スローファッション

スローファッションは、持続可能なファッション運動における重要な概念であり、ファストファッションの対極にあるものと考えられています。スローファッションは「スロームーブメント」の一部であり、人、環境、動物に配慮した衣料品製造システムを提唱しています。ファストファッションの工業的な慣行とは異なり、スローファッションは地元の職人と環境に優しい素材の使用を伴います。 ^{[ 1 ]}

スローファッションまたはコンシャスファッション運動は、ファストファッションに反対して台頭し、汚染（衣服の生産と合成繊維の劣化の両方）、粗悪な仕上がり、クラシックなスタイルよりも非常に短いトレンドを重視することなどを問題視している。^{[ 2 ]}

スローファッションの台頭に伴い、より長く愛用できる高品質な衣服が重視されるようになった。

英国版ヴォーグ誌は、スローファッションにおける衣服のデザインと製作のプロセスには、素材、消費者の需要、気候への影響に対する意識が伴うと説明した。 ^{[ 3 ]}

スローファッションとは、「デザイン、生産、消費、使用、再利用の戦略の再構築に基づき、持続可能なファッションソリューションを特定する」ために用いられる用語であり、グローバルファッションシステムと並行して出現し、そのシステムに潜在的な課題を突きつけている。^{[ 4 ]}

ファストファッションの代替として、その支持者たちは、より倫理的で持続可能な生活様式と消費様式を促進すると主張している。^{[ 5 ]}「それは、『持続可能』、『エコ』、『グリーン』、『倫理的』なファッション運動の全範囲を包含している。」^{[ 6 ]}スローファッションは、倫理、消費主義の減速、環境への敬意に焦点を当てた、異なるビジネスモデルを表している。 ^{[ 7 ]}

スローファッションは、ファストファッションと対比して定義されることが多い。スローファッションを実践する人々は、それが質の高い製造を保証し、衣服や素材の寿命を延ばすと主張する。スローファッションの衣服は、使用される素材の品質と製造工程を重視することが多く、その分消費者のコストが高くなる。文化的には、この運動は製造業者と消費者の両方に生産と消費のスピードを落とすよう促すことに重点を置いている。^{[ 8 ]}例えば、衣服とのつながりを築くことは、スローファッションでしばしば強調される。消費者は、衣服に感情的または文化的につながりを感じると、1シーズン以上着続けることが多い。^{[ 9 ]}もう一つの例は、リサイクル素材の使用やアップサイクルによって、業界の二酸化炭素排出量を削減することである。^{[ 10 ]}スローファッション運動には、多くのアプローチとビジネスモデルが存在する。一般的に、それらは、単一の消費者のために製品の寿命を延ばすこと、単一の製品を複数の消費者に提供すること、および/またはリサイクルやアップサイクルによって製品に第二の人生を与えることのいずれかに焦点を当てている。^{[ 11 ]}

スローファッションは、企業が製造プロセスとその環境への影響についてより透明性を高めるよう促す、より大きなムーブメントの一部です。スローファッション企業は、新規顧客を獲得するために、製造から小売に至るまで透明性を重視し、購入者がより環境に配慮した購買決定を下せるよう支援することを目的としていると明言しています。^{[ 12 ]}

ステラ・マッカートニーは、1990年代から持続可能で倫理的な慣行に重点を置いている高級デザイナーである。^{[ 13 ]}

2009年、VogueとThe VOU Fashion Magazinesは、スローファッション運動の背景の歴史をたどった。^{[ 6 ]}

1990年3月、ニューヨーク・タイムズとヴォーグは、ファッション界における環境トレンドに関する記事を掲載した。1990年夏、環境活動とファッションを融合させた最初のデザイナーの一人としてしばしば認められるイギリスのファッションデザイナー、キャサリン・ハムネットは、国連でファッションの環境への影響についてスピーチを行った。1995年、ジョルジオ・アルマーニはエンポリオ・アルマーニのコレクションで麻を使い始めた。2001年、ナタリー・チャニンは、地元で生産された手縫いのTシャツ200枚からなるコレクション「プロジェクト・アラバマ」を発表し、ニューヨーク・ファッション・ウィークで好評を博した。同年、ステラ・マッカートニーは、動物に優しい（革や毛皮を使用しない）方針を採用した自身のラインを発表した。^{[ 6 ]}

多くの企業が、ファッション革命デーやセカンドハンドセプテンバーなどのファストファッションからの脱却を提唱する運動を支援してきました。ザラやH&Mなどの大手ファストファッション小売業者は、将来的に大きな変化を約束したり^{[ 14 ]} 、持続可能な衣料品に特化した衣料品ラインを立ち上げたりしています^{[ 15 ]}。

スローファッションの概念は、エリザベス・L・クラインがファストファッションの落とし穴について述べた『Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Clothing』^{[ 16 ]}を出版した後、より広く知られるようになった。「スロー・クロージング・ムーブメント」という用語は、バンクーバーを拠点とするオンラインニュースマガジン「Georgia Straight」のファッションライター、アンジェラ・マリルズによって造語され、ブログやインターネットで採用された。^{[ 4 ] [ 17 ]}

