ビクトリア朝のファッション

ビクトリア朝ファッションは、およそ 1830 年代から 1890 年代にかけてのビクトリア朝時代を通じて英国および大英帝国で出現し、発展した英国文化のさまざまなファッションやトレンドで構成されています。この時代には、スタイル、ファッション技術、流通方法の変化など、ファッションに多くの変化が見られました。建築、文学、装飾芸術、視覚芸術のさまざまな動き、および性別の役割に対する認識の変化もファッションに影響を与えました。

ヴィクトリア女王の治世下、イギリスは技術の進歩とともに成長期を迎えた。1850年代のミシンの大量生産と合成染料の出現はファッションに大きな変化をもたらした。 ^[1]衣服はより早く、より安く作れるようになった。印刷技術の進歩とファッション雑誌の普及により、大衆はハイファッションの進化するトレンドに参加できるようになり、大量消費と広告の市場が開かれた。1905年までに、衣服はますます工場で作られ、大規模な定価制デパートで販売されるようになり、産業革命の恩恵を受けた中流階級の台頭とともに新しい消費主義の時代が始まった。 [ ^1]

ビクトリア朝時代、女性は一般的に私的な家庭内で働いていました。^{[2]女性が夫や兄弟の家業や労働を手伝うことが多かった以前の世紀とは異なり、19世紀には性別による役割がより明確になりました。}産業革命後、農場労働者の需要はそれほど高くなくなり、女性は家事を行うか、結婚している場合は完全に仕事を辞める傾向がありました。衣服はこの新しい、ますます座りがちなライフスタイルを反映しており、実用的なものではありませんでした。

衣服は女性の社会における地位を表すものと考えられており、^[3]社会階級によって差別化されていた。働く必要のない上流階級の女性は、ボディスやシュミゼットの上にきつく締めたコルセットを着用し、多数の刺繍や飾りで飾られたスカートをはき、その上にペチコートを重ね着していた。中流階級の女性も同様の服装スタイルを見せていたが、装飾はそれほど豪華ではなかった。これらの衣服は重ね着するため非常に重く、またコルセットは堅く、動きを制限していた。衣服は快適ではなかったが、生地の種類と重ね着の多さは富の象徴として着用されていた。

• ネックライン: バーサは、ビクトリア朝時代の女性が着用していた肩の低いネックラインです。カットにより女性の肩が露出し、3～6インチの深さのレースのフリルで縁取られたり、ボディスのネックラインが数本の布のプリーツで覆われたりしていました。しかし、ネックラインの露出は上流階級と中流階級に限られ、当時の労働者階級の女性はそれほど肌を露出することは許されていませんでした。デコルテ スタイル
  により、ショールはドレスに欠かせない要素となりました。コルセットは肩ひもを失い、昼用の閉じたデコルテと夜用のデコルテの2つのボディスが流行しました。
• ボーン:コルセットは女性のドレスに使用され、女性の細いウエストを強調します。コルセットは、ウエスト周りをきつく締めてウエストラインをホールドし、引き締め、スリムにし、ファッショナブルなシルエットに合わせるように調整できる下着として機能します。また、ボディスの横方向のしわを防ぐのにも役立ちます。コルセットを使用すると、非常に細くぴったりとしたウエストが表現されます。
  コルセットは、締め付けがきつすぎるために多くの病気を引き起こすと非難されてきましたが、この習慣は今日一般に考えられているほど一般的ではありませんでした (締め付けが身体に与える影響)。

