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ウルル（/ ˌuːləˈruː /、ピチャンチャチャラ語: Uluṟu [ ˈʊlʊɻʊ ] ）、別名エアーズロック（/ ˈɛərz / AIRS）で、公式にはウルル/エアーズロックとして指定されている[ 1 ]巨大な砂岩の一枚岩である。オーストラリア中央部、ノーザンテリトリー南部に位置し、アリススプリングスの南西335km （208マイル）にある。
ウルルは、この地域の先住民であるピチャンチャチャラ族（アナンガ族としても知られる）にとって神聖な場所です。この岩山の周辺には、泉、水たまり、岩窟、古代の壁画が数多く存在します。ウルルはユネスコの世界遺産に登録されています。ウルルとカタ・ジュタ（オルガスとしても知られる）は、ウルル・カタ・ジュタ国立公園の2つの主要な特徴です。
ウルルはオーストラリアで最も有名な自然のランドマークの1つであり[ 2 ]、1930年代後半から観光客に人気の目的地となっています。また、オーストラリアで最も重要な先住民の遺跡の1つでもあります。
地元のアナンガ族、ピチャンチャチャラ族は、このランドマークをウルル（ピチャンチャチャラ語: [ ʊlʊɻʊ ]）と呼ぶ。この言葉は固有名詞であり、ピチャンチャチャラ語ではそれ以上の特別な意味はないが、ウルルの長老の伝統的な所有者によって地元の姓として使われている。[ 3 ]
1873年7月19日、測量士のウィリアム・ゴスはこのランドマークを発見し、当時の南オーストラリア州長官ヘンリー・エアーズ卿に敬意を表してエアーズロックと名付けた。[ 4 ]
1993年に、伝統的なアボリジニの名称（ピチャンチャチャラ語、ヤンクンチャチャラ語、その他の現地語）と英語名の両方を含む公式名称を認める二重命名政策が採用されました。1993年12月15日、「エアーズロック／ウルル」と改名され、ノーザンテリトリーで最初の公式二重名称の地形となりました。アリススプリングスの地域観光協会の要請により、2002年11月6日に二重名称の順序が「ウルル／エアーズロック」に正式に変更されました。[ 5 ]
砂岩の岩層は高さ348メートル（1,142フィート）、海抜863メートル（2,831フィート）でそびえ立ち、その大部分は地下にあり、周囲は9.4キロメートル（5.8マイル）である。[ 6 ]ウルルは、一日や一年を通して色が変わるように見えることで知られており、特に夜明けと日没時に赤く輝くのが有名である。岩の赤みがかった色は、砂岩中の酸化鉄に由来する。 [ 7 ]
カタ・ジュタ（オルガ山、またはオルガスとも呼ばれる）は、ウルルの西25km （16マイル）に位置する。観光客が夜明けと夕暮れ時に両方の遺跡を最高の眺めで楽しめるよう、道路と駐車場を備えた特別な展望エリアが整備されている。
ウルルと近隣のカタ・ジュタの岩層は、この地域の先住民であるアナン族にとって文化的に非常に重要な意味を持っています。彼らはウォーキングツアーを案内し、観光客に森林、食料、地元の動植物、そしてこの地域のアボリジニのドリームタイム物語について説明しています。
東と西の考古学的発見は、人類が1万年以上前にこの地域に定住したことを示している。[ 8 ]
ヨーロッパ人がオーストラリア西部砂漠に到達したのは1870年代のことである。ウルルとカタ・ジュタは、オーストラリア横断電信線の建設によって可能になった探検期間中の1872年に、ヨーロッパ人によって初めて地図に記された。別々の探検隊で、アーネスト・ジャイルズとウィリアム・ゴスはこの地域を探検した最初のヨーロッパ人であった。1872年にこの地域を探検していたジャイルズは、キングスキャニオン近くの場所からカタ・ジュタを目撃し、マウント・オルガと名付けた。一方、翌年ゴスはウルルを観察し、南オーストラリア州長官のヘンリー・エアーズ卿にちなんでエアーズ・ロックと名付けた。
その後、牧畜の可能性を探るため、さらなる調査が行われた。19世紀後半、牧畜民は南西部/ペーターマン保護区に隣接する地域に定住しようと試み、アナング族と白人との交流はより頻繁になり、暴力的なものとなった。放牧と干ばつの影響で、ブッシュフードの備蓄は枯渇した。これらの資源をめぐる競争は両グループ間の対立を生み出し、警察の巡回がより頻繁になった。その後、1930年代の大恐慌の間、アナング族は「ドッガー」と呼ばれる人々と共にディンゴの頭皮剥ぎに関与し、ドッガーはアナング族にヨーロッパの食べ物や生活様式を紹介した。
