メゾン マルジェラ

メゾン マルジェラ

以前は	メゾン マルタン マルジェラ
会社種別	子会社
業界	ファッション
設立	1988年、36年前、フランスのパリ （1988年）
創設者	マルタン・マルジェラ ジェニー・メイレンズ
本部	パリ 、 フランス
サービスエリア	全世界
主要人物	ステファノ・ロッソ（会長） ガエターノ・シウト（CEO） ジョン・ガリアーノ （クリエイティブ・ディレクター）
製品	衣類 ファッションアクセサリー 履物 ジュエリー 香水 家庭用品
親	OTBグループ
Webサイト	メゾンマルジェラ

メゾン・マルジェラ（Maison Margiela）は、1988年にベルギー人デザイナーのマルタン・マルジェラとジェニー・メイレンスによって設立され、パリに本社を置くフランスの高級 ファッションハウスである^[1]。^[2]このハウスはオートクチュールにインスパイアされた職人技のコレクションと既製服のコレクションの両方を生み出しており、前者は後者のデザインに影響を与えている。^[3]製品ラインには、婦人服、紳士服、ジュエリー、靴、アクセサリー、皮革製品、香水^[2]、家庭用品などがある。^{[4]型破りな素材を使った}脱構築的で前衛的なデザインで知られるメゾン・マルジェラは、 ^{[2]伝統的に、誰もいない地下鉄の駅[5]}や街角など、珍しい場所でライブショーを開催してきた。 ^[6]モデルの顔は、服やデザインに注意を向けさせるために、しばしば布や長い髪で隠される^[7]。^[8]マルジェラは2009年にクリエイティブデザイナーを辞任し^[9]、 2014年にジョン・ガリアーノがその役職に任命されました。^[10]

メゾン・マルジェラは、 1988年にベルギーのファッションデザイナー、マルタン・マルジェラによって設立されました。それ以前に、マルジェラはアントワープ王立芸術アカデミーでファッションを学んでおり、^[6]実際にはその1年前の1979年に卒業しているにもかかわらず、^[4]同大学の前衛ファッション集団であるアントワープ・シックスのメンバーと間違われることがよくあります。^{[11] [8]} 1980年代には、マルジェラやアントワープ・シックスなどの他のベルギー人デザイナーは、コム・デ・ギャルソンの創設者である川久保玲などの日本の前衛主義者がもたらした脱構築的なファッションに触発されました。^[12]マルジェラは、1980年代にイタリアのミラノでフリーランスのデザイナーとして働いていたときに脱構築的なスタイルを採用し始めました。^{[13 ]}初期の彼の作品は、たとえば意図的に露出した裏地や縫い目など、衣服の構造を明らかにすることが多かったです。^{[6] 1984年に}パリでジャンポール・ゴルチエのデザインアシスタントとなり、1987年までその職を務めた。^[2]

1988年、マルタンはビジネスパートナーでデザイナー仲間のジェニー・メイレンスと共に自身の名を冠したデザインレーベル、メゾン・マルタン・マルジェラ^{[2]を立ち上げた。 [6] [14]}当初はパリのアパートメントで仕事をしていたが^[3] 、2人はパリの目立たない白いスペースに最初の店舗をオープンし^[15] 、アントワープのレオポルド通り12番地に小さなスタジオもオープンした。^[14] ニューヨーク・マガジンは「デザイナーはすぐに[新しいレーベルで]脱構築的なスタイルを定義した…マルセル・デュシャンがファッションデザイナーとして生まれ変わったかのように漠然とダダイズム的なマルジェラは、ファッションとラグジュアリーのあらゆる信条に疑問を投げかけた」と評した。 ^[15]ヴォーグ誌は後に、マルタンの初期のアイデアがファッション業界に「衝撃と興味をそそった」と書いている。^{[2]レーベルの衣服には、ブランドを示すために4つの白い鋲[2]}が付いたシンプルな白地のラベルが縫い付けられていた。^[15]個別の製品範囲には、特に年代順ではなく、記号として番号が付けられました。^[2]

