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| キングスキャニオン国立公園 | |
|---|---|
 パラダイス バレーから南を望むキングス キャニオンの眺め。中央にスフィンクスが見えます。 | |
  カリフォルニア州の場所  米国内の所在地 | |
| 位置 | カリフォルニア州フレズノ郡およびテュレア郡 |
| 最寄りの都市 | フレズノ |
| 座標 | 北緯36°47′21″ 西経118°40′22″ / 北緯36.78928° 西経118.67286° / 36.78928; -118.67286 |
| エリア | 461,901エーカー（1,869.25 km 2）[2] |
| 設立 | 1890 年 10 月 1 日 (ジェネラル・グラント国立公園) 1940 年 3 月 4 日 (キングス・キャニオン国立公園) |
| 訪問者 | 640,986（2022年）[3] |
| 統治機関 | 国立公園局 |
| Webサイト | 関市 |
キングスキャニオン国立公園は、アメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ郡とテューレア郡にまたがるシエラネバダ山脈南部にある国立公園です。1890年にジェネラル・グラント国立公園として設立されましたが、1940年3月4日に大幅に拡張され、改名されました。公園名の由来となったキングスキャニオンは、深さ1マイル(1,600メートル)以上の険しい氷河に削られた谷です。その他の自然の特徴としては、複数の14,000フィート(4,300メートル)の峰、高山の草原、急流、世界最大級のセコイアの巨木などがあります。キングスキャニオンはセコイア国立公園の北に隣接しており、両公園は国立公園局によりセコイア・キングスキャニオン国立公園として共同管理されています。
キングス川の中流と南流、そして多くの小川が流れる461,901エーカー（186,925ヘクタール）の公園の大部分は自然保護区に指定されている。観光施設は2つのエリアに集中している。ジェネラル・グラント（幹の容積で測ると世界で2番目に大きい木）があるグラント・グローブと、キングス・キャニオンの中心部にあるシーダー・グローブだ。公園の奥地や高地のほとんどは、1年の大半が深い雪に覆われているため、行くには一晩中ハイキングする必要がある。パシフィック・クレスト・トレイルとジョン・ミューア・トレイルを組み合わせたバックパッキングルートは、公園の北から南まで全長を横断している。
ジェネラル・グラント国立公園は、もともとジャイアントセコイアの小さな地域を伐採から守るために設立されました。ジョン・ミューアの訪問により、東側の広大な自然地域が注目を集めましたが、キングス・キャニオンの残りの部分が国立公園に指定されるまでには 50 年以上かかりました。環境保護団体、公園訪問者、多くの地元政治家は、この地域の保護を望んでいましたが、開発業者は峡谷に水力発電ダムを建設したいと考えていました。フランクリン・D・ルーズベルト大統領が 1940 年に公園を拡張した後も、シーダー・グローブとテヒピテ・バレーのダム建設予定地が最終的に公園に併合された 1965 年まで、闘いは続きました。
第二次世界大戦後に訪問者が増えると、公園を観光リゾートとして開発するか、ハイキングやキャンプなどのより簡単なレクリエーションに限定したより自然豊かな環境として維持するかについてさらなる議論が起こりました。最終的には保護ロビーが勝利し、今日では公園はその大きさにもかかわらず限られたサービスと宿泊施設しかありません。このことと公園のほとんどに道路が通っていないことから、キングスキャニオンはシエラネバダ山脈の主要な公園の中で最も訪問者が少なく、2017年の訪問者数は70万人弱です[4] 。一方、セコイアの訪問者数は130万人[5] 、ヨセミテの訪問者数は400万人を超えています。[6]
地理と自然史
キングスキャニオン国立公園は、サンホアキン渓谷の東、シエラネバダ山脈の西斜面に位置し、2つの明確なセクションに分かれています。小さくて古い西部セクションは、公園内のセコイアの多くが生息するグラントグローブを中心としており、ほとんどの訪問者向け施設があります。公園の面積の大部分を占める広い東部セクションは、ほぼ完全に荒野で、キングス川のミドルフォークとサウスフォークの深い渓谷があります。キングスキャニオンの底にあるシーダーグローブは、公園の広大な東部のうち、道路（ハイウェイ180経由）でアクセスできる唯一の部分です。公園の大部分は森林ですが、東部セクションの多くは森林限界より上の高山地域で構成されています。通常、雪が降らないのは6月下旬から10月下旬までで、高地は徒歩または馬の道でのみアクセスできます。[7]
セコイア・キングスキャニオン荒野は、キングスキャニオン国立公園とセコイア国立公園の768,000エーカー（311,000ヘクタール）以上、または両公園を合わせた面積のほぼ90％を占めています。[8]南のセコイア国立公園に加えて、キングスキャニオンは複数の国有林と荒野に囲まれています。シエラ国有林、セコイア国有林、インヨー国有林が、それぞれ北西、西、東に隣接しています。ジョン・ミューア荒野は公園の北半分の大半を取り囲み、モナーク荒野は公園の2つのセクションの間の地域の多くを保護しています。
山と谷
キングスキャニオンは北米で最も急峻な起伏が特徴で、公園の東側境界沿いのシエラ山脈には標高14,000フィート (4,300 m) を超える山が数多くそびえ立ち、西にわずか10マイル (16 km) のシーダーグローブの谷底では標高4,500フィート (1,400 m) にまで下がっている。シエラ山脈の稜線は公園の東側境界を形成しており、北はゲーテ山からセコイア国立公園との境界にあるジャンクションピークまで続いている。ビショップパス、タブースパス、ソーミルパス、キアサージパスなど、いくつかの峠が稜線を越えて公園内に入っている。これらの峠はすべて標高11,000フィート (3,400 m) を超えている。[9]
公園内および公園周辺にはシエラ山脈のいくつかの著名な支山脈がある。公園の東境界に沿ったパリセードには、14,000フィート (4,300 m) を超える山頂が4つあり、公園内最高地点であるノースパリセードの山頂には、標高14,248フィート (4,343 m) NAVD 88がある。[10]グレートウェスタンディバイドは公園の南中央部に伸びており、マウントブリューワーなど、13,000フィート (4,000 m) を超える山頂も多数ある。[11]キングス川の下流ミドルフォークスとサウスフォークスの間に広がるモナークディバイドには、公園全体で最もアクセスが困難な地形がある。公園の北西部には、ゴダード分水嶺、ルコント分水嶺、ブラック分水嶺など、非常に急峻で険しい山脈があり、いずれも高い山の湖が点在し、深い峡谷で区切られています。