1918年から1921年の間に、南オーストラリア州、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーの広大な隣接地域がアボリジニ保護区、つまりアボリジニの人々が強制的に住まわされた政府運営の居住地として宣言されました。1920年には、オーストラリア政府により、1918年アボリジニ条例に基づき、ウルル・カタ・ジュタ国立公園の一部がアボリジニ保護区（一般に南西部またはペーターマン保護区として知られる）として宣言されました。[ 9 ]
1936年に最初の観光客がウルル地域に到着しました。1940年代には、アボリジニ福祉政策とウルルでの観光促進のために、この地域へのヨーロッパ人の永住が始まりました。この観光客の増加により、1948年に最初の車両用道路が作られ、1950年代初頭にはツアーバスサービスが始まりました。1958年には、ウルル・カタ・ジュタ国立公園となる地域がペーターマン保護区から切り離され、ノーザンテリトリー保護区委員会の管理下に置かれ、エアーズロック・マウントオルガ国立公園と名付けられました。最初のレンジャーは、中央オーストラリアでよく知られた人物であるビル・ハーニーでした。[ 10 ] 1959年までに、最初のモーテルのリースが認められ、エディ・コネランがウルルの北側近くに滑走路を建設しました。[ 4 ] 1963年にノーザンテリトリー保護区委員会の提案を受けて、観光客がランドマークに登るのを助けるために鎖が設置された。[ 11 ]その鎖は2019年に撤去された。[ 12 ]
1985年10月26日、オーストラリア政府はウルルの所有権を地元のピチャンチャチャラ族に返還したが、その条件として、アナング族は国立公園野生生物局に99年間リースし、共同で管理することになった。当初、コミュニティとボブ・ホーク首相の間で、観光客による頂上への登山を禁止するという合意がなされたが、後に破られた。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
人口約300人のアボリジニの集落ムティチュルは、ウルルの東端近くに位置しています。ウルルからユララまでは道路で17km （11マイル）で、人口3,000人の観光地であり、国立公園のすぐ外にあります。
2009年10月8日、タリングル・ニャクンチャク展望エリアが一般公開された。ウルルの東側約3km（1.9マイル）に及ぶ総工費2100万豪ドルのこのプロジェクトでは、11km （6.8マイル）の道路と1.6km （1マイル）の遊歩道の設計と建設監督をアナング族の伝統的な所有者が担当した。[ 17 ] [ 18 ]
1950年代に始まったウルルの麓に隣接する観光インフラの開発は、すぐに環境に悪影響を及ぼした。1970年代初頭には、宿泊関連の観光施設をすべて撤去し、公園の外に再設置することが決定された。1975年、公園の北の境界を越え、ウルルから15km（9マイル）離れた104km² （40平方マイル）の土地が、観光施設とそれに付随する空港（ユララとして知られる）の開発のために確保されることが承認された。
1983年にエアーズロック・キャンプ場がオープンし、続いて1984年にはフォーシーズンズホテル（後にボヤージュ・デザートガーデンズホテルに改名）とシェラトンホテル（ボヤージュ・セイルズ・イン・ザ・デザート）がオープンした。町の広場、銀行、小学校も設立された。1985年に連邦政府が国立公園を先住民に返還した後、翌年には公園の管理がノーザンテリトリー政府からオーストラリア国立公園野生生物局に移管された。1992年7月、ユララ開発会社が解散し、エアーズロック・リゾート会社が設立され、その後すべてのホテルが同じ管理下に置かれた。[ 19 ]
公園が世界遺産に登録されて以来、年間訪問者数は2000年までに40万人以上に増加した。[ 20 ]観光客の増加は地域および国の経済に利益をもたらす。また、文化遺産の保護と観光客のニーズのバランスを取るという継続的な課題も生じている。