ニューヨーク・マガジンが同レーベルの初期のショーを「80年代のパリ・ファッションで知られるテーマ性やオペラ的な演出よりも、アートのハプニングに近いかもしれない」と評する中、 ^{[15]メゾン・マルタン・マルジェラは1988年に}パリで初のウィメンズウェア・コレクション^[2]を発表した。^[15] 1989年春コレクション^[16] 。ライブショーで挨拶することを拒否し、^[7]マルジェラは写真撮影を避け^[15]すべてのメディアをファックスで扱うようになり^{[17] [6]} 、インタビューはデザインチーム全体で共同で行い^{[17] [15]}、通信文には「私たち」という署名が入った。^[13]ファッション・メディアの多くは匿名は宣伝活動だと主張したが、メゾン・マルタン・マルジェラは匿名は過度に商業化されたファッション業界への反応であり^{[13] [検証に失敗した]}、ファッションの焦点を衣服そのものに戻そうとする真の試みであり、衣服の背後にいる人物ではないと主張した。^[17]その結果、マスコミはマルジェラをファッション界のグレタ・ガルボと呼んだ。これはガルボがスポットライトを避けていたことに由来する。 ^{[11] [9]}また、2008年にはニューヨーク・タイムズ紙がマルジェラを「ファッション界の見えざる男」と呼んだ。^[18]

1994年、ニューヨークタイムズ紙は同社の影響力について「フリーマーケットで売られた服をリメイクした商品は、1980年代のファッション業界の顕示的消費に終止符を打った」と書いた。その年、メゾン・マルタン・マルジェラは最初の時代を象徴する作品を発表した。^[19] 1998年、メゾン・マルタン・マルジェラはライン10として知られるメンズウェアコレクションを発表した。^{[2]メゾン・マルタン・マルジェラは1997年[2]}から2003年^[2]まで、フランスのデザインハウス、エルメスのウィメンズウェアのクリエイティブディレクションを監督し、デザインチーム^[6]はエルメスの会長ジャン＝ルイ・デュマの下で働いた。^[2] 2002年、メゾン・マルタン・マルジェラはイタリアのファッションブランド、ディーゼルのオーナーでもあるレンゾ・ロッソが率いる持株会社、OTBグループに買収された。^{[2] [19]} 2004年12月、メゾン・マルタン・マルジェラはパリ11区にある18世紀の修道院に新本社を構えた。本社の内装と家具はエマルジョンで完全に白く塗装され、古びた雰囲気を醸し出している。白い環境に加え、従業員は全員、伝統的にクチュール職人が着用する白衣「ブラウス・ブランシュ」を着用している。白衣は歴史と美学への敬意を表すものであり、役職に関係なく従業員全員が着用するという点で平等性も意味している。^[13] 2008年夏までにマルジェラのブティックは14店舗となった。^[6]

2009年10月、マルタン・マルジェラがメゾン・マルタン・マルジェラのクリエイティブ・ディレクターを辞任したことが発表され、その理由については様々な憶測が飛び交った。 ^{[2] [18]}マルジェラの退任後、匿名のデザインチームがレーベルのデザインを続行し、クリエイティブ・ディレクターは一人もいなかった。^[2]後に、マルジェラ退任直後に将来バレンシアガのデザイナーとなるデムナがウィメンズウェアのデザインチームに任命されたが、当時は匿名で働いていたことが公表された。^[20] CEOのジョヴァンニ・プンジェッティは、「私たちは前衛的で挑発的なままでありたいが、新しいクリエイティブ・ディレクターはいない。これは挑戦だ。私たちはそれを承知している。おそらく間違いを犯すだろうが、最も重要なことはそこから学ぶことだ」と述べた。同社は2010年に家庭用品とインテリアデザイン事業を拡大し、^[9] 2011年7月にはパリのラ・メゾン・シャンゼリゼのためにいくつかのコンセプトホテルスイートをデザインした。^[2]