シエラネバダ山脈の他の部分と同様に、山や渓谷のほとんどは、花崗岩、閃緑岩、モンゾニ岩などの火成岩の貫入岩で形成されており、北米プレートと太平洋プレートの境界に沿った沈み込みにより少なくとも1億年前に形成されました。しかし、シエラネバダ山脈自体は1000万年以上前に形成された若い山脈です。[12]グレートベースンの西端に沿った巨大な地殻ブロックは傾斜と隆起を余儀なくされ、西側の山の緩やかな傾斜と、オーエンズ渓谷に隣接する東側のほぼ垂直の断崖が形成されました。キングス川の南支流沿いのボイドン洞窟など、多くの洞窟システムも岩層で形成されています。 [12]
氷河の特徴
現在の高地の形状は、過去 250 万年間の氷河期の氷河作用によって大きく形成された。大規模な谷氷河はキングス川の南支流と中支流に沿って44 マイル (71 km) [13] : 234–35 も移動し、南支流のシーダー グローブとパラダイス バレー、中支流のテヒピテ バレーに特徴的な深い U 字型の谷を形成した。氷河期の氷河作用は中支流と南支流の合流点まで及んでいなかったため、シーダー グローブとテヒピテの下流の渓谷は、上流の U 字型の谷とは対照的に、典型的な V 字型の川峡谷となっている。[14] [15] : 17
氷河渓谷は平らな床と、数千フィートの高さの露出した花崗岩の崖やドームが特徴で、北にあるより有名なヨセミテ渓谷と形が似ています。実際、「ヨセミテ」という用語は、これらの渓谷が広くその名前で知られるようになる前に、19世紀にジョン・ミューアによってこれらの渓谷を表すために使用されました。[12] 1891年にセンチュリーイラストレイテッドマンスリーマガジンに掲載された「ヨセミテのライバル」[16] ：170 ミューアはキングスキャニオンについて次のように書いています。
有名なヨセミテ渓谷のはるか南にある広大なシエラ山脈の荒野には、同じ種類のさらに壮大な渓谷があります。キングス川の南支流に位置し、ジャイアントセコイアの最も広大な林と森林の上、山脈で最も高い山々の影の下にあり、渓谷が最も深く、雪をかぶった山頂が最も密集しています。ビッグキングスリバーキャニオン、またはキングスリバーヨセミテと呼ばれています...壁を形成する紫がかった灰色の花崗岩の驚異的な岩の高さは2,500〜5,000フィートで、渓谷の深さは1マイルをはるかに超えています。
谷底は、花の咲く草原や林、日当たりの良い平原が広がり、その真ん中を、常に変化し、常に美しい透明な川が流れています。茶色の小石の層の上をほとんど波立たずに静かに流れ、雪崩の岩のダムや末端のモレーンを越えて、荒々しい歓喜でざわめき、跳ねます...この長く、花が咲き、森林に覆われ、水が豊富な公園から、壁が突然、平らな断崖や彫刻の豊かな塊にそびえ立ち、その一部は、驚くほど豊かで多様な建築形態を呈する脇の峡谷で区切られています。
両側の壁の縁からは、氷に削られた一連の尾根や盆地が今も地面に連なり、見事な森林に覆われ、多くの小さな湖や草原で飾られ、鹿や熊が住み着いています。一方、谷の先端からは、他の山々が壮麗な列をなしてそびえ立ち、そのどれもが水晶と雪で輝き、湖から湖へと流れ落ちる小川のネットワークが、氷で磨かれた渓谷の迷路を抜けて歌を歌っています。[17]
その他の重要な氷河地形としては、シエラ最大の花崗岩ドームであるテヒピテ・ドームがあり、テヒピテ渓谷の床から3,500フィート（1,100メートル）の高さにそびえ立っています。 [18]キングス・キャニオンや高地全域では、このような切り立った花崗岩の崖は、剥離、霜による風化、地震の影響を受けやすく、突然の劇的な落石を引き起こします。何千年もの間、公園内のほぼすべての氷河渓谷に沿って、崖の崩壊によってその基部に大きな崖錐やガレ斜面が形成されてきました。
公園内で数少ない広大な平地の 1 つであるズムウォルト メドウは、後退する氷河の末端モレーンの背後に堆積物が堆積して形成された。キングス キャニオンには、このようなモレーンが 4 つあり、キングス川は、通常は穏やかに牧草地を流れるこのエリアで、その上を流れ落ちて急流を形成している。モレーンが 1 つずつ重なり合う構造は「ネスト モレーン」と呼ばれ、それぞれ異なる氷河期に、長さの異なる氷河によって形成された。[19] : 147
高地の他の場所では、かつての氷河が残した岩肌と崖錐の景観に、谷、滝、鋸歯状の尾根（稜線）、圏谷、何百もの高山湖が広がっています。[12]最も高い山のいくつかには、永久雪原や氷河さえ残っています。シエラで最大のパリセード氷河は、公園の端近くのジョン・ミューア荒野にあります。[13] : 235 これらの氷河は氷河期からの名残ではなく、むしろ過去1,000年間の寒冷期に形成された可能性が高いです。公園の氷河は現在、気温の上昇により急速に溶けており、数十年以内に完全に消滅する可能性があります。[20] : 443
流域
シエラネバダ山脈の主要河川の多くは、この公園を源流としている。キングス川サウスフォークは、公園の東境にあるタブース峠付近から流れ出し、公園の南半分の大部分を流れ、公園名の由来となった峡谷を形成している。キングス川ミドルフォークは、マウント・パウエル付近から流れ出し、公園の北半分の大部分を流れている。[9]公園の北端の小さな部分は、サンホアキン川サウスフォークによって流されている。[9]キングス川は、シエラネバダ山脈の頂上からサンホアキン渓谷のパインフラット貯水池まで、13,000フィート (4,000 m) 以上も流れ落ちており、北米の川の中でダムのない川としては最長である。[21] : 44
公園の境界のほとんどは、河川流域間の分水嶺によって形成されている。東の境界はシエラ山脈に沿っており、東はグレートベースン分水嶺の一部であるオーエンズ川によって排水されている。セコイア国立公園との南の境界は、キングス川、カウェア川、カーン川の分水嶺である。西の境界の一部は、キングス川の中流と北流の分水嶺に沿っている。 [9]
キングス川の支流は、公園の西側境界から数マイル離れたセコイア国立森林公園で合流し、川の本流を形成している。ここで川は北米で最も深い渓谷の一つを形成しており、その壁は川から縁まで8,200フィート (2,500 m) にも達しており、グランドキャニオンより約半マイル (0.8 km) 深い。[7]上流のシーダーグローブの渓谷も深さ5,000フィート (1,500 m) 以上ある。[22]シーダーグローブとテヒピテ渓谷の地質と地形はヨセミテ渓谷と似ているが、公園にはヨセミテほど高く壮観な滝はない。 [23]シーダーグローブ地域には、ミスト滝、ロアリングリバー滝、グリズリー滝など、迫力があるが短い滝がいくつかある。[24]奥地にはさらに高い滝がある。テヒピテ渓谷のシルバースプレー滝は、数段に分かれて高さ約700フィート（210メートル）[25]の滝です。1910年のOut West誌の記事で、アーネスティン・ウィンチェルは滝とテヒピテ渓谷について次のように述べています。
