レザー

革は、動物の皮や皮革をなめしたり、腐敗を防ぐために化学処理を施して作られる、強くて柔軟性があり耐久性のある素材です。最も一般的な革は、牛、羊、山羊、馬、水牛、豚、豚、アザラシやワニなどの水生動物から作られています。^{[1] [2]}

革は衣類、履物、ハンドバッグ、家具、道具、スポーツ用品など、さまざまなアイテムの製造に使用でき、何十年も長持ちします。革の製造は7,000年以上前から行われており、現在、革の主要生産国は中国とインドです。^{[1] [2] [3]}

皮なめし工場に対する批評家は、皮なめし工場が持続不可能な慣行に従事しており、近隣の人々や環境に健康被害をもたらしていると主張している。^[4]

皮革の製造工程は、準備段階、なめし、皮革加工の 3 つの基本的なサブプロセスに分かれています。さらに仕上げというサブプロセスを皮革製造工程に追加することもできますが、すべての皮革に仕上げが施されるわけではありません。

準備段階は、皮をなめす準備をする段階です。準備段階には、浸漬、脱毛、石灰処理、脱灰、ベーキング、漂白、酸洗いなどが含まれます。

なめしは、生皮のタンパク質、特にコラーゲンを安定化させて、皮の熱的、化学的、微生物学的安定性を高め、さまざまな最終用途に適したものにするプロセスです。生皮となめし皮の主な違いは、生皮は乾燥すると硬くて柔軟性のない素材になり、再び湿らせると腐敗するのに対し、なめし皮は乾燥すると柔軟性のある素材になり、再び湿らせても腐敗しないという点です。

なめしの方法や材料は数多くあります。一般的な工程では、なめし職人が皮をドラムに入れ、なめし液の入ったタンクに浸します。ドラムが軸を中心にゆっくりと回転する間に皮が浸され、なめし液がゆっくりと皮全体に浸透します。工程で均一に浸透すると、作業員は塩基化と呼ばれる工程で液の pH をゆっくりと上げ、なめし材を皮に固定します。なめし材が固定されるほど、皮の水熱安定性と収縮温度耐性が高まります。

クラスト化は、革を薄くし、滑らかにするプロセスです。多くの場合、着色作業が含まれます。クラスト化中に加えられた化学物質は、所定の位置に固定する必要があります。クラスト化は、乾燥および軟化作業で完了し、分割、削り取り、染色、白化、またはその他の方法が含まれる場合があります。

一部の革では、なめし業者が「仕上げ」と呼ばれる表面コーティングを施します。仕上げ作業には、オイル塗布、ブラッシング、バフがけ、コーティング、研磨、エンボス加工、グレージング、タンブリングなどが含まれます。

革に油を塗ると耐水性が向上します。なめし後のカリーニング工程で、革自体に残っている天然オイルを補います。このオイルは水に繰り返しさらされると洗い流されてしまいます。ミンクオイル、ニートフットオイル、または同様の素材で頻繁に革に油を塗ると、革がしなやかになり、寿命が劇的に延びます。^[5]