• 袖:ビクトリア朝初期には、袖はぴったりとフィットしていました。これは、タイトフィットの女性の細いウエストに合わせたデザインで、肩袖の縫い目は腕にタイトにフィットするようにさらに垂れ下がっていました。これにより、最終的に女性は袖で動きにくくなりました。
  しかし、クリノリンが流行し始めると、袖は大きなベルのような形になり、ドレスに重厚なボリュームを与えました。袖の下には、レース、リネン、ローンチ、キャンブリック、ブロドリー・アングレーズで作られたエンジャントを着用しました。取り外し、洗濯、再縫製が簡単で、当時は肘までの長さの袖に留められていた付け袖の役割を果たしました。デイドレスのベル型の袖の下によく見られます。
• シルエット: シルエットは下着の進化に支えられ、時代とともに変化しました。以前は、幅広のスカートは、織りに馬毛を使用したリネンなどの生地で作られていました。クリノリンはスカートを蜂の巣型にするために使用され、スカートの下には少なくとも 6 層のペチコートを着用し、その重量は 14 ポンドにもなりました。後に、ケージ クリノリンが開発されました。女性たちは重いペチコートから解放され、ケージの下で足を自由に動かすことができました。シルエットは後に、スカートの後ろに向かって傾斜することを強調するようになりました。スカートの後ろでふっくらとした部分が集まるポロネーズ スタイルが導入されました。クリノリンとケージも、労働者階級の女性にとってより危険であるという理由で姿を消し始めました。トゥルヌールまたはバッスルが開発されました。

ビクトリア朝時代の化粧品は、化粧が乱交と関連づけられていたため、一般的に最小限のものでした。多くの化粧品には、鉛、水銀、アンモニア、ヒ素などの有毒または腐食性の成分が含まれていました。

1837年にヴィクトリア女王の治世が始まった頃、ヴィクトリア朝女性の理想的な体型は、幅広のヒップが強調された細長い胴体でした。低くて細いウエストを実現するために、コルセットはきつく締められ、腹部からヒップに向かって伸びていました。^[4]コルセットの下にはシュミーズを着用するのが一般的で、露出を防ぐために比較的低くカットされていました。コルセットの上には、低いウエストラインが特徴のぴったりとしたボディスがありました。ボディスと一緒にロングスカートがあり、その下に馬毛のペチコート^[4]を重ねて着用することでボリューム感を出し、細いウエストを強調していました。細いウエストとの対比のため、低くてまっすぐなネックラインが使用されました。

1840 年代には、女性の服装の特徴は、折り返した袖、低いネックライン、細長い V 字型のボディス、ふくらんだスカートでした。

10 年代初頭、ボディスのサイドは自然なウエストラインで止まり、前面で一点に集まりました。骨の入ったコルセットとボディスの縫い目 に合わせて、人気の低くて細いウエストが強調されました。

マンシュロンの影響で、胴着の袖は上部がタイトだったが^[5]、肘から手首の前にかけては広がった。また、当初は肩の下に袖が付いていたため、腕の動きが制限された。^[5]

その結果、1960年代半ばには袖が肘から漏斗型に広がるようになり、下腕を覆うためにアンダースリーブの着用が必要になった。^[6]

1847年に馬毛のクリノリンが導入されたことで、スカートは長くなり、幅も広くなり、富の象徴となりました。

フリルやペチコートを重ねることで、幅広のスカートのボリューム感もさらに強調されました。しかし、ウエストが狭いため、スカートは、各折り目で固定された非常にタイトなオルガンプリーツを使用してボディスに取り付けられました。 ^[5]これは、比較的シンプルなスカートの装飾要素として機能しました。1840年代のスタイルは、1830年代の華やかさに比べて保守的で「ゴシック」であると認識されていました。^[7]

1850 年代も同じようなシルエットが維持されましたが、衣服の特定の要素は変化しました。デイドレスのネックラインはさらに V 字型に下がり、胸元をシュミゼットで覆う必要が生じました。対照的に、イブニングドレスはベルタ ドレスを特徴としており、代わりに肩部分が完全に露出していました。ボディスはヒップまで伸び始め、袖はさらに開き、ボリュームが増しました。スカートのボリュームと幅は増加し続け、特に 1853 年にはフリルの列が追加されました。

しかし、1856年にスカートはさらに拡大し、初の人工ケージクリノリンの発明によりドーム型になった。クリノリンの目的は、コルセットとともにヒップを強調し、細いウエストを演出することで、人工的に砂時計のようなシルエットを作り出すことだった。ケージクリノリンは、薄い金属片をつなぎ合わせて円形の構造を作り、スカートの広い幅を単独で支えられるようにした。これは、鉄を鋼に変え、それを細いワイヤーに引き伸ばす技術によって可能になった。^[1]クリノリンが大きくなると、当時のジャーナリストや漫画家からしばしば嘲笑されたが、この革新により、女性はペチコートの重さから解放され、はるかに衛生的な選択肢となった。^[7]