地元のアナング族は、ウルルの精神的な重要性が非常に高いため、ウルルに登りません。彼らは過去に、登山道が神聖な伝統的なドリームタイムの道を横切っていること、そして訪問者の安全に対する責任感から、訪問者に岩に登らないよう求めてきました。2019年10月までは、訪問者ガイドは「登山は禁止されていませんが、アナング族の土地のゲストとして、私たちの法律と文化を尊重して登らないことを希望します」と述べていました。[ 6 ]
1983年12月11日、オーストラリアのボブ・ホーク首相は、土地の所有権をアナング族の伝統的な管理者と管理人に返還することを約束し、ウルルへの登山禁止を含むコミュニティの10項目の計画に同意した。政府は、1985年10月26日に所有権が正式にアナング族に返還される前に、ウルルへの登山と、以前合意されていた50年間のリースではなく99年間のリースを条件とした。[ 13 ] [ 21 ]
1964年に岩に追加され、1976年に延長された鎖の手すりにより、1時間かかる登攀は容易になったが、[ 22 ]頂上までは依然として急な800メートル（0.5マイル）のハイキングであり、頂上付近はかなり風が強いことがある。 [ 23 ] [ 24 ]登山中は十分な水分を摂取し、体力のない人、めまいのある人、運動を制限する医学的疾患のある人は挑戦しないことが推奨された。頂上付近で強風が吹いているときは、ウルルへの登山は一般に閉鎖された。2018年7月現在、レクリエーション登山に関連した死亡事故は37件記録されている。[ 6 ] [ 25 ]
2010年の出版物によると、公園を訪れた人の3分の1強がウルルに登り、その多くは子供だった。[ 26 ] 2011年から2015年の間には、訪問者の約6分の1が登った。[ 27 ]
ウルル・カタ・ジュタ国立公園の先住民（ングラリチャ族）と連邦政府の国立公園局長は、ウルル・カタ・ジュタ国立公園の管理に関する意思決定を共有している。国立公園局長が環境保護および生物多様性保全法1999に基づき発行した、両者の共同ウルル・カタ・ジュタ国立公園管理計画2010-20では、第6.3.3項において、局長とウルル・カタ・ジュタ管理委員会は、次の3つの条件のいずれかを満たした場合に登山を閉鎖するよう努めるべきであると規定されている。すなわち、「十分な新しい訪問者体験」があった場合、訪問者の20%未満が登山を行った場合、または訪問の決定における「重要な要素」が「文化的および自然体験」であった場合である。[ 28 ] 2番目の条件が2013年7月までに満たされたという説得力のある証拠があったにもかかわらず、登山は開放されたままであった。[ 29 ]
2010年にウルルの頂上でストリップショー、ゴルフ、裸など、物議を醸す事件がいくつか発生し、登山禁止を求める声が再び高まった。[ 30 ] 2017年11月1日、ウルル・カタ・ジュタ国立公園管理委員会はウルル登山を全会一致で禁止することを決定した。[ 31 ]その結果、禁止が発表された後、登山者と観光客が急増した。[ 32 ] [ 33 ]禁止は2019年10月26日に発効し、登山者を補助していたガイドチェーンは撤去された。[ 34 ]
2017年11月のNT Newsの世論調査では、回答者の63%が禁止に反対していることがわかった。[ 35 ] 2019年のEssentialの世論調査では、44%が禁止に賛成し、30%が反対していることがわかった。[ 36 ]
アナング族は、伝統的なチュクルパ（ドリーミング）信仰に関連する理由から、ウルルの特定の場所を写真に撮らないよう訪問者に求めている。これらの場所は性別に関連した儀式や祭礼が行われる場所であり、当該儀式に参加している者とは反対の性別のアナング族にとっては立ち入り禁止区域となっている。写真撮影の制限は、アナング族が外の世界で禁じられた場所の写真を目にすることで、意図せずこのタブーを破ってしまうことを防ぐためのものである。[ 37 ]