なめし工程は、なめし液に使用される化学物質によって大きく異なります。一般的な種類には次のようなものがあります。

• 植物タンニンなめし革は、樹皮工場で準備された樹皮などの植物から抽出したタンニンを使用してなめされます。これは最も古い既知の方法です。しなやかで明るい茶色で、正確な色合いは材料の混合と皮の色によって異なります。タン色は、染色されていない植物タンニンなめし革の外観に由来しています。植物タンニンなめし革は水中で安定せず、変色する傾向があり、水に浸して乾燥させると縮んで硬くなります。これは、伝統的な靴作りで利用されている植物タンニンなめし革の特徴です。熱湯では大幅に縮み、部分的に凝固して硬くなり、最終的には脆くなります。ボイルドレザーはワックスなどの物質に浸して革を硬化させます鎧本の装丁にも使用されていました。^[6][7]
• クロムなめし革は、硫酸クロムやその他のクロム 塩を使用してなめされます。染色されていない革の淡い青色から「ウェットブルー」とも呼ばれています。クロムなめし法は通常、完了するまでに約1日かかるため、大規模な工業用途に最適です。これは、現代で最も一般的な方法です。植物なめし革よりもしなやかで柔軟性があり、植物なめし革ほど水中で劇的に変色したり形が崩れたりしません。ただし、クロムは重金属であるため、このなめし法には環境上の懸念があります。なめしに使用される三価クロムは無害ですが、他の副産物には有毒な変異体が含まれている可能性があります。この方法は、なめし業者がプロセスをスピードアップし、革をより防水にする方法を見つけたいと考えていたため、19世紀後半に開発されました。^{[8] [7]}
• アルデヒド鞣し革はグルタルアルデヒドまたはオキサゾリジン化合物を使用して鞣されます。淡いクリーム色のため「ウェットホワイト」と呼ばれています。これは「クロムフリー」レザーの主流で、幼児用靴や自動車によく見られます。過去にはホルムアルデヒドが鞣しに使用されていましたが、作業員への危険性と多くの人がホルムアルデヒドに敏感なことから、段階的に廃止されつつあります。シャモア革はアルデヒド鞣し革の一種で、多孔質で吸水性に優れています。シャモア革は油（伝統的にはタラ油）^[9]を使用して作られ、これが酸化してアルデヒドを生成し、革を鞣します。
• 脳なめし革は、多くの場合、鹿、牛、水牛などの動物の脳の乳化油を使用する、手間のかかる工程で作られています。この種の革の例として、バックスキンが挙げられます。この方法で作られた革製品は、並外れた柔らかさと洗濯しやすさで知られています。
• ミョウバンレザーは、小麦粉や卵黄などのさまざまな結合剤やタンパク質源と混ぜたアルミニウム塩を使用して加工されます。ミョウバンレザーは実際にはなめし加工されていません。このプロセスは「トーイング」と呼ばれ、ミョウバン塩を除去するのに十分な時間水に浸すと、結果として得られる素材は生の皮に戻ります。

一般的に、革は次のグレードで生産されます。

• トップグレインレザーには、グレインと呼ばれる皮革の外側の層が含まれており、繊維がより細かく密集しているため、強度と耐久性に優れています。厚さによっては、コリウムと呼ばれる繊維質の下層も含まれる場合があります。トップグレインレザーの種類は次のとおりです。
  • フルグレインレザーは、表面を一切削ることなく、グレイン層全体からできています。摩耗するのではなく、耐用年数の間に風合いが増します。通常、最高品質のレザーと考えられています。家具や履物は、フルグレインレザーで作られることが多いです。フルグレインレザーは、通常、可溶性アニリン染料で仕上げられています。ロシアレザーは、フルグレインレザーの一種です。
  • 修正グレインレザーは、より均一な外観にするために表面に仕上げ処理が施されています。通常、仕上げ処理には、グレインの傷を磨いたり、やすりで削ったりすること、そして表面に染色とエンボス加工を施すことが含まれます。
  • ヌバックは、銀面を研磨またはバフがけして短いタンパク質繊維をわずかに起毛させ、ベルベットのような表面を作り出したトップグレインレザーです。
• スプリットレザーは、ドロップスプリットと呼ばれる、トップグレインを皮革から分離した後に残った真皮から作られます。厚い皮革では、ドロップスプリットをさらにミドルスプリットとフレッシュスプリットに分割できます。
  • バイキャストレザーは、エンボス加工を施したポリウレタンまたはビニールの層でコーティングされたスプリットレザーです。これにより、グレインのような外観になります。トップグレインレザーよりも少し硬めですが、より均一な質感があります。 ^[10]
  • パテントレザーは、コーティングを施すことで光沢のある仕上げが施された革です。1700 年代後半に遡り、発明家のセス・ボイデンが1818 年に亜麻仁油ベースのラッカーを使用した初の大量生産プロセスを開発して以来、広く普及しました。現代のバージョンは通常、バイキャストレザーの一種です。
  • スエードは、柔らかく起毛した仕上がりになるように、スプリットの裏側から作られています。大人の動物の皮は粗く毛羽立った毛羽になることが多いため、スエードは若い動物や小型の動物から作られることが多いです。
• 合成皮革は、再生皮革とも呼ばれ、細断された革の切れ端をポリウレタンやラテックスと一緒に繊維メッシュに接着した素材です。混合物中の革繊維の量は10％から90％まで変化し、製品の特性に影響を与えます。 ^[11]