一方、合成染料の発明により衣服に新たな色が加わり、女性たちは派手で明るい色を試しました。1860年代の技術革新は女性に自由と選択肢を与えました。^[1]

1860年代前半から中期にかけて、クリノリンは上部が小さくなり始めたが、下部は幅広のままだった。^{[8]対照的に、スカートが}トレーンで構成されていることから、クリノリンの形状は、後ろに向かうにつれて、前面は平らになり、後ろはボリュームが増した。一方、ボディスは自然なウエストラインで終わり、幅広のパゴダスリーブを持ち、デイドレスにはハイネックラインとカラー、イブニングドレスにはローネックラインが採用された。しかし、1868年には、クリノリンがバスルに置き換えられ、女性のシルエットはスリムになり、サポート用のフリルがシルエットを決定する役割を引き継いだ。^{[9]スカートの幅はさらに狭くなり、後ろのボリュームと長さはそのままだった。後ろを強調するために、トレーンは柔らかいひだや}ドレープを形成するように集められた^[10]

1870 年代には、女性たちがさらにスリムなシルエットを好むようになり、幅広のスカートの流行は徐々に消えていきました。ボディスは自然なウエストラインのままで、ネックラインはさまざまで、袖は肩のラインの下から始まりました。オーバースカートはボディスの上に着用するのが一般的で、後ろで大きなリボンで留められていました。しかし、時が経つにつれて、オーバースカートは独立したバスクのように短くなり、その結果、ボディスがヒップより長くなりました。1873 年にボディスが長くなると、ビクトリア朝のドレス スタイルにポロネーズが導入されました。ポロネーズとは、オーバースカートとボディスの両方を備えた衣服です。トゥルヌールも導入され、ポロネーズとともに、お尻が誇張されているような錯覚を生み出しました。

1874 年までに、スカートは前が細くなり、飾りが付けられるようになり、袖は手首のあたりで締まりました。1875 年から 1876 年にかけて、ボディスは長く、さらにきついレースのウエストが特徴で、前で鋭い点に収束しました。バスルは長くなり、さらに下がったため、スカートのボリュームはさらに小さくなりました。余分な生地は後ろでプリーツに集められ、幅は狭く、段になってドレープしたトレーンは長くなりました。トレーンは長くなったため、ドレスを清潔に保つために下にペチコートを着用する必要がありました。

しかし、1877年が近づくと、ドレスは体型にフィットするようになり、^{[8]よりスリムなシルエットが好まれるようになりました。これは、コルセットのように機能するが、腰と太ももの上部まで伸びる}胸当ての発明によって可能になりました。ドレスのスタイルはより自然な形になりましたが、スカートの狭さは着用者の歩行を制限しました。

1880年代初頭は、様式上の混乱の時代であった。^[1]一方では、対照的な質感と軽薄なアクセサリーによる過剰な装飾のシルエットがある。他方では、仕立ての人気が高まり、代わりとなる厳格なスタイルが生まれた。^[7]シルエットの変化は、ビクトリア朝中期から後期にかけての耽美的衣装運動や合理的服装運動など、自然なシルエット、軽い下着、きつく締める紐の拒否を主張したいくつかの運動で構成されるビクトリア朝の服装改革によるものだと考える者もいた。しかし、これらの運動は広範な支持を得られなかった。また、サイクリングやテニスが、女性の服装にもっと動きやすさを求める、受け入れられる女性の趣味として成長したことを指摘する者もいた。^[1]さらに、仕立てられたセミマスキュリンスーツの人気の高まりは単にファッショナブルなスタイルであり、先進的な考え方や実用的な服の必要性を示すものではないと主張する者もいた。^[7]それにもかかわらず、当時メンズウェアと考えられていたものの選択肢の多様化と採用は、後期ヴィクトリア朝に向けて女性の権力と社会的地位の増大と一致していました。