... 私たちは巨大な出入り口でしばし立ち止まりました。夏の陽光が差し込む空間にきらめくテヒピテは、穏やかで壮大で、私たちの敬虔な視線を惹きつけました... 川の向こう側、ドームの下では、クラウン クリークがきらめく滝となって流れ、馬と乗り手を飲み込むほどの恐ろしい穴を数十個も削っています。その恐ろしい作業をシルバー スプレー滝として崖から軽やかに流れ落ち、その麓でゆっくりと渦を巻いた後、砂漠への旅でキングス リバーに合流します。[26]
キングス川とサンホアキン川はともに西に流れ、乾燥したサンホアキン渓谷に流れ込む。しかし、サンホアキン川が最終的にサンフランシスコ湾に注ぐのに対し、キングス川はトゥーレア湖の終点に流れ込む。トゥーレア湖は、灌漑用に転用される前は米国西部最大の淡水湖のひとつだった。[27] : 208 公園内の川の水位の季節的な増減は、大雪（通常11月から4月）とそれに続く5月から6月の急速な雪解けによって決まる。流出量は7月下旬（雨の多い年は8月）までに大幅に減少し、秋までには川の水量は細流になるのが普通である。[28]キングスキャニオン国立公園の高地では積雪が非常に多く、合計で数百インチになることも多いが、年間の積雪量は雨の多い年と少ない年で大きく変動する。
気候
ケッペンの気候区分によれば、キングスキャニオン国立公園の大部分は温暖な夏地中海性気候（Csb）で、標高の最も低い地域のみが暑い夏地中海性気候（Csa ）である。アメリカ合衆国農務省によると、標高4,613フィート（1,406メートル）のシーダーグローブビジターセンターの植物耐寒性ゾーンは8aで、年間平均最低気温は12.3°F（-10.9°C）である。[29]
植物と野生動物
キングスキャニオンとセコイア公園には1,200種を超える植物が生息しており、州内の全植物種の約20％を占めています。[33] 1976年、キングスキャニオンはユネスコによってセコイア・キングスキャニオン生物圏保護区の一部として指定されました。[34] [35]標高差が大きいため、公園にはいくつかの主要な植物群落が見られます。標高の低い場所では、公園は比較的乾燥したシエラネバダ山脈の麓に接しており、そのほとんどはチャパラル、ブラシ、低木で構成されています。標高の低い場所では、オーク、シカモア、ヤナギ、さまざまな広葉樹が小川や泉沿いによく見られます。[36]
中高度では、公園の大部分は山岳性混合針葉樹林で構成されています。ポンデローサパイン、インセンスシーダー、ホワイトファー、シュガーパイン、および散在するジャイアントセコイアの林が、シーダーグローブやグラントグローブ周辺の中高度斜面などの地域に広がっています。[37]ほぼ真東から西に走るキングスキャニオンでは、日光をより多く受けるためより暑く乾燥している北壁と、より森林が密集したより涼しく日陰になっている南壁との間に顕著な違いがあります。さらに上へ進み、亜高山帯に近づくにつれて、レッドファーとロッジポールパインの数が増え、森林限界に近づくにつれてホワイトバークパイン、マウンテンヘムロック、フォックステールパインが優勢になります。[38]セコイア国立公園とキングスキャニオン国立公園は、合計202,430エーカー（81,920ヘクタール）の原生林を共有しています。[39]
南にある姉妹公園のセコイアはジャイアントセコイアでよく知られているが、キングスキャニオンにもセコイアの大きな林があり、ジェネラル・グラント・グローブの真ん中には、地球上で2番目に大きい木であるジェネラル・グラントがある。[40]さらに南にあるレッドウッド・マウンテン・グローブは、現存する世界最大のセコイア林で、[41] 339 2,500エーカー（1,000ヘクタール）以上を覆っている。[42]ここには、高さ311フィート（95メートル）の最も高いセコイアがある。[43]公園の境界線のすぐ外側にあるコンバース・ベイスン・グローブは、かつては2倍以上の広さがあったと考えられているが、1800年代後半にほぼ完全に伐採された。ビッグ・スタンプ・グローブなど、伐採によって破壊されたセコイア林の多くは再生し始めているが、そのプロセスには何百年もかかるだろう。[42]
森林は、ミュールジカ、シエラネバダオオツノヒツジ、マウンテンライオン、クロクマなど多くの哺乳類や、多様な鳥類や爬虫類の生息地となっている。[36]国立公園局は、この地域で絶滅危惧種とされているオオツノヒツジの個体数の回復に取り組んでおり、2014年には数頭のオオツノヒツジがセコイア・キングスキャニオン地域に放たれた。ハイイログマも元々は公園内を歩き回っていたが、1900年代初頭までに狩猟により絶滅した。[44]これらの中低高度にあるキングス川の分岐点も野生のマスで有名であり、キングス川は「州内で最も優れた大型マス漁場の一つ」として知られている。[45] : 139
高山地帯では、植物群落は主に牧草地、草本植物、低木で、散在するアワノテッポウや矮小化したシロマツの林がある。樹木はしばしばクルムホルツ層、つまり枝が地面にぴったりとくっつくのが特徴の矮小で変形した成長パターンを形成する。崖錐斜面はナキウサギやキバタヒバリなどの小型哺乳類の生息地である。ハイイロキンチョウやアメリカヒタキなどの鳥類、マウンテンキアシガエルやヨセミテヒキガエルなどの敏感な両生類は、高山の湖や湿地付近の昆虫を餌としている。[46]クマなどの大型動物は、食料を求めて高山地帯に進出することがあるが（現在ではキャンパーによる廃棄物の不適切な処理によってこの行動が悪化している）、そこで越冬することはない。[36]
人間の影響と管理
公園の大部分は現在では自然保護区に指定されていますが、ネイティブ アメリカンの時代以来、人間の活動によってこの地域の生態系は大きく変化してきました。狩猟用の場所を開拓し、特定の植物の発芽を促すために、ネイティブ アメリカンは茂みや草が生い茂った場所で計画的に火を放ちました。 20世紀初頭、「完全な火災抑制」政策により、公園の森林には大量の瓦礫や火口が堆積した。1960年代には、これが公園のセコイアの繁殖サイクルを妨げていることが明らかになった。セコイアの樹皮は耐火性があるが、競合するホワイトファーなどの成長を一掃するためには定期的な火事が必要だった。1963年、科学者はレッドウッドマウンテングローブの一部を故意に放火した。これは公園のセコイア林で75年ぶりの火災であった。何千本もの新しいセコイアの苗木が発芽した。この実験の成功により、1972年に公園で最初の長期計画的焼却プログラムが確立された。[47]
