バングラデシュの繊維産業

繊維・衣料産業は、急速に発展するバングラデシュ 経済の唯一の成長源となっている。^[1]繊維・衣料品の輸出は外貨獲得の主な源泉である。2002年までに、繊維、衣料品、既製服（RMG）の輸出は、バングラデシュの総商品輸出の77％を占めた。^[2]バングラデシュは、既製服（RMG）製品の世界第2位の輸出国として台頭し、製造業部門の雇用を大幅に増やした。^[3]

1972年、世界銀行はバングラデシュの国内総生産（GDP）を62億9,000万米ドルと推定し、2021年までに3,680億米ドルに成長し、そのうち460億米ドルが輸出によって生み出され、そのうち82％が既製服であった。^[4] 2016年現在、バングラデシュは中国に次いで衣料品の生産量で第2位であった。^{[4]バングラデシュは、西洋の}ファストファッションブランド のアパレル輸出国として世界第2位である。西洋ブランドの輸出契約の60％はヨーロッパのバイヤーと、約30％はアメリカのバイヤーと、10％はその他との契約である。^[5]繊維工場のわずか5％が外国投資家によって所有されており、生産の大部分は地元投資家によって管理されている。^[6] 2016-2017年度、RMG業界は281.4億米ドルの収益を上げ、これは輸出額全体の80.7%、GDPの12.36%を占め、業界は環境に配慮した製造方法も取り入れていました。^[7]

バングラデシュの繊維産業は、貿易対援助論争の対象となっている。バングラデシュの衣料産業を開放貿易体制として奨励することは、外国援助よりもはるかに効果的な支援形態であると主張されている。世界貿易機関（WTO）の繊維および衣料品に関する協定（ATC）や武器以外のすべて（EBA）協定による割当や、世界の衣料品市場における米国の2009年の関税軽減支援などの手段は、バングラデシュの既製服（RMG）産業の起業家に利益をもたらしてきた。2012年、繊維産業は同国の全産業雇用の45％を占めたが、バングラデシュの国民総所得に占める割合はわずか5％だった。^[8] 建物火災や倒壊が数回発生し、数千人の労働者が死亡した後、バングラデシュの繊維産業とそのバイヤーは批判に直面している。多くの人々は労働者の安全基準違反の可能性を懸念し、政府に安全基準の引き上げを求めている。この議論では女性の役割が重要であり、繊維産業は女性にとって重要な経済的安定手段であったと主張する人がいる一方で、女性は繊維労働者として不釣り合いに多く、そのためこのような事故の被害者となる割合が不釣り合いに高いという事実に焦点を当てる人もいる。より良い労働条件を確保するための措置が講じられているが、まだ多くのことが行えると主張している。^[9]障害にもかかわらず、成長の波に乗って、バングラデシュのアパレル製造部門は、輸入原綿から直接糸と織物を製造する強力な後方連携工場に依存して60％の付加価値閾値に到達し、2018年度には306億1,000万米ドル相当の輸出額という新たな高みに達した。^[10]バングラデシュのアパレル産業は、中国を抜いて世界をリードする存在に浮上するという驚くべき偉業を成し遂げた。この部門は国の経済を推進しただけでなく、何十万人もの農村部の女性に雇用機会を生み出してきた。女性の労働力参加率は長年にわたり著しい伸びを示しており、1991年の26%から2022年には42.68%にまで上昇すると予想されています。^{[11] [12]}

ムガル帝国の支配下、16世紀から18世紀にかけて、ベンガル・スバは世界中のモスリンと絹の貿易の中心地でした。 ^[13]ムガル帝国時代、綿花生産の最も重要な中心地はベンガル、特に首都ダッカ周辺であり、中央アジアなどの遠方の市場ではモスリンは「ダカ」と呼ばれていました。^{[14]ベンガルはまた、ヨーロッパ、}インドネシア、日本などの市場にも綿花と絹織物を輸出していました。^{[15]ベンガルは、例えば}オランダがアジアから輸入する織物の50％以上と絹の約80％を生産していました。^[16]

ベンガルは1757年のプラッシーの戦いの後、イギリス東インド会社に征服され、 1765年にベンガル総督府が設立された。イギリスの植民地化により、ベンガル市場はイギリス製品に開放されたが、同時にイギリスは禁止令や高関税などの保護主義政策を実施し、ベンガルの綿布のイギリスへの輸入を制限した。イギリスはベンガルから原綿を税金や関税なしで輸入し、イギリスの工場ではそれを使って織物を製造し、その多くはベンガルに輸出された。イギリスの経済政策はベンガルの産業空洞化をもたらした。^{[17] [18] [19]}

1947年から1971年まで、東パキスタンのほとんどの産業と同様に、繊維産業は主に西パキスタン人によって所有されていました。その期間、1960年代には、地元のベンガル人起業家が独自の大規模な繊維およびジュート工場を設立しました。西パキスタンからの分離後、新しく形成されたバングラデシュは資本と技術的専門知識の両方へのアクセスを失いました。^[20]

1971年にバングラデシュが独立するまで、繊維部門は主に輸入代替工業化（ISI）の過程の一部であり、輸入品に代わるものでした。独立後、バングラデシュは繊維・衣料産業、特に既製服（RMG）部門に重点を置くことで輸出志向型工業化（EOI）を採用しました。バングラデシュ建国直後（1971年）^[21]は、茶と黄麻が最も輸出志向の強い部門でした。しかし、洪水の脅威が絶えず、黄麻繊維価格が下落し、世界需要が大幅に減少したため、同国の経済に対する黄麻部門の貢献は低下しました。^[22]

1972年、アワミ連盟の代表でもあったシェイク・ムジブル・ラーマンが率いる新政権は、バングラデシュ工業企業（国有化）命令を制定し、民間所有の繊維工場を接収してバングラデシュ繊維工場公社（BTMC）という国有企業（SOE）を設立した。ラーマン大統領は民主主義と社会主義的資本主義を推進した。BTMCは1971年以前の生産高に匹敵することはなく、1975～1976年度以降は毎年赤字を計上した。1980年代初頭まで、国はバングラデシュのほぼすべての紡績工場と繊維産業の資産（中小企業を除く）の85％を所有していた。^{[20] 1982年の新産業政策（NPI）の下で、ジュート工場や}繊維工場を含むこれらの資産の多くが民営化され、元の所有者に返還された。^[23]

1974年の壊滅的な飢餓では、100万人が死亡したが、その主な原因は、1974年のブラマプトラ川の洪水と米の価格高騰による飢餓だった。飢餓の経済的、政治的影響への対応として、バングラデシュ政府は社会主義経済への集中から公共政策を転換し、繊維産業における国有化の解除、投資の撤退、公共部門の役割の縮小を開始し、一方で民間部門の参加を奨励した。1974年の新投資政策により、民間投資家と外国投資家の両方の権利が回復された。^{[23]バングラデシュの開発モデルは、主に}国有企業（SOE）による国家支援資本主義の産業開発モードから、民間部門主導の産業成長へと移行した。^[23]

独立戦争後、バングラデシュは農村部や貧困層に食糧を供給するため、農業部門に重点を置き続けた。1978年でさえ、「輸出志向」の衣料品製造工場はわずか9社しかなかった。同年、パリの企業に1万枚のシャツがバングラデシュの企業から出荷され、衣料品の初の直接輸出となった。^[24]バングラデシュ政府は、この産業が繁栄する可能性に気づき始め、「免税輸入機械や原材料、保税倉庫施設、現金インセンティブ」などの開発刺激策を提供した。^[25]