「スローファッション」という表現は、2007年にThe Ecologistに掲載されたケイト・フレッチャーの記事でも使用されており、彼女はエコ/サステナブル/倫理的なファッション業界をスローフード運動と比較している。^{[ 18 ]}

スローファッションの概念は、スローフード運動から大きな影響を受けている。1986年にイタリアでカルロ・ペトリーニによって創設されたスローフードは、喜びと食を意識と責任と結びつけている。味の標準化に反対することで食料供給における生物多様性を守り、消費者情報の必要性を擁護し、食に結びついた文化的アイデンティティを保護している。スローフードは、他の多くのスロー運動を生み出した。例えば、スローシティは、都市や町の文脈の中でスローな価値観に基づいて設計し、市民の生活の質を向上させることに取り組んでいる。^{[ 19 ]}

スローフード運動は、「良質、清潔​​、公正」の原則を提唱しています。良質（風味豊かで健康的な食品）、清潔な生産（環境に害を与えない）、消費者にとって公正で入手しやすい価格（生産者にとって公正な労働条件と賃金を含む）です。^{[ 20 ]}

スローファッション運動は、研究者、著者、コンサルタント、デザイン活動家であり、『サステナブルファッションとテキスタイル』の著者でもあるフレッチャーによって研究されてきた。彼女の著作は、より持続可能なファッション産業へと移行するために必要な方法として、デザイン、ファッション、テキスタイルを統合している。^{[ 21 ]}

2006年にミラノで生まれたスローデザインの3つの原則に基づき、ヘイゼル・クラークは著書『SLOW + FASHION - an Oxymoron - or a Promise for the Future...?』^{[ 4 ]}の中で、スローファッションの主な原則となるものをさらに定義した。それは、地域に根ざしたアプローチを取ること、透明性の高い生産システムを持つこと、そして持続可能で感覚に訴える製品を作ることである。^{[ 6 ]}

2019年、学者のデバプラティム・プルカヤスタは、 7Weavesという活動的なスローファッション企業に関するケーススタディを提供した。 ^{[ 22 ]}アッサムを拠点とするこのソーシャルベンチャーは、地域の森林に依存する先住民と西側のグローバルなスローファッションブランドの両方と協力し、持続可能な方法で調達および製造されたエリシルク製品を取り扱っている。 ^{[ 23 ] [ 24 ]} エリシルクは蚕を殺さずに製造され、7Weavesは素材を染色する際に天然染料のみを使用している。^{[ 25 ]}

7Weavesのワークフローは、手織りや養蚕の伝統的な知識を持つ職人たちに持続可能な生計手段を提供しました。^{[ 26 ]}同社は職人たちに年間を通して固定の月額料金で仕事を保証し、年間利益の50%をサプライチェーン内の他の職人や労働者に再分配しました。^{[ 23 ]} 7Weavesはまた、生態学的に脆弱なアッサム渓谷地域の生物多様性を保全することもできました。^{[ 27 ]}ドイツ、フランス、ベルギー、オーストラリアなどの国のスローファッションブランドが7Weavesから衣料品や生地を調達しており、同社はスローファッションの世界で重要な地位を確立しています。^{[ 28 ]}

2020年の春夏ファッションシーズンでは、高級デザイナーたちが、業界における環境に優しい慣行から生まれた作品を生み出すことで、スローファッションのムーブメントを牽引した。^{[ 3 ]}

スローファッションは、クラシックで時代を超越した服を求める消費者をターゲットにしているため、独自のマーケティング戦略を持っています。広告では、汎用性、メンテナンスの容易さ、高品質が一般的に強調されています。^{[ 7 ]}

マーケティング戦略は、環境的および社会的に持続可能な側面に焦点を当てた広告で、意識的な消費を強調することを中心に展開されることが多い。企業は、アクティブウェアのラインを頻繁に変更しないこと、生産および在庫するアイテムの数が少ないこと、使用する素材に細心の注意を払っていること、搾取のない生産モデルを遵守していることを強調するだろう。^{[ 29 ]}

スローファッションは、古着屋からヴィンテージや中古の服を調達することと関連付けられることも多く、ジャストインタイム方式ですぐに生産されたものではない服を提供し、リサイクルされた安価な服の選択肢を提供している。^{[ 30 ]}

スローファッションのアプローチは、主に3つのタイプに分けられます。1つ目は、衣類の「シングルユーザー寿命」を延ばすことで、製品を1人の消費者ができるだけ長く使い続けることを目指すもので、2つ目は「マルチユーザー寿命」に焦点を当てたもので、3つ目は「製品の再構築とリサイクル」に焦点を当てたものです。

最初のカテゴリーに分類されるビジネスモデルは、衣料品の修理サービスや保証を提供するものです。2番目のカテゴリーには、衣料品のレンタルやリースを提供するビジネスモデルが含まれます。既存の衣料品のアップサイクルやリメイクに重点を置くブランドは、3番目のタイプのアプローチに分類されます。^{[ 11 ]}

