ムガル帝国の衣装

ムガル帝国の衣服とは、16世紀、17世紀、18世紀にムガル帝国全域で着用された衣服を指します。その多くは、インド亜大陸に到着する前の過去数世紀にすでに使用されていました。豪華なスタイルが特徴で、モスリン、シルク、ベルベット、ブロケードで作られていました。^{[1]ドット、チェック、波などの精巧なパターンが使用され、}コチニール、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸アンチモンなどのさまざまな染料による色が使用されました。

男性は伝統的に、ジャマと呼ばれる長く重ね着したコートを着ており、腰にはパ​​トカの帯を巻き、ジャマの下には「パジャマ」スタイルのズボンを履いていた（英語の「パジャマ」の語源となった脚を​​覆うもの）。衣装を完成させるために頭には「パグリ」（ターバン）を巻いていた。女性は「シャルワール」、「チュリダール」、 「ディルジャ」、「ガララ」、「ファルシ」を着用していた。イヤリング、鼻飾り、ネックレス、腕輪、ベルト、アンクレットなど、多くの宝石を身に着けていた。^[2]その他の衣服の種類には、「ペシュワーズ」スタイルのローブや「ヤレク」ローブなどがあった。

帽子の種類には、4つの部分に分かれた「チャウゴシア」、ドーム型の「クベダール」、「カシティ」、刺繍が施された「ドゥパリ」と「ヌッカダール」、ベルベットの「マンディル」などがありました。 ^[2]靴の種類には、「ジュティ」、「カフシュ」、「チャーヴァン」、「サリム・シャヒ」、「クルド・ナウ」があり、前が上向きにカーブしていました。ラクナウは、その時代の靴と、金と銀のアギを使った刺繍で知られていました。 ^[2]ムガル帝国の皇帝のターバンには通常、金やルビー、ダイヤモンド、エメラルド、サファイアなどの貴重な宝石で作られたターバンの装飾がありました。

アクバルの治世中、典型的なムガル帝国のターバンが普及した。これはカラクル帽がなく、前でしっかりと束ねられ、後ろに向かって上向きに傾斜しているため、背中近くで膨らむため、頭に直接巻かれるものであった。 ^{[3] [4]}ターバンを所定の位置に保持するために、ターバンバンドまたはサッシュがターバン全体に巻かれていたが、これは通常、ターバン自体とは異なる素材で作られていた。^[5]ムガル帝国の女性の頭飾りは、宝石、羽根飾り、ベールで飾られた、さまざまなスタイルの シルクのカラクル帽またはボクタ帽で構成されていた。

アクバル皇帝の治世中、皇帝が着用していた一般的な衣装は、膝丈の「ジャマ」、その変種の「ペシュワズ」、または短い紐で右側または中央に留める「アングラカ」でした。 ^[6]ヤクタヒ・ジャマはペルシャと中央アジアで生まれ、短いものと長いものの両方がパイ・ジャマの上に着用され、「バスト・アガグ」として知られる衣装を形成しました。ペルシャ語で「ジャマ」という言葉は、衣服、ローブ、ガウン、またはコートを意味します。ムガル・ジャマの定義は、ぴったりとした胴着、絞られたウエスト、膝まで届くフレアスカートを備えた、サイドで留めるフロックコートです。多くの細密画や絵画では、アクバルは腰にベルトで巻いたジャマを着用し、帽子をかぶらずに小さく短いターバンとチュリダール・パジャマを身に着けている姿が描かれている。アクバルは衣服のデザインを一新し、スリットをなくし、裾を丸くし、スカートのふくらみを増やすことで正式なガウンへと発展させた。ムガル帝国の宮廷で働く個々の上級者に関しては、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒のジャマがあり、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒は多少の違いはあるものの同じ衣服を着用し、ヒンドゥー教徒はジャマを体の左側に固定し、イスラム教徒は右側に結ぶ。^[7]

アクバルは、バーブルやフマーユーンから受け継いだこれらの衣装に自身のファッションを限定せず、他の多くの衣服を流行させ、自分の要求に合わせてそれらを適応させ、衣装のスタイルを完全に変えた。例えば、彼は「タカウチヤ」を着用した。これは、シルク、金、またはウールの素材で縫製され、夏と冬の両方の気候に適応する汎用性の高いインドの典型的な衣装である。タカウチヤに金の刺繍を施し、衣装の生地として上質なショールを採用したアクバルは、「ドーシャラ」の美しさを衣装に披露した。ドーシャラは、2枚の布を裏側に取り付けた両面ショールで、布には表裏があり、裏側には二重の折り目がない。彼は多くの人々に同様のスタイルを採用するよう促し、これが中央アジアからインドの状況への最初の変化を告げた。ムガル帝国は、言葉の本当の意味でよりインド化していった。^[6]

