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持続可能なファッションとは、ファッション業界における環境への影響を減らし、衣服を生産する労働者を保護し、動物福祉を維持するための取り組みを表す用語です。ファッションにおける持続可能性には、CO2排出量の削減、過剰生産への対処、汚染と廃棄物の削減、生物多様性の支援、衣料品労働者への公正な賃金の支払いと安全な労働条件の確保など、幅広い要素が含まれます。[1]
2020年には、環境への影響を減らすために大企業が繊維製造サプライチェーンを自主的に改革したが、ほとんど成功しなかったことが判明した。 [2] [3]グリーンウォッシングを超えてファッション生産を改革するための措置には、標準化された証明書の作成と施行、関連する輸入管理、補助金、[4]およびエコ関税などの介入のための政策が必要である。[5] [6] [7]
背景と歴史
1990年代初頭、1992年の国連環境開発会議（通称リオ地球サミット）とほぼ同時期に、当時の呼び名である「グリーン問題」がファッションや繊維関連の出版物に登場した。[8] [9]これらの出版物にはパタゴニアやESPRITなどの企業が取り上げられていた。ダグ・トンプキンスとイヴォン・シュイナードは、指数関数的な成長と消費は持続可能ではないと指摘した。[10] 1980年代後半、彼らはそれぞれの会社で使用されている繊維の影響に関する調査を委託した。繊維と生地の加工は、30年経った今でも持続可能なファッションの標準となっている。[11]
1992年、ESPRIT e-コレクションはヘッドデザイナーのリンダ・グロース[12]によって開発され、小売店で発売されました。業界と並行して、持続可能なファッションに関する研究は1990年代初頭から進められてきました。[13] [14] [15]この分野には、既存の業務の効率を改善しようとする技術プロジェクトが含まれます。[16] [17]
欧州連合では、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則（REACH）により、2007年に衣料品メーカーと輸入業者は製品に使用されている化学物質を特定し、定量化することが義務付けられました。[18] 2012年には、ファッションの持続可能性に関する世界最大のサミットがコペンハーゲンで開催され、業界の主要な関係者1,000人以上が集まりました。[19]サステナブル・アパレル連合は、アパレルおよびフットウェア業界向けの自己評価基準であるHigg Indexも立ち上げました。 [20] [21]
2019年、英国議会の環境監査委員会はファッションの持続可能性の将来に関する報告書と勧告を発表し、修理サービスに対する付加価値税の引き下げなど、広範囲にわたる制度改革を提案した。[22]
目的
ファッション業界の支持者は、利益と成長を追求することで、ビジネス部門はより持続可能な行動をとることができると信じている。 [23]この運動は、衣料品会社は経営課題に環境、社会、倫理の改善を組み込むべきだと考えている。[24] [25]これには、地元の生産と製品の価値を高めること、材料のライフサイクルを延長すること、廃棄物を減らすことなどが含まれる。もう1つの目標は、「グリーン消費者」を促進することで、人々に環境に優しい消費を実践するよう教育することである。[26] [27]
批評家たちは、この方法の有効性に疑問を抱いている。バーバリーの報道を受けて議論されたのは、同ブランドが2018年に約2860万ポンド（約3780万ドル）相当の売れ残り商品を焼却したというものだが、[28]これは過剰生産である。[22]
生産モデル
ファッションの美的および社会的嗜好は時間とともに変化し、一部のアイテムは時代遅れになり、衣服の寿命に影響を与えます。[29]ファストファッションのビジネスモデルは21世紀に主流となり、安価な衣服の消費の増加につながりました。[30]このモデルは、企業が耐久性のある製品を作ることを阻害する可能性があります。[31]また、発展途上国や衣料品労働者に重大な健康および環境リスクをもたらします。[30]「スロー」運動、特にスローフードは、ファッションの持続可能性を向上させるための代替案として提案されています。[32]
ファストファッション