「本革」という用語は、特定の等級を表すものではありません。この用語は、多くの場合、広範囲に加工されたスプリットレザーを指し、^[12]一部の情報源では、バイキャストレザーと同義であると説明されており、^[13]複数のスプリットを接着してコーティングしたもので作られています。^{[14] [15]}一部の国では、製品ラベルの説明としてこの用語が使用されている場合、この用語は「革を含む」以上の意味はありません。^{[16] [17]}管轄区域によっては、規制により製品ラベルでこの用語の使用が制限されています。^{[18] [17]}

今日、ほとんどの皮革は牛の皮で作られており、生産される皮革全体の約65%を占めています。使用される他の動物には、羊（約13%）、ヤギ（約11%）、豚（約10%）などがあります。特に皮革が食用になる地域では、正確な数字を世界中から入手することは困難です。^{[19] [20]}皮革の生産には地域差が大きく、例えば、ヤギの皮革は中東との関連から歴史的に「トルコ」または「モロッコ」と呼ばれていましたが、豚の皮革は歴史的にドイツで最も多く使用されていました。^[21]以下に挙げる他の動物は、皮革生産全体のわずか1%を占めるに過ぎません。

馬の皮は、特に耐久性に優れた革を作るのに使われます。シェルコードバンは、外皮ではなく、馬にのみ見られるシェルと呼ばれる下層から作られた馬革です。鏡のような仕上がりとシワになりにくい性質で高く評価されています。

羊革や鹿革は、より高価な衣料品の柔らかい革として使用されます。鹿革は作業用手袋や室内履きに広く使用されています。

ワニ、クロコダイル、ヘビなどの爬虫類の皮は、その種の鱗を反映した独特の模様で知られています。そのため、これらの種の皮革を目的とした狩猟や養殖が行われています。アルゼンチンの白黒テグーは、皮革取引において世界で最も搾取されている爬虫類の一種です。しかし、絶滅の危機に瀕しているわけではなく、監視されているものの、南米のほとんどの国では取引は合法です。^[22]

カンガルーレザーは、強度と柔軟性が求められる製品の製造に使用されます。これは、ブルウィップに最も一般的に使用される素材です。一部のオートバイ愛好家は、軽量で耐摩耗性があるため、オートバイのレザーとしてカンガルーレザーを好みます。 ^{[23]カンガルーレザーは、鷹狩りのジェス、サッカーシューズ、 [24]}（例：アディダスコパムンディアル^[25] ）、ボクシングスピードバッグにも使用されています。^[26]

ダチョウはもともと19世紀に羽毛のために飼育されていましたが、現在では肉と皮革の両方で人気があります。^[27] ダチョウの皮革は、羽毛が生える大きな毛包のため、特徴的な「鳥肌」のような外観をしています。さまざまなプロセスによって、室内装飾品、履物、自動車製品、アクセサリー、衣類など、多くの用途でさまざまな仕上げが生み出されます。

タイでは、エイ革は財布やベルトに使用されています。エイ革は丈夫で耐久性があります。革は黒く染められることが多く、動物の背骨の自然な模様の小さな丸い突起で覆われています。これらの突起は通常、装飾を強調するために白く染められます。エイの生の皮は、中国の剣、スコットランドの籠柄の剣、日本の刀のグリップにも使用されています。エイ革は、オートバイのレース用革の摩耗しやすい部分にも使用されています（特に手袋では、その高い耐摩耗性により、事故の際に摩耗を防ぐのに役立ちます）。

魚革は、通常、繊維が交差しているため、同じ厚さでもはるかに強度があります。^[28]

革は、主に次のような理由で環境に影響を与えます。

• 牛の飼育による二酸化炭素排出量（肉の生産による環境への影響を参照）
• なめし工程における化学物質の使用（例：クロム、フタル酸エステル、ノニルフェノールエトキシレート石鹸、ペンタクロロフェノール、溶剤）
• 変換プロセスによる大気汚染（酸との混合中に硫化水素が形成され、脱灰中にアンモニアが放出され、溶剤蒸気が発生します）