2020年9月、パークス・オーストラリアは、 Googleマッププラットフォームに投稿されたウルル山頂からのユーザー生成画像についてGoogleオーストラリアに警告し、ウルルの伝統的な所有者であるアナン族の意向と国立公園の映画および写真撮影ガイドラインに従ってコンテンツを削除するよう要請した。Googleはこの要請に同意した。[ 38 ] [ 39 ]
この地域ではまれな大雨の際には、ウルルの斜面を一時的な滝が流れ落ちる。[ 40 ] 2016年[ 41 ]と2020年から2021年の夏[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]には大雨が降った。
ウルルはインゼルベルクです。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]インゼルベルクとは、暑く乾燥した地域で、広大で比較的平坦な侵食低地から急激に隆起し、周囲を囲む、目立つ孤立した残丘または丘のことです。[ 49 ]ウルルはモノリスと呼ばれることもありますが、これは曖昧な用語であり、地質学者は一般的に使用を避けています。[ 50 ]
ウルルの均質性と層理面における節理や割れ目の欠如は、崖錐斜面や土壌の発達を阻害する。これらの特徴により、周囲の岩石が侵食される中でウルルは生き残った。[ 50 ]
この地域の地質学的歴史を地図化および記述する目的で、地質学者はウルルを構成する岩層をムティチュル・アルコセと呼んでおり、それはアマデウス盆地を埋める多くの堆積層の1つである。[ 46 ]
ウルルは主に粗粒アルコース（長石を豊富に含む砂岩の一種）と一部の礫岩で構成されています。[ 46 ] [ 51 ]平均的な組成は、長石50%、石英25～35% 、岩片最大25%です。ほとんどの長石はカリ長石で、カリ長石の中に亜丸みを帯びた粒や高度に変質した包有物として少量の斜長石が含まれています。 [ 46 ]粒は通常直径2～4mm （0.08～0.16インチ）で、角張ったものから亜角張ったものまであります。細かい砂岩はよく選別されており、粒度が大きくなるにつれて選別度は低下します。[ 46 ]岩片には亜丸みを帯びた玄武岩が含まれており、必ず緑泥石と緑簾石によってさまざまな程度に置換されています。[ 46 ]存在する鉱物は、南に露出しているマスグレイブブロックと同様に、主に花崗岩起源であることを示唆している。 [ 50 ]比較的新鮮な状態では、岩石は灰色をしているが、酸化プロセスによる鉄含有鉱物の風化により、岩石の外表面層は赤褐色の錆びた色になる。[ 46 ]堆積物の堆積に関連する特徴には、斜交層理とリップルがあり、その分析により、扇状地に典型的な、幅広く浅くエネルギーの高い河川チャネルとシート洪水からの堆積が示された。[ 46 ] [ 50 ]
ムティチュル・アルコースはカタ・ジュタの礫岩とほぼ同じ年代で、岩石の種類は異なるものの起源も似ています。マウント・コナーの東側に露出している岩石[ 46 ]よりも新しく、それらとは無関係です。ウルルの地層はほぼ垂直で、南西に85°傾斜しており、露出している厚さは少なくとも2,400 m（7,900フィート）あります。地層は周囲の平野より下に傾斜しており、地下では間違いなくウルルよりはるかに遠くまで広がっていますが、その範囲は不明です。
この岩は元々砂で、南と西に広がるマスグレイブ山脈、マン山脈、ペーターマン山脈の祖先から伸びる広大な扇状地の一部として堆積したもので、現在カタ・ジュタを構成する砂、小石、丸石を堆積させた近くの扇状地とは別物である。[ 46 ] [ 50 ]
ムティチュル・アルコースと南方の花崗岩山脈の鉱物組成が類似している理由が、ここで説明される。南方の山脈の祖先は、今日見られる浸食された残骸よりもはるかに大きかった。それらは、新原生代後期からカンブリア紀初期（5億5000万年前～5億3000万年前）に起こったペーターマン造山運動と呼ばれる造山運動の際に隆起したものであり、ムティチュル・アルコースもほぼ同時期に、つまりゴンドワナ大陸（現在のオーストラリア）に堆積したと考えられている。
