金細工（刺繍）

金細工
	中国の金細工と刺繍で飾られた馬面群、清朝の漢民族の伝統的なスカート
タイプ	織物や布地の装飾用金
材料	典型的には、織物の基礎の上に金糸または金の模造糸が使われている
原産地	アジア
紹介された	アジア、中東、ヨーロッパ

金細工は、金属糸を使った刺繍の芸術です。特に、光の反射が評価されています。糸が模造金、銀、銅であっても、「金細工」という用語が使われます。糸を作るのに使われる金属線は、完全に金でできたことはなく、常に金メッキされた銀か安価な金属でできており、その場合でも「金」にはごくわずかな割合で本物の金が含まれていることがよくあります。ほとんどの金属糸は銀色で、金だけでなく銅色のものもあります。色付きのものもあります。

金細工は常に表面刺繍と自由刺繍であり、その大部分はレイドワークまたはクーチングの一種です。つまり、金糸は、通常は上質な絹の2本目の糸によって布の表面に留められます。糸の端は、種類に応じて、単に切断されるか、刺繍の裏に通されてクーチング糸で慎重に固定されます。メローレまたはスティレトと呼ばれる道具は、糸の位置を決め、糸を通すために必要な穴を開けるのに役立ちます。糸には、ほとんどの場合、織物の糸の周りに金属または金箔が巻かれているか、接着剤で処理されて金粉または他の金属に巻かれた糸があります。

金細工はもともとアジアで開発され、少なくとも 2000 年前から使用されています。中世には、オプスアングリカナムと呼ばれるスタイルがイギリスで開発され、教会の祭服や壁掛けに広く使用されるようになり、その使用は驚くべき技術レベルに達しました。この時期以降は、ヨーロッパ全土の王族や貴族の衣服や調度品にも頻繁に使用され、さらに後になると軍やその他のレガリアにも使用されました。同じ銀糸と金糸は、特にルネッサンス時代には、最も高価なタペストリーにも多用されました。金細工は現在では、他の自由刺繍スタイルで作業する刺繍師の間でもかなり珍しい技術ですが、現在では最高品質の教会の祭服や芸術的な刺繍に最も一般的に使用されています。材料費と刺繍の作成時間の両方が高価であること、そして糸が - どれほど専門的に使用されていても - 頻繁な洗濯には耐えられないことから、常に臨時の特別な用途にのみ使用されてきました。

刺繍された金細工は、同様の金糸が織物全体に織り込まれた、さらに豪華な金布とは異なります。このような金織物も同様に古く、おそらくはそれよりも古く、旧約聖書にも記載されています。^[1]地中海および西アジアでは、紀元前4世紀には早くも金糸（刺繍ではない）が織られ、衣服に付けられる飾り紐、リボン、帯、縁飾りとして使われていたという証拠があります。^[2]

歴史

金細工はもともとアジアで開発され、少なくとも2000年前から使われてきました。中国では、考古学的研究によると、おそらく商王朝（紀元前 1570年頃 - 紀元前 1045年頃）にまで遡りますが、 ^[3]東漢王朝（紀元後25年から220年）には確実に使用されていました。^[3]

紀元前189年以降、古代ローマに伝わったトガ・ピクタは、当初はペルガモン（現在のトルコ西部のベルガマ）で作られていた。アッタロス1世はおそらくそこに大規模な国立工房を設立し、金刺繍が施された布は「アッタロス」布として知られていた。大プリニウスは、この技法を発明したのはアッタロス1世だとしているが、これはありそうにない。^[4]ローマの凱旋式で将軍や後に執政官や皇帝が着用したトガ・ピクタは、紫一色に染められ、金糸で図像が描かれ、同様に装飾されたチュニカ・パルマタの上に着用された。

ローマ帝国の崩壊後、金属糸は一般に貴族の衣服や教会の垂れ幕や祭服に使用され、贅沢な技法として中世の古代から生き残った。ビザンチンの衣装や教会の織物に大きく取り上げられ、音楽家や制服を着た召使が着用することもあった。^[5]文盲が一般的で、文字による資料の影響力は弱かった時代、「画像や視覚的領域は感覚や精神に対してより大きな力を持っていた。 …教会の作業で金属糸を畏敬の念を抱かせるほど使用することで生み出される華やかさは、王たちによって鋭く観察され、可能な限り模倣された。^[6]^{: 214}

