アデル・ルッツ

アデル・ラッツ（1948年11月13日生まれ）は、アメリカのアーティスト、デザイナー、女優であり、型破りな素材や戦略を用いて衣服をコミュニケーション手段として探求する作品で最もよく知られている。^{[1] [2] [3]彼女は、}デヴィッド・バーンの映画『トゥルー・ストーリーズ』（1986年）に登場するシュールな「アーバン・カモフラージュ」の衣装で初めて注目を集めた。^{[4] [5] [6] [7] [8]}

彼女は映画監督のスーザン・サイデルマン^[9]、舞台監督のロバート・ウィルソンとジョアン・アカラティス、ミュージシャンのバーン、ボノ、マイケル・スタイプ[ ^10]などの衣装をデザインした。^[2] 1990年代には、衣装から彫刻、インスタレーションアート、そして最終的にはパフォーマンスへと移行し始めた。ラッツのアートとデザインは、メトロポリタン美術館とファッション工科大学（FIT）^[11]（ニューヨーク）、ヴィクトリア＆アルバート博物館とバービカンアートセンター（ロンドン）、モントリオール装飾美術館とロックの殿堂（クリーブランド）など、多くの会場で展示されている。^{[12] [10] [13] [14]} 2002年、ロンドンのジュディス・クラーク・コスチューム・ギャラリーでキャリア調査が行われた。^[15]

彼女の作品はニューヨークタイムズ、^[16] ハーパーズマガジン、^{[17 ]} ニューズウィーク、^[4] ヴィレッジヴォイス、^[18] ヴァニティフェア^[19]ペーパー^[20]などにも掲載され、ファッション、コスチューム、パブリックアートに関する書籍にも掲載されています。書籍には、Fashion and Surrealism (1987)、^[21] Designed for Delight (1997)、^[22] Twenty Years of Style: The World According to Paper (2004)、^[23] Because Dreaming is Best Done in Public: Creative Time in Public Spaces (2012)などがあります。^[24]彼女の作品Ponytail Boot (2002) はメトロポリタン美術館のコレクションに収められています。^[25]

ラッツは1948年にオハイオ州レイクウッドで生まれた。両親はクチュールを学んだ日本人のモナ・ミワコ・フルキと、国際貿易に携わるアメリカ人ビジネスマンのウォルター・ラッツで、1945年のクリスマスに占領下の日本で出会った。当時、ウォルターはアメリカ陸軍に勤務していた。^{[12] [26] [27]}両親が収集した4,000点を超えるアジアの竹細工やオブジェはデンバー美術館のコレクションの一部であり、アデルが共同設計した同美術館のウォルター+モナ・ラッツ・ギャラリーで展示された。^[28]

10代の頃、ラッツは家族とともに東京に移り、国際基督教大学に入学し、1967年から1972年まで、妹でジュエリーデザイナーのティナ・チョウとともに化粧品会社資生堂などのモデルとして活躍した^{。[26] [29]}

1982年にデヴィッド・バーンと出会ったとき、ラッツは演出家のロバート・ウィルソンと仕事をしていた。3人はウィルソンのオペラ「南北戦争」の「膝の演劇」のセクションでコラボレーションした。^[30]彼女とバーンは1987年に結婚し、1989年に娘のマル・アベニ・バレンタイン・ラッツ・バーンが生まれた。^{[31] [32]バーンの元バンドメイトであるクリス・フランツは、バーンが2002年に彼のバンド}「トーキング・ヘッズ」のロックの殿堂入り式の直後にラッツを去ったと主張している。^[33]

ラッツは2008年からロサンゼルスに住んでいる。彼女の最初の孫であるボー・ワイリー・フォード・スクイブは2018年8月に生まれた。^[34]