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、公園が受けた主な被害は、テヒピテ渓谷やロアリング川渓谷などの地域での夏季の家畜、特に羊の放牧であった（ただし、ハイウェイ180が建設される前はキングスキャニオンの底へのアクセスが困難だったため、羊はシーダーグローブに入ることはなかった）。牧場主は、サンホアキン渓谷の干ばつと暑さから逃れるために、羊の群れをシエラネバダ山脈まで追い立てた。[17]牧草地は何千もの蹄で踏みつけられ、浸食と流域の劣化が進んだ。[15] : 2 家畜を捕食するハイイログマとオオカミは、大量に射殺され、罠にかけられ、毒殺され、1900年代初頭までにシエラネバダ山脈から絶滅した。[48]
キングスキャニオン国立公園とセコイア国立公園を含むシエラ森林保護区は1893年に設立されたが、そこでは50万頭もの羊が違法に放牧されていた。1917年、連邦政府は違法放牧を取り締まり、規制された管理と放牧地の回復のシステムを確立したが、1940年に公園が設立されると、羊はキングスキャニオンから完全に禁止された。[49]公園周辺の国有林の一部では、今でも家畜の放牧が許可されている。ハイカーは時折、荒野で家畜の移動を制御するために設計されたゲート付きのドリフトフェンスに遭遇することがある。訪問者は、保護地域に家畜が迷い込まないように、ゲートをすべて閉めなければならない。[50]
1900年代初頭に天敵が減少したことで、鹿の個体数が急増し、公園を訪れる人が餌を与えたためにさらに増加した。最終的に過放牧につながり、公園の広い範囲で下層の植生がほぼ消滅した。1940年に公園が拡張されると、公園管理局は群れの規模を縮小するために鹿の射殺を開始した。駆除により鹿の数は生態学的に安定したレベルまで減少したが、このプログラムは捕食動物の再導入などの「手を加えない」方法ではなく、力ずくで駆除するやり方に頼っているとして批判された。[47]現在、公園内で許可されているのは荷馬とラバのみで、これらは主要トレイル沿いの特定のエリアでのみ許可されており、春の湿った柔らかい牧草地を保護するため、シーズンの初めには許可されないことが多い。[50] [51]
公園には、人間に対して攻撃的ではないものの、人間の食べ物を盗む傾向があるアメリカクロクマが健全な数で生息し続けている。国立公園管理局は、キャンプ場にクマ用ロッカーを設置し、クマ用キャニスターの使用を義務付け、クマを人通りの多い場所から移動させようとした。この方法は、クマがバックパッカーと食べ物を結びつけるのをほとんどやめたバックカントリーでは成功しているが、整備されたキャンプ場の近くでは依然として問題となっている。訪問者は、すべての食べ物と匂いのする物をロッカーに保管し、ゴミはクマが食べないゴミ箱に捨てるよう奨励されている。[15] : 27 しかし、レンジャーは、人間の食べ物に慣れてしまった「問題のあるクマ」を殺さざるを得ないことがある。[47]
人類の歴史
先住民族
キングスキャニオン国立公園には、約6,000～7,000年前から人が住んでいます。[52]オーエンズバレー ・パイユート族（イースタン・モノ族としても知られる）は、モノ湖周辺のシエラネバダ山脈の東にある故郷からこの地域を訪れました。パイユート族は、主にドングリを食料としていましたが、鹿やその他の小動物も食べていました。彼らは、オーエンズバレーとシエラネバダ山脈の西にあるセントラルバレーを結ぶ交易路を作りました。 [53]ヨクーツ族はセントラルバレーに住み、夏には山に足を踏み入れて植物を採集し、狩猟や交易を行っていました。[54] : 204 [15] : 1 [55] : 46 ヨーロッパ人と接触する前、ヨクート族の人口は15,000人から20,000人、モノ族の人口は約6,000人でした。[56]
1500年頃、東部モノ族の一部がシエラネバダ山脈を越えてセントラルバレーに移住し、キングス川近くのシエラ山脈の麓にあるヨクーツ族の領土に隣接する集落を作った。この集団はモナチェ族、または西部モノ族として知られるようになった。[57]彼らは最終的に6つの異なる集団に分かれ、そのうちの1つはグラントグローブ付近の地域に住んでいた。[56]先住民は19世紀のアメリカの拡大の間に大きな被害を受けた。 1862年に天然痘の流行でモナチェ族のほとんどが死に、今日ではその地域に残っているのはごくわずかである。[58]
初期の探検と伐採
カリフォルニアにおける初期のスペイン人探検は、現在のキングスキャニオン国立公園をほとんど迂回していた。1805年、ガブリエル・モラガは探検隊を率いてセントラルバレーを通り、現在のキングス川を渡り、この川にリオ・デ・ロス・サント・レイエス（聖王の川）という名前を授けた。[59] [60] : 5 毛皮猟師も1820年代にこの地域を訪れたが、ビーバーは低地にしかいなかったため、高地には足を踏み入れなかった可能性が高い。 1848年に始まったカリフォルニア・ゴールドラッシュの間、探鉱者が彼らに続いた。しかし、この地域では金も他の鉱物もほとんど発見されなかった。[61]幻滅した金鉱夫のヘイル・サープは、1858年にセコイア国立公園のジャイアント・フォレストを発見したとされ、これがさらなる探検とグラント・グローブを含むこの地域の他のセコイアの森の発見につながった。[62]
1860年代にはグラント・グローブへの道路が建設され、そこにあるセコイアの多くが伐採された。いくつかの製材所の最初のものが1862年に開設され、伐採作業は北へ拡大し、当時世界最大級のセコイア林であったコンバース・ベイスンをほぼ完全に伐採した（ただし、林最大のブール・ツリーは伐採を免れた）。 [55] : 46–47 ジェネラル・グラント・ツリーは、1862年に製材所経営者のジョセフ・H・トーマスによって発見された。トーマスのビジネスパートナーであるガムリン兄弟はグラント・グローブ周辺の土地の所有権を主張し、彼らの住居（1872年頃に建てられた）は史跡として保存されている。
1870年代、政府の調査により「ジェネラル・グラント・グローブの並外れた品質が明らかになり、イスラエル・ガムリンは、その地域を保護するために権利を放棄するよう説得された」[55] : 51 しかし、これによってこの地域での伐採が完全に止まったわけではなく、1875年には高さ300フィート (91 m) のセコイアが切り倒され、その一部が1876年のフィラデルフィア百年祭博覧会に送られた。 [55] : 51 伝えられるところによると、「東部の人々は、展示品が一本の木の一部であると認めず、それを「カリフォルニアのいたずら」と呼んだ」[63]百年祭の切り株と木の大部分は、グラント・グローブの目立つ特徴として残っている。「近くの伐採キャンプの女性たちが、切り株の上で子供たちのために日曜学校の礼拝を行っていた」[63]