バッスルは 1883 年に再登場し、背中の水平方向の突出がさらに誇張されました。ボリュームが増したため、ドレープはスカートのサイドまたはフロント パネルに移動しました。背中のドレープはパフに持ち上げられました。一方、ボディスは短くなり、ヒップより上で終わりました。スタイルはテーラードのままでしたが、より構造化されました。

しかし、1886年までにシルエットは再びスリムな形に戻りました。ボディスの袖はより細くタイトになり、ネックラインも再び高くなりました。さらに、よりテーラードされたスタイルが開発され始め、1890年代に改善されました。

1890 年までに、クリノリンとバスルは完全に廃止され、スカートは着用者の細いウエストから自然に広がるようになりました。スカートはベル型に進化し、ヒップ周りにきつくフィットするように作られました。ネックラインは高く、ボディスの袖は当初肩の高さまで伸びていましたが、1894 年の間にサイズが大きくなりました。大きな袖は固定するためにクッションが必要でしたが、1890 年代の終わりには細くなりました。女性たちはこのようにして、姿勢と自信を高めるテーラード ジャケットのスタイルを採用し、初期の女性解放の基準を反映しました。

帽子は男性にとっても女性にとっても、見栄えを良くするために欠かせないものでした。頭に何もかぶらないのは、まったく不適切でした。例えば、シルクハットは上流階級や中流階級の男性の標準的な正装でした。^[7]女性の場合、帽子のスタイルは時代とともに変化し、服装に合わせてデザインされました。

ヴィクトリア朝初期の数十年間は、クリノリンで支えられたボリュームのあるスカート、そしてフープスカートがシルエットの中心でした。スタイルを邪魔することなくスタイルを引き立てるため、帽子は控えめなサイズとデザインになり、麦わらや布製のボンネットが人気でした。後期リージェンシー時代に着用されていたポークボンネットは、クラウンが高くて小さく、つばが大きくなっていましたが、1830年代には、ポークボンネットをかぶった女性の顔が正面からしか見えなくなりました。丸いつばが付いており、ベル型のフープスカートの丸い形を反映しています。

ヴィクトリア朝が終わりに近づくと、シルエットは再び変化した。その形は基本的に逆三角形で、上につばの広い帽子をかぶり、上半身はふっくらとしたパフスリーブで、バスルはなく、スカートは足首に向かって細くなる^[11] (ホッブルスカートはヴィクトリア朝が終わって間もなく流行した)。巨大なつばの広い帽子は、絹の花やリボン、そして何よりもエキゾチックな羽飾りで精巧に装飾されていた。帽子には、剥製のエキゾチックな鳥が丸ごと入っていることもあった。これらの羽飾りの多くは、過剰な狩猟によってほぼ絶滅したフロリダの湿地帯の鳥から採られたものだった。1899年までに、アデリン・ナップのような初期の環境保護主義者は、羽飾りの狩猟を抑制しようと努力していた。1900年までに、年間500万羽以上の鳥が殺され、フロリダの海岸鳥のほぼ95%が羽飾りハンターによって殺されていた^[12]。

ヴィクトリア朝初期の女性の靴は幅が狭く、かかとがなく、黒または白のサテン地で作られていた。1850年代から1860年代にかけて、女性の靴は幅が少し広くなり、かかとが低くなり、革製または布製になった。足首までの長さの紐付きまたはボタン付きのブーツも人気があった。1870年代から20世紀にかけて、かかとが高くなり、つま先が尖るようになった。夕方にはローカットのパンプスが履かれた。^[7]

1840 年代、男性は体にぴったりとしたふくらはぎ丈のフロックコートとウエストコートまたはベストを着ていました。ベストはシングルまたはダブルブレストで、ショールカラーまたはノッチカラーが付いており、下げたウエスト部分がダブルポイントになっていることがありました。よりフォーマルな場面では、日中はカットアウェイモーニングコートに明るい色のズボンを合わせ、夕方には濃い色の燕尾服とズボンを着用しました。シャツはリネンまたはコットン製で、襟は低く、折り返すこともあり、幅広のクラバットまたはネクタイを着用しました。ズボンはフライフロントで、正式な行事や乗馬の際にはズボンが使用されました。男性は晴れた日にはつばの広い シルクハットをかぶっていました。