RMGは衣料品工場で生産される完成繊維製品であり、バングラデシュのRMG部門はバングラデシュ経済で最も急速に成長している部門の1つであり、2002年から2012年にかけて55％の成長率を記録しました。 ^[25]繊維、衣料品、既製服（RMG）の輸出は、2002年のバングラデシュの総商品輸出の77％を占めました。 ^[2] 2005年までに、（RMG）産業はバングラデシュで唯一の数十億ドル規模の製造業および輸出産業となり、その年の国の収益の75％を占めました。 ^[26]バングラデシュの輸出貿易は現在、既製服（RMG）産業が主流です。2012年には、バングラデシュの衣料品輸出（主に米国と欧州向け）は、国の輸出収入のほぼ80％を占めました。^[27] 2014年までに、既製服産業はバングラデシュの総輸出の81.13％を占めた。^[28]このセクターの驚異的な成長と、それが国の経済の原動力としての役割を担っているのは、主に「安価な」労働力のおかげである。既製服産業で雇用されている400万人の労働者のうち、85％は農村出身の文盲の女性である。^[25]既製服を生産する工場の労働環境と労働条件は、近年、労働者の安全と公正な賃金に関して批判を受けている。^{[29] [30] [31]}

下請けはバングラデシュの既製服産業の大きな構成要素である。多くの西洋企業は異なる工場と契約し、特定の時期に特定のノルマを達成することだけを要求している。企業が下請けを好むのは、ある程度の分離により賃金や労働違反の責任を免れると考えられるためである。^{[32] [33]}また、下請けにより生産をさまざまな供給元に分配しやすくなる。衣料品部門の400万人の労働者の大半は女性である。特に小規模なブティック型産業では、女性の起業率も著しく向上している。^[34]

2011年時点で、バングラデシュは中国に次ぐ第2位の既製服（RMG）製造国であり、今後5年以内にバングラデシュは最大の既製服製造国となるだろう。^[35]バングラデシュは2006年、中国、EU、香港、トルコ、インドに次ぐ世界第6位のアパレル輸出国であった。^[要出典] 2006年、バングラデシュの世界のアパレル輸出に占めるシェアは2.8%であった。米国は最大の単一市場で、輸出額は32億3,000万米ドルで、2007年には30%のシェアを占めた。今日、米国はバングラデシュの織物アパレルの最大市場であり、24億2,000万米ドルで、バングラデシュの織物輸出全体の47%を占めている。欧州連合は依然として最大の地域輸出先であり、バングラデシュのアパレル輸出額は53億6,000万米ドルで、欧州連合のアパレル輸出全体の50%を占めている。 EUはバングラデシュのニット製品の61%のシェアを獲得し、輸出額は33億6000万ドルに達した。

国際コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーの2011年の報告書によると、アメリカとヨーロッパの衣料品会社の80%が賃金が上昇している中国からアウトソーシング先を移す計画で、バングラデシュを「次のホットスポット」として「次の中国」にしようと考えていた。^{[35] [36]}バングラデシュは「可能な限りの最低価格」を提供する「中国価格」を提示している。これは、中国の信じられないほど安価でどこにでもある製造業者の特徴であり、「競合他社から恐れられている」^{[37] 。}

1974年に始まった北米市場での多国間繊維協定（MFA）により、繊維および衣料品の貿易は世界で最も規制が厳しいものとなった。 ^{[38] [39]} MFAは、とりわけアジアの新興工業国からの衣料品輸出に割当量を設定したが、例外もあり、最も顕著なのはバングラデシュであった。韓国のような割当量制限国の起業家は、割当量のない製造拠点となり得る割当量のない国を求めて「割当量ホッピング」を始めた。輸出志向の既製服産業はこの時に出現した。韓国の大宇はバングラデシュへの早期参入者であり、1977年12月27日にデシュ・ガーメンツ社と合弁会社を設立し、バングラデシュ初の輸出志向の既製服産業となった。^[40] 130人のデシュの監督者と管理者が、韓国にあるデウの最先端の既製服工場で生産とマーケティングについてデウから無償の研修を受けたわずか1年後、130人のうち115人がデシュ・ガーメンツ社を離れ、別の民間の衣料品輸出会社を設立するか、デシュ・ガーメンツ社が提示したよりもはるかに高い給料でバングラデシュに新しい衣料品工場を持つ他の新しく設立された輸出志向の既製服会社で働き始めました。^{[39] [41]}

世界的な再編プロセスには、北米市場におけるマルチ繊維協定（MFA）（1974-2005）による割当や、欧州市場への優先市場アクセスなど、2つの非市場要因も含まれており、 ^[38]「1970年代後半にバングラデシュで輸出志向の衣料品産業が出現」した。^[39] MFAの段階的廃止がバングラデシュのRMG産業にどのような意味を持つかは不明であった。しかし、すべての疑問を克服し、この産業は引き続き成功し、世界レベルで優位に立った。^[29]

バングラデシュの衣料品産業は1980年以降、主要輸出部門および主要な外貨獲得源となり、2002年には約50億米ドルを輸出した。 ^{[42] 1980年に}チッタゴン港に輸出加工区が正式に設立された。

1981年までに、300社の繊維会社が国有化解除され、その多くは小規模で、元の所有者に返還された。^[20] 1982年、無血クーデターで政権を握った直後、フセイン・ムハンマド・エルシャド大統領は、民営化プロセスで最も重要な動きである新産業政策（NPI）を導入し、^[23] 繊維産業の多くを国有化し、輸出加工区（EPZ）を設置し、外国直接投資を奨励した。新産業政策（NPI）の下で、33のジュート工場と27の繊維工場が元の所有者に返還された。^[43]

1985年、米国とカナダは国際協定なしにバングラデシュの繊維製品に対して独自の輸入割当を課した。しかし、バングラデシュは毎年すべての割当の需要を満たすことができ、翌年以降も割当の引き上げ交渉に成功した。^[44]

既製服（RMG）の輸出は、1981年の350万米ドルから2007年には107億米ドルに増加しました。アパレルの輸出は増加しましたが、当初は、既製服RMG産業は、国内サプライチェーン（紡績、織物、編み物、生地加工、アクセサリー産業など）全体の成長によって十分にサポートされていませんでした。^[要出典]

1995年から2005年まで、繊維および衣料品に関するWTO協定（ATC）が発効し、先進国は繊維製品の輸出を減らすことに同意し、一方で、発展途上国は繊維製品の輸出割当量の増加を享受した。^[2] 10年間の協定期間中、バングラデシュ経済は、欧州市場への割当量なしのアクセスと、米国およびカナダ市場への望ましい割当量の恩恵を受けた。^[6]

上記の表が示すように、ATCの期間中、米国におけるバングラデシュの繊維製品の市場シェアと、欧州連合における繊維製品と衣料品の市場シェアは変化している。^[45]

1994年度まで、バングラデシュの既製服（RMG）産業は主に輸入生地に依存しており、一次繊維部門（PTS）では必要な生地や糸を生産していませんでした。^[要出典]

1990年代初頭からニット部門は拡大し、主にシャツ、Tシャツ、ズボン、セーター、ジャケットの生産と輸出が行われた。2006年には、バングラデシュの衣料品輸出による総収入の90％が米国とヨーロッパへの輸出によるものであった。^[26]

