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プレンツラウアー ベルク(ドイツ語の発音: [ ˌpʁɛnt͡slaʊ̯ɐ ˈbɛʁk ])ⓘ ) はベルリンの地区パンコウ区の南端に位置する最も都市的な地区ヴァイセンゼー区とともにパンコウ区に。
1960年代以降、プレンツラウアー・ベルクは、キリスト教活動家、ボヘミアン、国家に属さない芸術家、ゲイコミュニティなど、東ドイツの多様なカウンターカルチャーの支持者たちと結びついていた。1989年にベルリンの壁を崩壊させた平和革命においても重要な場所であった。 1990年代には、この地区は活気のあるスクワッティング（不法占拠）の場ともなった。その後、急速な高級化が進んでいる。
プレンツラウアー・ベルクは、ベルリン北東部のパンコウ地区の一部である。西と南西はミッテ地区、南はフリードリヒスハイン＝クロイツベルク地区、東はリヒテンベルク地区、北はヴァイセンゼー地区とパンコウ地区に接している。
地質学的には、この地区は最後の氷河期に形成されたバルニム氷河堆積物の最南端にまたがっています。プレンツラウアー・ベルク（文字通り「プレンツラウの丘」）は、シュプレー川沿いの氷河谷の南に位置する歴史的なベルリンの住民にとって、常に丘と見なされていました。20世紀までは、この地域は主に「風車の丘」と呼ばれていました。かつてのプレンツラウアー・ベルク地区の紋章は、金色の盾に4枚の黒い風車の羽根が描かれており、ベルリンの風車の全盛期を偲ばせます。
この地区の最高地点は、プレンツラウアー・ベルク公園の北西に位置し、海抜91メートルです。この丘は、第二次世界大戦中に連合軍の空襲とベルリン攻防戦におけるソ連軍の砲撃によって破壊された建物の瓦礫でできています。
プレンツラウアー・ベルクは、20世紀初頭（1889年から1905年）に建てられたヴィルヘルム時代の建築物が特徴です。この地域の住宅の80%以上は1948年以前に建設され、現存する最古の建物はカスターニエンアレー77番地にある1848年築のものです。この地域は規模が大きいものの、連合軍の爆撃でほぼ完全に破壊された市内の他の地域に比べると、戦争による破壊は少なかったです。
1950年代に建設された社会主義古典主義建築様式を特徴とするオストゼー通り周辺の集合住宅を除けば、この地区は1980年代にエルンスト＝テルマン公園に高級高層ビルが建設されるまで、社会主義都市計画家によってほとんど手つかずのまま放置されていた。
ドイツ再統一期、この地区の住宅街は、1930年代以降一度も塗り替えられていない、老朽化した灰色のファサードが特徴的だった。1990年代には、国営住宅組合が所有していた建物が民間投資家に売却され、改修工事が行われ、家賃が引き上げられた。地区の元の住民のほとんどは値上げされた家賃を負担できず、その後転居していった。21世紀に入ると、この地区のボヘミアンな雰囲気に欠かせないストリートカルチャーの拠点だった多くの空き地は、高級マンションで埋め尽くされた。
プレンツラウアー・ベルクは、ほぼ均質な歴史的建造物群からなる地区で、戦前の建築物の多くが保存されており、20世紀初頭の石畳の通りや装飾的な建物が今も数多く残っている。
オーデルベルガー通りの市立プールやミラ通りとクナック通りの醸造所など、300以上の建物が歴史的建造物として保護されています。この地区はレストランやバーで有名です。真に伝統的なベルリンの定番料理を提供する店は少ないものの、特にカスターニエンアレー、コルヴィッツプラッツ、ヘルムホルツプラッツ周辺には、アラブ料理、トルコ料理、ベトナム料理、テックス・メックス料理、イタリア料理を提供するレストランが数多くあります。シェーンハウザーアレー、ダンツィガー通り、エーバースヴァルダー通り、カスターニエンアレー、パッペルアレーの交差点周辺は、1950年代から若者文化と結びついており、DEFAの映画「エッケ・シェーンハウザー」で不朽の名声を得ました。
都市計画に関して言えば、この地区は比較的均一な様相を呈している。主に、閉鎖的な街区内に5階建ての集合住宅が立ち並んでいるのが特徴である。敷地が長いため、街区は多くの場合広く、広々とした裏庭があり、中には周囲が1キロメートルを超えるものもある。
この地区の注目すべき建造物としては、大きな教会群が挙げられる。中でも、シュタルガルダー通りにあるゲッセマネ教会（アウグスト・オルト設計、1891～1893年建造）は、1989年のベルリンの壁崩壊につながった平和革命における役割で最もよく知られている。その高さ66メートル（217フィート）の尖塔は、この地域ではシェーンハウザー通りのゼーゲン教会（79メートル（259フィート））とプレンツラウアー通りのイマヌエル教会（68メートル（223フィート））の尖塔に次ぐ高さである。ルートヴィヒ・エルンスト・エミール・ホフマン（1852～1932年）が設計した学校建築も、この地域で際立っている。
