糸

糸として使用される合成繊維の例としては、ナイロン、アクリル繊維、レーヨン^{[ 12 ]}、ポリエステルなどがあります。合成繊維は一般的に、ゲル状材料の連続したストランドとして押し出されます。これらのストランドは、後工程で望ましい特性を得るために、引き伸ばし、焼きなまし（硬化）、硬化されます。

合成繊維は、ステープル、トウ、フィラメントの3つの基本的な形態に分けられます。ステープルは、一般的に120mmまでの長さで販売される、切断された繊維です 。トウは、多数のフィラメントが緩やかに横方向に結合した、連続した「ロープ」状の繊維です。フィラメントは、1本から多数のフィラメントからなる連続した糸です。合成繊維は、切断長さとともに、多くの場合、直線距離あたりの重量で測定されます。デニールとDtexは、重量と長さの比率で最も一般的な指標です。切断長さは、ステープル繊維にのみ適用されます。

フィラメント押出成形は「紡績」と呼ばれることもあるが、ほとんどの人は紡績というと紡績糸の製造を連想する。

Tシャツヤーンは、Tシャツやその他の衣類に使用されているのと同じ生地から作られたリサイクルヤーンです。多くの場合、衣料品製造の残布から作られるため、リサイクルされた環境に優しい製品と考えられています。また、古着から家庭で作ることもできます。^{[ 13 ] [ 14 ]}できたヤーンは、編み物やかぎ針編みのアイテムに使用できます。^{[ 15 ]}

一般的に、天然繊維は合成繊維よりも取り扱いに注意が必要です。なぜなら、縮んだり、フェルト化したり、染み込んだり、毛羽立ったり、色あせたり、伸びたり、しわになったり、虫食いになったりしやすいからです。ただし、マーセライズ加工やスーパーウォッシュ加工などの特別な処理を施して強度を高めたり、色を定着させたり、繊維本来の特性を向上させたりすれば、これらの問題は解消されます。

タンパク質繊維（毛、絹、羽毛など）の中には 、人によっては刺激を感じ、接触性皮膚炎、じんましん、喘鳴を引き起こすものがあります。これらの反応は、繊維の直径が太く粗い、または繊維の末端に対する過敏症であると考えられます。^{[ 16 ]}実際、一般的に信じられていることとは異なり、ウールアレルギーはほとんど知られていません。Acta Dermato-Venereologica が実施したウールをアレルゲンとする証拠をレビューした研究によると、 ^{[ 17 ]}繊維の直径が小さい現代の極細または超極細メリノウールはかゆみを引き起こさず、耐容性が高く、実際には湿疹の管理に役立ちます。^{[ 17 ]}さらに、繊維加工中に使用される既知のアレルゲンは、現在の業界慣行を考慮すると、今日のウール製品には最小限しか存在せず、アレルギー反応を引き起こす可能性は低いことが、さらなる研究で示唆されています。^{[ 18 ]}

天然の毛髪繊維は、燃やすと焦げて焦げた毛髪のような臭いがする傾向があります。これは、人間の毛髪と同様に、多くがタンパク質由来であるためです。綿やビスコース（レーヨン）の糸は芯のように燃えます。合成繊維は一般的に溶ける傾向がありますが、中には本来難燃性のものもあります。正体不明の繊維の燃え方や臭いを観察することで、それが天然繊維か合成繊維か、また繊維の組成を判断するのに役立ちます。

合成糸と天然糸のどちらも毛玉ができる可能性があります。毛玉の発生は、繊維の種類、紡績方法、撚り、連続した繊維長、および生地の構造によって決まります。単糸やメリノウールなどの繊維を使用した糸は、毛玉ができやすいことが知られています。これは、単糸の場合、摩擦によってすべての繊維がしっかりと保持されるほど撚りが固くなく、メリノウールの短い繊維長によって繊維の端が撚りから飛び出しやすくなるためです。

合成繊維と天然繊維を組み合わせた糸は、それぞれの繊維の比率に応じて、それぞれの特性を受け継ぎます。合成繊維は、コスト削減、耐久性の向上、独特な色や視覚効果の付与、洗濯機洗いや防汚性の向上、保温性の低減、または衣類の軽量化のために添加されます。