現在のファッションシステムの状況は、ファッションの時間的側面、つまり市場に新商品が継続的に流入すること、つまり一般に「ファストファッション」と呼ばれるものと関係している。最新のファッションスタイルに合わせる方法として、現在のファストファッションのトレンドは、衣類を大量に販売することを前提としている。[33]衣服の品質は、必ずしも消費と廃棄のペースが遅いことを意味するわけではない。[34]これらのリリースは、ファッショントレンドの加速によって悪化している。マイクロトレンドは平均3年しか続かないため、衣服の需要も加速している。[35]
消費量は年間6,200万トンにまで増加しており、2030年までに1億200万トンに達すると予測されている。 [36] Sheinだけでも、 2015年にポリエステル繊維の生産により約7,060億キログラムの温室効果ガスを排出し、衣服1着につき数百ガロンの水を使用している。 [37]さらに、630万トンの二酸化炭素の余波を残している。[38] 2021年1月、Sheinはポリエステル製の衣服を121,000着以上販売し、衣料品全体の61％を占めた。[39]ファッション業界の価値は3兆ドルで、世界の国内総生産の2％を占めている。[40]
「ファスト」な衣料品を生産する工場のほとんどは、労働者を低賃金で雇用している。SHEINの労働者は、1着生産するごとにわずか4セントしか稼げず、1日18時間労働で月に1日の休みしかないと報告されている。[41] 搾取的なファストファッション生産は、中国、バングラデシュ、ベトナムなどの国で蔓延している。[42]
スローファッション
スローファッションは、ファストファッションに代わる持続可能なファッションとして提案されている。[43]この言葉は、持続可能なファッションセンターのケイト・フレッチャーによって造られ、「スローフード」に触発されたものである。[44]これは、大量生産とグローバル化されたスタイルへの成長ファッションの執着に挑戦するものである。[45]
スローファッションの衣服は、耐久性のある素材、伝統的な生産技術、または季節を問わず、または1シーズン以上持続するデザインコンセプトで構成されていることが多い。環境の観点から見ると、一時的な流行を追う産業廃棄物が少ないことを意味します。[46]英日ブランドPeople Treeは、 2013年に世界フェアトレード機関の製品ラベルを取得した最初のファッション企業です。[47]
スローファッションのコンセプトは批判されてきた。「ファストファッション」の消費をやめることは、トレンドにアクセスする唯一の手段が安価で手に入りやすい商品である低所得の消費者にとって不利である。[48]すでに社会で高い地位にある人々は、ペースを落として地位と立場を固める余裕があるが、上昇志向の人々は地位階層の下位に留まるように言われることに憤慨している。[49] [50]
衣服の使用と寿命
ファッションの環境への影響は、衣服がどれだけ、どれだけ長く使用されるかによっても異なります。ファストファッションの流行により、衣服の使用量は15年前に比べて半分になる傾向があります。毎年約1億7,200万ドル相当の衣服が廃棄されると推定されており、その多くは一度しか着用されていないものです。[51] 1975年から2018年にかけて、世界の一人当たり繊維生産量は7.1kg増加しました。[52]
通常、何年も毎日着用する衣服は、一度使用してすぐに捨てられる衣服よりも影響が少ない。研究によると、クラシックジーンズの洗濯と乾燥のプロセスは、ジーンズの寿命全体で消費されるエネルギーのほぼ3分の2を占めており、下着の場合、総エネルギー使用量の約80％が洗濯プロセスによるものであることがわかっている。[11]染色プロセスも、約15〜20％の廃水に寄与している。このため、染色プロセスでのCO2の使用など、エネルギーと水の消費量を削減する技術が導入されている。[53]染色プロセスでは、熱と圧力によって液体CO2を持続可能な染料溶媒（超臨界CO2）に変える。[54]
品質が低く、すぐに劣化する製品は、ユーザーと製品の間に感情的なつながりを「生み出す」には適していません。 [55]アイリーン・マルディーニの研究によると、衣服を長く保管しても、購入される数量が減るわけではありません。[56] [57]
懸念事項
環境
