン、カリウムを多く含む土壌で育つセッラルンガ渓谷のワインは、厳格で力強い傾向があり、熟成には少なくとも 12 ～ 15 年かかります。西側のセントラル渓谷には、粘土、マンガン、酸化マグネシウムを多く含む土壌のバローロとラ・モッラの各コミューンが含まれます。この地域では、より芳醇な香りとベルベットのような舌触りのワインが生産される傾向があります。これらのワインは、セッラルンガ渓谷のワインよりもタンニンが少なくコクがあり、熟成期間も短くて済みます (8 ～ 10 年)。^[7]バローロ地域で最も広く栽培され生産量が多い地域はラ・モッラで、バローロと名付けられたワインの約3分の1を占め、次に多いセッラルンガ・ダルバ地域の2倍のワインを生産しています。^[11]

19 世紀後半以来、バローロ地区のどのブドウ園が最高品質のワインを生産しているかを特定する取り組みがなされてきました。ブルゴーニュワインのグランクリュの瓶詰めの名声と高価格に刺激を受けたバローロの生産者は、所有するブドウ園を個別のブドウ園の区画に分け、ワインにこれ​​らの単一ブドウ園の名称をラベルに付けるようになりました。この慣行は非常に広まり、一部の生産者は、特定のブドウ園の品質がそのような慣行に値するかどうかに関係なく、単一ブドウ園の瓶詰めを行い、所有するすべてのブドウ園に高価格を課すようになりました。

著名なワイン評論家ルイジ・ヴェロネッリの主導により、バローロのブドウ畑をその生産物の品質に応じて分類する動きが起こった。ワインメーカーのレナート・ラッティは、地域全体のブドウ畑の土壌、地形、生産物について広範囲にわたる研究を行い、個々の区画をその品質の可能性に基づいて地図に描いた。「ラッティ地図」は、今日でも生産者やネゴシアンによって広く使用されている。^{[8]バローロ地域には}クリュブドウ畑の公式な指定はないが、口承の伝統とネゴシアンが支払った高値の歴史の両方により、バローロではいくつかのブドウ畑が「クリュ」の地位に昇格した。バローロのコミューンでは、カンヌービとサルマッサが「クリュ」クラスと見なされており、ラ・モッラのコミューンと共有されているブルナーテのブドウ畑も同様である。ラ・モッラには、高く評価されているチェレキオとロッケのブドウ畑もある。カスティリオーネ ファレットにはモンプリヴァートとヴィッレロのブドウ畑があります。セッラルンガ ダルバのコミューンにはラッツァリートとヴィーニャ リオンダの評判の高いブドウ畑があり、モンフォルテ ダルバのコミューンにはブッシア、ジネストラ、サント ステファノ ディ ペルノのブドウ畑があります。^[3]

以下は、バローロの伝統的な「クリュ」の一部（コミューン別）のリストです。

2010年、バローロ協会は、バルバレスコ協会が2007年に導入した後、MGAまたはサブゾーンとしても知られるMenzioni Geografiche Aggiuntive （追加の地理的記載）を導入しました。181のMGAが正式に範囲指定され、そのうち170がブドウ畑のエリアで、11が村の指定でした。 ^[2]バローロ（およびバルバレスコ）のMGAの導入に伴い、Vigna（イタリア語でブドウ畑）という用語は、ブドウ畑が承認された公式の地理的記載のいずれかの範囲内にある場合にのみ、それぞれのMGAの後にラベルで使用できます。^[2]

バローロワインはネッビオーロ種のブドウから作られ、ランプィア、ミシェ、ロゼのクローンが認可されている。ブドウの房は濃い青と灰色がかっており、豊富なワックスで覆われている。形は細長くピラミッド型で、小さな球形のブドウとしっかりとした皮がある。葉は平均的な大きさで、3つまたは5つの肉厚な裂片がある。他のピエモンテのブドウ品種の年間成長サイクルと比較すると、ネッビオーロは最初に芽を出し、遅い品種の1つであり、収穫は10月中旬から下旬に行われる。ヴィンテージによっては、他のピエモンテの生産者が、バローロの生産者が収穫を始める前に、バルベーラとドルチェットの植え付けを収穫し、発酵を完了させることができる。 ^[10] DOCGの規定によると、バローロは100％ネッビオーロでなければならない。歴史的には生産者はバルベーラなどの他のブドウをブレンドしており、今日では現代のバローロ生産者はバルベーラ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーをブレンドしているのではないかと推測されているが、この慣行の決定的な証拠はない。^[要出典] 1990年代にバローロ地域の生産者は、必要なネッビオーロ含有量を100％から90％に引き下げるよう請願したが、この請願は最終的に却下された。^[3]