皇帝本人、近しい親族、そして選ばれた側近（人間だけでなく動物も）だけが、王室のターバン飾りをつけることを許された。帝国が成熟するにつれ、様々な装飾品が、頭を意味する sar または sir と留め具を意味する pech から、サルペチという総称を得た。ジャハーンギール治世の王族の肖像画には、羽根の根元に集められた注目すべきゲームや、羽根自体から緩やかに垂れ下がるペンダント パールの、より精巧なスタイルが描かれている。シャー ジャハーンの治世には、カルギの完全に鉱物学的なバージョンが登場した。これは、様式化された羽根と茎が金にセットされた宝石で構成され、多色のエナメルで裏打ちされた、装飾的で宝石をふんだんに使ったブローチである。^[8]

ムガル帝国の統治時代には、さまざまな履物が登場し、異なる宗教の信者はそれぞれ対照的なスタイルを持っていました。たとえば、イスラム教徒は、インドの風景の暑さや危険から足を守るために、習慣的に靴やブーツを履いていました。中世インドでは、モジャリと呼ばれる独特の履物が登場しました。このスリッパは華やかで、金銀のザリ（糸）で編まれ、着用者の富と権力を示すために宝石がちりばめられていました。当時の他の履物とは異なり、モジャリは前部がカールしたデザインで知られ、豪華でユニークな品質を示しています。^{[9]ムガル帝国の皇帝} ジャハーンギール（1569-1627）は、このタイプの履物を貴族の間で普及させたと言われています。  

さらに、ムガル帝国の男性は、つま先が反り返った装飾のある靴を履いていました。これはジュティとも呼ばれています。ジュティはペルシャ風で、アクバルの宮廷を訪れる人が履く最も一般的な靴でした。パンジャブのデシ ジュティは、もともと純革で作られ、精巧な刺繍や装飾が施されていました。靴底は革製で、甲部分は革または布製で、特にイスラム教徒が履く場合は金や銀で刺繍されることが多かったです。

パンジャブのデシ（伝統的）ジュッティは平底で作られ、つま先が反り返っており、右足用と左足用の区別がありません。何世紀にもわたって、そのスタイルとデザインは大きく進化してきました。今日では、個々の職人がこれらの革製ジュッティを幅広い色とデザインのものを作っています。^[10] 当時のムガル帝国の男性が履いていた他の履物には、以下のものがあります。

• 貴族や王が着用したカフシュ。
• つま先にカールした舌が固定されたチャーフヴァン。
• 金で装飾されたサリム・シャヒ。
• Khurd Nau は、非常に軽量で、子ヤギ革で作られています。

宮廷の女性たちは、16の有名な儀式からなる手の込んだ美容儀式を行っていた。^[11]眉毛は左右対称にアーチ状に描かれ、まぶたにはカジャルが塗られ、歯はミッシで白く塗られた。鼻に着けるダイヤモンドをちりばめたナスは、通常、花嫁の夫から贈られたものだった。ビンロウの葉は、唇を赤くしたり、口臭を消したり、消臭剤として使われた。王女たちは、皮膚炎の治療薬としても使われていたため、高価であったにもかかわらず、常に手足をメヘンディで赤く飾った。^{[12] [13]}

ムガル帝国時代には、ジュエリー製作の習慣が栄え、年代記や絵画でよく記録されています。アクバルの治世のムガル絵画は、この芸術に新たな活力を与え、さまざまなデザインが開発されました。ムガル帝国は、ジュエリーの発展のほぼすべての分野に貢献しました。王、男性、女性、さらには王の馬であっても、ジュエリーの使用はライフスタイルの不可欠な部分でした。女性は、8セットものジュエリーを所有していたことが知られています。人気の装飾品には、肘の上に着用する2インチ幅の腕輪、脈を測るのを妨げるほど高く重ねた手首のブレスレットまたは真珠、多数の指輪（ゼナナのほぼすべての住民は、右手の親指に鏡の指輪を着けるのが慣例でした）、真珠の連なり（一度に15連も）、足の下部の金属バンドまたは真珠の連なり、星、太陽、月、花の形で頭の真ん中にぶら下がる装飾品などがあります。^[12]