IMFの報告書では、WTOの多国間繊維協定である繊維・衣料品協定（ATC）の段階的廃止により繊維・衣料品（T&C）産業が閉鎖されるという懸念があったが、 ^[46]バングラデシュの繊維部門は2004年以降、実際に飛躍的に成長し、2007年度の輸出額は107億米ドルに達した。バングラデシュはMFAの終了により、特に中国との競争が激化すると予想され、最も打撃を受けると予想されていた。しかし、そうではなかった。他の経済大国を前にしても、バングラデシュの労働力は「世界のどこよりも安い」ことが判明した。小規模工場の一部では賃金カットや解雇が記録されているが、ほとんどの人員削減は基本的に投機的なものであり、MFAの期限切れ後も商品の注文は続いた。実際、バングラデシュの輸出額は2006年に約5億ドル増加しました。^[47]

バングラデシュから米国への繊維製品の輸出は2009年に10％増加した。^[48]

米国は2009年開発途上国関税軽減支援法^{[49]を導入し、国連と米国国務省の定義による14の}後発開発途上国（LDC） の1つとしてバングラデシュを指定し、2009年から2019年まで「これらの国で組み立てられ米国に輸出される衣料品に対する無税アクセス」の資格を与えた。業界ロビー団体であるバングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）は、2008年だけでバングラデシュは織物とニット製品を中心とした約30億ドルの輸出に対して5億7600万ドルの関税を支払ったと主張している。しかし、 2013年のラナプラザ崩壊後、オバマ大統領はバングラデシュに対するこの法律を一時的に停止した。 ^[29]

2012年に行われたバングラデシュの衣料品企業に対するMd.サムスル・アラム氏と夏田薫氏の調査によると、バングラデシュの産業成長の主な要因は人件費の安さであると回答した企業はほぼ全員一致であった。 ^[50]バングラデシュの企業の中には、コンピューター制御の裁断・延反機、ミシン、バーコード対応の在庫管理システムなど、効率性を高めるための機械や技術を導入しているところもある。^{[50]バングラデシュの衣料品輸出は主に米国と欧州連合に集中しており、} 市場アクセスと貿易政策も同国の衣料品産業の成長に役割を果たしている。アラム氏と夏田氏は、多国間繊維協定（MFA）期間中は52社中21社のみが第3の市場に輸出していたが、MFA後は69社中66社が第3の市場に輸出しており、バングラデシュの衣料品産業の多様化を示していることを発見した。 [ ^50]クラム・シャザド氏の推計によると、バングラデシュは2015年に中国に次ぐ世界第2位の輸出国となった。これは世界貿易機関のデータとバラッサの顕示比較優位指数（RCA）を当てはめたものである。^[51]シャザド氏は、繊維の比較優位性に関してはバングラデシュはパキスタンとインドの中間に位置するが、衣料品に関しては最高のRCAを保持していることを明らかにした。^[52]民間セクターは、衣料品部門がRCAの面でプラス成長を遂げていることから、この産業に対して前向きな見通しを維持している。^[52]高い評価にもかかわらず、バングラデシュの繊維・衣料品産業は、政府の弱体化や政治的混乱など、繊維・衣料品へのアクセスを不安定にするいくつかの課題に直面している。^{[53] [54]}

1990年にバングラデシュで賃金を得ていた何百万人もの子供たちのうち、ほぼ全員が既製服産業で働いていた。バングラデシュ統計局労働力調査に基づくと、児童労働に従事している10歳から14歳の子供は約570万人と推定される。この数は1500万人に上った可能性がある。^[55] 1993年にバングラデシュの既製服（RMG）産業の雇用主は、児童労働抑止法（法案を提案した米国上院議員の一人、トム・ハーキン上院議員にちなんでハーキン法案と呼ばれる）の成立が迫っていることによる経済的報復を恐れ、5万人の子供たち（繊維産業の児童労働者の約75％ ）を解雇した。^[55]「全部または一部が子供たちによって製造または採掘された製品の米国への輸入」を禁止するこの法律は、利益の多い米国との契約を失う結果となったであろう。バングラデシュの輸出の大半は輸出志向の既製服産業が占めているため、バングラデシュ経済への影響は大きいものであっただろう。^[55]

ハーキン法の施行当時の既製服産業の人口動態と規模に関する調査結果はさまざまであった。ある調査では、この産業には60万人の労働者がいると推定された。^{[55] [56]} BGMEAの推定では約80万人であった。^[57]アジア系アメリカ人自由労働研究所（AAFLI）は、 1994年には女性が「成人労働者の約90％、児童労働者の約60％を占めていた」と報告した。^{[55] [58]}

ニューヨークタイムズの記者によると、2012年8月までに年間180億ドル相当の輸出を行っている衣料品・繊維産業は、「製造業輸出の80％を占め、300万人以上の雇用を生み出している」という。^{[27] [35]}国際労働局の2014年版児童労働・強制労働により生産された商品リストによると、バングラデシュの衣料品・繊維産業では、効果的な政府対策が実施されるまでにかなりの時間がかかっているため、未成年の児童を雇用し続けている。^[59]

バングラデシュの既製服産業の台頭により、経済における男女の参加構造は大きな変化を遂げた。世界銀行の推計によると、1980年代の同産業の女性労働者数は5万人だったが、2008年には285万人にまで増加し、現在ではおそらく300万人を超えている。^[25]伝統的に、バングラデシュの公式経済への女性の参加はごくわずかだった。しかし、バングラデシュの主力輸出志向既製服産業は、労働力の90パーセントを女性労働者が占めており、「国内の安価で柔軟な女性労働力の供給に大きく依存して構築された」。^[60] 2001年までに、繊維産業は約300万人の労働者を雇用し、そのうち90パーセントが女性だった。^[61] 2004年、衣料品部門はバングラデシュで最大の女性雇用者であった。^[62] 2013年までに約5,000の衣料品工場があり、約400万人が雇用され、そのほとんどは女性でした。^[5]

衣料品部門は、以前は正式な労働力に加わる機会がなかった農村部の女性に雇用機会を提供してきました。これにより、女性たちは経済的に自立し、経済的に貢献することで家族の中で発言権を持つ機会を得ました。^[63]

しかし、女性労働者は問題に直面している。ほとんどの女性は低所得家庭の出身である。女性労働者の低賃金と従順さのおかげで、この産業は世界市場と競争することができた。女性の賃金は男性よりもはるかに低いが、これは主に教育を受けていないためである。^[64]女性は工場主から解雇すると脅されるため、組合結成に消極的である。 [62]輸出加工区（EPZ）内では労働組合結成が禁止されているが、労働環境はEPZ外で操業する大多数の衣料品工場よりも良い。しかし、バイヤーからの労働法の順守の圧力により、工場は満足のいく労働条件を維持できている。^[63]現在、300万人の女性がバングラデシュの最大の輸出産業である既製服部門で雇用されている。中小企業では女性の存在が増加している。^[65]

縫製労働者は低賃金に抗議してきた。最初の抗議は2006年に勃発し、それ以来、労働者による定期的な抗議が続いている。^[66]これにより、政府は労働者の最低賃金を引き上げざるを得なくなった。

バングラデシュの多くの繊維工場では、発注会社から厳しい納期を守らせるという厳しい圧力を受け、労働者の健康と安全が犠牲になっていることが多い。経営陣は、注文を確実に履行するために労働者にプレッシャーをかけることが多い。労働者が苦情を申し立てる手段がほとんどないため、これは問題となる。ほとんどの工場には人事部がなく、地方当局は違反に目をつぶることが多い。^[25]さらに、これらの労働者のほとんどは貧しい女性である。正式な組合のような組織がないため、知識不足や経済的安定を失うことへの恐れから、不当な行為を訴えることができない女性が多い。^[67]女性の労働は「安価」で「柔軟」であるという歴史的イメージが、女性労働者が受ける危険な労働条件の格差につながっている。労働者の典型的な労働時間は10～12時間で、休憩時間は1時間未満である。^[68]

