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ニット生地は、糸をループ状に編んだりループを絡ませたりする工程である編み物から作られる織物です。ニット生地は織物とは異なり、柔軟性が高く、より小さなピースに簡単に作ることができるため、靴下や帽子に最適です。
横編みと縦編みの生地
ニット生地には、緯編みと経編みの2つの基本的な種類があります。[1]トリコットやミラネーゼなどの経編み生地はほつれに強く、ランジェリーによく使用されます。
横編みの生地は製造が簡単で、より一般的です。切断すると、修理しないとほつれてしまいます。
縦編みの生地はほつれにくく、比較的縫いやすいです。機械で編むレースの中で最も一般的なラッシェルレースは、縦編みの生地ですが、通常の機械のガイドバーが 3 本または 4 本であるのに対し、ラッシェルレースは 12 本以上のガイドバーを使用します。(14 本以上) [説明が必要]
ニット生地の構造
コースとウェールズ
織物では、糸は常に真っ直ぐで、縦方向 (経糸) または横方向 (緯糸) に平行に走っています。対照的に、編み物の糸は蛇行した経路 (コース)をたどり、糸の平均経路の上下に対称的なループ (ビートとも呼ばれる) を形成します。これらの蛇行したループはさまざまな方向に簡単に伸ばすことができるため、編み物は織物よりもはるかに伸縮性があります。糸と編みパターンに応じて、編み物の衣類は 500% も伸びます。このため、編み物は、靴下や靴下など、着用者の動きに応じて伸縮性や伸縮性が必要な衣類のために開発されたと考えられています。比較すると、織物は、経糸と緯糸の間にほぼ対角線上にある関連する一対の方向のいずれかに沿って主に伸び、一対のもう一方の方向には収縮します (バイアスで伸びたり縮んだりします) 。また、スパンデックスなどの伸縮性のある素材で織られていない限り、あまり伸縮性がありません。ニット製品は伸縮性があるため体の輪郭に密着するため、織物よりも体にフィットすることがよくあります。対照的に、ほとんどの織物では、縫い付けられたダーツ、フレア、ガゼット、ゴアによってのみ湾曲がもたらされますが、これらの縫い目により織物の伸縮性がさらに低下します。靴下のかかとのように、縫い目のないニット製品に余分な湾曲をもたらすことができます。ダーツやフレアなどの効果は、短い列を使用するか、ステッチの数を増減することで得られます。織りに使われる糸は、通常、編み物に使われる糸よりもはるかに細いため、編み物は織物よりもかさばり、ドレープ性が低くなります。
ループが固定されていない場合、糸を引っ張ると編んだコースのループがほどけます。これは、リッピング 、編み目をほどく、またはユーモラスにフロッギング（「リッピング」するので、カエルの鳴き声のように聞こえる：「リブビット」）として知られています。[2]編み目を固定するには、少なくとも 1 つの新しいループをその編み目に通します。新しい編み目自体は固定されていません（「アクティブ」または「ライブ」）が、そこから吊り下げられた編み目を固定します。各編み目が次の編み目から吊り下げられている編み目のシーケンスは、ウェール と呼ばれます。 [ 3]編地の最初の編み目を固定するには、キャスティングオンという方法を使用し、ウェールの最後の編み目を固定するには、バインディング/キャスティングオフという方法を使用します。編み物中、アクティブ ステッチは、（編み機の場合は）個々のフックから、または手編みの場合は編み針またはフレームから機械的に固定されます。
編み目と編み目パターン
異なるステッチとステッチの組み合わせは、ニット生地の特性に影響を与えます。個々のステッチは異なって見えます。表編みは垂直に積み重なった「V」のように見えますが、裏編みは生地を横切る波状の水平線のように見えます。ステッチを「ピクセル」として使用することで、ニット生地の色を使用してパターンや絵を作成できます。ただし、このようなピクセルは通常、正方形ではなく長方形です。個々のステッチ、またはステッチの列は、新しいループに糸をさらに引き込むことで高くすることができます (細長いステッチ)。これは、不均一な編み物の基礎です。つまり、1 列の長いステッチと 1 列以上の短いステッチが交互になり、興味深い視覚効果を生み出すことができます。また、列内で短いステッチと長いステッチが交互になり、魚のような楕円形のパターンを形成することもあります。