ファッション業界は、石油業界に次いで世界で2番目に大きな汚染源です。[58] グローバル化により、多くの消費者がファッションを使い捨てと考えるほど、ますます低価格で衣料品を生産することが可能になりました。[14] [ページが必要]発展途上国は通常、先進国向けに繊維製品や衣料品を生産しています。[59] 2021年、Changing Markets Foundationは、ファッション業界の石油抽出への依存に関するレポートを発表しました。このレポートでは、繊維業界の合成繊維が世界の石油消費量の1.35％を占めていることが示唆されています。 [60]
ファッション素材の使用量は年間790億立方メートルです。[61]衣類の約20％のみがリサイクルまたは再利用されており、膨大な量のファッション製品が廃棄物として残っています。[62]英国だけでも、毎年約35万トンの衣類が埋め立て地に捨てられていると推定されています。平均的なアメリカ人は、年間約70ポンドの衣類を捨てています。[63]世界中の廃棄物の約5％は繊維産業から発生しています。[64]
マイクロファイバーは布地から剥がれた極細の糸である。ある研究によると、海洋で見つかったマイクロプラスチックの34.8%は繊維・衣料産業に由来し、その大部分はポリエステル、ポリエチレン、アクリル、エラスタンでできていた。[65]しかし、2020年5月にプリマス海洋研究所が英国と米国の沖合で行った研究では、粒子の数はこれまで考えられていたよりも少なくとも2倍あることが示唆された。[66]マイクロファイバーは着用中や廃棄中にも剥がれ落ちる。[67]この影響を逆転させる取り組みが進まなければ、2050年までに海洋のプラスチックごみは850トン増加すると試算されている。[68]
社会と倫理
ファッションに関連する主要な社会問題の一つは労働に関するものである。ファッションと繊維の大部分はアジア、中央アメリカ、北アフリカで生産されているが、レスター[69]や中央ヨーロッパ、東ヨーロッパなど、搾取的な労働条件が見られるヨーロッパ各地でも生産が行われている。[70]ファッション業界には人種、階級、性別の不平等がある。[71]現地生産は、労働搾取のグローバルソーシングに従事している。[72]少なくとも2,500万人が衣料品製造に従事しており、その大部分は女性である。[73]衣料品製造業界の女性と労働者は、深刻な職業上の危険に直面している。労働者が有害物質にさらされると、健康に影響を及ぼし、長期的な職業病につながる可能性があり、労働者の幸福と業界規制に大きな課題をもたらす。[74]従業員は、労働条件の下で有毒物質にさらされる可能性がある。[75]
過去数年にわたり、150以上の大手ブランドが自社工場に関する情報をオンラインで公開してきました。毎年、ファッション・レボリューションはファッション透明性指数を発表しています。[76]いくつかのファストファッション小売業者が上位にランクインしたことで、このようなランキングに使用されるパラメータに関して論争が起こりました。[77]
アジアでは
中国はファストファッションの最大の輸出国として浮上しており、世界のアパレル輸出の30％を占めています。[18]中国は毎年約1590億ドル相当の衣料品を輸出しています。[78]しかし、一部の中国人労働者は劣悪な環境で働いていて、1時間あたりわずか12〜18セントしか稼いでいません。[18]毎年、アメリカ人は中国製の衣類を約10億着購入しています。
1980年代に中国とベトナムが民間資本や外国資本、投資に門戸を開いたのは、生活水準と資本主義を向上させる取り組みの一環である。[79]米国（ウォルマート、ターゲット、ナイキなど）と西ヨーロッパにおける小売革命では、企業はもはや製造業ではなく、生産を外注し、変革を起こし、中国の外資系工場で製造されるさまざまな製品ラインを導入した。[79]カンボジアやバングラデシュなどの国は、毎年大量の衣料品を米国に輸出している。 [18]
ビジネスモデル
新たなビジネスモデルが数多く生まれています。[80]
円形モデル
いくつかのビジネスモデルは、循環型経済に触発されて「循環型ファッション」という名前で呼ばれています。循環型ファッションに関する研究の多くは、1990年代以降のリンダ・グロース、[81]ケイト・フレッチャー、[82]レベッカ・アーリー、[83]マチルダ・タム、ティモ・リッサネン[84]などの学者による取り組みに基づいており、特に衣服やワードローブの「代謝」、廃棄物ゼロの生産、衣服のライフサイクル全体に焦点を当てた考え方が中心となっています。[85]