この地域にあるライケシュトラーセ・シナゴーグは、ドイツ最大のシナゴーグとして今もなおその地位を保っています。建設は1903年末に始まり、1904年9月4日に献堂されました。第三帝国時代、この建物は住宅街に囲まれていたため、1938年の反ユダヤ主義的な11月のポグロムを免れました。しかし、その後、1940年4月に冒涜され、没収されました。1945年7月に礼拝が再開され、数回の改修（1952/1953年、1976年、1987/1988年）を経て、創立100周年を機に元の壮麗な姿に復元されました。 1827 年に開設されたシェーンハウザー通りのユダヤ人墓地には、22,500 を超える墓と 750 の家族の墓があり、その中にはダヴィッド フリードレンダー、マックス リーバーマン、レオポルト ウルシュタイン、ルートヴィヒ バンベルガー、エドゥアルドラスカー、ジャコモ マイヤーベーアの墓も含まれています。
プレンツラウアー・ベルクのランドマークの一つは、コルヴィッツ広場近くのライケ通りとクナック通りの角にある旧給水塔「ファット・ヘルマン」です。1877年に建てられたこの給水塔は 、ベルリンで最初の給水塔です。給水塔やカスターニエンアレーのプラーター・ビアガーデン、シェーンハウザー・アレーとシュレツキー通りの旧醸造所といった歴史的建造物は、 1930年に作家ヴェルナー・ヘーゲマンが「石造りのベルリン」と表現したプレンツラウアー・ベルクの一部であった時代を今に伝えています。もう一つ注目すべき建物は、1987年に開館したプレンツラウアー・アレーにあるツァイス・マヨール・プラネタリウムです。
西側、ウェディング区に隣接し、フリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーン・スポーツパークに隣接する場所に、マウアーパーク（壁公園）と呼ばれる公共の緑地が広がっています。ここはかつて東西ベルリンを隔てていた二つの壁の間の境界線地帯、いわゆる「死の地帯」でした。戦前は貨物駅があった場所です。東西ドイツ統一後、このエリアは公共公園となり、毎週マーケットや野外コンサートが開催されています。夏の週末には数千人もの人々が訪れます。
プレンツラウアー・ベルクは、19世紀後半にジェームズ・ホブレヒトによる1862年の都市計画設計、いわゆるベルリンのホブレヒト計画に基づいて開発されました。プレンツラウアー・ベルクは、主に労働者階級の住民が住むヴィルヘルミーネ・リングとして知られる地域の一部でした。第二次世界大戦前、プレンツラウアー・ベルクの人口の約11%はユダヤ人でした。ナチス・ドイツ（1933～1945年）では、ライケ通りの給水塔やフレーベル通りのオフィスビルなどのランドマーク的な建物が臨時の強制収容所や拷問室として使用されました。[ 2 ]
戦時中、多くの住民が空襲を逃れるために郊外へ疎開したため、市の人口は減少した。連合国によって市が分割されると、プレンツラウアー・ベルクはソ連占領地区の一部となり、1947年以降はドイツ民主共和国の首都の一部となった。1960年代以降、この地区の集合住宅（ドイツ語：Mietskasernen）は、知識人、芸術家、学生、そして東ドイツのゲイコミュニティの住居となった。
1989年にベルリンの壁を崩壊させた平和革命から、その1年後に始まった統一ドイツの確立までの間、プレンツラウアー・ベルクだけでも39軒ものヴィルヘルム時代の集合住宅が不法占拠者によって占拠された。 [ 3 ]中心地はカスターニエンアレー、トイトブルガー広場、ヘルムホルツ広場周辺（地元では、3つの主要道路であるリヒェナー通り、シュリーマン通り、ドゥンカー通りの頭文字をとって「 LSD地区」として知られている）だった。最初にそこに引っ越してきたのは、東ドイツの国家社会主義に代わる急進的な民主主義の選択肢を求めてプレンツラウアー・ベルクから来た若い草の根活動家たちだった。すぐに西ベルリンやドイツ各地から若いアナキストたちが加わり、自転車修理工場から共同炊事場まで、さまざまな共同プロジェクトを立ち上げた。[ 4 ]それらのいくつかは、コンサート、ポエトリースラム、アンダーグラウンド映画の上映会場として、その地区の文化生活に貢献した。それらは頻繁にネオナチのスキンヘッドによる攻撃を受けた。1998年までに多くの音楽礼拝堂が警察によって撤去されたが、一部の住民は市と契約を結び、そこに留まることができた。
