糸

糸
毛糸玉

糸は、長く連続した絡み合った繊維で、裁縫、かぎ針編み、編み物、織物、刺繍、ロープ作り、織物の製造に使用されます。^[1] 糸は、手縫いまたは機械縫い用の糸の一種です。現代の縫製糸は、縫製に伴うストレスに耐えられるようにワックスやその他の潤滑剤で仕上げられている場合があります。 ^[2] 刺繍糸は、特に裁縫用に設計された糸です。糸は、さまざまな天然素材または合成素材で作られており、さまざまな色と太さ（「重量」と呼ばれる）があります。糸はさまざまな色に染められることもありますが、ほとんどの糸は単色で均一な色合いです。

「糸」という単語は中英語の古期英語の gearnに由来し、これは古期ドイツ語の garn (「糸」)、オランダ語の garen、古代ギリシャ語の χορδή (「紐」)、サンスクリット語の hira (「帯」) に類似している。^[1]

人類による糸の生産は石器時代や先史時代以前から行われていたことが知られており、古代の繊維材料は動物の皮から葦、そして初期の織物へと発展してきました。綿、羊毛、絹が糸の最初の材料であり、繊維貿易は古代の世界経済に大きく貢献しました。^[3] 2011年、バングラデシュ繊維大学は、繊維を糸に変える高度な技術に焦点を当てた専門的な糸工学科を設立しました。^[4]

糸は、さまざまな天然繊維や合成繊維、あるいは天然繊維と合成繊維の混紡から作ることができます。

最も一般的な植物繊維は綿であり、通常は機械織りや編み物用の細い糸に紡がれ、布に加工されます。^[5]

絹は天然のタンパク質 繊維で、その一部の形態は織物に織り込むことができます。絹のタンパク質繊維は主にフィブロインで構成されており、カイコガの幼虫によって生産されます。絹の生産は中国で始まったと考えられており、絹糸と絹織物の製造は商王朝（紀元前1600-1050年）までに確立されていました。^[6]

リネンは糸や織物に使われてきた長い歴史を持つ天然繊維です。リネン繊維は亜麻の植物から得られます。^{[7] [8]}

紡ぐことができる他の植物繊維としては、竹、麻、トウモロコシ、イラクサ、大豆繊維などがあります。^[9]

最も一般的な紡績動物繊維は羊から採取された羊毛です。長い繊維からより良い糸が作られるため、羊は長い繊維を生産するために長い時間をかけて飼育されてきました。これにより、害虫や過熱を防ぐために毛刈りの必要性が高まりました。 ^[10]

使用される他の動物繊維には、アルパカ、アンゴラ、モヘア、ラマ、カシミア、シルクなどがあります。まれに、ラクダ、ヤク、ポッサム、ジャコウウシ、ビクーニャ、猫、犬、オオカミ、ウサギ、バイソン、チンチラの毛、七面鳥やダチョウの羽から糸が紡がれることもあります。このような天然繊維は、わずかに伸縮性があり、通気性に非常に優れ、大量の空気を閉じ込めるため、最も暖かい生地の 1 つとなるという利点があります。^{[引用が必要]}

糸として使用される合成繊維の例としては、ナイロン、アクリル繊維、レーヨン、^[11]、ポリエステルなどがあります。合成繊維は一般に、ゲル状の材料の連続ストランドとして押し出されます。これらのストランドは、後の処理に望ましい特性を得るために、引き伸ばされ（伸長され）、焼きなまし（硬化され）、硬化されます。

合成繊維には、ステープル、トウ、フィラメントの 3 つの基本的な形態があります。ステープルはカットされた繊維で、通常 120 mm までの長さで販売されています。トウは、多数のフィラメントが左右に緩く結合された連続した「ロープ」です。フィラメントは、1 本のフィラメントから多数のフィラメントまでで構成される連続したストランドです。合成繊維は、ほとんどの場合、カットされた長さとともに、直線測定基準あたりの重量で測定されます。デニールとデシテックスが、最も一般的な重量対長さの測定単位です。カットされた長さは、ステープル繊維にのみ適用されます。

フィラメントの押し出しは「紡績」と呼ばれることもありますが、ほとんどの人は紡績を紡糸糸の製造と同一視しています。

Tシャツヤーンは、Tシャツやその他の衣類に使用されているのと同じ生地から作られたリサイクルヤーンです。衣類製造の残り生地から作られることが多いため、リサイクルされた環境に優しい製品と考えられています。また、古着から自宅で作ることもできます。^{[リンク切れ] [12]}できたヤーンは、ニット製品やかぎ針編みの製品に使用できます。^[13]