この地層を構成するアルコース砂岩は、粒径による選別がほとんど見られず、丸みもほとんどない粒子から構成されています。岩石中の長石は比較的新鮮な外観をしています。このような選別の欠如と粒子の丸みはアルコース砂岩に典型的なものであり、南に成長している山々の花崗岩からの比較的急速な侵食を示しています。砂の層は堆積時にはほぼ水平でしたが、後の造山運動、おそらく古生代（400～300 Ma ）のアリススプリングス造山運動の際に、ほぼ垂直な位置に傾斜しました。[ 46 ]
オーストラリア各地の多くの場所と同様に、ウルルにも数千年前から伝わるドリーミングの物語があります。ウルルの伝統的な土地所有者であるアナング族によると：[ 52 ]
かつて世界は特徴のない場所でした。人間、植物、動物の姿をした創造主たちが大地を広く旅するまで、私たちが知っている場所はどれも存在しませんでした。そして、創造と破壊の過程を経て、彼らは今日私たちが知るような景観を形作りました。アナン族の土地には、今もなお、チュクリチャまたはワパリチャと呼ばれる、こうした祖先の創造主たちの霊が数多く宿っています。
ウルルとその多くの亀裂や割れ目の起源に関するアボリジニの祖先伝承については、部外者によって様々な異なる説明がなされている。ロバート・レイトン（1989）の『ウルル：エアーズロックのアボリジニの歴史』 [ 8 ]から引用した説明の一つは、次のとおりである。
ウルルは、天地創造の時代に、雨上がりの泥遊びをしていた二人の少年によって築かれた。遊びを終えた二人は南へ向かい、ウィプタへと旅立った。二人は力を合わせて戦いながら、テーブル状の頂上を持つコナー山へとたどり着き、その頂上に彼らの遺体が岩塊として保存されている。（5ページ）
ノーバート・ブロックマンの『聖地百科事典』（1997年）には、他に2つの記述がある。1つ目は、ウルル周辺で多くの戦争を繰り広げ、岩に傷をつけた蛇の話である。2つ目は、宴に招待された2つの祖霊の部族が、美しい眠れるトカゲ女に気を取られて現れなかったという話である。これに腹を立てた主催者たちは、泥の彫像に邪悪な歌を歌い、それがディンゴとして命を吹き込まれた。その後、大戦が起こり、両部族の指導者が死亡した。流血に悲しみ、大地そのものが立ち上がり、ウルルになったという。[ 53 ]
連邦環境省のウェブページには次のように記載されています。[ 52 ]
カラヤ（エミュー）、リル（毒蛇）、ルンカタ（アオジタトカゲ）、ルウンパ（カワセミ）、チンティルチンティルパ（セキレイ）など、他の多くのチュクルパはウルル・カタ・チュタ国立公園を旅します。他のチュクルパは特定の地域のみに影響を与えます。チュクルパの多くの冒険は、祖先の存在が地下に潜ることに関係しています。ウォマニシキヘビのクニヤはウルルの岩の中に住み、そこで毒蛇リルと戦いました。
この岩層から石を持ち帰ると呪われ、不幸に見舞われるという報告が時折ある。そのような石を持ち帰った人々が、呪いを解こうとしてさまざまな機関に送り返そうとした事例が数多くある。[ 54 ] [ 55 ]
ウルルにまつわる主要な物語の一つに、マラ族の物語があります。この物語では、マラ族（アカウサギワラビー）が北からやって来て、しばらくウルルに滞在し、インマと呼ばれる儀式を行うことにしました。男性たちは儀式用の柱（ンガルタワタ）を飾り、立ててインマを始め、女性たちは森の食べ物を集めて準備し、種子のケーキ（ニュマ）を洞窟に保管しました。男性たちは狩りをし、火を起こし、道具や武器を修理しました。二人のウィンタルカ族の男性が西からやって来て、マラ族を自分たちのインマに招待しましたが、マラ族はインマが始まっていて止められないため、招待を断りました。ウィンタルカ族の男性たちは戻って自分たちの人々にそのことを伝え、人々は怒り、マラ族のインマを台無しにするために、クルパニーと呼ばれる巨大な悪魔の犬の姿をした悪霊を作り出しました。クルパニーは姿を変えながらマラ族に近づき、幽霊（マム）の姿にもなった。最初に彼を見つけたルウンパ（カワセミの女）はマラ族に警告したが、彼らは耳を貸さなかった。クルパニーはマラ族の男たちを襲って殺害し、残ったマラ族は南へ逃げ、現在の南オーストラリア州へと向かった。クルパニーは彼らを追った。この物語は南オーストラリアの先住民の間で今も語り継がれている。[ 56 ]