プレンツラウアー・ベルクの都市型アパートのほとんどは、東ドイツの国営住宅組合に属していた。東西ドイツ統一後、これらのアパートは民営化計画に組み込まれ、民間投資家によって買い取られ、建物は改修され、家賃が引き上げられた。多くの元の住民は高い生活費を負担できず、徐々に裕福な新しい住民に取って代わられた。[ 5 ]
エディット・ウドハルト（1929年 - 2024年）は、高齢者のための場所を設立し、ホームレスのためのセンターを創設し、地区の女性たちの問題に尽力した。彼女は1992年にプレンツラウアー・ベルク女性諮問委員会の創設メンバーであり、同委員会は2001年にパンコウ女性諮問委員会に統合された。 [ 6 ] 1990年にプレンツラウアー・ベルク地区議会に初当選し、1995年のベルリン州議会選挙で下院議員に選出された。[ 7 ]
ベルリンの壁崩壊後、プレンツラウアー・ベルクは当初、特にコルヴィッツ広場やヘルムホルツ広場周辺の通りに多数のカフェ、バー、クラブが立ち並ぶトレンディな地区へと発展した。これは1990年代初頭に空き店舗が多数あったためである。しかし、こうした初期のアンダーグラウンドなバーやクラブは、地区の再開発と高級化が進むにつれて、1990年代半ばにはすでに姿を消していた。クルトゥールブラウエライにある数軒の商業ディスコを除けば、2010年代以降、プレンツラウアー・ベルクにはクラブはもう存在しない。[ 8 ] 2000年代に入ると、プレンツラウアー・ベルクはすぐに多くの人々に「ベルリンの高級化の先鋒」であり「新しいベルリンのブルジョワ地区」と見なされるようになった。[ 9 ]
フリードリヒスハイン、ノイケルン、クロイツベルクとともに、この地区は学生に人気のあった地域でしたが、1990年代後半以降、この地区の人気上昇と並行して起こった高級化により、学生はより安価な地域へと流出しました。2007年、ドイツ人ジャーナリストのヘニング・ズーゼバッハは、プレンツラウアー・ベルクの社会文化的状況を説明するために、人気のオーガニックソフトドリンクの名前とビーダーマイヤー時代（1815～1848年）を組み合わせた造語「ビオナーデ・ビーダーマイヤー」を作り出しました。 [ 10 ]この用語は、例えばLOHASやBobo（ボヘミアン・ブルジョワ）に相当します。1990年代後半以降、プレンツラウアー・ベルクは、ここにマンションを購入した南ドイツのより裕福な人々に人気があります。プレンツラウアー・ベルクの多くの地域は、ストリートスタイルのファッションデザイナーたちがブティックで商品を販売する、流行のショッピングエリアとなっている。
プレンツラウアー・ベルクは、 1990年代半ば以降、ドイツ国内でも数少ないベビーブームを経験した地域の一つです。これは、国内の他の地域よりも出生率が高いというよりも、20歳から40歳までの人口比率が平均を上回っていることが原因です。この地区は、こうした傾向に対応するため、幼い子供とその親のニーズに応えるべく、数多くの遊び場、託児所、中古品店、カフェなどを整備してきました。
長年にわたり、多くの芸術家がプレンツラウアー ベルクを住居として選びました。画家で彫刻家のケーテ コルヴィッツ、初期の映画製作者マックス クラダノフスキー、詩人のアドルフ エンドラー、アンネマリー ボストロエム、ハインツ カーラウ、演劇監督のクリストフ シュリンゲンジーフ、作家のジュレック ベッカー、ブルーノ アピッツ、ピーター ハックス、ヘルベルト ナッハバー、ディーターなどです。ノル、クラウス・シュレジンガー、クラウス・コルドン、ウーヴェ・コルベ、ポール・アルフレッド・クライネルト、フロリアン・イリース、ウラジミール・カミナール、デトレフ・オピッツ、彫刻家オラフ・ニコライ、画家コルネリア・シュライメ、エルケ・ポラック、コンラート・クネーベル、写真家トーマス・フロルシュッツ、ヘルガ・パリ、ニコラウス・シュミット、映画監督トム・ティクヴァ、キーボード奏者ヨルン・ウーヴェファーレンクローグ＝ペーターセン、劇作家ルネ・ポレッシュ、音楽家ゲルハルト・シェーネ、クリスチャン・リリンガー、ニーナ・ハーゲン、ダーク・フォン・ローツォウ（トコトロニック）、ティル・リンデマン（ラムシュタイン）、俳優フレディ・ジーク、エヴァ＝マリア・ハーゲン、ハイケ・マカチュ、カタリーナ・ヴァッケルナーゲル、デヴィッド・ベネント、ダニエルブリュール、アウグスト・ディール、クルト・クレーマー、マティアス・シュバイクホファー、漫画家フリックス、テレビやラジオの司会者ハンス・ローゼンタール、アルフレッド・ビオレック、サラ・クトナー、サンドラ・マイシュバーガー、ベンジャミン・テワーグ。