ターバンのジュエリーは皇帝の特権と考えられていました。ヨーロッパからの影響が絶えず変化していることは、ターバンのジュエリーのデザインにはっきりと見て取れます。アクバルはターバンの一番前で羽根の飾りを垂直に立てることで、当時のイランの流行に忠実でした。ジャハーンギールは、大きな真珠をつけた重めの羽根で、独自の柔らかいスタイルを始めました。アウラングゼーブの時代までには、この形がより一般的になりました。ターバンには通常、宝石がびっしりと飾られ、宝石をはめ込んだカランギまたはエグレットでしっかりと固定されており、スルタンが着用していたオスマン帝国のエグレットのスタイルに似ています。男性が着用する人気の頭飾りには、ジガとサルパティ、 サルペチ、カルギ、ムクット、トゥッラ、カランギなどがあります。女性もビンドゥリ、コトビラダル、セクラ、シプール、ティッカ、ジュマールなど、さまざまな頭飾りを身につけていました。これらに加えて、組紐の装飾品は女性の頭飾りの重要な部分を構成していました。^[14]

耳飾りもムガル帝国時代には大変人気がありました。ムガル帝国の絵画には、イヤリングが頻繁に描かれています。耳飾りは男性も女性も着用していました。この時代から知られているイヤリングには、モルバンワール、バリ、ジュムカス、カンプール、ピパル パトラまたはパパル パティなどがあります。

男性も女性も、さまざまな種類の真珠や宝石でできた首飾りを身につけていました。男性の首飾りには、ラトカン、アマラ ネックレス、マーラなどがありました。首飾りは女性のジュエリーでも重要な部分を占め、グルバンド、ハンス、ハル、ハスリなどがありました。

鼻飾りは女性だけがつけていた。ムガル帝国時代の女性がつけていた鼻飾りには、プール、ベサール、ラウン、バル、ナス、プーリなどさまざまな種類があった。^[14]

パルダのために宮廷の女性たちは比較的孤立していたため、帝国初期のファッションはホラーサーンやペルシャの伝統的な衣装に忠実なものだった。やがて、ムガル朝とインドの他の地域（特にラージプターナ）との社会的・外交的関係により、装身具の交換が活発になった。 ^[15]バーブルやフマーユーン の宮廷の貴族の女性たちは、幅広でゆったりとしたパンツや、色付きまたはストライプ柄のズボンから衣装を始めたと思われる。上半身は、首元で留めるか、V字型のネックラインのゆったりした衣服で覆われていた。その他の衣服には、ヤレク（胸元を強調した、前でボタンを留める、床まで届くぴったりとしたベスト）があり、半袖と長袖の両方があった。

アクバルの治世中にラージプートの王女が加わると、ヒンドゥー教の服装が宮廷に影響を与えるようになった。妻や配偶者は宗教に関係なく、同じような服装をするようになった。女性たちはしばしば服を重ね着し、ぴったりとした胴着はへその下までしか着られなかった。ペシュワズは一時期男性の衣服として流行し、後に女性にも取り入れられたが、その上に重ねられた。丈は膝下かそれ以下で、ウエストはぴったりと締められ、ネックラインは「V」字型だった。ペシュワズの前面の開口部は金で飾られていただろう。下半身はタイトなパンツ（トゥンバンまたはイザール）か、ラ・ヘングで覆われていた。ラ・ヘングは端にルンギのようなスタイルで、上部にバンドが縫い付けられていた。イスラム教徒の女性はパンツスタイルを、ヒンドゥー教徒の女性はスカートを好んだ。どちらのスタイルでも、ドローストリングは真珠や宝石で長く飾られていた。^[15]

最も高価な綿、絹、羊毛の衣服のみが使用されました。ゼナナでは、1 日に何度も衣装が着替えられ、多くの場合、1 着の衣装は一度だけ着用され、その後は寄付されました。衣服自体は非常に薄く、1 オンス未満の重さで、金のレースが加えられ、「ほとんど透明になるほど薄いモスリン」が使用されていました。^{[12]これは、}ムガル帝国の細密画に時折見られる胸部の説明になるかもしれません。頭は金の布または羽根の付いたターバンで覆われていました。長いガウン (カバ) またはカシミール ショールは、寒い天候で使用されました。^[13]ジャマワールは、羊毛または絹に花を織り込んだ羊毛のスーツでした。模様があり宝石で飾られた靴は、先端が上向きに鋭くカールし、かかとがすり減ったものが流行していました。^[12]