バローロは濃厚で凝縮感のあるフルボディのワインで、タンニンと酸味が際立っています。ワインの色はほとんどの場合淡く、若いうちはルビー色からガーネット色、熟成するにつれてレンガ色やオレンジ色に変化します。ピノ・ノワール同様、バローロも不透明になることはありません。バローロは、タールやバラの香りが一般的ですが、複雑でエキゾチックな香りを幅広く生み出す可能性があります。バローロに関連するその他の香りには、樟脳、チョコレート、ドライフルーツ、ダムソン、ユーカリ、レザー、リコリス、ミント、桑の実、プラム、スパイス、イチゴ、タバコ、白トリュフ、乾燥ハーブや生ハーブなどがあります。ワインのタンニンは質感を与え、バローロの中程度から高いアルコール度数 (最低 13%、ほとんどの場合 15% ABV ) のバランスをとる役割を果たします。長期間の浸軟とオーク樽熟成による過剰な抽出は、ワインに過剰抽出された苦味を与える可能性がある。^[3]

バローロ地区の異なるコミューンでは、土壌の種類の違いによりスタイルの違いが生まれます。バローロとラ・モッラの石灰質泥灰土は比較的肥沃で、他の地域のバローロよりも比較的早く熟成する、柔らかく、香りが高く、フルーティーなワインを生み出す傾向があります。モンフォルテ・ダルバとセッラルンガ・ダルバのコミューンの肥沃度の低い砂岩土壌は、熟成に長い時間を要する、より濃厚で構造のしっかりしたワインを生み出します。カスティリオーネ・ファレットは、土壌の種類が重なり合う 2 つの谷間の尾根に位置しています。この地域では、バローロコミューンの優雅さと香り、セッラルンガ・ダルバのワインの構造を備えたワインが生産される傾向があります。^[3]

ピエモンテ地方では、古いバローロワインを使って、バローロ・チナートと呼ばれる食後酒が作られる。南米のキナの樹皮をバローロに浸し、生産者独自のレシピに応じてさまざまな材料で風味付けする。バローロ・チナートの一般的な材料には、シナモン、コリアンダー、アイリスの花、ミント、バニラなどがある。出来上がった飲み物は非常に香りがよく、滑らかである。^[9]

1990 年代後半に好調なヴィンテージが続いたことでバローロの価格が上昇し、植栽も増加した。1990 年から 2004 年にかけて、バローロ地区のネッビオーロの植栽は 47% 増加し、ブドウ畑は 1,734 ヘクタール (4,285 エーカー) となった。その後、生産量は 1990 年代半ばの 700 万本から 2000 年代半ばには 1,025 万本に増加した。植栽を急ぐあまり、以前はバルベーラやドルチェットが使用していたあまり理想的ではない土地の一部が買い占められた。これらの土地でネッビオーロが十分に熟し、ワインの高価格に見合う高品質のバローロが生産されるかどうかはまだ分からない。一部の専門家は、ヴィンテージの積み残しで価格が安定した 1980 年代と同様の市場調整を予測している。 ^[3]

濃厚で力強く、タンニンが強いバローロは、同じ重さの食べ物と合わせる必要があります。蒸し野菜など、タンパク質の少ない軽い料理と合わせると、バローロの味は料理の味を圧倒してしまいます。タンニンが舌や口の両側のタンパク質と反応し、苦味が強調され、口の中が乾燥します。^[14]ピエモンテでは、肉料理、重めのパスタ、濃厚なリゾットと合わせることが多いです。タンニンが食べ物のタンパク質と結合し、より柔らかく感じられます。^[9]

• バルバレスコ

• マイケル・ガーナー、ポール・メリット。バローロ：タールとバラ：アルバのワインの研究。ISBN 0-7126-3942 -X。 
• ニコラス・ベルフラージュ。バローロからヴァルポリチェッラまで：北イタリアのワイン。ISBN 0-571-17851-0。 
• ケリン・オキーフ。 『バローロとバルバレスコ。イタリアワインの王と女王』カリフォルニア大学出版局。ISBN 9780520273269。 
• アレッサンドロ・マスナゲッティ。バローロ：メンツィオーニ・ジオグラフィック・アギウンティヴ。エノゲア。ISBN 9788898254507。 

• コンソルツィオ トゥテラ バローロ バルバレスコ アルバ ランゲ エ ロエロ
• 「Riconascimento della denominazione di Origine controllat​​a e garantita del vino "Barolo": Disciplinare di produzione」(PDF)。 2008 年 9 月 20 日のオリジナル(PDF)からアーカイブされました。 (27.6 KB) regione.piemonte.it (イタリア語)
• 2006年までのバローロのヴィンテージチャート
• 映画「バローロ・ボーイズ」は、現代バローロと伝統的バローロの論争を描いたドキュメンタリーである。

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