1850 年代には、男性は、高めの襟またはターンオーバーカラーのシャツと、蝶結び、または先端が「翼」のように突き出た結び目で結んだフォーインハンドネクタイを着用し始めました。上流階級は引き続きシルクハットを着用し、労働者階級は 山高帽を着用しました。

1860 年代には、男性は幅広のネクタイを着用し始めました。ネクタイはリボンで結んだり、ループ状に緩く結んでピンで留めたりしました。フロック コートは膝丈に短くなり、ビジネスで着用されましたが、中腿丈のサック コートが徐々にフロック コートに取って代わり、フォーマルでない場面で着用されるようになりました。シルクハットは、一時的に非常に背の高い「ストーブパイプ」型になりましたが、その他のさまざまな形の帽子が人気でした。

1870 年代には、スリーピースのスーツが人気となり、シャツの柄物も普及しました。ネクタイはフォーインハンドで、後にアスコットタイになりました。細いリボンタイは、特にアメリカ大陸の熱帯気候の代替品でした。フロックコートとサックコートは両方とも短くなりました。ボートに乗るときは、平らな麦わらのカンカン帽が着用されました。

1880 年代、フォーマルなイブニングドレスは、依然としてダークな燕尾服とズボンにダークなウエストコート、白い蝶ネクタイ、ウィングカラーのシャツでした。1880 年代半ばには、ディナー ジャケットまたはタキシードがよりくつろいだフォーマルな場面で使用されました。ノーフォーク ジャケットとツイードまたはウールのズボンは、射撃などの厳しい屋外活動に使用されました。冬には、対照的なベルベットまたは毛皮の襟が付いた膝丈のトップコートと、ふくらはぎ丈のオーバーコートが着用されました。男性の靴は、かかとが高く、つま先が狭くなっていました。

1890年代からブレザーが導入され、スポーツやセーリング、その他のカジュアルな活動に着用されるようになりました。^[13]

ヴィクトリア朝時代を通じて、ほとんどの男性は髪を短くしていました。これには口ひげ、もみあげ、あごひげなど、さまざまな形の顔の毛が伴うことがよくありました。きれいにひげを剃った顔は、1880年代の終わりから1890年代の初めまで流行しませんでした。^[14]

信頼できる記録が存在しないため、男性が実際に着ていたものと、雑誌や広告で宣伝されていたものを区別することは困難です。^[15]

英国では、黒は伝統的に死者を悼む色である。男性、特に女性に期待される慣習やエチケットは、ビクトリア朝時代の大半で厳格であった。その期待は、故人との関係が近いか遠いかという複雑な階層構造に依存していた。関係が近いほど、喪の期間と黒を着る期間が長くなった。全身黒を着ることは「第一喪」と呼ばれ、布地を含む独自の服装が求められ、4～18か月の期間が期待されていた。最初の第一喪の期間の後、喪主は第二喪、つまり黒をあまり着ない移行期間へと進み、その後に通常喪、そして半喪が続く。喪主と故人との関係が遠い場合は、これらの喪の段階のいくつかは短縮されるか、完全に省略された。半喪は、黒に代わってラベンダーや藤色などの許容される色が採用された過渡期であり、イングランド国教会（およびカトリック）の聖職者がキリストの受難を表すために葬儀の際にラベンダーや藤色のストールを着用するという伝統があるため、過渡期に許容される色と考えられていた可能性がある。^[16]

右の喪服はヴィクトリア女王が着用したもので、「夫のアルバート公（1819年 - 1861年）の死から自身の死まで彼女が着用していた喪服の伝統的な特徴を示している。」^[17]

『良き社会の作法とルール、あるいは避けるべき慣習』（ロンドン、フレデリック・ウォーン社、1887年）には、次のような明確な指示が記されている。^[18]