一般的に、天然繊維は、シルケット加工やスーパーウォッシュなどの特別な処理を施して強化、色の固定、または繊維自体の特性を高めない限り、縮んだり、フェルト状になったり、シミになったり、抜け落ちたり、色あせたり、伸びたり、しわになったり、蛾に食べられたりする可能性があるため、合成繊維よりも注意深い取り扱いが必要になる傾向があります。

タンパク質糸（毛、絹、羽毛など）の中には、刺激を感じて接触性皮膚炎、じんましん、喘鳴を引き起こすものがある。これらの反応は、より太く粗い繊維径または繊維端に対する過敏症である可能性が高い。^[14]実際、一般的な考えに反して、ウールアレルギーは事実上知られていない。Acta Dermato-Venereologica が実施したウールのアレルゲンとしての証拠を検討した研究によると、 ^[15]繊維径が小さい現代の極細または極細メリノウールはかゆみを引き起こさず、忍容性が高く、実際に湿疹の管理に役立つ。^[15]さらなる研究によると、繊維加工中に適用される既知のアレルゲンは、現在の業界の慣行を考慮すると今日のウール衣類には最小限しか存在せず、アレルギー反応を引き起こす可能性は低いことが示唆されている。^[16]

天然の毛髪タイプの繊維は、燃やすと焦げて、焦げた毛髪のような臭いがする傾向があります。これは、多くの繊維が人間の毛髪と同様にタンパク質由来であるためです。綿やビスコース (レーヨン) の糸は芯として燃えます。合成繊維の糸は一般に溶ける傾向がありますが、合成繊維の中には本質的に難燃性のものもあります。正体不明の繊維の糸がどのように燃えて臭いがするかを観察すると、それが天然か合成か、また繊維の含有量が何であるかを判断するのに役立ちます。

合成糸も天然糸も毛玉ができることがあります。毛玉は繊維含有量、紡績方法、撚り、連続繊維長、および生地構造によって決まります。単糸やメリノウールなどの繊維を使用した糸は、前者では単糸が十分に密でないため、摩耗時にすべての繊維をしっかりと保持できず、メリノウールの短い繊維長により繊維の端が撚りから外れやすくなるため、毛玉ができやすいことが知られています。

合成繊維と天然繊維を組み合わせた糸は、その割合に応じてそれぞれの親繊維の特性を引き継ぎます。合成繊維を加えることで、コストを削減し、耐久性を高め、珍しい色や視覚効果を加え、洗濯機で洗えて汚れにくくし、保温性を減らし、衣服の重量を軽くすることができます。

紡績糸は、短 繊維を撚り合わせて1本の糸、つまり「シングル」にすることで作られます。 ^[17]繊維を撚って糸にする工程は紡績と呼ばれ、その歴史は後期旧石器時代にまで遡ります。 ^[18]紡績は、最初に工業化された工程の1つでした。紡績糸は、一連の個々の繊維またはフィラメントをまとめて、通常は撚り合わせて束ねた重なり合った繊維の連続した集合体を形成することで製造されます。紡績糸には、1種類の繊維のみが含まれている場合もあれば、さまざまな種類の繊維が混紡されている場合もあります。合成繊維（強度、光沢、難燃性に優れている）と天然繊維（吸水性と肌触りに優れている）を組み合わせることは非常に一般的です。最も広く使用されている混紡は、綿とポリエステル、ウールとアクリルの繊維の混紡です。異なる天然繊維の混紡も一般的で、特にアルパカ、アンゴラ、カシミアなどの高価な繊維が混紡されています。

糸は、暖かさ（ウール）、軽さ（綿やレーヨン）、耐久性（例えば靴下糸にはナイロンが追加されます）、柔らかさ（カシミア、アルパカ）など、糸繊維の特性に基づいて、さまざまな織物に選択されます。

糸は撚り合わされた繊維の束で構成されており、束ねられたものはプライと呼ばれます。^[19]これらの糸束は反対方向に撚り合わされて（撚り合わされて）、より太い糸になります。この最終的な撚りの方向によって、糸はS撚り（糸が左上に向かっているように見える）またはZ撚り（右に向かっているように見える）になります。単撚り糸の場合、最終的な撚りの方向は元の撚りと同じです。糸の撚り方向は生地の最終的な特性に影響を与える可能性があり、2つの撚り方向を組み合わせて使用​​すると、ニット生地のゆがみをなくすことができます。^[20]