当時の織物​​には、野生のヤギの毛で作られた布（トゥス）やパシュミナ、軽くて暖かいウールなどがありました。絹には金糸や銀糸で刺繍が施され、レースで飾られることが多かったです。絹などの織物は富裕層が好む素材だと思われがちですが、ウール、綿、ヤギの毛で作られた織物も、その感覚的価値（柔らかさ、暖かさなど）から非常に価値がありました。^[16]ムガル帝国のインドでは、織物は、素材の金銭的価値、感覚的品質、比喩的/象徴的な結びつき、社会政治的なつながりなど、さまざまな理由で評価されていました。^[16]

これらの布はすべて、定期的にバラの水で香り付けされていました。ショールは指輪を通せるほど薄かったと言われています。さまざまなモスリンには、 「流れる水」を意味するab-i-rawanや、 「織られた空気」を意味するdaft hawaなど詩的な名前が付けられていました。どの衣服も、一度使用するとすり切れてしまいます。^[13]

ムガル帝国時代、絹は非常に貴重な素材であったが、インドのムガル領土では絹の生産は普及していなかった。^[16]アッサムの野生のカイコから厚くて色の薄い絹を栽培する以外に、インドは絹を主にイラン、中国、中央アジアからの輸入に依存していた。^[16] アクバル皇帝のベンガルとカシミールへの侵攻により、ムガル帝国はこれらの地域での絹の生産にもアクセスできるようになりました。^[16]

マルマル、またはモスリンは、ヨーロッパ、アフリカ、中東、アジア全域で高く評価されていた綿布です。^[16]ベンガルの紡績工は、暖かく湿気のある環境で繊維が最もしなやかになるため、早朝か湿気の多い午後に綿糸を紡ぎました。^[16]綿を織ってモスリン布を作るのは、20ヤードで6か月もかかる骨の折れる時間のかかる作業で、マルマルはシルクと同等かそれ以上に高価でした。^[16] キャラコもモスリンに似た綿布です。この2つの布は簡単に間違えられますが、一般的にキャラコはモスリンよりも少し厚く重いです。^{[17]このような薄い綿布は、暑い天候でよく着用されました。ジャマや}ドゥパッタなどの衣料品は綿織物で作ることができます。

綿布は、赤と青の染料を生成するシトリフォリアの根や藍などの植物を使って染められることが多かった。布を染めるには、藍の溶液に布を浸し、空気中に広げて水を切った後、布をすすいだ後、残留炭酸カルシウムを溶かすために希硫酸で洗うという手順を踏む。^[17]染色だけでなく、布には花柄の絵付けやスタンプも施された。チンツはキャラコ織物の一種で、ブラシと鉛筆を使ってフリーハンドで絵付けしたり、スタンプ台でプリントしたりした。^[17]

ムガル帝国時代のインドでは、職人は農民と同等の経済的地位にあった。ムガル帝国時代には職人が美しい技量を発揮し、支配階級による芸術への支援が拡大したにもかかわらず、平均的な職人の報酬は低かった。^[18]

• ブーク
• インドの衣料品
• ふた
• イスラムの衣服
• ジャグルフィ
• ムガル帝国の経済
• ベンガルのモスリン貿易

1. ロー、T.、フォスター、ウィリアム (1899)。『サー・トーマス・ローの偉大なムガルの宮廷への使節、1615-1619年：彼の日誌と書簡に記された内容（ハクルート協会発行の作品、第2シリーズ、第1号）』ロンドン：ハクルート協会のために印刷
2. Bernier, F., Brock, Irving、Constable, Archibald。(1968) 『Travels in the Mogul empire, AD 1656–1668』。 (Archibald Constable 編による、Irving Brock の翻訳に基づく改訂・改良版 [2d])。デリー: S. Chand。
3. マヌッチ、N.、アーヴァイン、ウィリアム (1981)。『モゴールの物語; あるいは、1653-1708 年のムガル帝国インド』コーネル: Oriental Books Reprint Corp.