バングラデシュは1972年以来国際労働機関（ILO）に加盟しており、ILOは1973年以来バングラデシュに事務所を構えているにもかかわらず、安全対策の不十分な実施により危険な労働環境が生まれ、労働者の権利は無視されている。 ^[24]その間、バングラデシュは33のILO協定と8つの「基本条約」を批准したが、労働者の安全を守る上では依然として大きな欠陥がある。 [ ^24]そのため、多くの専門家は企業組織に責任を負わせ、政府と工場主に労働者を公平に扱うよう圧力をかけるよう求めている。^[30]

1 世紀以上にわたる産業経験と国内規制および国際条約の発展を経ても、バングラデシュの労働者は国の発展に貢献しながらも、健康と命を失い続けています。女性労働者に関しては状況はさらに悪化しています。女性労働者は、労働環境の危険、身体的危険、精神的危険など、さまざまな職業上の健康上の危険にさらされています。労働環境の危険には、長時間労働、休暇施設の欠如、過密で混雑した労働条件、健康施設と安全対策の欠如、スタッフアメニティの欠如、安全な飲料水の欠如が含まれます。一方、身体的危険には、有毒物質への曝露、不自然な姿勢、反復動作が含まれます。職場での性的、言語的、心理的嫌がらせや暴力への曝露は、一般的な精神衛生上の危険の一部です。これらの危険は、女性労働者の精神的および身体的存在に影響を与えるだけでなく、全国の労働力の仕事の質と生産性にも影響を及ぼします。^{[9] [69]}

筋骨格障害は繊維労働者にとって重要な懸念事項として認識されている。これらの症状は、反復動作、座位での不自然な姿勢、手や腕の反復動作、十分な休憩を取らない長時間労働、不適切な作業場設計などに関連している。これらのリスク要因は、首、背中、手、肩、下肢の筋骨格系の症状など、労働者の健康に悪影響を及ぼす。^{[70] [71]}

衣料品工場の女性労働者のほとんどは、縫製作業員、縫製作業員補助員、裁断作業員、仕上げ作業員として働いています。^[72]ミシン作業員は通常、長時間、頭、首、胴体を前屈した座位で作業します。これにより、首と背中に負担がかかり、最終的には痛みにつながります。^[73]バングラデシュのミシン作業員を対象に Habib M. が実施したケーススタディでは、筋骨格系障害を発症するリスクが高いのは、首を 30 度以上曲げた座位で 6 ～ 7 時間以上作業することに関連していることがわかりました。^[74]さらに、前屈姿勢で座ると、腰椎が平坦になり、椎間板圧力の不均衡と背部の伸筋の静的収縮につながります。腰椎が平坦になると、背中の疲労、椎間板変性、背中の怪我を引き起こす可能性があります。^[75]しかし、姿勢だけの問題ではなく、ワークステーションの設計も問題を悪化させる可能性があります。サーダー氏らは、衣料品工場の座席には背もたれがなく、上半身を曲げずに休める断続的な短い休憩が取れないことを発見した。^{[76]また、多くの座席は硬い木製で、}坐骨結節部分の圧迫を防ぐクッションがない。一部の工場には70～80cmの高さ調節オプション付きのミシンテーブルがあるが、調節には10～15分かかるため、労働者が調節することはほとんどないか、まったくない。

さらに、労働者は手首の痛みを引き起こす拘束された姿勢で腕を握ったりつまんだりする過度な手作業を経験します。ミシンオペレーターは肘と手首の非常に反復的な動きに従事しています。^[77]研究者は、手首の屈曲45°以上の手首伸展を1分間に10〜12回行う縫製作業は、労働者が手首と肘の問題を発症するリスクが高くなることを発見しました。^[74]

これらの危険因子は、筋骨格系の健康だけでなく、医療費、効率、日常生活の活動の最適なパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。 人間工学的介入を通じて労働者の人間工学的危険因子を最小限に抑えることは、多くの国でしばしば無視されています。^[76]その理由は、関連する専門家の不足と、所有者の大多数があまり関心を持っていない実装の追加コストである可能性があります。 そのため、ミシンオペレーターの間ではさまざまな体の部位に筋骨格系の症状が発生する割合が高く、適切な介入が必要であることを示しています。 首、背中、肩の不自然な姿勢を減らすために、ミシンのテーブル、椅子、パドルの位置は、作業者の座位の体の高さを考慮して調整する必要があります。 作業者は、指示を無視しないように、姿勢が健康に与える影響について教育を受ける必要があります。^[69]

1990年代半ばまで、東南アジアの衣料品工場で人間工学の原則を取り入れた改善が実施されたことを示す証拠はほとんどありませんでした。^[78]作業面の改良や調節可能な椅子の導入などの解決策は十分に文書化されているにもかかわらず、逸話的な情報によると改善は見られませんでした。以下の推奨事項は、衣料品産業の労働者の筋骨格系障害の負担を軽減するための解決策として実施できます。

1. 労働安全衛生に関する労働法はあるものの、労働法の執行が緩く、経営者が労働条件の維持と最適化の責任を負っていないため、全体的な基準は低い。最も重要な取り組みは、衣料品工場で方針を確立し、雇用者と従業員の両方が代表する委員会がそれを監視することです。^{[72] [74] [79]}
2. 工場で人間工学的慣行を推進することは、労働者の人間工学的危険を減らす方法の1つになり得ます。重い材料を適切に保管および取り扱うことは、筋骨格系の問題を減らす上で重要な役割を果たします。この介入には、衣類や材料を運ぶための台車や車輪付きの多段ラックの提供（写真）、材料を手で移動するための高低差の低減、屈曲やねじれを必要とする作業の排除などが含まれます。これにより、労働者が重い荷物を手で運ぶことを防ぎ、腰痛や筋肉の捻挫を減らすことができます。^[79]
3. ワークステーションの設計は、首、背中、肩の不自然な姿勢を減らすために重要です。ミシンのテーブル、椅子、パドルの位置は、作業者が座った状態での身長を考慮して調整する必要があります。ミシンのテーブルの高さは、誰にとっても肘の高さより 10 cm から 15 cm 上に調整する必要があります。また、ミシンのテーブルは、作業者に向かって 10 度から 15 度傾け、針は 20 度後方に傾け、ペダルの位置は前方に配置して、ユーザーの快適さに合わせて調整する必要があります。調整可能なデスクの高さ、テーブルの傾斜、針の角度、ペダルの位置により、頭、首、胴体がより直立した姿勢になるはずです。ミシンのテーブルを調整するだけでは良い姿勢は確保されません。椅子の調整も重要な要素です。椅子は 51 cm から 61 cm の間で調整する必要があります。背もたれの距離は水平方向に約 5 cm 調整し、背もたれの高さは 25 cm に固定する必要があります。研究では、椅子の座面と背もたれの角度を変えることで、ミシンオペレーターが感じる身体的不快感が大幅に軽減されることも示されています。
4. 職業病に関する知識不足は高次筋骨格系障害と関連していることが判明しているため、雇用者と従業員の両方にトレーニングを提供することは、これらの問題に対処するための優れた方法です。^[72]