糸の機械的完全性は、それを構成する繊維間の摩擦接触から生まれます。この背後にある科学は、ガリレオによって初めて研究されました。^[21]

コーマ糸は、糸紡ぎのもう 1 つのステップ、つまりコーミングを追加して製造されます。コーミングは繊維を揃え、前のカーディングのステップから持ち越された短い繊維を取り除きます。コーマ糸は高品質の生地を生み出します。カーディング糸と比較すると、この特定の糸は、織りに時間がかかり、手間がかかるため、わずかに高価です。コーミングにより、細い繊維が細長い繊維から分離され、この手順により糸がより柔らかく滑らかになります。^[22]

靴下糸はニット生地の製造に使用されます。ニット素材は織物素材よりも繊細なので、靴下糸は織物よりもインチあたりの撚り数が少なく「柔らかく」作られています。靴下糸は別の紡績工程（溶融紡糸）から作られ、円形編み機で生地を形成するために使用されます。^{[23] [24]}

オープンエンド糸は、スピンドルを使わずにオープンエンド紡績によって生産されます。紡績方法はリング紡績とは異なります。オープンエンド糸には、ロービングフレーム段階はありません。カードからのスライバーはローターに入り、直接糸に紡がれます。オープンエンド糸は短い繊維から生産できます。オープンエンド糸はリング糸とは異なります。オープンエンド糸は、より太い番手に限られます。^{[25] [26]}

ノベルティ ヤーンまたはコンプレックス ヤーンは、紡績または撚糸中に特別な (ファンシーな) 効果が導入されたヤーンです。1 つの例はスラブヤーンで、これは太い部分と細い部分が規則的または不規則に交互になっているヤーンです。同様に、意図的に不均一にしたり、ネップや金属繊維または合成繊維 (天然繊維とともに) を紡績中に追加または注入したりすることで、ノベルティ ヤーンが作られます。

フィラメント糸は、撚り合わされた、または単に束ねられたフィラメント繊維（非常に長い連続繊維）で構成されています。太いモノフィラメントは、通常、織物の製造や装飾ではなく、工業目的で使用されます。シルクは天然のフィラメントであり、合成フィラメント糸はシルクのような効果を生み出すために使用されます。

テクスチャードヤーンは、フィラメントヤーンを空気テクスチャリングするプロセス（タスラン処理と呼ばれることもあります）によって作られ、複数のフィラメントヤーンを紡績糸のいくつかの特性を持つヤーンに組み合わせます。これらは、特別な質感と外観を与えるために変更された合成連続フィラメントです。これはもともと、透明性、滑りやすさを減らし、暖かさ、吸収性を高め、糸をより不透明にするために合成繊維に適用されました。ニットの下着やアウターウェア、形状を保持するニットスーツ、オーバーコートなど、さまざまな繊維製品の製造に使用されました。また、人工毛皮、カーペット、毛布などの製造にも使用されました。^{[27] [28]}

糸は染色せずに使用することも、天然染料または人工染料で着色することもできます。ほとんどの糸は単色ですが、多彩な糸も幅広く取り揃えています。

• 杢糸またはツイード糸：異なる色の繊維の斑点が入った糸
• オンブレ：単色で明るい色調と暗い色調の異なる糸
• 多色: 2 つ以上の異なる色調を持つ多彩な糸 (「オウムの色彩」には緑、黄色、赤が含まれる場合があります)
• セルフストライプ：編み物やかぎ針編みの物に自動的にストライプを作成する色の長さで染色された糸
• マールド: 異なる色の糸を撚り合わせて作られた糸。近い色合いの糸もある。

手工芸用の糸の数量は通常、オンス(oz) またはグラム(g) 単位の重量で計測され、販売されます。一般的なサイズは、25g、50g、100g のかせです。一部の企業では主にオンスで計測しており、一般的なサイズは 3 オンス、4 オンス、6 オンス、8 オンスのかせです。繊維の計測は標準の温度と湿度で行われます。これは、温度と湿度の変化により、繊維が空気から吸収する水分の量が異なるため、繊維材料を追加しなくても計測された糸の重量が増加する可能性があるためです。玉またはかせに含まれる糸の実際の長さは、繊維本来の重さとストランドの太さによって異なる場合があります。たとえば、レース ウェイトのモヘアの 50 g かせには数百メートルが含まれる場合がありますが、バルキー ウールの 50 g かせには 60 メートルしか含まれない場合があります。