中国

中国では、金刺繍は長い歴史を持つ中国の伝統工芸であり、もともとは皇宮や寺院で使われていました。^[7]中国の金細工は、金箔、金粉、金糸（刺繍またはナシージを除く織物として）を衣服や織物に使用したり、銀細工バージョンを使用したりしたもので、古代中国に端を発し、少なくとも後漢（紀元後25年～220年）の時代またはそれ以前には使われていました。 ^[3]商王朝（紀元前1570年頃～紀元前1045年頃）にも使われていた可能性があります。^[3]周王朝（紀元前1046年～256年）以来、中国の刺繍は社会階級のマーカーとして使われていました。^[7]中国では、金刺繍は皇室や儀式用の衣装、^[8]^{: 3}、宗教的な衣装、^[7]その他の織物に見られました。中国の金細工では、刺繍に温かみのある色合いを加えるために、赤い絹糸がよく使われました。^[9]^{: 22}

中国の金刺繍の2つの重要な分野のうちの1つは、唐代（618年から907年）以来広東省潮州で発展した潮刺繍と、主に金と銀の金属糸を使用する寧波の金銀刺繍である。[ 7 ^]

ヨーロッパ

金の刺繍は紀元前1700年まで遡るミケーネ文明とウェセックスの青銅器時代の文化に確認されているが、武器にのみ使用されていた。^[10]金の刺繍の記録は英国の歴史にまで遡る。トーマス・オブ・イーリーは、679年に亡くなったイーリーの女子修道院長聖エセルドラダが金細工の刺繍に長けており、聖カスバートのために金で豪華に刺繍され宝石で飾られたストールとマニプルを作ったと記している。^[11]^{: 7–8}刺繍は修道院の内外を問わず、貴族の女性にふさわしい活動であると考えられていた。^[11]^{: 8}

古代後期には金糸刺繍の技術がアジアからヨーロッパに伝わった。^[12]

金糸織りの絹糸技術はイタリアの織工にも採用されました。^[3 ]金の布を生産するイタリアの絹生産の中心地（ルッカ、ヴェネツィア、フィレンツェ、ミラノ）は、十字軍の後に現れ始めました。^{[13]ヨーロッパで何千年もの間金の絹糸が生産された後も、金の絹糸は}中国起源と結び付けられていました。^[13]金の布の生産は、16世紀までにフランスやイタリアなどのヨーロッパで一般的になりました。^[13]

この時期以降、ヨーロッパ全土の王族や貴族の衣服や調度品、さらに後期には軍服やその他の装飾品にも頻繁に使用されるようになった。^[14]ウィーンの帝国および教会の宝物庫には、聖人の形をした精巧なオルヌエ^{で飾られた祭服が展示されている。 [15]}^{: 9}

オルヌエ（「陰影のある金」）は15世紀に発明された特別な技法で、多数のパス糸または日本糸を平行に接するように配置します。コッシングステッチの間隔と色を変えることで、精巧で輝くイメージを作成できます。これは教会の刺繍で聖人の衣服を描くのによく使用されます。^[16]

南アジア

南アジアにおける金細工の使用は、紀元前365～323年のギリシャ人の到着より古くからある。亜大陸の金属糸刺繍は、貴石や半貴石、ワイヤーを独特の方法で使用している。^[9]^{: 25}南アジアで金と銀の刺繍、いわゆるザリが15世紀に使用されていたことは確かである。^{[17]叩いた金属片を絹の芯に巻き付けた金糸は、}シンガポールから亜大陸にもたらされた。^[18]

現代の金細工

金細工は、現在では、他の自由刺繍スタイルで作業する刺繍師の間でも、かなり珍しい技術です。現在、金細工は、最高品質の教会の祭服や芸術的な刺繍に最も一般的に使用されています。金細工は、材料費と刺繍の作成時間の両方が高く、糸が頻繁に洗濯しても耐えられないことが多いため、常に、時折の特別な用途にのみ使用されてきました。