繊維製品の染色や印刷にはさまざまな化学物質が利用されており、作業員はそれらにさらされる可能性があります。これらの化学物質には、漂白剤やアゾ染料が含まれますが、これらに限定されるものではありません。アニリンやベンザジンなどのアゾ染料は、2006年の時点で年間生産される染料の50％以上を占めています。これは、光や洗濯に対する安定性が高く、微生物の活動に耐性があるためです。^[80] これらの染料の毒性作用には、接触性皮膚炎や喘息などの過敏症や刺激作用、および膀胱、鼻、食道、胃、結腸、直腸、鼻咽頭、肺などの悪性腫瘍に対する曝露関連の懸念があります。^[81] 研究では、過敏症作用は好中球機能の変化と感作によるものであり、皮膚や呼吸器の慢性炎症性疾患の一因となると仮定されています。一度感作が起こると、その後原因物質に接触するとアレルギー疾患を発症しやすくなります。^[81]これらの化学物質への曝露は、通常、皮膚への直接接触または染料粒子の吸入によって起こります。2006 年の時点では、当時これらの業界で使用されていたほとんどの染料が、労働者が一般的に曝露されるレベルで有害であると示唆する証拠はありませんでしたが、長期または偶発的な過剰曝露に対する懸念がありました。この長期または過剰曝露は、労働者の免疫系を感作し、上記のようにその後の曝露で喘息やアトピー性皮膚炎などの過敏症反応を引き起こす可能性があります。さらに、研究では、繊維染料への曝露と、ベータナフチルアミンやベンジジンなどのアニリン染料中間体による職業性膀胱がんに関する懸念が示されています。ベンジジンは、長い間、人間の尿の発がん性物質として特定されています。^[81]曝露から診断までの潜伏期間は、最大 23 年と推定されています。 2006年時点では、染料への曝露による長期的な健康影響を検出するためのスクリーニング推奨事項には、小球性貧血や白血球減少症を調べるための血液学的検査が含まれていました。 [ ^81] しかし、この業界で働く多くの女性は、質の高い医療が不足しているため、そのようなスクリーニングや監視を受けることができませんでした。^[81]

サンドブラストは、デニムに着古したような外観を与えるために使われる技法です。使用される砂は、95% の石英と 15% の長石で構成されていることがよくあります。^[82] 珪肺症は、呼吸可能なシリカ粉塵への曝露によって引き起こされる、しばしば致命的な肺疾患です。珪肺症は、肺がん、気管支炎、結核などのより重篤な肺疾患につながることがよくあります。^[82] 2003 年、トルコの調査員は 5 つのサンドブラスト工場でケース スタディを実施し、Journal of Occupational Healthに発表しました。彼らは、換気の悪い工場の労働者が、推奨される安全レベルの 20 倍の呼吸可能なシリカ粉塵に曝露されていることを発見しました。^[82]このケース スタディは、これらの工場のサンドブラスト作業員のサンプルを追跡したものです。平均年齢は 23 歳、雇用期間は 3 年です。研究が終了したとき、サンドブラスト作業員の 3 分の 1 以上が検査で珪肺症と確認され、研究中に 2 人の作業員が死亡しました。^[82]

サンドブラストの危険性が明らかになったことで、政府機関が介入し、粉塵への曝露量を抑制・管理する試みを余儀なくされた。シリカ粉塵を封じ込める方法の1つは、水を加えることである。^[83]インドの石材粉砕工場に散水制御装置を設置した後、吸入可能な微粒子の平均レベルは劇的に低下した。^[83]この措置により、比較的安価な改造でシリカへの曝露を減らすことの有効性が明らかになった。^[83]これらの工場がシリカの許容曝露限度を遵守するには時間がかかるかもしれないが、少なくともいくつかの措置はサンドブラスト作業員の健康に良い影響を与えると示唆されている。

サンドブラストの代替技術で使用されるもう一つの一般的な化学物質は、過マンガン酸カリウムまたはKMnO ₄です。これは無臭で濃い紫色の砂のような酸化剤です。^[84]これはデニムの特定の部分の色を明るくするために使用されます。サンドブラストの過程では、作業員がホースまたはブラシを使用してデニム製品の特定の部分に過マンガン酸カリウムをスプレーします。^[82]その後、洗い流され、化学処理された部分は周囲の未処理部分よりも明るい色になります。過マンガン酸カリウムが乾燥すると、以前に処理した部分の上に漂白剤をスプレーして過マンガ​​ン酸カリウムを中和し、もう一度洗浄します。^[82]過マンガン酸カリウムが作業員に深刻な有害反応を引き起こす暴露経路は複数あり、皮膚接触、目との接触、吸入および摂取です。過マンガン酸カリウムが皮膚に接触すると、炎症、深い火傷、発疹、さらには皮膚の死を引き起こす可能性があります。^[85]過マンガン酸カリウムが目にさらされると、重度の刺激や永久的な目の損傷が発生する可能性があります。過マンガン酸カリウムを吸入すると、呼吸器系が刺激され、喘息、珪肺症、肺水腫などの慢性肺疾患につながることもあります。^[86]過マンガン酸カリウムを摂取すると、重度の吐き気や下痢を引き起こし、最後に、まれに、過マンガン酸カリウムへの慢性的な暴露は肝臓や腎臓に悪影響を与え、生殖能力を低下させる可能性があります。^[86]

見落とされがちな職場環境による健康リスクの 1 つに、騒音性難聴 (NIHL) があります。NIHL は最近、最大の職業病リスクの 1 つになっており、職業性 NIHL は世界の難聴の 16% を占めています。^[87]高デシベルへの慢性的な暴露は、内耳の感覚有毛細胞を損傷し、製造業の労働者に NIHL を発症させる可能性があります。^[87]これら 2 つの点は、NIHL が重大な職業上の健康リスクであることを示しています。アジアでは、過去 50 年間で、一次産品と完成品の両方の製造が大幅に増加しました。^[88]製造業の増加により、高レベルの騒音にさらされる機会が増え、労働者の NIHL の増加につながっています。^[88]バングラデシュでは、騒音の多い職場環境に最もさらされる職業は、自動車運転手、交通警察、店主、路上の行商人、衣料品労働者です。^[88]バングラデシュの縫製労働者は96～100デシベル（dBA）の騒音レベルにさらされており、これはバングラデシュの女性繊維労働者のNIHLの大きな原因となっている。^[89]繊維産業では、労働者を高騒音レベルへの慢性的な暴露から保護するための選択肢がある。機械に導入できる簡単な対策としては、騒音の低減や防音壁の設置などが挙げられる。労働者にとっては、個人用保護具の使用や1日当たりの最大暴露量の設定が、労働者の慢性的な騒音への暴露を軽減するのに大いに役立つ可能性がある。^[89]

2000 年時点で、衣料品の起業家は、賄賂、関税の回避、法人税の脱税、業界への不十分な長期投資、労働者や事業を展開する地域社会に利益をもたらす教育、医療、災害救助などの社会事業の回避で悪名を馳せていた。これらの失敗にもかかわらず、著者の Quddus 氏と Salim 氏は、業界の成功は主にこれらの起業家のおかげだと主張している。^[90]バングラデシュは「世界で最も低い人件費」を維持することで製造業で成功を収めている。衣料品労働者の最低賃金は 2012 年に約 37 ドル/月に設定されたが、2010 年以降、バングラデシュでは最低賃金と労働者の権利がそれに応じて上昇しないまま 2 桁のインフレが続き、抗議活動が起こっている。^[27] 2013 年の労働争議の後、最低賃金は月額 68 ドル相当に引き上げられた。多くの労働者がこの引き上げで利益を得たが、工場に若い女の子がもっと集まることも期待されていた。^[91]