クラフトヤーンには、いくつかの太さや重さのものがあります。これは、上記の測定と重量と混同しないでください。アメリカクラフトヤーン協議会は、糸の重さを測る標準化された業界システムを推進しており、重量は0（最細）から7（最太）まで番号が付けられています。^[29]それぞれの重さは、番号と名前で表すことができます。サイズ0の糸はレース、サイズ1はスーパーファイン、サイズ2はファイン、サイズ3はライト、サイズ4はミディアム、サイズ5はバルキー、サイズ6はスーパーバルキー、サイズ7はジャンボと呼ばれます。^[30]

それぞれの重量には、一般的に使用されているが規制されていない用語もいくつかあります。しかし、この命名規則は、正確というよりは説明的なものであり、繊維アーティストの間では、それぞれの重量が連続体のどこに位置するか、またサイズ間の正確な関係については意見が分かれています。これらの用語には、フィンガリング、スポーツ、ダブルニット（またはDK）、梳毛、アラン（またはヘビー梳毛）、バルキー、スーパーバルキー、ロービングなどがあります。^[30]

織り手がよく使用する糸の重量の別の測定方法は、インチあたりの巻き数 (WPI) です。糸を定規にぴったり巻き付け、1 インチに収まる巻き数を数えます。

手芸用の糸のラベルには、多くの場合、ゲージに関する情報が記載されており、糸の重量を判断するのにも役立ちます。英国ではテンションとして知られるゲージは、指定されたサイズの編み針またはかぎ針で 1 インチまたは 1 センチメートルあたりに何目と何段の目が編めるかを示す測定値です。提案されている標準化では、4 x 4 インチ/10 x 10 センチメートルのストッキネット編みまたは単一のかぎ針編みの正方形を使用し、ラベルに推奨されているツールを使用して横方向のステッチ数と段数を計算してゲージを決定します。

ヨーロッパでは、繊維技術者は、1キロメートルの糸の重量を表すテックスという単位、または10キロメートルの糸の重量を表すより細かい単位であるデシテックスという単位をよく使用します。さまざまな業界で、他の多くの単位が長年にわたって使用されてきました。

糸を巻く方法は、かせ、玉、ドーナツボール、ケーキ、コーンなど、さまざまな方法があります。

糸の束^[31]は、ループ状の糸の束で、^[32]ワイヤーが通常販売される方法に似ています。糸は通常、ループをまとめ、絡まないようにするために、互いに正反対の 2 か所で結ばれます。糸束は、繊維の品質をより広く表示できるため、多くの糸販売業者や糸染色業者にとって糸を固定するための好ましい方法です。^[32]糸束は、糸束を障害物なしで保持し、中心軸上で回転して糸玉を巻きやすくする直立装置であるスウィフトを使用して巻かれることがよくあります^[33]糸束には、ねじり糸と折り畳み糸の 2 つのサブタイプがあります。ねじり糸束は、ロープの編組にねじられた糸束です。折り畳み糸束は、小売用に半分に折り畳まれ、ラベルで包まれた糸束です。^[32]

かせは最も一般的な毛糸玉の 1 つです。かせは技術的には長方形に巻かれた毛糸と説明されますが、「かせ」という言葉は一般的に毛糸玉を表すために使用されます。^[32] Lion ブランドや Yarnspirations などの親会社のような多くの大規模な毛糸小売業者は、毛糸をかせで販売しています。他の種類の毛糸玉とは異なり、かせを使用すると毛糸の両端にアクセスできます。^[32]かせの内側にある毛糸の端はセンター プルと呼ばれます。^[32]センター プルの弾丸毛糸の主な不満の 1 つは、内側の毛糸の端が簡単に見つけられず、毛糸の絡まった塊「毛糸のバーフ」として毛糸玉から引き抜かれることが多いことです。かせには、より長方形の形状のプル スケインと、より丸い弾丸毛糸の 2 種類があります。^[32]

以下は、デジタル USB 顕微鏡で撮影した画像です。拡大すると、さまざまな種類の衣服に使用されている糸がどのように見えるかがわかります。

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  ウールのショール
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  顕微鏡で見たウールのショール
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  布製筆箱
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  顕微鏡下の布製筆箱
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  ジーンズ
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  顕微鏡で見るジーンズ
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  トレーナー
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  顕微鏡で見るスウェットシャツ

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• 「糸」 。ブリタニカ百科事典(第 11 版)。 1911年。