衣料品業界

衣料品産業または衣服産業は、繊維産業（綿、羊毛、毛皮、合成繊維の生産者）、刺繍を使用した装飾、ファッション産業、アパレル小売業者、古着や繊維リサイクルの取引に至るまで、衣服と衣類の生産とバリューチェーンに沿った貿易と産業の種類を要約したものです。生産部門は、織機、綿繰り機、ミシンなど、以前の繊維製造慣行だけでなく工業化の先駆けとなったものなど、豊富な衣料技術に基づいています。衣料品産業は、関連産業、ファッション産業、衣服産業、またはソフトグッズ産業としても知られています。

20世紀初頭までに、先進国のこの産業には、通常は合法だが時には違法に運営される「スウェットショップ」で働く移民が関わることが多くなった。彼らは、過密で劣悪な環境で人々を雇用し、手動ミシンで働かせ、最長10～13時間のシフトで最低賃金以下の賃金を支払わせた。この傾向は、東南アジア、インド亜大陸、中央アメリカの発展途上国が挑戦していた既存の産業を守ろうとする試みによって悪化した。グローバル化によって製造業は海外の労働市場に大きくアウトソースされたが、歴史的にこの産業と関連づけられていた地域では、ファッションデザイン、ファッションモデル、小売業といったホワイトカラー関連の産業に重点が移る傾向があった。歴史的に「ラグトレード」に深く関わってきた地域には、ヨーロッパではロンドン（イギリス）とミラノ（イタリア）、ニューヨーク市（アメリカ）のソーホー地区などがある。 ^{[1]衣料品、}繊維、ファッション産業という用語には、かなりの重複がある。衣料品部門は、ファッションからユニフォーム、電子繊維、作業服まで、あらゆる種類の衣服を扱っています。繊維産業はファッションの側面にはあまり関心がありませんが、仕立てに必要な生地や繊維を生産しています。ファッション産業はファッショントレンドを綿密に追って設定し、常に最新の非機能的な衣服を供給しています。

歴史家のジュディス・ベネットは、女性と衣料産業の重要なつながりを強調し、「1381年と1700年の両方で、女性の5人に2人がサービス業に就き、3分の1が繊維または衣料品の製造に従事していた」と述べています。女性と繊維生産とのこの長年にわたる関係は、産業化の過程で労働パターンの変化の基礎を築きました。^[2]

そうした変化の 1 つがミシンの急速な普及で、ミシンはまず中流家庭で普及し、その後労働者階級の家庭にも広まりました。この技術の変化により、従来の工場以外の場所、多くの場合は自宅で働く「アウトワーカー」が台頭しました。これらのアウトワーカーは主に女性で、最も賃金の低い仕事に就くことが多く、衣料品産業における下請け労働の拡大システムに不可欠な存在となりました。20 世紀に入ると、この労働力の重要性は明らかになりました。1901 年にイギリスのブリストルで行われた国勢調査では、衣料品産業の労働者のほぼ 3 分の 1 を女性アウトワーカーが占めていることが明らかになりました。^[3]

女性が家を出て賃金労働に従事するという現象は、ヨーロッパの歴史的文脈に限ったことではない。研究者のミカエラ・ダウチは、現代のカンボジアにおける同様のパターンを調査している。カンボジアでは、女性の衣料品労働者の約80％が、仕事を求めて田舎の実家を離れ、プノンペンに移住してきた移民である。ダウチは、これらの女性たちが、農業用の家族の農地の減少や、伝統的な自給自足方法が衰退する中で家族を養うために賃金を稼ぐ必要性が高まっていることなど、複数の要因の組み合わせによって動かされていると説明する。彼女はまた、これらの田舎から都市への移住者は、工場だけでなく自宅でも働くことが多く、ヨーロッパの歴史的慣行を反映した下請け労働市場に貢献していると指摘している。^[4]

時間と地域を超えて下請け労働が継続していることは、衣料品産業において女性が柔軟で低コストの労働力として永続的に役割を果たしていることを強調しています。歴史的なイギリスであれ、現代のカンボジアであれ、女性を衣料品産業に駆り立てる経済的圧力、そして女性の労働力を搾取する構造は一貫しています。

衣料品産業は多くの国の経済に大きく貢献している。既製服産業は労働搾取工場、出来高払い労働、児童労働を理由に労働擁護団体から批判されてきた。低コスト国の労働条件は、特に2013年のサバールビル崩壊やトライアングルシャツウエスト工場火災のような大規模災害の後に、メディアで批判的に報道されてきた。