2014年秋までに、情報筋は、このブランドが約50の直営店を持ち、年間収益が約1億2600万ドルを生み出していると推定した。2014年10月、ジョン・ガリアーノがクリエイティブ・ディレクターに就任することが発表された^[10] 。ガリアーノは以前、ジバンシィ、ディオール、そして自身の名を冠したラインであるジョン・ガリアーノでその職を務めていた。^[21]ガーディアン紙が報じたところによると、マルジェラが新ディレクターに指示したのは「自分のものにしなさい」だけだった。^[22]その間、ガリアーノはめったにインタビューに応じず、^[23] 2015年1月にメゾン・マルジェラでのデビュー・コレクションを発表し、概ね好評を得た。^[21]ガリアーノのデビュー・コレクションと同時に、メゾンが「マルタン」をブランド名から外し、「メゾン・マルジェラ」に変更したことが明らかになった。メゾン・マルジェラの広報担当者は、名前の変更は「ブランドの進化を表す」と述べた。^[24]ガリアーノがオートクチュールの要素に注力したことで、2015年末までに収益は30％増加しました。^[22]

2024年4月、メゾン・マルジェラはレプリカ・フレグランス・コレクションに野菜園の香りを加えたものを拡張します。^[25]

2002年にOTBグループに買収される前は、その店舗は電話帳に掲載されておらず、マルジェラの名前は店の外には出てこなかった。^[18] 2008年夏までに14のマルジェラのブティックが国際的に営業しており、その後6か月間でドバイ、香港、モスクワ、ミュンヘンに拡大した。 ^{[6] 2009年後半、同ブランドは}アート・バーゼル・マイアミビーチ・アートフェアに「ポップアップ・ストア」をオープンした。^[19] 2010年までに単独店舗の数は17に増え、国際的に21の「ショップ・イン・ショップ」が営業している。^[9] 2017年現在、メゾン・マルジェラはフランス、イギリス、ベルギー、中国、ドイツ、香港、イタリア、日本、韓国、台湾、アメリカ、タイなどの国に店舗を構えている。^[26]

メゾン・マルジェラは、それぞれの製品ラインに0から23までの番号を参照コードとして割り当てており、特に年代順は決まっていない。例としては、ファインジュエリー（12）、フットウェア（22）、アイウェア（8）、オブジェ（13）、フレグランス（3）などがある。^[2]このブランドは職人技のコレクションと既製服のコレクションの両方を制作しており、前者は後者のデザインに影響を与えている。^[3]特定のファッションムーブメントに正式に従うことなく、^[17] メゾン・マルジェラのデザインは、露出した縫い目、オーバーサイズ、アップサイクルの衣服など、脱構築主義的な特徴^[11]で有名である。^[27]メゾン・マルジェラが用いた他の脱構築主義の戦術には、衣服の外側の層として伝統的な布地の裏地を使用することが含まれる。^[16]また、同レーベルの1988年のデビュー・ウィメンズウェア・コレクション^[2]には、インディペンデント紙が「革製の肉屋のエプロンをセクシーなイブニングドレスに作り直したもの」と表現した作品や、古いチュールドレスを仕立てた数着のテーラードジャケットが含まれていた。^[16]他に、型破りな素材を使った作品には、プラスチック製の買い物袋とワイヤー製のコートハンガーで作られた服、^[7] 1970年代の室内装飾用の布地で作られたズボンスーツ、革手袋で作られたトップス、溶けると衣服が染色される色のついた氷で作られたジュエリーなどがある。^[2]

1989年に初めて発表され^[28]、1992年に導入された^[18]同社の最も有名な作品の一つ^[12]は、親指を分離する伝統的な日本の分割された足袋ソックスを解釈した足袋ブーツです。^[28] 1994年、メゾン・マルジェラは以前のコレクションを完全にアーカイブから構築した後、「完全な複製」ラインで最初の時代作品を発表しました。^[19]メゾン・マルジェラは1998年にライン10として知られるメンズウェアコレクションを発表しました。^[2]