1990年と2012年に発生した、事故による死者数百人を出したその他の大火災には、That's It Sportswear Limitedの火災とTazreen Fashions Ltdの火災がある。Spectrum Sweater Industries、Phoenix Garments、Smart Export Garments、Garib and Garib、Matrix Sweater、KTS Composite Textile Mills、Sun Knittingなど。アウトソーシング先を探している大手海外バイヤーは、安全で健康的な作業環境に関するコンプライアンス関連の規範と基準を求めており、これには消火設備、避難プロトコルとメカニズム、サプライチェーン全体における機械の適切な設置などが含まれる。バングラデシュのRMG関係者は、遵守のプレッシャーに不満を述べ、RMG工場の所有者は賃貸ユニットのスペース不足に悩まされていると主張している。それにもかかわらず、2011～2012年の業界の輸出額は合計190億ドルだった。彼らは、2012～2013年には輸出収益が230億ドルに増加すると予想している。^[92]

2010年にCCCクリーン・クローズ・キャンペーン、国際労働権利フォーラム（ILRF）、労働者権利コンソーシアム（WRC）、マキラ連帯ネットワーク（MSN）は、RMG工場における根本的な問題を排除し、さらなる致命的な悲劇を回避するために、多くのRMG国際バイヤーと連絡を取り、講じるべき対策に関する一連の勧告を行った。^[93] 2012年にバングラデシュ衣料品製造輸出業者協会は、安全基準と労働基準を遵守していないため850の工場を会員から除名する計画を発表した。米国下院議員も米国通商代表部に対し、一般特恵関税制度の適格要件に対するバングラデシュの遵守状況の調査を完了するよう要請した。^[94]

2012年11月から2013年5月にかけて起きた5件の死亡事故により、バングラデシュの労働者の安全と労働違反が世界の注目を集め、Primark、Loblaw、Joe Fresh、Gap、Walmart、Nike、Tchibo、Calvin Klein、Tommy Hilfigerなどの大手グローバル衣料品ブランドや小売業者は、経済的影響力を使って変化を起こすよう圧力をかけられた。^{[95] [96]労働者の死亡で工場主が起訴されたことはこれまでなかった。 [5]} 2013年のSavarビル崩壊で発生した1,129人の死者に関連して41件の殺人容疑が提起され、状況は一変した。^[97]

権利擁護団体である労働者権利コンソーシアムのスコット・ノヴァは、監査員の一部は検査先の工場から報酬を受けており、労働時間や児童労働などの労働者の権利問題を調査することはあっても、工場の構造的健全性や防火規則違反については適切に検査していないと主張した。ノヴァは、バングラデシュの衣料品工場5,000社すべてで安全基準を順守するためのコストは約30億ドル（2013年）であると主張した。^{[95] 4月24日の致命的な産業事故の直後、}バングラデシュ商務省 の最高公務員であるマフブブ・アハメドは、繊維産業輸出の60％を占める契約を失うことを恐れ、EUに対し、バングラデシュの「労働者の安全基準を改善する」ために「経済的に極めて重要な繊維産業」に打撃を与え、数百万の雇用喪失につながるような「厳しい懲罰的措置をとらないこと」、または「いかなる厳しい貿易条件も課さないこと」を嘆願した。^[5] バングラデシュでは24人の工場主が国会議員でもある。^[95]

2010年12月14日、ハミーム・グループ所有の衣料品工場「That's It Sportswear Ltd」で火災が発生し、30人が死亡、200人が重傷を負った。この工場の製品の国際的バイヤーには、「米国市場ではアメリカンイーグル、GAP /オールドネイビー、JCペニー、コールズ、スクイーズ、シアーズ、VFアジア、ターゲットストア、チャーミングショップス、ウォルマート、欧州市場ではH&M、カルフール、ザラ、HEMA、M&Sモード、ETAM、ウエスタンストア、ミグロ、セリオ、PNC」が含まれていた。 [ ^93] 2010年2月には「ガリブ・アンド・ガリブ」工場で致命的な火災が発生し、22人が死亡した。^[93]

2012年11月24日、ダッカのタズリーン・ファッション工場で火災が発生し^[98]、117人が死亡、200人が負傷した。 ^[99]これはバングラデシュ史上最悪の工場火災であった。^[100]ニューヨーク・タイムズ紙によると、ウォルマートは、バングラデシュの工場の安全基準向上を支援するために小売業者に衣料品の代金を値上げさせる改革を阻止する上で重要な役割を果たした。ウォルマートの倫理的調達担当ディレクター、スリデヴィ・カラヴァコラヌは、4,500の工場の電気および火災安全性の向上は「非常に大規模で費用のかかる変更」であり、「ブランドがそのような投資をすることは財政的に実現可能ではない」ため、同社は高額な費用を支払うことに同意しないと主張した。^[101]また、ウォルマートはタズリーン・アパレル工場の14の生産ラインのうち5つの顧客であった。^[101]これに応えてウォルマートは、米国に拠点を置く非営利団体、持続可能なコミュニティ研究所（ISC）を通じて、バングラデシュの既製服工場の火災安全性を向上させるために、ノースサウス大学環境・健康・安全アカデミー（EHS+）に100万ドル以上を寄付した。 ^[102] 2013年12月、工場所有者のデルワール・ホセインと他の12人の工場役員は、工場火災での死亡事故で「過失致死」の罪で起訴された。バングラデシュの衣料品工場所有者が起訴されたのはおそらくこれが初めてだった。^[103]

2013年4月24日、衣料品工場の倒壊により、欧米ブランドの衣服を生産する工場の繊維労働者1045人以上が死亡した。2013年のサバールビルの倒壊は、バングラデシュの首都ダッカの北西32キロにある工業地帯サバールのラナプラザ複合施設で発生した。これは、1984年にインドで発生したボパール災害以来の「世界で最も死者を​​出した産業事故」となった。^[104]約2,500人が瓦礫の中から救出され、負傷者も多数出たが、行方不明者の総数は数週間経っても不明のままであった。^[104]ビルの所有者であるソヘル・ラナは、6階建ての建物の許可証を2階分超えて増築した。^[105]与党アワミ連盟と関係のあるラナは、「低品質の鉄筋、レンガ、セメントなどの粗悪な建築資材を使用し、必要な許可も得ず」^[104]、「砂を張った池」の上に建物を建設した。^[106]エンジニアは、ラナプラザが崩壊する前日に建物に亀裂があることに気づき、安全上の懸念を表明した。それにもかかわらず、工場は遅れた注文をこなすために営業を続けた。建物全体に亀裂があることがわかっていたにもかかわらず、労働者は翌日には仕事に戻るよう指示された。^[107]停電後に発電機が再起動すると、建物は崩壊した。^{[5] [106]}ラナプラザにあった6つの衣料品工場も、検査官が安全証明書を発行したとされ、2013年5月9日に再開を許可された。工場所有者4人、建物の所有者、建物の​​亀裂を警告したエンジニアを含む9人が逮捕された。^[5]小売大手「ウォルマート、マンゴー、オランダの小売業者C＆A、ベネトンファッション、ケイトファッション、人気のイギリスチェーン店プライマーク」など、いくつかの著名な多国籍企業の製品がラナプラザビル内の工場と関連していた。^[105]この事件により、バングラデシュの多くの繊維工場の構造的健全性と安全性について国際的な懸念が高まったが、実際には業界は大幅に成長した。崩壊から2014年3月までの間に、輸出は16％以上増加し、239億ドルに達した。^[103]