「ゆりかごからゆりかごへ」モデルは、2002年にマイケル・ブラウンガートとウィリアム・マクドノーが同名の本を出版したことにちなんで名付けられた循環型システムであり、循環型ファッションの支持者として人気を博している。消費者向けファッションの繊維のほとんどは、柔軟性や美観を実現するためにさまざまな素材を融合したもので、循環型再生には最適ではない。すべての繊維廃棄物が原材料として使用されているが、分別や処理が容易なため、消費者前の原料であることが多い。3月30日、欧州委員会は持続可能で循環的な繊維に関するEU戦略を発表した。[86]
モデルの共有
ファッションレンタルや衣類の交換は、コラボレーティブファッション消費としても知られるモデルであり、環境への影響と汚染の緩和が議論されている。[87] [88]ユーザー間の輸送と保管、ドライクリーニング、再梱包は、再販やお下がりよりも環境への影響が大きい。[89] [90] Levänen et al. (2021) が指摘しているように、地球温暖化への影響が最も低いのは、消費を減らし、次に再利用とリサイクルの順である。[88] テーラードクチュールは別のアプローチであり、テーラード服は大量生産を減らすことができるという考えに基づいている。[91] オープンソースコンテンツは、衣服のパターンの共有に基づく概念である。[92]オープンソースファッションの例は、生産技術の交換から材料、パターン、メーカースペースまで多岐にわたる。[93]
再販モデル
ファッションにおいて最も持続可能な繊維は、多くの人がすでに持っているものです。したがって、既存の衣服を再循環させるために、新しいビジネスモデルでは、中古、古着、ヴィンテージの衣服の再販、再生、再循環を行っています。[94]他の再販モデルには、アップサイクルや修理の要素も含まれています。[95]
プロセス
毎年購入される大量の衣料品が廃棄され、最終的には埋め立て地に捨てられる。[96] [97] チャリティーショップでは、寄付された衣料品の一部を保管している。[98]繊維や衣料品をリサイクルする技術は何世紀も前から存在していたため、いくつかの取り組みがなされてきた。 [99]しかし、混合繊維や混紡繊維を分離することが困難でコストが高いため、リサイクルされた衣料品のうち新しいアイテムに生まれ変わるのはわずか1％程度である。[97]廃棄された衣料品のほとんどは、建物の断熱材やカーペットなど、他の用途にリサイクルされている。[97]
繊維リサイクル会社は、寄付された衣料品の約70％をぼろ布や掃除用布などの工業製品に加工します。[98]しかし、中古衣料品の20〜25％は国際市場に販売されています。[98]たとえば、アメリカから集められた中古ジーンズは、可能な限り、アフリカの低所得の顧客に手頃な価格で販売されていますが、米国の平均的な顧客は世界平均よりも数サイズ大きいため、ほとんどが埋め立て地に行き着きます。[100]
ファッションにおけるアップサイクルとは、不要になった素材や廃棄された素材を、使用素材の価値や品質を損なうことなく、新しい素材や製品に再利用するプロセスである。繊維廃棄物の定義には、生産廃棄物、消費前廃棄物、消費後廃棄物がある。[101] バイオミミクリーは、「自然の知恵」を強調する視点を提案しており、業界は自然のサイクルに合わせて素材を検討している。[102]バイオミミクリーは自然のサイクルを再現する。素材は生体適合性である必要があり、生分解性繊維と発酵およびガス化のプロセスを組み合わせる。[94] バイオファブリケーションは、微生物を使用して人間が使用する素材を生産するプロセスを指す。 [103]
消費
製品によっては、使用段階の環境への影響が素材の生産段階よりも大きい場合があり、[104]、例えば、衣服を洗う回数を減らすよう提案される。消費者は一般的に、衣服を修理したり、交換したり、学んだりするなど、積極的に取り組む動機がほとんどない。[17]デザイナーは、アルビン・トフラーの「プロシューマー」（生産者と消費者の合成語）という概念に関連して、さまざまな方法で新しいモデルを試そうとしている。 [105]電子商取引で販売される衣服を仮想的に試着する新しい技術は、より持続可能なファッションを可能にし、廃棄される衣服やそれに関連する輸送費や生産費を削減する可能性がある。[106] [107]