これらのエチケット規則の複雑さは、兄弟、義理の親、血縁や婚姻関係で区別される叔母や叔父、姪、甥、従兄弟や従兄弟、子供、幼児、および「縁者」（「親しい関係の度合いに応じて 1 ～ 3 週間」の通常の喪に服す権利がある）の特定の喪期間や服装にまで及んでいる。男性は女性よりも喪服の黒を着る頻度が少なく、喪の期間も短かった。19 世紀半ば以降、男性は黒の帽子バンドと黒のスーツを着るようになったが、女性に期待される規定の喪の期間の半分だけだった。未亡人はわずか 3 か月の喪に服すだけで済んだが、未亡人に期待される適切な喪の期間は最長 4 年だった。^[19]より長期間黒で喪に服した女性は、亡くなった人への献身として公に大きな尊敬を集め、最も顕著な例はヴィクトリア女王自身であった。

経済的に恵まれない女性たちは、中流階級や上流階級の例に倣って、普段着を黒く染めようとした。ビクトリア朝時代には、染色工は喪服を黒く染めることで収入の大半を稼いでいた。^[20]

技術の進歩は経済に影響を与えただけでなく、男性と女性のファッションスタイルにも大きな変化をもたらした。ビクトリア朝時代は、性別、人種、階級の原則に基づいていた。^[21]上流階級の人々にとって、最新技術を購入し、それに応じてファッションスタイルを変えることができたのは彼らにとって有利なことが多かった。1830年代には、馬の毛でできたクリノリンが導入された。これは上流階級の女性だけが着用できたため、地位と富の象徴となった。1850年代にはファッション技術のさらなる進歩があり、1850年代はビクトリア朝のファッション業界における革命の時代と呼べるだろう。たとえば、女性に人工的な砂時計型のシルエットを与える人工ケージクリノリンの発明は、女性が広いヒップを演出するためにペチコートを何枚も重ね着する必要がなくなったことを意味し、衛生的でもあった。^[22]合成染料も導入され、衣服に新しい明るい色が加わった。これらの技術の進歩は女性に自由と選択肢を与えた。 1855年にオートクチュールが導入され、その後数年間で仕立てがより主流になりました。^[23]

著名なイギリス人デザイナー、チャールズ・フレデリック・ウォルトは、運命の街が常にパリであるにもかかわらず、上流階級の間で人気を博した。オートクチュールが人気を博したのは、ミシンが発明されたのと同じ頃である。^[24]手縫いの技術が生まれ、古い仕立て方とは一線を画した。フランスのウジェニー王女はイギリス人ドレスメーカー、チャールズ・フレデリック・ウォルトのクチュールを着用し、ウォルトは数年前にパリに到着したばかりであったにもかかわらず、瞬く間にフランスで有名になった。 1855年、ヴィクトリア女王とイギリスのアルバート公は、ナポレオン3世とフランスのウジェニーをイギリスへの公式訪問に迎えた。ウジェニーはフランスではファッションアイコンとみなされ、彼女とヴィクトリア女王はすぐに友人になった。ヨーロッパのハイファッションのファッションアイコンであったヴィクトリア女王は、ウジェニーのスタイルと彼女が着ていたファッションに触発された。チャールズ・フレデリック・ウォルトはオートクチュールの父として知られており、19世紀後半にはカスタムメイドのテーラーリングが主流となり、ラベルの概念も発明されました。^[25]

1860年代、ヨーロッパでは体型に合わせた仕立てが主流となり、クリノリンは実用的ではないと考えられていた。1870年代には、女性はよりスリムなシルエットを好むようになり、そのためボディスが長くなり、スカートとボディスが一緒に作られたポロネーズが導入された。1870年代には、胴体を覆い、コルセットのような機能を果たす鎧であるキュイラス ボディスが発明された。ヴィクトリア女王の治世の終わりごろには、中流階級の女性にクリノリンが拒否されたため、ドレスは自然にフレアになった。チャールズ フレデリック ワースなどのデザイナーもクリノリンに反対した。こうした発明やファッションの変化はすべて、テーラード ルックが姿勢を改善し、より実用的になったため、女性の解放につながった。^[24]

室内装飾は簡素なものから始まり、今日私たちがビクトリア朝様式とみなす精巧なドレープと装飾を施したスタイルへと方向転換し、その後、ウィリアム・モリスのレトロシックや擬似ジャポネズリーを取り入れました。