2013年4月に1,136人以上が死亡したラナプラザ工場の崩壊事件で、2年間の捜査を経て2015年6月に42人が殺人罪で起訴された。建物の所有者であるソヘル・ラナ、事件当時の市長であるレファト・ウラー、ラナプラザにあった5つの衣料品工場の所有者、そして「数十人の地方議会職員と技術者」が過失致死罪で起訴された。「バングラデシュの法律では、この罪は終身刑が上限となる」^{[97] [108] [109]}

バングラデシュ衣料品製造業者・輸出業者協会（BGMEA）は、同国の輸出志向の衣料品製造業者と衣料品輸出業者を代表する公認の業界団体である。BGMEAの基本目標は、製造業者、輸出業者、輸入業者の間で緊密で相互に利益のある関係を築くための健全なビジネス環境を確立し、それによって同国の外貨獲得の着実な成長を確保することである。^[110]サバール工場の崩壊後、BGMEAは11人からなる委員会を組織し、悲劇の原因を調査した。最終報告書でBGMEAは、工場主に、そもそも存在が許可されていない2階に重機を設置する許可を与えた検査官と、建築計画の適切な監督を怠った地方当局を非難した。報告書はまた、建物所有者のソヘル・ラナが賄賂を提供して市当局を買収することができた可能性を指摘した。^[105]

2013年5月9日、大手衣料品輸出業者であるトンハイグループが所有するミルプール工業地区の11階建ての繊維工場で火災が発生し、8人が死亡した。政治的に影響力のある繊維業界のロビー団体、バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）の会長はロイター通信に対し、「同社のバングラデシュ人マネージングディレクターと上級警察官が死者の中にいた」と語った。^[104]

2014年6月現在^{[アップデート]}、安全性向上に向けた取り組みは「前例のない包括的な『火災および建物の安全性に関する協定』」の下で調整されている。この協定には、欧州を中心とする約180社の企業、国際および国内の労働組合、バングラデシュの雇用主、輸出業者、政府が参加している。^[111]さらに、「バングラデシュ労働者の安全のための同盟（CAPやウォルマートを含む26の米国企業の連合）」は、労働組合の参加なしに、起業家の視点からこれらの問題に対処しようとしている。^[111] 2つのグループは共同で「5年間で約2,100の工場を検査する責任がある」。^[112] 2014年7月現在^{[アップデート]}、約600の工場の検査が進んでいる。広報担当者は「10の工場が政府設置の検討委員会に提出され、そのほとんどは完全にまたは部分的に閉鎖された」と述べた。^[112]

2013年6月、バラク・オバマ大統領は、世界の衣料品産業で最悪の事故とされる2013年4月24日のラナプラザビルの崩壊を受けて、バングラデシュに対する米国の貿易特権である一般特恵関税制度（GSP）を停止すると発表した。 ^[113] 2007年、アメリカ労働総同盟・産業別会議（AFL-CIO）は、GSPの恩恵に基づく請願書を米国通商代表部（USTR）に提出し、「輸出加工区、既製服（RMG）部門、水産加工部門における労働者の権利に関する多くの問題を主張した」。^{[114] [115]} 2012年には、労働者の権利と既製服工場の安全性に関する懸念が高まり、死亡事故が増え、著名な労働組合員アミヌル・イスラムが2012年に未解決の殺人事件を起こしたため、この調査は迅速化された。^{[113] [116] [117] [118] [119]}

さらに、人権団体、労働組合、NGO、西側諸国の消費者からの国際的な圧力により、小売業者は労働者の安全を守るためにより大きな役割を果たすよう迫られた。法的拘束力のある文書であるバングラデシュの火災および建物の安全に関する協定は、小売業者に安全検査に協力し、検査基準が満たされるように建物の所有者に財政援助を提供することを義務付けている。^[105]バングラデシュは2006年のバングラデシュ労働法を改正し、雇用主に利益の5％を「従業員福祉基金」として積み立てることを義務付け、労働者が経営陣の許可なしに労働組合を結成できるようにした。^[105]

2013年10月、バングラデシュ政府と国際労働機関（ILO）は、「既製服部門の労働条件改善」（RMGP）プログラムを立ち上げた。これは、2421万ドル、3年半の取り組みである。^[120]英国とオランダは共同で1500万ドルを拠出した。^[120]「ラナプラザとタズリーンは、既製服部門の問題点の象徴となった。」 英国国際開発省（DFID）バングラデシュ事務所長サラ・クック氏は、RMGPは「既製服部門の安全な労働条件と生産性向上の確保を支援する英国の取り組みの重要な部分」であり、「既製服産業の持続可能性は、バングラデシュの継続的な社会的および経済的発展において極めて重要な役割を果たす」と述べた。^{[120] [121]}

バングラデシュ労働者安全同盟は2013年12月9日にダッカで正式に活動を開始した。これは北米企業26社の間で結ばれた5年間の独立した法的拘束力のある協定であり、現在も施行されている。これまでに少なくとも25件のケースが同盟に持ち込まれ、4つの工場が正式に閉鎖された。^[29]

危機後の主な懸念の 1 つは、RMG および繊維工場の構造的健全性です。バングラデシュ政府はこの点に関して改革を行いました。政府は ILO と連携して、工場主任検査官と関連する施設事務所を「部門」に格上げし、労働、火災、および建築検査官を追加雇用し、検査官向けの追加トレーニング プログラムを実施し、検査を容易にするためにすべての工場のデータベースを作成しました。これらの改革が行われて以来、多くの工場が検査されましたが、組織に登録されていないか、検査官の時間を奪う間違った住所を記載しているために、まだ約 1,000 の工場が検査されていません。^[29]ミア ラヒム博士は、特にこのような大規模な人的災害の後、この業界の規制の発展が遅いことを指摘し、バングラデシュはこの業界の地方規制の課題と機会にもっと焦点を当てるべきだと考えています。彼は、RMG製造・供給業界は、世界的なバイヤーの指示に依存するだけでなく、この業界の地域規制の枠組みにおいて「新しいガバナンス」アプローチを採用すべきだと提案している。^[96]

2021年3月、マッキンゼー・アンド・カンパニーは報告書「バングラデシュの既製服業界の状況：成長の課題」^[35] の10年後に、同国の発展を振り返り、「10年間の成長を経て、バングラデシュの衣料品産業の今後は？」^{[122]という記事を出した。このコンサルティング会社は、バングラデシュの繊維部門は、柔軟性、労働者の福祉、インフラ、持続}可能性に投資しながら、革新、アップグレード、多様化する必要があると断言している。

バングラデシュは、世界中の他の多くの繊維産業の中心地と同様に、需要主導型でより持続可能な調達モデルへの根本的な転換を図る必要がある。^[123]環境に優しい製品に対する消費者の需要が高まっており、気候変動への懸念が国の製造プロセスに光を当てている。^[124]

2021年、バングラデシュは世界経済フォーラムのエネルギー移行指数で115カ国中97位にランクされました。^[125]他の新興アジア諸国や発展途上国と同様に、バングラデシュは他の地域と比較して移行率が速いですが、まだ改善する必要があり、インフラと再生可能エネルギーへの強力な投資が必要になります。

気候変動や循環性に関する新たな業界イニシアチブへの業界の参加は、例えばサーキュラー・ファッション・パートナーシップを通じて、持続可能性の課題を前進させてきた。 ^{[126]サーキュラー・ファッション・パートナーシップは、生産後のファッション廃棄物を回収し、新しいファッション製品の生産に再投入することで、バングラデシュの}繊維リサイクル産業の発展を支援する部門横断的なプロジェクトである。このイニシアチブはグローバル・ファッション・アジェンダが主導し、 PrimarkやC&Aなどのブランドや小売業者、 Recover Textile SystemsやCycloなどの世界的および地元の生産者が参加している。