環境専門家は、完全に持続可能であると考えるブランドは存在せず、持続可能性の概念をファッションにどのように適用できるか、そもそも使用できるのか、あるいは「スロー」ファッションや「持続可能な」ファッションなどのラベルは本質的に矛盾しているのかどうかなど、議論が続いている。[32]ファッションブランドを「持続可能性の記録」で比較する比較ウェブサイトもいくつか存在する。 [108]
材料
2013年には、綿とポリエステルが全繊維の約85％を占めました。[109]また、完成した衣服には、望ましいドレープ性、柔軟性、伸縮性を得るために多くの繊維が混合されています。
セルロース繊維
天然繊維は、自然界に存在する石油由来ではない繊維です。天然繊維は、セルロースまたは植物繊維とタンパク質または動物繊維の2つの主要なグループに分類できます。これらの繊維の用途は、ボタンからサングラスなどの眼鏡まで多岐にわたります。[110]最も一般的な植物由来繊維である綿の他に、セルロース繊維には、黄麻、亜麻、麻、ラミー、アバカ、大豆、トウモロコシ、バナナ、パイナップルなどがあります。バクテリアセルロースは現在、新しい繊維の代替品として試験・開発されています。[111]
コットン
綿は衣料用繊維の主要な供給源です。綿は世界中で生産される衣料品の50％以上を占めています。そのため、綿は最も広く使用されている衣料用繊維となっています。[112]世界中で最大10億人が綿産業に依存しており、その中には1億人の小規模農家もいます。[113]綿は世界で最も化学物質を大量に使用する作物の1つですが、カリフォルニアの栽培者はこれらの化学物質への依存を減らしました。[114]従来の方法で栽培された綿は、世界の殺虫剤の約25％ 、世界の農薬の10％以上を使用しています。[115]収穫された綿花1ポンドごとに、農家は1/3ポンドの化学合成肥料を使用します。[116]
綿は自然に様々な色に育ちます。通常、綿の色は藤色、赤、黄色、オレンジの色合いになります。[117]天然色の綿の使用は、主に産業革命により歴史的に抑制されてきました。[117]当時は、均一に白い綿の方が安価でした。[117] 天然色の綿で作られた生地の色は、合成染料で染めた綿生地に比べて色あせしにくいです。[118]製造業者は、綿を合成染料で簡単にどんな色合いにも染めることができるように、綿が白いことを好みます。[117]加工中に、製造業者は綿を真っ白にするために漂白剤やその他のさまざまな化学物質や重金属染料を加えることがあります。[119] ホルムアルデヒド樹脂も加えられ、「お手入れが簡単な」綿生地が作られます。[119]
一部の綿花は、作物、肥料、殺虫剤、その他の農薬への遺伝子組み換えを一切行わずに栽培されることがあります。[120]米国でオーガニックとして販売される綿花はすべて、綿花の栽培方法に関する厳格な連邦規制を満たす必要があります。[121] オーガニック綿花は、従来の綿花に比べて水の使用量が88%、エネルギーの使用量も62%少なくなります。[122]
企業はまた、害虫の被害に強い遺伝子組み換え（GMO）綿花を生産している。GMOの中には、Bt（バチルス・チューリンゲンシス）遺伝子が組み込まれた綿花作物がある。[123] Bt綿花作物は殺虫剤散布を必要としない。Btを含む綿花を食べた昆虫は、数時間後には摂食をやめて死ぬ。[124]その結果、殺虫剤散布のコストは1エーカーあたり25ドルから65ドル減少した。[125] Bt綿花作物は、従来の綿花作物と比較して、平均で5％多くの綿花を収穫できる。[125] Bt作物は、綿花の価格を1ポンドあたり0.8セント引き下げる。[125]しかし、昆虫は最終的にBt株に対する耐性を獲得すると予測されている。研究者らは、2003年と2006年にミシシッピ州とアーカンソー州の一部の作物栽培地域で、オオタバコガの一種であるHelicoverpa zeaがBt耐性を示したことを発見した。 [126]他の農業害虫の大部分は依然としてBtの影響を受けやすいが、[126]
大豆
大豆繊維は、大豆の製造副産物である大豆の殻から作られています。大豆繊維は、混合（30%など）することも、完全に大豆繊維から作ることもできます。[127]大豆の衣類は、主に生分解性です。綿や麻の生地ほど耐久性はありませんが、大豆の衣類は柔らかく伸縮性のある感触です。[128]大豆の衣類は、軽くて絹のような感触から、植物性カシミアとして知られています。 [128]大豆の生地は、吸湿性、抗菌性、紫外線耐性があります。[128]しかし、第二次世界大戦中、レーヨン、ナイロン、綿の販売が急増したため、大豆繊維は一般に知られなくなりました。 [129]