牛革のカーボンフットプリントの推定値は、生産量1平方メートルあたり65～150kgのCO2相当である_。^[29]

1トンの皮革から、通常20～80m3の廃水が発生します^。これには、100～400mg/Lのクロム、200～800mg/Lの硫化物、高レベルの脂肪やその他の固形廃棄物、顕著な病原体汚染が含まれます。生産者は輸送中に皮革を保護するために殺虫剤を添加することがよくあります。固形廃棄物は元の皮革の湿重量の最大70％を占めるため、なめし工程は水処理施設にかなりの負担をかけます。^[30]

皮革はゆっくりと生分解し、分解には25～40年かかります。^{[31] [検証失敗]}しかし、ビニールや石油化学由来の素材は分解するのに500年以上かかります。^[32]

皮なめしは、環境規制が緩い国では特に汚染を引き起こします。たとえば、世界第 3 位の皮革生産国および輸出国であるインドなどです。効率的な汚染防止システムの例を挙げると、生産量 1 トンあたりのクロム負荷は、通常 8 kg から 1.5 kg に軽減されます。適切に管理された施設では、 VOC排出量は通常 30 kg/t から 2 kg/t に削減されます。国連工業開発機関^[33]による達成可能な総汚染負荷削減のレビューでは、産業的に実証された廃棄物の少ない高度な方法によって達成可能な削減に関する正確なデータが掲載されていますが、「高度な技術を導入することでクロム汚染負荷を 94% 削減できるとしても、一部の国で現在施行されている規制のため、生皮 1 トンあたりの最小残留負荷 0.15 kg は、埋立地の使用や廃水処理からの汚泥の堆肥化に依然として問題を引き起こす可能性があります」と指摘されています。

自称「世界の皮革都市」カンプールは、2011年時点で1万の皮なめし工場があり、ガンジス川沿いの人口300万人の都市であるが、汚染レベルが非常に高く、業界の危機にもかかわらず、公害管理委員会は2009年7月に404の皮なめし工場のうち汚染度の高い49の工場を閉鎖することを決定した。^[34]例えば2003年には、主要な皮なめし工場の排水処理施設から、クロムを多く含んだ固形廃棄物が1日あたり22トンも野外に投棄されていた。^[35]

バングラデシュのダッカにあるハザリバグ地区では、皮なめし工場から出る化学物質がダッカの主要河川に流れ込んでいる。環境被害に加え、地元の工場労働者と最終消費者の健康にも悪影響がある。^[36]政府は約15年間高等裁判所の判決を無視してきたが、2017年4月8日の週末に同地区の皮なめし工場100軒以上を閉鎖した。^[37]

未処理の排水を排出するよりも排水処理にかかるコストが高いため、コスト削減のために不法投棄が行われる。例えば、 2001年のクロアチアでは、適切な汚染防止策には加工原皮1トンあたり70～100ドルの費用がかかったが、無責任な行為の場合は1トンあたり43ドルだった。^{[38] 2009年11月、ウガンダの大手皮革製造会社が、}ビクトリア湖に隣接する湿地帯に廃水を直接投棄していたところを摘発された。^[39]

プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼなどの酵素は、皮革製造における浸漬、脱毛、脱脂、ベーティングの工程で重要な役割を果たします。プロテアーゼは皮革製造で最も一般的に使用される酵素です。酵素はコラーゲンやケラチンを傷つけたり溶解したりしてはなりませんが、皮革製造に必須ではないカゼイン、エラスチン、アルブミン、グロブリン様タンパク質、非構造タンパク質を加水分解する必要があります。このプロセスはベーティングと呼ばれます。^[40]

リパーゼは皮膚に埋め込まれた脂肪粒子を加水分解するために脱脂操作に使用されます。^[41]

アミラーゼは、皮膚を柔らかくし、きめをはっきりさせ、皮膚に強さと柔軟性を与えるために使用されます。これらの酵素はほとんど使用されません。

革の天然繊維は、時間の経過とともに劣化します。酸性の革は特に赤腐れに弱く、表面が粉状になり、硬さが変わります。赤腐れによるダメージは、高温と相対湿度によって悪化します。化学的には回復不可能ですが、処理を施すことで取り扱い時の強度を高め、赤腐れした革の崩壊を防ぐことができます。