マルタン・マルジェラは、1997年^[2]から2003年^[2]までフランスのデザインハウス、エルメスの婦人服のクリエイティブ・ディレクターを務め、メゾン・マルタン・マルジェラ・チーム^{[6]によるエルメスのデザインは、エルメスの}サントノーレ通り店で年に2回発表された。 ^[6]インディペンデント紙は、コレクションを「控えめ」と評し、「ゆったりとした男性的な仕立て」や「黒いクレープのイブニングドレス」などを取り入れた。^[6]ニューヨーク・マガジン紙は、そのデザインを「繊細だが見事なひねりを加えたクラシックな服に焦点を当てた、贅沢さの静かな探求」と評した。^[15]メゾン・マルタン・マルジェラは、2006年に初のオートクチュール・コレクションを発表した。 ^[2] 2008年11月、同ブランドは、初のサングラスを含む小さなジュエリーとアイウェアのコレクションを発表した。サングラスは「顔の周りを包み込む、透けない黒いバンド」と評された。^{[6]このブランドの最初のフレグランスは}ロレアルとのコラボレーションで作られ、2009年にデビューしました。 ^{[6]メゾンマルジェラは2012年に}H&Mのカプセルコレクションを発表しましたが、その多くはマルジェラのアーカイブからの復刻版で構成されていました。^[29]同社は2013年にコンバースと靴のデザインでコラボレーションし、^[30]時計ブランドのG-Shockとも協力し、 ^{[31] 2013年には}スワロフスキーと既製ジュエリーでコラボレーションしました^。[32]

1997年に立ち上げられたMM6は、同レーベルのディフュージョンラインである。 ^[33] MM6は、メインラインのメゾン・マルジェラの前衛的なハイファッションとは対照的に、コンテンポラリーファッション市場をターゲットにしている。2023年現在、MM6はミラノファッションウィーク中にランウェイコレクションを発表し続けている。^[34]

2018年9月26日、2019年春夏コレクションのショーの後、メゾン・マルジェラの新しいフレグランス「ミューティニー」が発表された。ノーズのドミニク・ロピオンは、ガリアーノのメゾン・マルジェラの女性に対するビジョンを反映したフレグランスを考案するのに6年を費やした。ウィロー・スミス、テディ・クインリヴァン、ハンネ・ギャビー・オディール、サーシャ・レーン、プリンセス・ノキア、モリー・ベアが「ミューティニスト」アンバサダーに選ばれ、フレグランスの多様性と個性を表現する。^[35]

メゾン・マルジェラは、型破りな設定や方法でコレクションを披露することで知られており、^[6]ニューヨーク・タイムズ紙は、そのショーを「刺激的だったり、ユーモラスだったり、セクシーだったり、あるいはただ単に奇妙だったり」と評している。 ^[18]ニューヨーク・マガジンによると、初期のショーは「80年代のパリ・ファッションで知られるテーマ性やオペラ的な演出よりも、アート・ハプニングに近いものだったかもしれない」と述べ、「ファッションが日常の現実から疎外されているように思われた時代に、服に関する極めて個人的かつ人間的な表現だった」という。^[15]メゾン・マルジェラのランウェイ・ショーの特徴は、モデルの顔がフードや^[7] 布地、長い髪で隠されることが多く、モデル自身から注意をそらして服に注目を集めることである。^[8] 1989年、メゾン・マルジェラはパリ郊外の遊び場でコレクションを上演した。地元の子供たちがリハーサルなしでモデルたちと交流し^[15]、先着順の座席配置となったことで、ビジネス・オブ・ファッション誌によると、「批評家たちは嫌ったが、業界は気に入った」という。^[28]珍しい場所でのキャットウォークの開催は続き、1992年春には、廃墟となったパリの地下鉄駅で、モデルたちがキャンドルを並べた階段を歩いていくというショーが行われた。 ^[5]また、インディペンデント紙によると、他の舞台設定には、放置された倉庫に並べられた丸いダイニングテーブル、古いタウンハウスの階段、使われなくなった地下鉄車両などが含まれていた。^[6]