作家や批評家は、ラッツの創作的アイデンティティーに苦慮することがあり、メトロポリタン美術館のキュレーター、ハロルド・コーダの言葉を借りれば、彼女を「ファッションとアートの冥界」に位置づけている。^{[1] [21]} カルロ・マコーミックは、ラッツの折衷的で共同制作した作品を「何十年もの間、ファッション、演劇、パフォーマンスアート、音楽、映画の周辺を踊ってきた」と総括し、1990年代後半に個人アートに移行した。^{[2]作家は一般的に、}ダダやシュルレアリスムの意外な対比や無表情なユーモア、日常的で消費主義的な物や文化に対するポップアートのような理解、身体や服装に関連する概念や素材への一貫した取り組みとの類似性に注目している。^{[1] [20] [2] [15]} 2002年の回顧展のカタログで、幸田は「ダダイストのように、ルッツは一見気まぐれでユーモアに富んでいるように見えるが、微妙ではあるが一貫して破壊的である」と結論付けている。^[1]

ラッツは映画、パフォーマンス、演劇、展示、アート作品などの衣装を手掛けてきた。1983年から1986年にかけて、トーキング・ヘッズのビデオ「バーニング・ダウン・ザ・ハウス」、「ディス・マスト・ビー・ザ・プレイス（ナイーヴ・メロディ）」、「ロード・トゥ・ノーウェア」、「ラブ・フォー・セール」の衣装をデザインし、^{[10]その後、デヴィッド・バーンの映画「}トゥルー・ストーリーズ」（1986年）のファッションショーで取り上げられた「アーバン・カモフラージュ」の衣装で広く注目を集めた。^{[30] [4] [6] [35]}シュールな衣装（アストロターフ・ファミリーやファー・コートなど）は、従来の、しばしば低俗な素材（木製パネル、レンガ、プラスチックの植物）を模倣し、手入れの行き届いた中流階級の郊外生活への順応の比喩としてのカモフラージュという概念を探求した。^{[11] [5] [10] [6]}キュレーターのジュディス・クラークは、これらの衣装を「変な感じ」に惑わされることなく観客がすぐに理解できる「無表情なジョーク」と表現した。^[15]他の作家は、これらの衣装は現代社会における自己の消滅を反映していると示唆している。^[8]映画の公開後、これらの衣装はヴァニティ・フェア誌のアニー・リーボヴィッツの写真撮影で取り上げられたほか、 ^[19] FIT（「ファッションとシュルレアリスム」、1987年）、ルザンヌ現代デザイン応用美術館（2002年）、^{[36]ロンドン}帝国戦争博物館（2007年）での展示会にも登場した。 ^{[11] [37] [38]また、}パテルナリア（2015年）^[8]やディスラプティブ・パターン・マテリアル（2004年）^[39]などの書籍にも登場している。^{[7] [36]}

その後の10年間、ラッツはさまざまなプロジェクトに取り組んだ。1987年、ハーパーズ・マガジンの冗談めいた特集記事で、ナザレのイエスの再臨を描いた架空の「アメリカツアー」の衣装をさまざまな分野の専門家に依頼し、イエスの現代的な衣装をデザインした。^[17] 1992年のクリスマスにバーニーズのためにデザインした、型破りな服を着たトナカイの女性たち（例えば、4本の腕を持つ「デリア・ドナー」がトランペット、タンバリン、シンバル、ドラムを演奏し、女性行動連合のボタンを着けている）を展示したウィンドウは、ニューヨーク・タイムズに2度取り上げられた。^{[40] [41]} 1997年、ラッツはデヴィッド・バーンの「フィーリングス」コンサートツアーのために、人間の筋肉の解剖図を全面に施した衣装「マッスル・スーツ」（1997年）を制作した。 ^{[1] [10]彼女はまた、} REMの「グリーン」ツアー（1997年）のマイケル・スタイプのコンサート衣装もプロデュースした。