スローファッションの生産プロセスは、時間と手間がかかり、地域密着型で品質重視であるため、効率と利益を最大化するために世界中で分割されています。そのため、スローファッション市場は必ずしも競争的ではありません。^{[ 31 ]}市場主導型社会におけるスローファッションの持続性については、複数の研究者が疑問を呈しています。^{[ 4 ] [ 17 ]}

スローファッションでは、デザイナーは地元の労働力と資源を活用することが推奨されています。^{[ 31 ]}量よりも質が優先されます。生産チェーンは可能な限り透明化され、デザイナー、消費者、生産者の間の階層構造を再定義することを目的としています。^{[ 4 ]}ファストファッションは通常、流行がすぐに移り変わり、急速な消費を促す傾向があります。スローファッションのデザイナーが顧客に提供する最終製品は、特定の流行とは関係なく、より長く使えるように作られています。

スローファッションは生産コストが異なり、企業は大量の商品を生産することができません。そのため、一般的に、より安価な労働力と資源を使用して利益を最大化するファストファッション企業の製品数には太刀打ちできません。^{[ 17 ]}

生産を「生産コミュニティ」内に維持することで、スローファッションのプロセスはより透明性が高くなり、中間業者の減少と消費者にとっての文化的・物質的価値の向上を強調している。^{[ 4 ]}

スローファッション運動は、より大きな持続可能なファッション文化の一要素です。市場調査会社ミンテルによると、2018年にはファッション消費者の3分の1が月に1回服を購入しており、これは2016年の37%から減少しています。一方、2～3か月ごと（またはそれ以下）に服を購入する人の割合は64%から67%に増加しました。[ ^{34 ]スロー}ファッション運動自体がこれらの調査結果の原因であると断定することはできませんが、消費者は全体的に服の購入を減らし、独自の理由でファストファッションのトレンドサイクルから外れています。

ドキュメンタリー映画『The True Cost』と『RiverBlue』の公開後、ファストファッション戦略を採用する企業は、否定的な報道を受けるようになった。2016会計年度、H&Mの総収益は約250億ドルだった。しかし、2018年には、環境的に非倫理的な慣行に対する消費者の認識が高まり、売上が減少したため、H&Mの株価とブランドイメージは低下した。^{[ 35 ]}

ザラとH&Mは、倫理的なファッションを称賛する声明を発表することで、一般の人々に訴えかけようと試みてきた。持続可能なファッションを目的としたコレクションを発表することで、両社は倫理的な慣行へと方向転換を図ってきた。^{[ 36 ]}米国ファッション産業協会などの専門的および規制的組織は、生産基準における「社会的コンプライアンスと持続可能性」の向上に注力している。^{[ 37 ]}

リミ・カーンは、2016年に発表した「良い行いをし、見た目も良い：ファストファッション運動における女性たち」という記事の中で、スローファッション運動、特にマッカートニーやヴィヴィアン・ウエストウッドといった著名なデザイナーやスローファッションの提唱者、そしてリヴィア・ファースなどの業界の著名人たちの活動を批判し、それらのファッション製品は主に西洋の裕福な女性層を対象としていると指摘した。^{[ 38 ]}カーンはまた、スローファッション製品の多くはファストファッション製品よりもかなり高価であるため、消費者はこの運動に参加するには一定の可処分所得が必要であるとも指摘した。 ^{[ 38 ]}カーンは、多くの消費者にとって手の届かないファストファッションへの解決策を提案することで、裕福な女性をファストファッション反対運動における「変革の担い手」として位置づけている一方で、低所得層の女性の買い物習慣はしばしば「問題視されている」と主張した。^{[ 38 ]}

アンドレア・チャンは、自身の記事「ファストファッションが女性に与える影響」の中で、スローファッション運動に対して同様の批判を展開した。彼女は、スローファッションや倫理的なファッション運動は、ファストファッションの衣料品の消費者（そのほとんどが女性）に、消費を通じて業界に影響を与えるという責任を過度に負わせていると述べている。^{[ 39 ]}チャンは、ほとんどの消費者は主に経済的な要因により、衣料品を購入する場所や方法を選択する能力が限られているため、反ファストファッション活動家は、一部の人しかアクセスできない代替産業を作るのではなく、ファストファッション業界に利害関係のある議員、製造業者、投資家をターゲットにすべきだと示唆している。^{[ 39 ]}

スローファッションの原則を尊重していると主張する一部のブランドが批判されている。スウェーデンのブランドH&Mは、売れ残った衣料品を焼却処分するという社内方針が報じられた後、持続可能ではないと非難された。H&Mは、可能な限り持続可能性を創造しようと努力し、「より持続可能な素材」を使用していることを示すために一部のアイテムに緑色の「Conscious」タグを付けていると主張しているが、同社が他の衣料品の大量生産を抑制していないことは広く知られている。^{[ 40 ]}企業が持続可能性を重視していると主張しながら、その理念に沿わない方法で運営している場合、これはグリーンウォッシングと呼ばれる。

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