荒野調査
今日キングスキャニオンの奥地または高地と考えられている地域に足を踏み入れた最初の非先住民は、おそらく1844年にキングス川を経由してシエラネバダ山脈を越えようとしたジョン・C・フレモントの隊だった。しかし、吹雪で進路が阻まれ、セントラルバレーに撤退せざるを得なかった。 [64] 1858年、J・H・ジョンソン隊はフレモントが探していたルート、キングスキャニオンの東端にあるキアサージ峠を経由してシエラネバダ山脈を無事に越えた。 [65]
この地域への最初の科学的探検は、ウィリアム・ブリューワー率いるカリフォルニア地質調査所が実施した1864年のホイットニー調査であった。 [66]ホイットニー山登頂に失敗した後、ブリューワー隊はネイティブ・アメリカンの道を通ってキングス・キャニオンに降り、「彼らはヨセミテに似ていることに気づき、その断崖の途方もない高さに感銘を受けた。」[67]険しい地形のため移動は困難であったが、彼らは峡谷の北壁を登るルートを発見し、キング山、ガーディナー山、パリセーズ山、ブリューワー山などいくつかの目立つ地形に名前を付けた。[67]ブリューワーは、自分の名前が付けられた山頂からの眺めを次のように描写している。
なんと素晴らしい風景でしょう。13,000フィートを超える100の山々が一望でき、その多くは鋭く、深い峡谷、ヨセミテに匹敵する断崖、人が近づけない、人が一度も足を踏み入れたことのない鋭い尾根など、すべてが組み合わさって、他に類を見ない荘厳な景色が生まれます。これを目にする機会に恵まれるのはごく少数の人だけです。[68]
ブリューワー隊はキアサージ峠を経由してキングスキャニオンを出発し、そこでトーマス・キーオ率いる探鉱者の集団に遭遇した。[69]キーオ遠征隊の詳細は不明だが、鉱夫たちはキングス川の北支流で探鉱を行っており、オーエンズ渓谷の自宅に戻る途中でした。つまり、彼らはミドルフォークを渡ったに違いなく、当時は白人入植者にはアクセス不可能な地域と考えられていたため、ミドルフォークを渡った最初の非先住民となったことになります。[ 70] 1869年頃、羊飼いのフランク・ダシーがミドルフォークのテヒピテ渓谷を発見して命名し、後にそこで羊を放牧しました。このような時折の利用を除けば、高地のほとんどはほとんど人が訪れず、ほとんど探検されていませんでした。[70]
公園の創設
カリフォルニア初期の風景画家アルバート・ビアスタットによるキングス・キャニオンの絵画。左:カリフォルニア州キングス・リバー・キャニオン(1870 年頃) 右:カリフォルニア州キングス・リバー・キャニオンから見たブリュワー山(1872 年)
キングス・キャニオンが世間の注目を集めるようになったのは、1873年にジョン・ミューアが初めて訪れた時だった。ミューアは、渓谷がヨセミテ渓谷に似ていることに大喜びした。渓谷は最終氷河期に巨大な氷河によって削り出されたという彼の理論を裏付けるものだったからだ。これは、山間の渓谷は地震によって形成されたというジョサイア・ホイットニーの当時受け入れられていた理論と競合した。 [71] : 88 公園の地質とセコイアの森の壮大さに関するミューアの著作は、この地域の保護を求める声につながり、ミューア自身もその運動を続けた。[72] : 13 1880年、グラント・グローブ地域での伐採請求は連邦政府によって停止されたが、これは主にジョージ・W・スチュワート大佐の政治的努力によるものだった。[73]
1890年3月、ウィリアム・ヴァンデヴァー下院議員がヨセミテ国立公園の創設を提案する法案（HR 8350）を議会に提出した。その後、何らかの「政治的陰謀」[74]により、この法案はジェネラル・グラント国立公園の創設とセコイア国立公園の拡張に関する条項も含まれたHR 12187に置き換えられた。この法案の起源は大部分が謎のままであるが、公園の保護に関心を持つ地元の政治家が関与していた可能性が高い。カリフォルニア州で多くの木材産業を所有していたサザン・パシフィック鉄道の代理人ダニエル・K・ザムワルトは、この公園をセコイア・キングス・キャニオン地域の競合他社を廃業に追い込む手段と見ていた可能性がある。[74] 1890年10月1日、ベンジャミン・ハリソン大統領が法案に署名し、ジェネラル・グラント国立公園を設立した。これは米国で4番目の国立公園であり、現在はキングス・キャニオン国立公園の西部の小さなセクションの一部となっている。[34] [74]
長年、観光客がジェネラル・グラント国立公園に行く主な方法は、スティーブンス・グレードという荒れた荷馬車道で、1900年代初頭からバイセリアから駅馬車が通っていた。当初、米軍は違法な放牧や狩猟から公園を守るために部隊を駐留させなければならなかった。これらは最終的に問題ではなくなったが、訪問者数の増加により衛生や廃棄物の問題が生じた。1907年の夏には約1,100人が公園を訪れた。[75] 1913年までに新しい道路がジェネラル・グラント国立公園に到達し、その夏には公園に約2,800人の観光客が訪れた。[34] [76] 1914年、公園は軍から民間の管理下に移された（ただし、国立公園局が正式に設立されたのは1916年になってからである）。[76] [77]
公園拡張とダム論争
公園のはるかに広い東部の将来は、ほぼ50年間疑問視されていました。奥地は観光客にはほとんどアクセスできず、知られておらず、非常に起伏の多い地形を馬で数日かけて行かなければなりませんでした。[72] : 46 その代わりに、この地域は、キングスキャニオンに水力発電ダムを建設したいと考えていたロサンゼルス市を含む水供給および電力関係者のターゲットになりました。キングス川は流量が多く、80マイル（130 km）未満で11,000フィート（3,400 m）の落差があるため、かなりの水力発電の可能性があり、シーダーグローブ、テヒピテバレー、シンプソンメドウなどの場所に貯水池を建設することが提案されました。[78]開発関係者は、この地域を国立公園にする法案を阻止しましたが、同時に、環境ロビー団体はこれらのプロジェクトのいずれも建設を阻止しました。[72] : 15
1935年、セコイア国立公園とジェネラル・グラント国立公園を結ぶジェネラルズ・ハイウェイが完成した。1939年、グラント・グローブからキングス・キャニオンまでの州道180号線が10年の工事期間を経てようやく完成し、初めて多くの観光客がシーダー・グローブを訪れることができるようになった。この道路は州の囚人労働力を使って建設された。[34]しかし、州道をキアサージ峠を越えてオーエンズ渓谷まで延長する提案は否決された。[79]