ラッツは実験的な演劇の演出家のために頻繁に衣装デザインを手掛けている。ロバート・ウィルソンのオペラ『南北戦争』（1984年）の『膝演劇』セグメント、 ^[42]ジョアン・アカラティス演出の『レオン・レーナ（とレンツ）』（ガスリー劇場、1988年）と『ドリーム・プレイ』（ジュリアード音楽院劇場、1996年）、デヴィッド・ゴードンの『ファイアバグズ』（ガスリー劇場、1995年）と『パンチとジュディの離婚』（アメリカン・ミュージック・シアター・フェスティバル、1996年）などを手掛けた。^{[43] [44] [10]}映画の衣装デザインも手掛けた作品には『チェックアウト』（デヴィッド・リーランド監督、1989年）やポール・オースター監督の『ルル・オン・ザ・ブリッジ』（1997年）と『マーティン・フロストの内なる人生』（2007年）がある。^{[45] [46] [47]スーザン・サイデルマン監督の}『Making Mr. Right』 （1987年）での彼女のウェディング衣装は、ジャネット・マスリンによるニューヨーク・タイムズの映画評で賞賛された。 ^[9]

1990年代後半、ラッツは衣服や家具に関連した芸術作品に目を向けた。批評家は、これらの作品は単純な知覚の変化を利用して、アイデンティティ、性別、文化に関する予期せぬ、時には不安を掻き立てる解釈や連想を生み出すと指摘している。^{[1] [20] [2]}彼女はデヴィッド・バーンと「着飾った物体」シリーズ（1998-9年）でコラボレーションし、家具や家庭用品にフリルのついたスカート、チノパン、スリップなどを着せ、ありふれた物体に独特の性格と予期せぬ人間味を吹き込んだ。^{[1] [48]} 「ウェディング・パーティー」 （2000-2年）では、服を着せた物体をシュールな架空の結婚式パーティーとして演出し、擬人化された「人物」の間に批評家が奇妙で神秘的と呼ぶ関係を作り出した。^{[48] [49]}衣装制作において、ラッツはマッスルスーツの戦略を拡張し、マゼンタ色のベルベットのカクテルドレスに幽霊のような女性の骨盤の正確な位置のイラストが描かれたベルベット・ペルヴィス（2001年）や、背中に脊椎が描かれた黒い男性用スーツであるベルベット・スパイン（2001年）などの作品を制作した。 ^{[10] [1]}

その作品は、ストックホルムの毛織物 [sv] 、ユトレヒトの中央美術館^{[50] 、} ニューヨーク^[51]で展示されたシリーズへとつながり、人間の髪の毛を衣服や家具の表現要素として使用し、身体、隠蔽、礼儀、欲望、嫌悪感に関するアイデアを探求した。^{[13] [1] [52]}コーポレート・アダムとイブ(2001) は、肌色のスーツとドレスを着た男性と女性のマネキンをフィーチャーしており、どちらの衣服の外側にも性別にふさわしい体毛が施されている。ニューヨーク・タイムズの批評家ケン・ジョンソンは、2つの関連した作品、すなわち布張りの座席に柔らかくウェーブした髪の三角形があしらわれたエレガントなベージュ色の椅子と、脇の下に長い髪が加えられた上品な半袖のセーターについて、「控えめでありながら奇妙にセクシーな」高低の緊張を捉えていると評した。^{[51] [14]}キュレーターのヤン・オーマンは、このシリーズを伝統的に定義された「女性の領域」内の作品であり、「細心の注意を払って作られ、優雅でありながらも倒錯的で、恥ずかしげもなく力強い」作品であると評した。^[13]

1993年、ラッツはニューヨークの42番街開発プロジェクトとクリエイティブタイムから「42番街アートプロジェクト」のために委託され、特定の場所に設置されたインスタレーション「ワンサイズ・フィット・オール」を制作した。 ^{[53] [54]}衣服、型破りな素材、社会政治的なコメントへの関心を組み合わせて、彼女は「アメリカン・シーメール」ウィンドウ（アメリカン・メールの店舗内）を制作し、ドレープやキルティングを施したコンドームなどから作った仕立てのコートとブーツを着た明るい黄色のマネキンを展示した。^{[55] [56] [57]}評論家のロバータ・スミスは、その控えめに反逆的な美学が「通りの安っぽい視覚スタイル」や遊び心のあるセーフセックスのメッセージと一致していると指摘し、ニューヨーク・ニューズデイはそれを「非常に派手な無表情の説教で、まるでずっとそこにあったかのように見える」と評した。^{[54] [55]}