2016年、最大のアパレル輸出国は中国（1,610億ドル）、バングラデシュ（280億ドル）、ベトナム（250億ドル）、インド（180億ドル）、香港（160億ドル）、トルコ（150億ドル）、インドネシア（70億ドル）でした。^[5] 2025年までに、米国の市場規模は3,850億ドルに達すると予測されています。^[6]また、2023年までに米国の電子商取引の収益は1,460億ドルに達すると予測されています。^[7]

国連商品貿易統計データベースによると、2013年の世界の繊維およびアパレル輸出市場は7,720億ドルでした。^[8] 2016年の最大のアパレル輸出国は、中国（1,610億ドル）、バングラデシュ（280億ドル）、ベトナム（250億ドル）、インド（180億ドル）、香港（160億ドル）、トルコ（ 150億ドル）、インドネシア（70億ドル）でした。^[9] 輸出加工区（EPZ）は、メーカーが原材料を輸入し、商品を加工および組み立てて再輸出することができ、税金や関税が免除される指定された地域です。多くのメーカーは、EPZを規制を最小限にした経済成長の触媒と見なし、利益を最大化するために生産をこれらの区に移転しています。国連女性機関（旧称UNIFEM）によると、EPZの労働力の大部分は女性で占められており、ニカラグアでは90%、バングラデシュでは80%、ホンジュラス、フィリピン、スリランカでは75%を占めている。^[10]

多くの西側諸国の多国籍企業はバングラデシュで労働力を使用しているが、バングラデシュの労働力は世界でも最も安い部類に入る。中国の150～200ユーロに比べて、バングラデシュの労働力は30ユーロである。2005年には工場が倒壊し、64人が死亡した。2006年には一連の火災で85人が死亡、207人が負傷した。2010年には2件の深刻な火災で約30人が窒息や火傷で死亡した。

2006年、数万人の労働者が国内最大規模のストライキ運動に動員され、4,000の工場のほぼすべてに影響を与えた。バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）は警察力を用いて取り締まりを行った。3人の労働者が死亡し、数百人が銃弾で負傷するか、投獄された。2010年には、新たなストライキ運動の後、弾圧の結果、労働者の約1,000人が負傷した。2013年4月24日、バングラデシュのダッカ地区サバール郡で、ラナプラザと呼ばれる商業ビルが倒壊した。ラナプラザはかつて8階建てのビルで、ザラ、ジョーフレッシュ、ウォルマートなど多くの衣料品工場が入っていた。^[11] 2013年4月24日、ビルは倒壊し、1,134人が死亡、多数が負傷した。ラナプラザの構造的な亀裂は前日に確認されたが、多くの労働者は翌日も出勤するよう指示された。^[11]ラナプラザの悲劇は繊維産業と現代の繊維労働者の現実に世界中の注目を集めた。死者の捜索は2013年5月13日に終了した。^[12]

1900 年代初頭から多くの進歩があったにもかかわらず、「21 世紀初頭までに、世界中の繊維労働者の状況はほとんど変わっていませんでした。たとえば、バングラデシュの女性工場労働者の賃金は、男性よりも 40% 低い」^[10] 。製造業者の一般的な戦略は、労働力をアウトソーシングして「最低賃金、つまり最低労働基準の国」に移すことです。^[10] 21 世紀でも、女性は依然として、生産する繊維に関して低賃金で過小評価されていることが多く、「歴史的に「安価」で「柔軟」であるというイメージがあるため、繊維および衣料産業における女性の労働は、世界的な組立ラインに沿った生産のダイナミクスに特に適しています。それは、一般的な賃金水準の点でも、女性がしばしば働く不健康で危険な条件の点でも安価です」^{[10] 。}

カンボジアの衣料品産業は同国の製造業で最大の割合を占め、全輸出の80%を占めている。2012年の輸出額は46億1,000万ドルに上り、2011年より8%増加した。2013年上半期、カンボジアの衣料品産業は15億6,000万ドルの輸出を報告した。^[13]この産業は33万5,400人の労働者を雇用しており、そのうち91%が女性である。カンボジアには強力な繊維製造基盤がないため、この産業は主に糸や生地を衣服に変えるなど、衣料品生産の最終段階で稼働している。