竹
竹繊維は、高度にパルプ化された竹から作られています。衣類や繊維の製造には、殺虫剤や農薬の使用が少なくて済みます。[130]綿繊維と同様に、竹繊維は自然に黄色がかった色をしており、加工中に化学薬品で白く漂白されます。2010年の規制変更以前は、市場で竹として販売されている繊維や織物の大部分は、実際には竹から作られたビスコースレーヨンでした。現在、製造業者はそのような製品に竹由来のレーヨンとしてラベルを付ける必要があります。[131]
麻は竹と同様に持続可能な作物と考えられています。成長するのにほとんど水を必要とせず、ほとんどの害虫や病気に耐性があります。[132]麻繊維には、一次靭皮繊維と二次靭皮繊維の2種類があります。麻繊維は建築用途に十分な強度があると考えられています。[133]綿繊維と比較すると、麻繊維は引張強度が約8倍、耐久性が約4倍です。[133]
コンブチャ（SCOBY）
米国環境保護庁の助成金を受けて、Young-A Lee准教授と彼女のチームは、コンブチャに含まれる細菌と酵母の共生コロニー（略してSCOBY ）の副産物であるセルロース繊維でできたゲル状のフィルムを大量に培養した。収穫して乾燥させると、革のような見た目と手触りの素材になる。[134]この繊維は生分解性があり、再利用と再生のゆりかごからゆりかごへのサイクルを促進することができる。この素材は、実験室で管理された条件下で成長するのに約3～4週間かかる。テストにより、空気中の水分を吸収するとこの素材が柔らかくなり、耐久性が低下することが明らかになった。研究者らはまた、寒冷条件では脆くなることも発見した。[134]
タンパク質繊維
タンパク質繊維は動物由来で、タンパク質分子でできている。これらのタンパク質分子の基本要素は、炭素、水素、酸素、窒素である。[135]羊毛の栽培には、通常、少量ではあるが、農薬が使用されている。商業的に生産される絹のほとんどは、特別な条件下で栽培された桑の葉を注意深く管理された餌として蚕に与えることで作られる。絹は、蚕の蛹を蒸気で殺して抽出し、その後、熱湯で洗われる。繊維としての使用は、コストが高いため限られている。[136]絹産業は、中国の農村部で何百万人もの人々を雇用している。[137]
カシミヤはカシミヤヤギの下腹部の毛から採取される。品種が希少なため、セーター1枚分のカシミヤを生産するには4頭のヤギが必要である。カシミヤ産業は、ヤギ飼育者の労働条件や農家の低賃金について疑問視されてきた。[138] オックスファムは2021年春、バーバリー財団およびPURプロジェクトと共同でヤギ農家と協力してアフガニスタンで実施されているプロジェクトについて報告した。 [139]
合成繊維
合成繊維は3つのカテゴリーに分類されます: [140] セルロース繊維、合成繊維、タンパク質繊維（例：アズロン）。合成セルロース繊維には、竹や木から作られたレーヨン、リヨセル（ブランド名テンセルとしても知られています）、ポリ乳酸などがあります。合成繊維には、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、アクリル繊維、ポリエチレン、ポリプロピレンなどがあります。
企業が開発している他の代替生分解性繊維には、パイナップルの葉を使った皮革代替品[141] 、ココナッツのさまざまな部分を使ったバイオ 複合材料、織物[141]、皮革代替品[142] [143] 、バナナの茎から作られた織物や紙[141]などがあります。レーヨンはセルロースから作られた繊維で、安価に製造できるためファストファッションで使用されることがあります。[144]
PETプラスチック
衣類はプラスチックから作ることができます。プラスチック由来の生地の70％はポリエステルから作られており、生地に最も多く使用されているポリエステルの種類はポリエチレンテレフタレートです。[145] PETプラスチックの衣類は再利用されたプラスチック、多くの場合リサイクルされたペットボトルから作られています。[146] PETプラスチックにはリサイクルコードが1つあります。これらのプラスチックは通常、飲料ボトル（つまり、水、ソーダ、フルーツジュースのボトル）です。一般的に、この方法は次のとおりです。ペットボトルは圧縮され、梱包され、処理施設に送られ、そこでフレーク状に切り刻まれ、小さな白いペレットに溶かされます。次に、ペレットが再び処理され、糸のような繊維に紡がれ、衣類にすることができます。[147]