金属糸の種類

異なる質感を生み出すために、さまざまな糸が存在します。

パッシングは、金細工で最も基本的かつ一般的に使用される糸で、綿または絹の芯の周りに巻かれた金属の細い帯で構成されています。金糸の場合、これは通常黄色ですが、古い例ではオレンジ色です。銀糸の場合は白または灰色です。これは常に、1 回に 1 本または 2 本の糸をカウチングで取り付け、裏側に引き抜いて固定します。複数の糸を隣り合わせて配置する必要がある場合は、ブリッキングと呼ばれる技法が使用されます。これは、カウチングステッチの位置を列間でずらすことで、レンガの壁のような外観を作り出します。この同じ種類の糸は、金の布を作るときに使用されます。
日本の糸はジャップと呼ばれることもあり、パス糸の安価な代替品であり、現代の金細工ではより一般的に使用されています。見た目はほぼ同じですが、金属の細片ではなく、箔紙の細片が芯の周りに巻かれています。
ブリオンまたはパールは構造的に非常に長いバネで、中心が空洞になっています。少し引き伸ばしてワイヤーの巻きの間に挟んだり、短く切ってビーズのように付けたりすることができます。この糸には光沢のあるバージョンとマットなバージョンがあります。
ジャセロンまたはパールパールは、ブリオンに似ていますが、裏編みの前に形を整えて（丸めて）ある、はるかに幅の広い金属片を使用しているため、金属の巻きの間に挟むと、真珠のようなビーズの連なりのように見えます。リゼリンは、裏編みの前に形を整えていないため、平らな外観をしている同様の糸です。
フリーズやチェックの裏編みも同様ですが、使用される金属の形状が異なり、ファセット加工されたキラキラした外観を生み出します。
ファコニーまたはクリンプパールは、ブリオンとほぼ同じですが、間隔を置いてクリンプされています。
ロッココや類似のクリンクルコルドネットは、綿の芯にしっかりと巻かれたワイヤーで作られており、波状またはねじれた外観をしています。
ミリアリーワイヤーは、通し糸のベースに編み込まれた引き伸ばされたパールパールです。
ブロードプレートは幅 2 ミリメートルの金属片です。これは、折り曲げて小さな形状を埋めるためによく使用され、折り曲げた部分にカウチングステッチが隠れます。また、幅 1 ミリメートルの 11 のプレートや、ブロードプレートの周りに細いワイヤーが巻かれたホイッププレートもあります。
フラットウォームまたは単にオーバルスレッドは、糸の芯の周りに巻かれ、わずかに平らにされた薄いプレートです。これはプレートのように使用されますが、作業がかなり簡単です。
ツイストまたはトルサードと呼ばれる、複数の金属の糸を撚り合わせて作られた糸も時々使用されます。その中には、スワタッシュのように、異なる色の金属または色の非金属の糸を撚り合わせて作られた糸もあります。これらは、撚り糸が見えるように通すか、撚り糸が見えない角度になるように糸を曲げて撚り糸を編むかのいずれかです。

さらに、スパンコールやスパンコール（本物の金属のスパンコール）、アップリケされた高級な布地やキッドレザーの小片、真珠、本物または模造の宝石がアクセントとしてよく使用され、フェルトや紐の詰め物を使用して隆起部分やテクスチャを作成することもできます。サテンステッチやその他のステッチの絹糸細工は、金細工と組み合わせられることが多く、金細工がブラックワーク刺繍と組み合わせられた時期もありました。

参照

参考文献

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さらに読む

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レモン、ジェーン、メタルスレッド刺繍、スターリング、2004年、ISBN 0-7134-8926-X
Levey, SM および D. King、「ヴィクトリア&アルバート博物館のテキスタイルコレクション第 3 巻: 1200 年から 1750 年までの英国の刺繍」、ヴィクトリア&アルバート博物館、1993 年、ISBN 1-85177-126-3
コール、アリソン、All That Glitters、2006年、ISBN 978-1-920892-33-3、The Midas Touch 2008年、ISBN 978-1-920892-41-8
ズーグ、コーナーリア、「ファッショニスタの黄金時代」、2016

[1] グレバ、マルガリータ (2008). 「アウラタエ・ヴェステス：古代地中海の黄金織物」。カルメン・アルファロ・ギナーでは。リリアンヌ・カラリ（編）。Purpureae Vestes II: ドレス、テキスタイルと色合い: Antigüedad での消費者向け製品の開発。 Il Symposium Internacional sobre Textiles y Tintes del Mediterráreo en el mundo antiguo.バレンシア: バレンシア大学。ページ 61–77。ISBN 9788437070285。（英語で）
聖書の一節を引用：出エジプト記 39:3

[2] 聖書の一節を引用：出エジプト記 39:3

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