アナング族は、祖先が今もウルルに存在していると信じている。現在大きな岩となっているルウンパは見張りを続けており、クルパニーに殺された男たちは今も洞窟の中にいる。クルパニーの足跡は、東と南に向かっており、今も岩に残っている。この物語から得られる教訓は、人々は危険の警告に耳を傾け、始めたことをやり遂げる必要があるということである。[ 56 ]
歴史的に、ウルルの近くには46種の在来哺乳類が生息していたことが知られています。最近の調査によると、現在生息しているのは21種です。アナン族は、その数の減少が景観の状態と健全性に影響を与えることを認識しています。マリーフクロウ、コモンブラッシュテールポッサム、アカウサギワラビーまたはマラ、ビルビー、アナグマベトン、クロワラビーなど、この地域で絶滅した動物の再導入が支持されています。[ 10 ] [ 57 ] [ 58 ]
ムルガラは主に移行帯の砂平原地域に生息しており、この地域はウルルの近郊から国立公園の北端、そしてエアーズロックリゾートまで続く細長い帯状の土地である。この地域には、有袋類のモグラ、ウォマニシキヘビ、オオトカゲなども生息している。
公園のコウモリの個体群は、ウルルとカタ・ジュタの洞窟や岩の割れ目にある昼間のねぐらに依存する少なくとも7種で構成されています。ほとんどのコウモリは、岩壁から100メートル（300フィート）以内の空中で獲物を探します。公園には、保全上非常に重要な爬虫類相が非常に豊富で、73種が確実に記録されています。夏の雨の後、ウルルとカタ・ジュタの麓には4種のカエルが豊富に生息しています。オオトカゲは絶滅危惧種に指定されています。
アナング族は、公園の僻地やアナング族の土地で、引き続き動物の狩猟や採集を行っている。狩猟の対象は主にアカカンガルー、ブッシュターキー、エミュー、そしてサンドゴアナやペレンティーなどのトカゲ類に限られている。
公園内に生息する27種の哺乳類のうち、6種は外来種である。ハツカネズミ、ラクダ、キツネ、ネコ、イヌ、ウサギである。これらの種は公園全体に分布しているが、ウルルとカタジュタの豊かな水源地帯付近で最も密度が高い。
ウルル・カタ・ジュタ国立公園の植物相は、中央オーストラリアに生息する植物の大部分を占めています。これらの種の多くは希少種であり、公園内または周辺地域にのみ分布しています。公園内には、多くの希少植物や固有植物が生息しています。
植物群落の成長と繁殖は、不規則な降雨に依存している。火災に耐えられる植物もあれば、繁殖のために火災を必要とする植物もある。植物はチュクルパ（Tjukurpa）において重要な役割を果たしており、主要な植物性食品それぞれに儀式が行われる。多くの植物は祖先と結びついている。
ウルル・カタ・ジュタ国立公園の植物相は、以下のカテゴリーに分類できます。
ムルガやセントラリアン・ブラッドウッドなどの樹木は、槍の穂先、ブーメラン、椀などの道具を作るのに使われる。ブラッドウッドの赤い樹液は、消毒剤として、また咳や風邪の吸入剤として用いられる。
この公園には、希少種や絶滅危惧種が数多く生息している。それらのほとんどは、ヘビノシダのように、岩層の麓の湿った場所にのみ分布しており、そこは観光客が多く訪れる場所であると同時に、浸食を受けやすい場所でもある。
ヨーロッパ人が初めて到着して以来、この公園では34種の外来植物が記録されており、これは公園全体の植物相の約6.4%を占めている。多年生バッファルグラス（Cenchrus ciliaris）など一部の植物は、浸食によって被害を受けた地域を再生するために導入された。これは公園内で最も脅威となる雑草であり、水と栄養分が豊富な排水路にまで広がっている。その他、バーグラスなど一部の植物は、車や人によって偶然持ち込まれたものである。
この公園は暑い砂漠気候で、年間平均降水量は284.6 mm (11.2インチ)です。 [ 59 ]夏 (12 月～1 月) の平均最高気温は37.8 °C (100.0 °F)、冬 (6 月～7 月) の平均最低気温は4.7 °C (40.5 °F)です。公園内の気温の極値は、夏には46 °C (115 °F) 、冬には-5 °C (23 °F)を記録しています。紫外線レベルは 10 月～3 月の間は極端で、紫外線指数は平均 11 ～ 15 です。[ 60 ] [ 61 ]
先住民は5つの季節を認識しています: [ 6 ]