ステッチも生地の物理的特性に影響を与えます。ストッキネット ステッチは滑らかな毛羽を形成します。アラン編みパターンは、保温性を高めるためにかさばる生地を作るために使用されます。
最も単純なニット生地のパターンでは、すべてのステッチが表編みまたは裏編みです。これはガーター編みと呼ばれます。表編みと裏編みの列が交互になっているものは、ストッキネット パターン/ストッキング ステッチと呼ばれるものになります。縦縞 (リブ) は、表編みと裏編みのステッチを交互にウェールにすることで実現できます。たとえば、一般的な選択肢は 2x2 リブで、表編みの 2 ウェールの後に裏編みの 2 ウェールが続く、などです。表編みと裏編みの列が交互になっているため、横縞 (ウェルティング) も可能です。市松模様 (バスケットウィーブ) も可能で、その最小のものはシード/モス ステッチと呼ばれ、ステッチはすべてのウェールとすべての列に沿って表編みと裏編みが交互になっています。
ストッキング編みのように、表編み目と裏編み目の数が同じでない生地は、丸まりやすい傾向があります。対照的に、リブ編み、ガーター編み、シード編み/モス編みのように、表編み目と裏編み目が対称的に配置されている生地は、平らでドレープ性が高い傾向があります。裏編み目のウェールは後退する傾向があり、表編み目のウェールは前方に出る傾向があります。したがって、リブ編みの裏編み目のウェールは、隣接する表編み目のウェールが前方に出ることにより、見えにくくなる傾向があります。逆に、裏編み目の列は、表編み目の列に対してエンボス加工された尾根を形成する傾向があります。これが、異なる方向から見るとニット生地の外観が変化するシャドー編みの基礎です。 [4]
右編みと左編み
どちらのタイプの編み目も、繊細でありながら興味深い視覚的質感を与え、生地を内側に引っ張って硬くする傾向があります。編み目は、細い金属線からジュエリーを編む一般的な方法です。
生地の端とつなぎ目
ニット生地の最初の端と最後の端は、キャストオン エッジとバインド/キャストオフエッジと呼ばれます。サイド エッジはセルビッジと呼ばれます。この言葉は「セルフ エッジ」に由来し、ステッチを他のもので固定する必要がないことを意味します。さまざまな弾性と装飾特性を持つ多くの種類のセルビッジが開発されています。
ボタンホール、ポケット、または装飾用のエッジは、編み地をバインディング/キャストオフして再度キャストオン（水平）するか、エッジの両側の生地を別々に編むことによって、ニット生地内に導入されます。
2 つのニット生地は、刺繍をベースにした継ぎ目技法、最も一般的なのはキッチナー ステッチで接合できます。ニット生地のどの端からでも新しいウェールを開始できます。これはステッチを拾うと呼ばれ、アントレラック(チェッカーボード パターンでウェールが互いに垂直に走る) の基礎となります。
ケーブル、増量、レース
編み目の畝が交差するとケーブルが形成されます。ケーブル模様は生地を引き寄せる傾向があり、生地の密度が高まり、伸縮性が低下します。[5] アランセーターはケーブル編みの一般的な形態です。[6]ケーブル編み では、任意の複雑な編み模様を作ることができます。
レース編みは、編み目自体ではなく、編み地の穴を使って模様や絵を描くものです。[7] レース編みの穴は大きくてたくさんあるため、非常に伸縮性があります。たとえば、シェトランド諸島の「結婚指輪」ショールの中には、結婚指輪に通せるほど細いものもあります。
増減を組み合わせることで、横編みでも畝の方向を垂直から斜めにすることができます。これがバイアス編みの基本で、油絵の筆致の方向のような視覚効果を出すことができます。
装飾と追加
ニット生地には、見た目を良くするため、または生地の耐久性を向上させるために、点状のさまざまな装飾が加えられることがあります。例としては、さまざまな種類のボブル、スパンコール、ビーズなどがあります。長いループを引き出して固定し、生地に「毛羽立った」質感を形成することもできます。これはループ編みとして知られています。刺繍を使用して、ニット生地の表面に追加のパターンを作成することができます。刺繍が編み物に似ている場合は、スイスダーニングと呼ばれることがよくあります。フロッグやボタンなど、衣服のさまざまな留め具を追加できます。通常、ボタンホールは衣服にカットされるのではなく、編み込まれます。