さらに、1,500社を超えるバングラデシュ企業が世界オーガニック繊維基準の認証を受けており、これは世界で2番目に多い数である。^[122]

国際開発研究家のモハマド・ユヌス氏と山縣辰史氏は、「衣料品産業はバングラデシュのグローバル化の主な原動力であった」と述べている。1980年代から現在に至るまで、総輸出量の増加は衣料品輸出の増加と一致しており、この部門がバングラデシュの経済成長の大きな部分を担っていることを示している。バングラデシュの衣料品の最大の輸入国は欧州連合と米国で、輸出先の88.6%を占めている。^[128]

衣料品産業は、バングラデシュの貧困削減に大きく貢献していると多くの人から称賛されている。この見解を支持する人々は、他の繊維・衣料品工場の労働者と比べるとはるかに低い賃金であったとしても、初任給は労働者を現地の貧困ライン以上に保つのに十分であると主張している。^[129]

バングラデシュの繊維・衣料産業の労働者の圧倒的多数、約3分の2は女性である。実際、この産業の誕生は、本質的に「主に農村部出身の若い未婚女性世代全体が産業労働力に参入する道」を作った。^[24]この部門の女性の約29.3%は文盲であり、他の選択肢よりもこれがより良い選択肢であると示唆する人も多い。^[130]しかし、これらの女性の雇用は低賃金の正当化と見なされている（ラナプラザ崩壊前の全国最低賃金は月額37ドルだった）。^[105]

繊維産業による貧困削減効果の限界は、工場で働くことに伴う明らかな労働災害である。衣料品労働者の福祉は「長時間労働、不十分な衛生・医療施設、ほこりや暑さ、虐待や差別」によって損なわれている。^[130]

2017年時点で、業界はグリーン化基準を採用し始めていた。当時のバングラデシュにおける米国グリーンビルディング協会（USGBC）のプロジェクトによれば、ゴールド認証を受けたRMG工場が20社、プラチナ認証を受けた工場が13社、シルバー認証を受けた工場が5社あり、約78の工場が認証プロセス中であった。^[7]

• バングラデシュ繊維大学(BUTEX) は、バングラデシュで繊維工学を専門とする唯一の公立大学です。2010 年 12 月 22 日、教育省の法令により、短大から大学へと昇格しました。1921 年にイギリス植民地支配下で織物学校として始まった輝かしい歴史を誇ります。現在、同大学では繊維工学、工業生産工学、繊維管理とファッション デザイン、繊維機械設計とメンテナンスの卒業コースを提供しています。
• マウラナ・バシャニ科学技術大学（MBSTU）は、2005年から2006年にかけて、バングラデシュで初めて繊維工学の理学士課程を開始しました。この学科は、世界銀行とバングラデシュ大学助成委員会が資金を提供する高等教育品質向上プロジェクト（HEQEP）の下、「繊維工学科（TE）の学部課程の改善と修士課程の開始」と題するサブプロジェクトを授与されました。繊維工学の理学修士課程は、2011年にHEQEPプロジェクトの下、この学科によってバングラデシュで初めて開講されました。
• クルナ工科大学（KUET）は、2012年から2013年のセッションから繊維工学の学士課程を開始しました。
• ジャショア科学技術大学（JUST）は、2017年から2018年のセッションで繊維工学の学士課程を開始しました。
• バングラデシュ国立繊維工学研究所 (NITER)は、ダッカのサバールにある官民パートナーシップ (PPP) の繊維学校で、ダッカ大学と連携して繊維工学の理学士号を提供しています。この学校は、「バングラデシュ繊維工場協会」とバングラデシュ政府繊維・ジュート省のパートナーシップです。5つの主要専門分野を持つ繊維工学の理学士号と、工業生産工学の理学士号を提供しています。
• STECは、バングラデシュのダッカ、モハマドプルにある私立の繊維大学で、ダッカ大学と連携して繊維工学の理学士号を提供しています。5 つの主な専門分野を持つ繊維工学の理学士号を提供しています。
• BGMEA ファッション テクノロジー大学は2000 年に開校し、2001 年にバングラデシュ国立大学に加盟しました。BUFT では、アパレル マーチャンダイジングの 2 年間 MBA コースと、アパレル製造およびテクノロジー (AMT) の 4 年間 B.Sc. (優等学位) コース、ニットウェア製造およびテクノロジー (KMT) の B.Sc. (優等学位) コース、ファッション デザインおよびテクノロジー (FDT) の B.Sc. (優等学位) コースを実施しています。また、いくつかのディプロマ コースもあります。

大学の下には、糸製造、織物製造、湿式加工、衣服製造、ファッションデザインを専門とする繊維工学の学士号コースを提供する公立および私立の繊維工学カレッジがあります。これらの機関は次のとおりです。

• バングラデシュ繊維大学、ダッカ、バングラデシュ
• マウラナ バシャニ科学技術大学、タンガイル
• クルナ工科大学、クルナ、バングラデシュ。^[131]
• ダッカ工科大学、^[132]ジョイデプール、ガジプール、バングラデシュ
• ジャショア科学技術大学、ジャショア、バングラデシュ
• Bangabandhu Textile Engineering College、タンガイル
• バングラデシュビジネステクノロジー大学、^[133]ミルプール、ダッカ
• 国立繊維工学研究所、サバール
• シャモリ テキスタイル エンジニアリング カレッジシャモリ テキスタイル エンジニアリング カレッジ(STEC)、ダッカ
• テキスタイル エンジニアリング カレッジ、ノアカリ、ノアハリ
• パブナ繊維工学大学
• 繊維工学大学、チッタゴン、チッタゴン
• ポートシティ国際大学、チッタゴン
• アブドゥル・ラブ・セリニアバード繊維工学大学、バリサル
• バングラデシュグリーン大学、ミルプール、ダッカ
• BGMEA ファッション テクノロジー大学、ダッカ、バングラデシュ
• バングラデシュ欧州大学、シャモリ、ダッカ
• サウスイースト大学、ダッカ
• 水仙国際大学、ダッカ、ダンモンディ
• アフサヌラ科学技術大学、テジガオン、ダッカ
• 市立大学、^[134]バナニ、ダッカ
• プリミシア大学、バナニ、ダッカ
• ノーザン大学バングラデシュ校、バナニ、ダッカ
• 南アジア大学、バナニ、ダッカ
• ウッタラ大学、ウッタラ
• バングラデシュ世界大学、ダッカ、ダンモンディ
• バングラデシュ人民大学、ウッタラ、ダッカ
• シャント・マリアム創造技術大学、ダッカ
• 国立ファッション工科大学 (NIFT)
• MA ワゼド ミア博士 繊維工学大学

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  生地製造のための綿加工
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  生地生産
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  生地生産
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  ニット製品の工場ショールーム
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  工場のショールームにあるデニム
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  自動印刷機
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  人工皮革ジャケット製造
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  既製服を洗濯する工場の機械。
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  ブレザー生産
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  既製服工場でのトレンチコートの生産
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  衣料品工場のコンピューター制御裁断機
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  ローカルトリムベルト
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  金属ボタン製造
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  織りラベル
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  紙製品
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  衣料品工場のファッションランウェイ

• バングラデシュの児童労働
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