紡績糸は、短繊維を撚り合わせて、まとまりのある糸、つまり「シングル」を作ることによって作られます。 ^{[ 19 ]}紡績と呼ばれる工程で繊維を撚って糸にすることは、旧石器時代後期にまで遡ることができ、^{[ 20 ]}糸紡績は工業化された最初の工程の 1 つです。紡績糸は、一連の個々の繊維またはフィラメントをまとめて、通常は撚り合わせて結合された、重なり合う繊維の連続した集合体を形成することによって製造されます。紡績糸は、単一の種類の繊維を含む場合もあれば、さまざまな種類の繊維のブレンドである場合もあります。合成繊維 (強度、光沢、難燃性が高い) と天然繊維 (吸水性と肌触りが良い) を組み合わせることは非常に一般的です。最も広く使用されているブレンドは、綿とポリエステル、ウールとアクリルの繊維ブレンドです。さまざまな天然繊維のブレンドも一般的で、特にアルパカ、アンゴラ、カシミヤなどの高価な繊維の場合によく見られます。

糸は、保温性（ウール）、軽量性（綿やレーヨン）、耐久性（例えば、靴下用の糸にはナイロンが加えられる）、柔らかさ（カシミヤ、アルパカ）など、糸の繊維の特性に基づいて、さまざまな繊維製品に合わせて選ばれます。

糸は、撚り合わせた繊維の束で構成されており、これらを束ねたものをプライと呼びます。^{[ 21 ]}これらの糸の束は、より太い糸を作るために反対方向に撚り合わされます（プライ）。この最終的な撚りの方向によって、糸はs撚り（糸が左に「上」に向かっているように見える）またはz撚り（右に）になります。単糸の場合、最終的な撚りの方向は元の撚りと同じです。糸の撚りの方向は生地の最終的な特性に影響を与える可能性があり、2つの撚りの方向を組み合わせて使用​​することで、編み地の歪みを解消することができます。^{[ 22 ]}

糸の機械的強度は、構成繊維間の摩擦接触によって生じる。この背後にある科学は、ガリレオによって初めて研究された。^{[ 23 ]}

フィラメント糸は、フィラメント繊維（非常に長い連続繊維）を撚り合わせたもの、または束ねただけのものです。太いモノフィラメントは、一般的に織物製造や装飾用ではなく、工業用途に使用されます。絹は天然繊維であり、合成繊維のフィラメント糸は絹のような効果を生み出すために使用されます。

糸のかせ^{[ 35 ]は、糸を束ねたループ状の束[ 36 ]}で、ワイヤーが一般的に販売される方法に似ています。糸は通常、ループをまとめて絡まないようにするために、互いに直接向かい合う2箇所で結ばれています。かせは、繊維の特性をより広く示すことができるため、多くの糸販売業者や糸染め業者にとって好ましい糸の留め方です。^{[ 36 ]}糸は、糸かせを妨げずに保持し、中心軸を中心に回転して糸玉の巻き取りを容易にする、スウィフトと呼ばれる自立式の装置を使用して巻かれることがよくあります^{[ 37 ]。}かせには、ねじりかせと折り畳みかせの2つのサブタイプがあります。ねじりかせは、ロープの編み込みにねじられたかせです。折り畳みかせは、小売目的で半分に折り畳まれ、ラベルで包まれたかせです。^{[ 36 ]}

かせは、手芸用縫製分野では最も一般的な毛糸玉の 1 つですが、より主流の繊維製品ではあまり使用されていません。かせは技術的には細長い形に巻かれた糸として説明されますが、「かせ」という言葉は一般的にあらゆる毛糸玉を表すのに使用されます。^{[ 36 ]}ライオン ブランドなどの大規模な毛糸小売業者や、ヤーンスピレーションズなどの親会社は、糸をかせで販売しています。他のタイプの毛糸玉とは異なり、かせでは糸の両端にアクセスできます。^{[ 36 ]}かせの内側の糸端はセンター プルと呼ばれます。^{[ 36 ]}センター プル バレット スケインの主な不満の 1 つは、内側の糸端が見つけにくく、しばしば「ヤーン バーフ」と呼ばれる絡まった糸の塊としてかせから引き抜かれることです。糸かせには、長方形に近い形状のプルかせと、丸みを帯びたバレットかせの2種類があります。^{[ 36 ] [ 38 ]}