装飾品は別々に編んでからアップリケで取り付けることもできます。たとえば、異なる色の葉と花びらを別々に編んで取り付け、最終的な絵を作ることができます。別々に編んだチューブをニット生地に取り付けると、複雑なケルトノットや、編むのが難しいその他のパターンを作ることができます。
タフティングや「織り」（「カウチング」とも呼ばれる） で行われるように、未編糸を編み物生地に編み込んで暖かさを出すこともできます。
生地の特性
編み物のトポロジーは比較的複雑です。通常、糸が水平および垂直にまっすぐに走る織物とは異なり、編まれた糸は、左の図の赤い糸のように、その列に沿ってループ状の経路をたどります。この図では、1 列のループがすべて、その下の列のループに引き込まれています。
パターンのどこにも糸の直線が 1 本もないため、ニット生地はあらゆる方向に伸びます。この伸縮性は、バイアスに沿ってのみ伸びる織物ではほとんど得られません。現代の伸縮性のある衣類の多くは、伸縮性のために伸縮性のある合成素材に頼っていますが、少なくともある程度の伸縮性はニット パターンによっても実現されています。
基本的なニット生地 (図のように、通常はストッキングまたはストッキネットパターンと呼ばれます) には、明確な「表側」と「裏側」があります。表側では、ループの見える部分は、 V字型のグリッドに配置された 2 つの列を接続する垂直部分です。裏側では、ループの端 (上部と下部の両方) が見えるため、はるかに凹凸のあるテクスチャが作成され、リバース ストッキネットと呼ばれることもあります。 (「裏側」であるにもかかわらず、リバース ストッキネットは、それ自体のパターンとしてよく使用されます。) 列をまとめる糸がすべて前面にあり、隣り合ったステッチをまとめる糸がすべて背面にあるため、ストッキネット生地は、上部と下部では前面に向かって、左側と右側では背面に向かってカールする傾向が強くなります。
ステッチはどちらの側からでも編むことができ、通常のニットステッチと「裏側」のステッチ（裏編み）を列（リブ編み）、行（ガーター編み、ウェルティング編み）、またはより複雑なパターンで組み合わせることで、さまざまなパターンを作成できます。各生地には異なる特性があります。ガーター編みは垂直方向の伸縮性が非常に高く、リブ編みは水平方向の伸縮性が非常に高くなります。前後対称であるため、この 2 つの生地はカールがほとんどなく、伸縮性が不要な場合でも縁取りとして人気があります。
編み目と裏編み目のさまざまな組み合わせと、より高度なテクニックにより、薄いものから非常に密度の高いもの、非常に伸縮性のあるものから比較的硬いもの、平らなものからきつくカールしたものまで、かなり多様な一貫性を持つ生地が生成されます。
テクスチャ
ニット製品に最もよく使われるテクスチャは、平らなストッキネット ステッチ(機械編みのストッキングやT シャツに見られるように、ごく小さいものですが) で作られるテクスチャです。このステッチは、円形では表編みのみで編み、平らな場所では表編みと裏編みを交互に並べて編みます。その他のシンプルなテクスチャは、ガーター ステッチ、リブ編み、モス ステッチ、シード ステッチなど、表編みと裏編みのみで作ることができます。「スリップ ステッチ」(ループを 1 つの針から別の針に渡す) を追加すると、ヒール ステッチやリネン ステッチ、さらに複雑なパターンなど、さまざまなテクスチャを作成できます。
より高度な編み方では、驚くほど多種多様な複雑なテクスチャーが生まれます。特定の増し目(生地に小さなアイレットの穴が開くことがあります) とさまざまな減らし目を組み合わせることが、レースに似た非常に開いた生地であるニット レース を作成するための鍵となります。ドロップ ステッチ編みのテクニックを使用すると、開いた縦縞を作成できます。通常はケーブル針またはステッチ ホルダーを使用して、1 列から次の列へのステッチの順序を変更することがケーブル編みの鍵となり、ケーブル、ハニカム、ロープ、アラン セーターのパターンなど、無限の種類のバリエーションが生まれます。アントレラックは、小さな正方形を編み、その側面を拾い、さらに正方形を編んで作品を続けることで、豊かな市松模様のテクスチャーを形成します。