羊飼いが使っていた荒れた荷運び用の道に代えて、奥地まで整備されたハイキングコースも延長された。その中には、現在のキングスキャニオン国立公園の東端を通って1933年に完成したジョン・ミューア・トレイルも含まれる。 [80]長年、小さな森林管理局といくつかの私有の建物（ナップキャビンなど）がシーダーグローブで唯一の開発地であった。1937年から、米国森林局によってキングスキャニオンに大規模なキャンプ場が開発されたが、その地域が計画中の貯水池の底に位置するため、より恒久的な施設の建設は見送られた。[81]
最終的に、ロサンゼルスがキングス川を守ろうとする試みに対する地元の反対は、国立公園を設立し、そこでのダム計画を阻止するという大きな政治的圧力に変わった。アメリカ合衆国内務長官 ハロルド・イケスは公園拡張の主要提唱者であり、開発をどの程度許可すべきかについて大きく異なる意見を持っていた地元の利害関係者をまとめようとした。イケスはアンセル・アダムスを雇ってこの地域の写真と記録を撮らせ、保護運動の宣伝を行った。[82]しかし、貯水池の選択肢を残しておきたい地元の灌漑地区をなだめるために、シーダーグローブとテヒピテバレーは新しい公園から明確に除外された。1940年3月4日、フランクリン・D・ルーズベルト大統領はキングスキャニオン国立公園を設立する法案に署名し、これにより元のジェネラル・グラント国立公園がシーダーグローブより上のハイシエラの40万エーカー（16万ヘクタール）以上に追加されました。[83]
その後の歴史と追加
キングスキャニオンの新しい管理局は当初、グラントグローブの元の区画の700倍以上の広さがある巨大な公園の管理に苦労しました。初期の頃は、スタッフと専門知識はセコイア国立公園から借りられることが多かったです。[84] 1943年、第二次世界大戦による経費節減策として、キングスキャニオン国立公園とセコイア国立公園の管理局が統合されました。戦後、この取り決めは維持され、今日でも2つの公園は1つの公園として管理されています。[34]戦後、訪問者数は1945年の82,000人強から1951年の450,000人にまで飛躍的に増加しました。[4]州道の終点であるシーダーグローブの観光施設の需要が高まりましたが、渓谷は水開発の利害関係により除外されていたため、正式には公園の一部ではありませんでした。渓谷を通る道路の延長は、潜在的な生態系へのダメージから物議を醸しました。 1947年までに国立公園局は、観光ロッジ、売店、パックステーションを含む基本計画を起草しました。[85]
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その後、1948年にロサンゼルスはキングスキャニオンにダムを建設する申請を突然再提出した。地元の水道局を代表するキングス川保全地区（KRCD）は、直ちに同じ場所に申請を提出した。KRCDはダムを建設する意図はなかったが、水供給への潜在的な脅威を阻止したいと望んでいた。連邦電力委員会は1940年以前と同様にロサンゼルスの申請を却下したが、市は1963年まで繰り返し再提出したが、カリフォルニア州水道局と連邦政府の両方から却下された。[86]
この計画が最終的に失敗した要因の1つは、シーダーグローブダムの建設予定地が公園外であったにもかかわらず、経済的に実行可能なものにするためには上流にさらに2つのダムを建設する必要があったことである。しかし、それらの建設予定地は、1940年に指定された公園境界内にあった。 [87] : 84 1965年8月6日、シーダーグローブとテヒピテ渓谷が最終的に公園に加えられ、新しいダムの建設も永久に禁止された。これらの併合（1984年のグラントグローブ南部のごく一部を除く）[88]により、キングスキャニオン国立公園は現在の規模になった。[34]
1950年代から、国立公園の交通量と混雑の増加に対応するため、国立公園局はキングスキャニオンやその他の公園の大規模な新しい観光開発を提案するミッション66を実施しました。これには、グラントグローブとシーダーグローブの新しいビジターセンター、シーダーグローブの電化と下水道施設、そして大規模な新しい宿泊施設、トレイル、駐車場が含まれていました。[89]
ダム建設の失敗によりシーダーグローブの開発が遅れた後、国立公園局は1972年に新しい計画を発表した。この計画には260人用の小屋と11,000平方フィート (1,000 m 2 ) の店舗とカフェテリアの複合施設が含まれ、ヨセミテ渓谷と同様の方法でこの地域を開発することを望んでいた。[90] 1974年には公園を1,216,800人の訪問者が訪れ、それ以来この数字を超えることはありませんでした。[4]しかし、1975年までに公聴会で激しい開発に対する反対が示され、最終的に渓谷には小さなロッジと店舗が追加されただけでした。[91]
バックカントリーへの訪問者数の増加（1962年の8,000人から1971年には44,000人以上に増加）は、ゴミ、違法なキャンプファイヤー、クマなどの危険な野生動物との接触という形で独自の問題を引き起こしました。1966年と1971年に、国立公園局は、公園の大部分を荒野に指定することを物議を醸しながら提案しました。これにより、公園の利用に大幅な制限が課せられることになります。[92] [93] 1973年には、バックパッカーの数が初めて割り当てシステムによって制限されました。[94]最終的に、1984年9月28日、議会はキングスキャニオン国立公園とセコイア国立公園の85％以上を荒野に指定しました。[95] 1987年、キングス川の中流と南の支流が野生および景観保護区に指定されました。[96]
レクリエーション
公園への唯一の車両入口であるグラントグローブは、ハイウェイ180号線を経由してフレズノから東に60マイル（97 km）のところにあります。[97]西からのハイウェイ180号線に加えて、ハイウェイ198号線、ジェネラルズハイウェイは、南のセコイア国立公園からのアクセスを提供します。[54] : 19 道路はグラントグローブビレッジで合流し、そこからハイウェイ180号線はさらに35マイル（56 km）北東のシーダーグローブまで続きます。公園の東側のハイウェイ395号線からは車両アクセスがありません。現在、キングスキャニオン国立公園への公共交通機関はなく、かつてはセコイア国立公園とグラントグローブ間を運行していたビッグツリーズシャトルは廃止されました。[98]
国立公園局はグラントグローブとシーダーグローブにビジターセンターを設置している。[99]グラントグローブビレッジは公園内で最も開発が進んでいるエリアで、36室のジョン・ミューアロッジ（公園内最大のホテル）、ビジターキャビン、レストラン、雑貨店がある。[100]シーダーグローブにも小さなマーケットがあるが、全体的に設備ははるかに限られている。[101] : 294 極端な天候でない限り、グラントグローブセクションは一年中オープンしているが、シーダーグローブは冬季閉鎖となる。[102]ハイウェイ180号線はプリンセスメドウまでしか除雪されず、プリンセスメドウはヒューム湖道路とのジャンクションで、冬季でもヒューム湖まで開通している。[15] : 34