中国は10年以上にわたり世界最大の衣料品製造国の地位を維持しており、世界の衣料品生産の50％以上を占めています。2021年、同国の衣料品市場は3,030億米ドルという驚異的な収益を生み出しました。広東省は衣料品生産の中心地であり、28,000社を超える輸出企業の広大なネットワークを抱えています。2022年の第1四半期だけでも、同省の衣料品製造部門は63億米ドルの輸出額に貢献しました。しかし、2015年以降、中国の衣料品部門は持続可能性への顕著なシフトを示しており、規模の拡大を重視するのではなく、生産性を高めるためのテクノロジー主導のアプローチに重点を置いています。この変革は主に労働コストの高騰によって促進されており、企業は労働集約的な慣行からより効率的で自動化された方法に移行せざるを得なくなりました。^[14]

ゲス、H&M 、カルバン・クラインなどのブランドで働くエチオピアの衣料品工場の従業員は、月給26ドルしか受け取っていない。^{[15]この非常に低い賃金は、生産性の低下、頻繁なストライキ、高い離職率につながっている。}ニューヨーク大学スターン・ビジネス人権センターの2019年の報告書によると、一部の工場では平均12か月ごとに従業員全員を入れ替えているという。

報告書は次のように述べている。「エチオピアで促進されている従順で安価な労働力ではなく、外国に拠点を置くサプライヤーは、賃金や生活環境に不満を持ち、仕事をやめる、あるいは辞めることで抗議したいという従業員に遭遇した。政府、世界的なブランド、外国メーカーは、「エチオピア製」ブランドを作りたいという熱意から、労働者が生計を立てるには基本給が低すぎることを予期していなかった。」^[16]

インドの衣料品およびアパレル産業は、インドで農業に次いで最大の雇用創出部門の 1 つであり、世界でも 6 番目に大きな輸出国です。インドは世界第 2 位の繊維生産国です。綿はインドで最も生産されている繊維です。インドで生産されているその他の繊維には、絹、羊毛、黄麻などがあります。インドの繊維産業の 60% は綿に基づいています。インドの衣料品産業はハラッパー文明にまで遡り、世界最古の衣料品製造産業の 1 つです。インドは織物や編み物を含むさまざまな種類の衣料品を生産しています。ムンバイ、スーラト、ティルッパー、アーメダバード、バンガロール、デリー、ルディアナ、チェンナイはインドの重要な製造センターです。

繊維産業はパキスタン最大の製造業であり、世界第4位の綿花生産国であり、アジアで第8位の繊維製品輸出国である。GDPの8.5%を占め、5,600万人の国内労働力の30%、または産業雇用の40%を雇用している。パキスタンの繊維産業はパンジャブ州が中心となっている。パキスタン政府は、不遵守が経済および雇用に及ぼす影響を認識し、国際労働基準（ILS）遵守および報告プログラムをILOと共同で開発し、繊維産業の職場慣行を改善している。^[17]

衣料品業界の小売業は、実店舗やオンラインストアを通じて消費者に衣料品を販売することです。衣料品小売業者は、小規模な個人経営のブティックから大規模なチェーン店や百貨店まで多岐にわたります。小売部門は、メーカーと消費者を結び付け、衣料品の需要を促進し、経済に大きく貢献しているため、衣料品業界の重要な部分です。小売衣料品業界は、 eコマースの台頭により近年大きな変化を遂げています。Amazon 、ASOS、Zaraなどのオンライン小売業者は、従来の実店舗型小売モデルを破壊し、既存の小売業者に新しい消費者行動への適応を余儀なくさせました。多くの従来の小売業者は、複数のチャネルでシームレスなショッピング体験を提供するために、オンラインプラットフォームに投資しています。小売業者は、顧客を引き付け、維持するために、さまざまな戦略を使用することがよくあります。これには、割引やプロモーションの提供、優れた顧客サービスの提供、強力なブランドアイデンティティの作成が含まれます。近年、持続可能性と倫理的なファッションへの注目が高まっており、小売業者はこれらのトレンドに対応するために戦略を調整しています。現在、多くの小売業者が持続可能な衣料品ラインを提供し、環境に優しい生産プロセスを使用して、持続可能性を優先する消費者にアピールしています。衣料品小売業界は競争が激しく、小売業者は競争で勝ち続けるために常に革新を続けています。H &M、Zara、Forever 21などのファストファッション小売業者は、手頃な価格で流行の衣料品を提供することで人気を博しています。しかし、近年、ファストファッションの環境的および社会的影響が精査されるようになり、持続可能で倫理的なファッションの人気が高まっています。