2003年、ラッツは反戦パフォーマンス「ザ・ピース・ピース」を上演した。これは、国連の戦争に関する統計（「戦争犠牲者の90％は民間人です」や「イラクには2300万人が住んでいます。その半分は子供です」など）やお腹の中にいる満期の赤ちゃんの絵が手描きされた黒いブルカを着た6人の女性がマンハッタンの通りを12時間行進するという内容だった。 ^{[58] [59]}このパフォーマンスは2003年3月21日（春分の日、ペルシャ暦の正月）に行われ、参加者は仏教のメッタ（幸運を祈る）瞑想をしながら、スタテンアイランドフェリー戦争記念碑から始まり、証券取引所を通り過ぎ、グランドセントラル駅、ロックフェラーセンター、そして最後にタイムズスクエアまで歩いた。^{[59] [58] [12]}ルーシー・リパードは、パフォーマンスにおけるサプライズの使用は、道徳的、政治的、社会的ジレンマを「行動する民主主義」として公に示すための戦術であると説明した。^[60]このプロジェクトは、以前の形でも発表された。単一の作品として、または赤ちゃんのイメージがプリントされたブルカ1枚を特徴とするインスタレーション「Burkha/Womb」 （2003年）として^{[18] [61] [23]}、そしてブルカ6枚とビデオとサウンドでパフォーマンスを記録した店頭のウィンドウインスタレーション（コートニー・ハーメルとサラ・ドライバーによる）として発表された。^[16]

衣装デザインに加え、ラッツは1986年から1995年まで女優としても活動した。最初の役は、アルフレッド・ヒッチコック・プレゼンツのエピソード（「カナリア・セダン」）で、元恋人の妻に取り憑く霊の脇役を演じた。^[62]また、ティム・バートンの『ビートルジュース』 （1988年）、ヴィム・ヴェンダースの『世界の果てまで』（1991年）、エリザベス・ペーニャやアンドリュー・マッカーシーと共演した『デッド・ファニー』（1994年）でも脇役を演じた。^[63]ライターのピコ・アイヤーは、ジョン・ブアマンの映画『ビヨンド・ラングーン』（1995年）でアウン・サン・スー・チーを演じたラッツが「白鳥の首のような優雅さ」を醸し出していると書き、ニューヨーク・タイムズの評論家キャリン・ジェームズは、彼女の「霊妙な」存在感が映画に漂っていたと書いた。^{[64] [3]}ラッツはジョナサン・デミ監督の『羊たちの沈黙』（1991年）や『サムシング・ワイルド』 （1986年）、オリバー・ストーン監督の『ウォールストリート』（1987年）、『チェッキング・アウト』（1989年）にも出演している。^{[65] [66] [67]}

1990年、ラッツとサンディ・マクロードは、ABCの特別番組「Red Hot + Blue」のために、イレイジャーが歌ったミュージックビデオ「 Too Darn Hot」を共同監督した。同番組は35カ国で放映され、エイズに関する国民の意識を高め、エイズ関連団体に利益をもたらすために制作された。^{[68] [69] [70]}このビデオにはテレビのニュース映像、批評、セーフセックスのメッセージが盛り込まれていたが、ネットワーク側から検閲（カットされて放送）され、医療制度やレーガン・ブッシュ政権に対する批判の「バランス」を懸念された。それでもハリウッド・レポーター誌は、このビデオを番組の「最も印象的な瞬間」の1つと呼んだ。^{[69] [70] [71]} 1995年、ラッツはアール・セバスチャン監督のドキュメンタリー「インナー・シティ・ブルース：マーヴィン・ゲイの音楽」（1995年）のボノ部分の美術も手がけた。^[10]

• アデル・ルッツ：View：ReView、カタログ、ロンドン：ジュディス・クラーク・コスチューム・ギャラリー、2002年。
• アデル・ルッツ、ファーグファブリケン展。
• True Stories ファッションショー、アデル・ラッツとデヴィッド・バーンとのディスカッションに関するビデオ。
• アデル・ルッツをフィーチャーした資生堂のテレビコマーシャル、1970年。
• IMDbのアデル・ルッツ