真菌種
ウィーン大学のアレクサンダー・ビスマルクとミッチェル・ジョーンズは、菌類を利用して持続可能な皮革の代替品を作る可能性について研究を行った。皮革の代替品は、おがくずなどの農産物の副産物を使って生産することができる。数週間後、菌糸体は加工され、化学的に処理されて皮革のような素材になる。このプロセスはカーボンニュートラルである。[148]
発達
ファッションにおけるゼロ・ウェイスト・デザインとは、繊維およびファッションの生産プロセス全体を通じて材料の無駄を減らすことを目的とした概念である。この概念は何年も前から存在している。[149] ゼロ・ウェイスト・パターンメイキングでは、パターンピースをカットしたときに生地が無駄にならないように衣服のパターンをデザインする。[150]アプローチの1つは、従来の水染色に代わる方法を使用することである。その一例は超臨界二酸化炭素染色である。このプロセスの別名は、DrydyeとColordryである。[151]
3Dシームレス編みは、衣服全体を編むことを可能にする技術です。3Dシームレス編みは衣服全体を作ります。衣服は3Dソフトウェアを使用して設計されます。島精機製作所とストールは現在、この技術の2大メーカーです。この技術は太陽エネルギーを利用して生産され、マックスマーラなどのブランドに販売されています。[152]
論争
マーケティング論争
欧米の消費者の環境への関心の高まりにより、企業は持続可能性や環境に関する議論を、売上を伸ばすためだけに利用するようになっている。環境と持続可能性の問題は複雑であるため、消費者を誤解させることも容易である。企業は持続可能性を「マーケティング戦略」として利用することができるが、これはグリーンウォッシングと見なされることもある。[153]グリーンウォッシングとは、マーケティング戦略において環境アジェンダを欺くことである。[27]これは主に、社会的圧力や金銭的利益を目的として、評判を回復しようとする企業を指す。[154]
グリーンウォッシング
持続可能なファッションに関する大きな論争は、「グリーン」という命題が、組織的な労働搾取、社会的排除、環境悪化の隠蔽に利用されているという点であり、これは一般に「グリーンウォッシング」と呼ばれています。この点では、市場主導の持続可能性は、ブランドが利益を上げるためにより多くの製品を販売する必要があるため、ある程度は持続可能性に対処しています。したがって、環境問題や社会問題への取り組みに向けたほぼすべての取り組みは、依然として損害に寄与しています。2017年のレポートでは、業界はアパレル全体の消費量が現在の6,200万トンから2030年には1億200万トンに63％増加すると予測しています。[155]
材料に関する論争
竹繊維はライフサイクル中に温室効果ガスを吸収し、農薬なしでも急速に成長するという理由で、従来の綿の代替品として販売しているデザイナーもいるが、竹繊維を布地に変換することはレーヨンと同じであり、非常に有毒である。連邦取引委員会は、竹繊維のラベルには「竹から作られたレーヨン」と記載すべきであると裁定した。竹布地は、硬い竹から柔らかいビスコースを作るために使用される化学物質のために、生産時に環境に害を及ぼす可能性がある。[156] [157]
中古品をめぐる論争
タンザニアでは、ミトゥンバ市場（スワヒリ語で「束」の意味）で中古衣料が売られている。衣料のほとんどは米国から輸入されている。[18]しかし、アフリカ諸国での中古衣料の取引は、これらの国で雇用を生み出す一方で、地元産業の発展を阻害するのではないかとの懸念がある。[158]素材の再利用は資源の節約につながるが、安価な衣料の流入が問題となる懸念もある。[159]
参照
参考文献
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さらに読む
ウィキメディア・コモンズには、持続可能なファッションに関連するメディアがあります。
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- シェル、ハンナ・ローズ（2020年）。『Shoddy : From Devil's Dust to the Renaissance of Rags』シカゴ：シカゴ大学出版局。ISBN 9-780226-698-22-9。
外部リンク
- 国連持続可能なファッション同盟