フェアアイル編みは、2 色以上の糸を使用して模様を作り、厚くて柔軟性の低い生地を作ります。
衣服の外観は、紡がれた繊維の太さを表す糸の重さによっても左右されます。糸が太いほど、ステッチが目立ち、はっきりします。糸が細いほど、織り目が細かくなります。
色
完成した編み物作品の多くは、1 色以上の糸は使用しませんが、複数の色で編む方法はたくさんあります。一部の糸は、多色(数目ごとにランダムに色が変わる) またはセルフストライプ(数列ごとに色が変わる) になるように染色されています。より複雑な技法では、大きな色面 (たとえば、インターシャ)、細かい色のパターン (フェアアイルなど)、またはその両方 (たとえば 、二重編みとスリップステッチカラー) が可能になります。
ニット生地の構成
ニット生地に最もよく使われる繊維は綿です。[要出典]ニット生地によく使われるこの素材は、ニットの活動を非常に持続可能なものにします。セーターやスカーフなど、環境に優しい商品を生産することができます。エラスタンの有無にかかわらず、ビスコースはシングルジャージー構造になる傾向があり、ほとんどのTシャツスタイルのトップスに使用されます。
ファッションニットの歴史
1916年にココ・シャネルがジャージー素材をスーツに使用したことは、女性を象徴するニットウェアの転換点となった。[8] その後まもなく、ジャン・パトゥのキュビズム風のカラーブロックニットがスポーツウェアの定番となった。[8]
1940年代には、セックスシンボルのラナ・ターナーやジェーン・ラッセルが体にぴったりフィットするセーターを着るという象徴的なスタイルが流行したが、1950年代は保守的なポップコーンニットが主流だった。[8] 活気にあふれた1960年代は、ミッソーニのカラフルなジグザグニットウェアでよく表現された。 [8] この時代は、鮮やかなストライプのセーターやぴったりとしたドレスで「ニットウェアの女王」と呼ばれたソニア・リキエルや、ケネディにインスパイアされたプレッピーなセーターが台頭した時代でもあった。[8]
1980年代には、ニットウェアがスポーツウェアの領域から脱却し、ハイファッションの主流となった。注目すべきデザインとしては、ロメオ・ジリの「オートボヘミアン・コクーンコート」やラルフ・ローレンの床まで届くカシミアのタートルネックなどがある。[8]
現代のニットウェア デザイナーには、ダイアン フォン ファステンバーグなどがいます。[9]
参照
参考文献
- ^ 「編み物の基本」 Alamac American Knits LLC. 2004年。2007年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月27日閲覧。
- ^ 「テレサのテクニック、カエルの池編」。
- ^ ウェールとは、「編み物技術：包括的なハンドブックと実用ガイド」によると、「連続した（必ずしもすべての）編みサイクルで同じ針によって通常生成される、主に垂直の針ループの列です。ウェールは、空の針が編み始めるとすぐに始まります」（Spencer 1989：17）。
- ^ Høxbro, Vivian (2004). Shadow Knitting . ラブランド、コロラド州: Interweave Press. ISBN 978-1-931499-41-5。
- ^ リープマン、メリッサ (2006)。ケーブルを解く:ケーブル編みの探求。ポッタークラフト。ISBN 978-1-4000-9745-6。
- ^ ホリングワース、シェラグ（1983年）。伝統的なアラン編みの完全本。セント・マーチンズ・プレス。ISBN 978-0-312-15635-0。
- ^ ソーワービー、ジェーン（2006年）。ビクトリアンレーストゥデイ。XRXブックス。ISBN 978-1-933064-07-9。
スワンセン、メグ (2005)。レースの集い(第 2 版)。スクールハウス プレス。ISBN 978-1-893762-24-4。 - ^ abcdef ヴァルガス、ホイットニー。「編み物サークル」エル（2007年9月）：p192。
- ^ Bansal, Paritosh (2008-01-24). 「デザイナーのフォン・ファステンバーグがドレスをめぐってターゲットを訴える」ロイター。