道路のアクセスが限られているため、キングスキャニオンを訪れる人は、近隣のセコイア国立公園やヨセミテ国立公園に比べてはるかに少ない。1990年代後半の国立公園の訪問者数の全体的な減少は、他の公園よりもキングスキャニオンにかなり大きな打撃を与えた。1970年から1990年までは年間平均100万人近くの訪問者があったが、21世紀には平均56万人にまで落ち込んだ。[4] [103] 2016年には訪問者数が607,479人に増加し、これは（2009年を除いて）1995年以来の最多記録となった。 [4] [104]記録が始まった1904年以降、およそ5,300万人がキングスキャニオンを訪れた。[4]
キャンプ場とハイキング
グラントグローブには、アザレア、クリスタルスプリングス、サンセットの3つの主要キャンプ場があり、合計319のサイトがあります。サンセットを除いて、先着順で運営されています。[105]シーダーグローブには、センチネル、シープクリーク、モレーンキャンプ場に314のサイトがあり、これらも先着順です。キャニオンビューグループキャンプのサイトは予約が必要です。[106]需要が高い時期には、追加のキャンプサイトが予約制になる場合があります。すべてのキャンプ場には水洗トイレとシャワーがありますが、季節によっては水の使用が制限される場合があります。[105] [106]
キングスキャニオン国立公園には、道路でアクセスできる場所に日帰りハイキングコースが数多くある。グラントグローブ地域では、ジェネラル・グラント・ツリーに続く1マイル（1.6 km）のトレイルがあり、さらに長いトレイルがいくつかあり、最大のセコイア林であるレッドウッドマウンテンなどの近くの名所に続いている。[107]シーダーグローブでは、キングスキャニオンの広い景色が楽しめるズムウォルトメドウを通る遊歩道や、ロアリングリバーフォールズへの短い散歩道など、簡単なハイキングコースがある。また、ミストフォールズまでの往復8マイル（13 km）の旅や、キングスキャニオンの上にあるルックアウトピークまでの往復13マイル（21 km）の登山など、長めの日帰りハイキングコースも数多くある。[108]
公園内の多くの史跡は、短い散歩道で簡単に行くことができます。その1つがガムリンキャビンです。ガムリン兄弟が 1872年頃に建てたものです。ガムリン兄弟は、国立公園になる前にグラントグローブで木材の権利を持っていました。このキャビンは、公園エリアで最初に建てられた恒久的な建造物だと考えられています。 [109]ナップキャビンは、国家歴史登録財に登録されており、シーダーグローブで現存する最古の建造物で、1925年に遡ります。もう1つの興味深い点は、広大なボイデン洞窟システムで、その入り口は公園の西側の境界線のすぐ外側、モナーク荒野にあります。2016年現在、洞窟はラフ山火事による被害のため閉鎖されています。[110]
バックカントリー旅行
キングスキャニオンの大部分は荒野で、公園内に伸びる道路はほんの少ししかないため、公園の大部分を見るにはバックパッキング（あまり一般的ではないが馬に乗っての旅行）が唯一の方法である。日帰りハイカーとは異なり、一泊するバックパッカーはレンジャーステーションまたはビジターセンターから荒野許可証を取得しなければならない。観光のピークシーズン（通常5月から9月の間）には荒野許可証に割り当てが適用され、そのうち75パーセントは事前予約用に確保され、残りはウォークイン用となっている。[15] : 32 割り当て期間外でも許可証は必要であるが、制限は適用されなくなった。[111]バックパッカーが訪問者全体に占める割合は比較的小さいが、バックカントリートレイルのいくつかは今でもかなり頻繁に使用されている。[112]一部のバックカントリーキャンプは人気があるため、滞在は1泊か2泊に制限されることがある。[113]夏の間、国立公園局はマクルーア・メドウ、ル・コンテ・メドウ、レイ・レイクス、シャーロット・レイク、ロアリング・リバーにバックカントリー・レンジャーステーションを配置する。[9]
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シーダーグローブのロードエンドは、バックカントリーへの旅の主要な出発点です。レイレイクスループは41.4マイル（66.6 km）で、最も人気のあるバックパッキング旅行の1つであり、パラダイスバレーの深い渓谷、高いウッズクリークの吊り橋、露出した高山地帯を通り、13,000フィート（4,000メートル）の山頂の下にある一連の氷河湖であるレイレイクスに到達します。[113] [15] : 364 レイレイクスループのハイカーは、グレンパスも登り、標高12,000フィート弱のピークに達します。峠の頂上からは、ハイカーはレイレイクスと周囲の盆地の景色を眺めることができます。[114]パシフィック・クレスト・トレイルとジョン・ミューア・トレイルを組み合わせたものがトレイルシステムのバックボーンを形成し、公園の北端にあるピュート・キャニオンから南のフォレスター・パス（標高13,153フィート（4,009メートル））まで約77マイル（124キロメートル） [115]曲がりくねっている。レイ・レイクスを含むキングス・キャニオンの多くのハイキングコースには、PCT/JMTの一部が含まれている。グラント・グローブにもトレイルヘッドがあり、そこから西シエラネバダ山脈の低地、ジェニー・レイクス荒野（国立公園のすぐ外）へのより中程度のハイキングコースにつながる。[116]
キングス川中流域など、公園内の多くの場所はアクセスが難しく、困難な地形を数日かけて歩く必要がある。中流域のシンプソン・メドウは、シーダー・グローブから片道23マイル（37 km）のハイキングコースで、標高差は12,000フィート（3,700 m）を優に超える。[117] : 184 公園外の他のトレイルヘッドからは、シエラ国立森林公園内のウィション・ダム・トレイルヘッドから片道14マイル（23 km）のテヒピテ渓谷など、より孤立した場所へのアクセスが可能。 [116]谷への3,000フィート（910 m）の露出した未整備の下り道は、公園内で最も困難なハイキングコースの1つとして「悪名高い」[ 15 ] : 285 。 [117] : 202 オーエンズ渓谷から東に続くいくつかのトレイルも公園に通じているが、いずれも標高11,000フィート (3,400 m) を超える峠を越える。最も近く、最もよく利用される東側からのアクセスはオニオンバレー道路経由であり、公園の境界線から東に約1マイル (1.6 km) のインヨー国有林で終わる。キアサージパストレイルはオニオンバレーキャンプ場から始まり、同名の峠を経由してPCT/JMTにつながっている。[117] : 157