ファストファッションは、衣料品業界の主要な小売売上源です。小売業者は通常、独自の商品を製造せず、卸売業者や製造業者から商品を購入します。これにより、価格を下げて消費者に安く提供することができます。このプロセスはサプライチェーンと呼ばれ、企業とサプライヤーが製品を消費者に配布する方法です。^[18] ファストファッションをベースとする企業は、デザインを迅速に製造および配布できます。これらの迅速に作成されたデザインは、多くの場合、余分な廃棄物、低賃金労働者、過剰消費につながります。ファストファッション企業には、Zara、Forever21、Old Navy、Gapなどがあります。^[19]全体として、小売部門は衣料品業界で重要な役割を果たしており、製造業者と消費者を結び付け、衣料品の需要を促進しています。この部門は常に進化しており、消費者行動や社会動向の変化に適応しています。

衣料品業界は、廃棄物の量を制限するために環境に優しい包装ソリューションを導入してきました。^[20] 規制当局、日用消費財（FMCG）企業、小売業者は、環境に優しい包装の取り組みに取り組んでいます。中国は2017年に包装廃棄物の輸入を禁止し、カナダは2018年にプラスチック廃棄物ゼロを実施し、米国は使い捨て包装廃棄物の削減に関する法案を導入しました。^[21]非営利団体 As You Sowは2010年に「アパレル業界のリーダーは、工場の労働条件を改善するために、購買慣行を変更した」と主張するレポートを作成しました。^[22]

衣料品産業の労働者は、数多くの国際労働組合と国内労働組合によって代表されています。

• バングラデシュの火災および建物の安全に関する協定
• バングラデシュ労働者安全同盟
• ファッション業界
  • ファッションデザインサービス
  • ファッションアクセサリー
• 生地名一覧
• 繊維一覧
• ナイロン暴動
• サヴィル・ロウのテーラーリング
• 製靴
• スウェットショップ
• 仕立て屋
• 繊維
• 繊維産業
• FABRIC法（1938年公正労働基準法の米国改正案、2022年5月導入）
• 制服

• カーペンター、ジェシー・トーマス。針仕事における競争と団体交渉、1910-67年（コーネル大学出版、1972年）。
• チャンドラー、アルフレッド『目に見える手：アメリカビジネスにおける経営革命』（ハーバード大学出版、1977年）、287、289、298、308～309、312頁。
• チェリントン、ポール・T.ウール産業：アメリカのウールおよび梳毛製品製造業の商業的問題（1917）オンライン
• コール、アーサー H.「企業結合の歴史における無視された一章：アメリカの羊毛製造業」季刊経済誌37.3 (1923): 436–475。
• コープランド、メルビン・トーマス。米国の綿花製造業（ハーバード大学出版、1912年）オンライン。
• コービン、ハリー A. 『紳士服産業：植民地時代から現代まで』（ニューヨーク、1970 年）。
• フレイザー、スティーブ。「労働者が支配する：シドニー・ヒルマンとアメリカの労働力の台頭」 （コーネル大学出版、1993年）アメリカ衣料労働組合代表。
• ゴドリー、アンドリュー。ニューヨークとロンドンにおけるユダヤ人移民の起業家精神 1880-1914 年。 (Palgrave Macmillan、2001 年)
• ゴールドスタイン、ガブリエル・M、エリザベス・グリーンバーグ編『パーフェクト・フィット：衣料産業とアメリカのユダヤ人（1860～1960年）』（テキサス工科大学出版、2012年）、豊富なイラスト付き
• グリーン、ナンシー L. 『既製服と既製服：パリとニューヨークの産業と移民の世紀』（デューク大学出版、1997 年）。
• ハバーランド、ミシェル。『ストライキング・ビューティーズ：米国南部の女性アパレル労働者、1930-2000』（ジョージア大学出版、2015年）。
• ハプケ、ローラ。『スウェットショップ：アメリカの思想の歴史』（ラトガース大学出版、2004年）。
• ホセリット、ジェナ・ワイスマン。『パーフェクト・フィット：服装、性格、そしてアメリカの約束』（2002年）。
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• リープホールド、ピーター、ハリー・R・ルーベンシュタイン。『板挟み: 1820年から現在までのアメリカの搾取工場の歴史』 (UCLAアジア系アメリカ人研究センター、1999年)。
• ポール・ニストロム著『ファッションの経済学』（ニューヨーク、1928年）。
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• ポープ、エリファレット。ニューヨークの衣料産業（ミズーリ大学、1905年）オンライン
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• サイドマン、ジョエル。『針仕事』（1942年）
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