相対湿度が低い状態 (40% 未満) に長時間さらされると、革が乾燥し、繊維構造が不可逆的に変化します。また、紫外線、オゾン、空気中の硫黄や窒素汚染物質の酸などの環境要因にさらされることや、獣脂や油化合物による処理後の化学反応によっても、化学的損傷が発生することがあります。酸化と化学的損傷はどちらも、温度が高いほど早く発生します。

革製品を適切に維持・洗浄する方法はいくつかありますが、湿らせた布を使用する、濡れた布の使用を避ける、革を水に浸すなどです。コンディショナーなど、さまざまなトリートメントが利用できます。サドルソープは、革の洗浄、コンディショニング、柔軟化に使用されます。革靴は、靴磨きでコンディショニングされることが多いです。^[42]

革は摩耗や風に強いため、過酷な職業で使われるようになりました。革のチャップスをはいたカウボーイのイメージは、革のジャケットと革のヘルメットをかぶった飛行士に取って代わられました。^[43]オートバイが発明されると、一部のライダーは、道路での擦り傷や風の吹き付けから身を守るために厚手の革ジャケットを着るようになりました。また、下半身を守るためにチャップスやフルレザーパンツを履くライダーもいました。

革は柔軟性があるため、ボールや防具に成形することができます。そのため、野球のグローブやクリケットやフットボールのボールなど、多くのスポーツで革製の用具が使用されています。

革フェティシズムとは、革を身に着けている人、または場合によっては衣服そのものに対する フェティシズム的な魅力を表すために一般的に使用される名称です。

多くのロックグループ（特に1970年代と80年代のヘビーメタルやパンクグループ）は革の服を着ていることでよく知られています。エクストリームメタルバンド（特にブラックメタルバンド）やゴスロックグループは、黒の革の服を着用しています。動物の権利を支持するパンクたちが革の使用に反対しているため、過去30年間でパンクコミュニティでは革があまり一般的ではなくなりました。^[43]

多くの車やトラックには、オプションまたは標準の革製または「革張り」の座席が付いています。

素材の選択に制限を課す宗教を信仰する人々の人口が相当数いる国では、販売業者は製品に使用されている皮革の原産地を明示するのが一般的です。このような表示は宗教的遵守を容易にするのに役立ちます。たとえば、イスラム教徒は誤って豚皮を購入せず、ヒンズー教徒は牛皮を避けることができます。このようなタブーにより、ダチョウや鹿など宗教的に中立な皮革の需要が高まります。

ユダヤ教では、ヨム・キプール、ティシャ・バウ、喪に服している間は革靴を履くことを禁じています。 ^[44]また、「ユダヤ教における革」、「テフィリン」および「トーラーの巻物」も参照してください。

ジャイナ教では、革は動物を殺して得られるため、その使用を禁止しています。

人工皮革には多くの種類があり、通常は布の裏地にポリウレタンやビニールのコーティングが施されている。このような人工皮革には多くの名前やブランドがあり、「プラスチックレザー」を合成した「プリーザー」やブランド名の「ナウガハイド」などがある。^[45]

もう一つの選択肢は、細胞培養法を用いて研究室で作られた培養皮革です。 ^{[46] [47] [48]}キノコ由来の素材や、食肉産業の廃棄物をアップサイクルし て作られたゼラチン由来の繊維です。^{[49] [50]}菌類やキノコ由来の素材で作られた皮革は完全に生分解性です。^[51]

• Beeby, KJ 『革の素晴らしい物語』(PDF)。英国：ハルマタン。2021年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2016年6月8日閲覧。
• レフロイ、ジョー​​ジ・アルフレッド（1884年）。『ダリヤガンジの皮革職人 』デリー：ケンブリッジ伝道団、デリー。
• 製本および室内装飾用の革(PDF)。英国：ハルマタン。2002年。2021年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF）。2016年6月8日閲覧。
• 図書館のための革製品(PDF)。英国：ハルマタン。2021年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2016年6月8日閲覧。
• フロリダ州パーソンズ (1911)。「革」 。ブリタニカ百科事典。 Vol. 16（第11版）。 330–345ページ。（いくつかの図が含まれています）