この時代に関する多くの神話や誇張は、現代まで続いている。例えば、男性の服装はフォーマルで堅苦しいもの、女性の服装は凝っていてやりすぎだと考えられている。衣服は体全体を覆い、足首が見えるだけでも不道徳とされた。批評家は、コルセットが女性の体と生活を締め付けたと主張する。家は陰気で暗く、巨大で過度に装飾された家具と増殖する骨董品で散らかっていたと描写されている。ピアノの脚でさえ不道徳で、小さなパンタレットで覆われていたという神話もある。

実のところ、男性のフォーマルウェアは前世紀ほどカラフルではなくなったかもしれないが、鮮やかなベストやカマーバンドが彩りを添え、スモーキングジャケットやガウンは豪華な東洋の錦織りで作られることが多かった。この現象は、繊維製造業の成長、大量生産プロセスの発達、男性向けファッションのマーケティングの強化の結果である。^[15] コルセットは女性のセクシュアリティを強調し、細いウエストとの対比でヒップとバストを強調した。女性のイブニングドレスは肩と胸の上部を露出していた。1880年代のジャージードレスは体を覆っていたかもしれないが、伸縮性のある新しい生地は手袋のように体にぴったりフィットした。^[26]

家の家具は必ずしも華美で飾り立てられたものではありません。しかし、豪華なカーテンや高価な装飾品を買う余裕があり、自分の富を誇示したい人は、そうすることが多かったのです。ビクトリア朝時代は社会的流動性が高まった時代であったため、裕福さを誇示する 成金がかつてないほど多くいました。

装飾に使われた品々も、実用性という理由から、今日のものより暗くて重いものだったかもしれません。ロンドンは騒々しく、空気は数え切れないほどの石炭の火事による煤で満ちていました。そのため、余裕のある人は、窓に重くて音を遮るカーテンをかけ、煤が目立ちにくい色を選びました。洗濯がすべて手洗いで行われていた当時は、カーテンは今日ほど頻繁に洗濯されませんでした。

ピアノの脚が不道徳だと考えられていたという実際の証拠はない。ピアノやテーブルはショールや布で覆われることが多かったが、ショールが何かを隠すとすれば、それは家具の安っぽさだった。下層中流階級の家庭がマホガニーを買う余裕がないことを示す代わりに、松のテーブルを覆っていたという記述がある。ピアノの脚の話は、アメリカの気取った態度に対する風刺として、フレデリック・マリアット大尉が1839年に書いた本『アメリカの日記』に端を発しているようだ。 ^[27]

ヴィクトリア朝時代の礼儀作法は、表面的には想像通り厳格だったかもしれない。少なくとも、立派な中流階級や上流階級では、セックスや出産などの事柄について公に話すことはなかった。しかし、よく知られているように、慎み深さは多くの罪を覆い隠していた。売春は盛んだった。上流階級の男女は不倫関係に耽っていた。

• エミリー・クラップハム
• ビクトリア朝の装飾芸術
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• 1830年代のファッション
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• ネオビクトリア朝
• ロリータ

• フィップス、エレナ他 (1988)。『女王から皇后へ：ビクトリア朝のドレス 1837-1877』。ニューヨーク：メトロポリタン美術館。ISBN 0870995340。
• スウィート、マシュー –ビクトリア朝の発明、セント・マーティンズ・プレス、2001年ISBN 0-312-28326-1 

• ビクトリア朝のファッション
• VictorianVoices.net – ビクトリア朝の雑誌からのファッション記事とイラスト、豊富なファッション画像ギャラリー
• ビクトリア朝の神話
• ビクトリア朝のファッション、エチケット、スポーツ
• 「アメリカの日記」の背景
• 形態とファッション — 19 世紀の女性の服装の進化 (多数の写真)
• 教育ゲーム: ミックス アンド マッチ - 仮想マネキンを使って 19 世紀のドレスを作りましょう
• 「ビクトリア朝のドレス」。ファッション、ジュエリー、アクセサリー。ヴィクトリア＆アルバート博物館。2011年1月14日。 2011年4月3日閲覧。
• ファッション探偵：カルチャービクトリアの19世紀オーストラリアファッションのファッション、フィクション、法医学