春から初夏にかけては、川を渡るのは危険を伴うことがあります。そのため、国立公園局は主要なトレイルの一部に橋を設置しました。ほとんどの年では、8月下旬または9月までに川の水位は比較的安全なレベルまで下がります。高地では、5月から11月の間は通常雪がありませんが、特に雨の多い年には、7月まで広い範囲で雪が残ることがあります。冬には、クロスカントリースキーやスノーシューが一般的なアクティビティです。国立公園局は、レンジャーが案内するスノーシューウォークを提供し、グラントグローブ地域で整備されたトレイルを維持しています。バックカントリーへの長距離旅行も可能ですが、地形が険しく、通常は雪が深く、冬季にはレンジャーの巡回がないため、熟練した冬季旅行者にのみ推奨されます。バックパッキングと同様に、冬季の宿泊旅行には荒野許可証が必要です。[15] : 33
登山とキャニオニング
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キングスキャニオンの大きく露出した花崗岩の崖やドームでは、ロッククライミングを楽しむことができます。しかし、そのような岩の多くは、麓に到達するまでに長距離または遠回りのハイキングが必要であり、多くの登山家を躊躇させます。これには、公園の西側境界でキングスキャニオンを見下ろすオベリスク、[117] : 405 マルチピッチクライミングのチャーリートドームとバブスクリークトレイルをかなり上ったところにあるシャーロットドーム、およびアクセスするだけで往復30マイル (48 km) 近くのハイキングを必要とするテヒピテドームが含まれます。[118] [20] : 376 公園の最も高い地点であるノースパリセードや、シエラ山脈の尾根に沿ったその近隣のいくつかの公園の主だった山頂も技術的な登山が必要です。 [119] : 190 『ハイシエラ：ピーク、峠、トレイル』（2009年）では、ノースパリセードは「ハイシエラの典型的なピークです...遠くからでも印象的で、あらゆる能力と好みの登山者に挑戦するルートがあります。」と説明されています。 [ 117] : 248
整備された道のない奥地を探検するには、キャニオニング、ボルダリング、藪漕ぎ、懸垂下降が必要になることが多い。特に難しいルートは、ミドルフォークの奥地にあるエンチャンテッド・ゴージを下るルートで、ディザピアリング・クリークが巨大な崖錐の下に消え、数マイル下流で再び現れることからこの名前がつけられた。近くのゴダード・キャニオンは、より容易な（ただしまだ険しい）ルートであり、美しい草原と多くの滝で知られている。[117] : 268 [120]テヒピテ渓谷の上にあるディスペア・ゴージは、崖、滝、深いプールの組み合わせで知られ、3,000フィート（910メートル）を下るには懸垂下降用具とウェットスーツが必要である。[121] [15] : 285 公園の広さ、携帯電話の電波の悪さ、捜索救助活動のための人員の限界などから、トレイルから外れてハイキングを試みるのは経験豊富なクロスカントリー旅行者だけにすべきである。[122]
水上スポーツ
シーダーグローブでは、サウスフォークの約10マイル（16 km）がフライフィッシングに適した水域と考えられています。この川にはかつてマスが放流されていましたが、国立公園局は1970年代以降、漁場を自然の状態に戻すことを優先し、川への放流を行っていません。[123]ニジマス、ブラウントラウト、カワトラウトは川のさまざまな場所で見られますが、シエラネバダ山脈原産はニジマスのみで、他のトラウトは20世紀初頭にスポーツマンによって放流されました。[8]川の水位は一般的に低く、初秋までには渡渉できるほど暖かくなります。自然の漁場を保護するため、ニジマスはキャッチアンドリリースのみが許可されています。16歳以上の訪問者にはカリフォルニア州の釣り免許が必要です。[124]キングス川のニジマスは小さく、通常は8〜9インチ（20〜23 cm）以下です。[125]
河岸の生息地を保護するため、緩やかに流れるサウスフォークは、バブスクリークと公園の西側境界の間のシーダーグローブでボート遊びが禁止されている。しかし、川の特定の場所では水泳が許可されており、ミュアロックとレッドブリッジは人気の水泳場である。[20] : 80 公園内には標高の高い場所に多くの高山湖があるが、そのほとんどはボート遊びや水泳には不便である。近くのヒューム湖は、歴史的な製粉所のダムによって形成され、公園の2つのセクションの間にあるセコイア国立森林公園にあり、ボート遊び、水泳、釣りに使用されている。[126] : 176
公園内の他の川のほとんどは、急勾配で流れが速く、上級者向けのカヤックにしか適していません。パインフラット貯水池より上流のキングス川は、公園の西側境界近くにスタート地点がある商業用の急流ですが、川の大部分は国有林にあります。公園内の川のほとんどは道路でアクセスできません。[127]ミドルフォークは、ボートや装備を何マイルもの奥地を通って運ばなければならないため、州全体で最もアクセスが難しい急流の1つです。カヌーカヤック誌は、シエラ山脈の最も孤立した地域を通過するミドルフォーク川を「一生に一度の下りを楽しむためだけに世界中を旅するパドラーがいる、まさに壮大な定義」と表現しています。 [128]カヤック愛好家は、クラスVミドルフォークを12,000フィート（3,700メートル）の源流からパインフラット貯水池の900フィート（270メートル）まで下るのに約5日かかります。[128]
参照
- シエラネバダ山脈の動物相（米国）
- シエラネバダの書誌
- シエラネバダ山脈の生態系
- ジャイアントセコイア国定公園
- アメリカ合衆国の国立公園の一覧
- シエラネバダ山脈の植物一覧（米国）
- 標高別の米国国立公園一覧
- カリフォルニアの国立公園
- セコイア・キングスキャニオン国立公園の国家歴史登録財リスト
- シエラネバダ山脈の保護地域
参考文献
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外部リンク
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- セコイア自然史協会：「巨木への挑戦」（インターネット アーカイブ）、セコイア国立公園とキングス キャニオン国立公園の歴史。
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- Virtualparks.org: サウス キングス キャニオン国立公園のパノラマ写真
- Virtualparks.org: キングスキャニオン国立公園、キアサージ峠のパノラマ写真