このブランドは有名人のモデルを起用しないという評判があるが、^[7] 1993年春にはセシリア・チャンセラーやケイト・モスなどのモデルが「ミニマリズムとヴィクトリアーナの組み合わせ」を披露した。^{[11 ] 1993年にはモデルが}ブラスバンドの間をランウェイで歩くショーも行われた。 ^{[15] 1994年には}バービーの衣装を実物大で再現したコレクションを発表した。 ^[18] 1995年にはモデルが観客の中に座った。 ^[11]また1997年には、地図を使ってファッションプレスをフランスの街角に招待し、モデルとベルギーのブラスバンドがAECルートマスターバスから降りて最新コレクションを披露した。^[6] ヴォーグ誌はまた、「あるショーでは編集者とバイヤーに、重要度に応じて着席するよう促し、別のショーではモデルが台車に乗せられた」と伝えた。^[2]ヴォーグ誌によると、 1998年の2シーズンはモデルを起用せず、ジェーン・ハウによる人形劇を1シーズンだけ使用したという。^[11]

メゾン・マルタン・マルジェラは、2006年5月にパリの商工会議所から初のオートクチュール・コレクションの発表の依頼を受けた。 ^[2]その後、2008年9月にパリで20周年記念ショーを開催し^[36]、^[10]歩くバースデーケーキと「マルジェラの実験着を着たアシスタントたちに囲まれたウンパ・バンド」が登場した。^{[16]衣装は「合成ウィッグで作られたコート、トレンチコートとタキシードジャケットを融合させたボディスーツ、}ミラーボールのように見える鏡面タイツ」と表現された。^{[18] 2013年には}カニエ・ウェストのイーザス・ツアーの衣装をデザインした。^[37]

2014年春のショーは「花柄のハウスドレスのような甘くて先駆的なスタイルと、ヌードボディスーツや特大のウィリー・ウォンカサングラスのようなエッジの効いたスタイルを融合させた」。^[10] 2015年初頭、メゾンはガリアーノをヘッドデザイナーに迎え、最初の2つのコレクションを発表した。最初はブランドの「職人技」コレクションだった。2つ目のコレクションは、ネオンカラーのアクセサリー、「メリージェーンシューズ、フェイクファースリッパ、ショートスカート、ロングコート、パテント仕上げ」を含む30着の衣装で構成されていた。 ^[21]ガリアーノはショーには出席していたものの、ショー後にお辞儀をしないというメゾンの伝統を守った。^[38] 2016年7月のメゾンのショーでは、ミリタリーコート、パラシュートドレス、ネオンカラーのフェイスペイント、^[39] 19世紀の衣服などが取り上げられた。^[40] 2016年9月、メゾン・マルジェラはマディソン・アベニューの秋のショーウィンドウでバーニーズ・ニューヨークと提携し、同店の最近の職人技と既製服のコレクションを反映した4つのビネットを制作した。^[3]

2024年春夏クチュールのプレゼンテーションは批評家から賞賛されている。このコレクションはハンガリー系フランス人写真家ブラッサイの作品にインスピレーションを受けており、コルセット、ビーズ細工、1930年代風のシルエットをテーマに、パリの夜の裏側の美学に焦点を当てている。^[41]ショーのために、ガリアーノはメイクアップアーティストのパット・マクグラスとコラボレーションし、モデルに月明かりに照らされた磁器人形のような効果を実現した。^[42] グウェンドリン・クリスティは、プレゼンテーションに登場した数人のミドルサイズまたはプラスサイズのモデルの1人として、フィット＆フレアの白いラテックスドレスを着てショーを締めくくった。^{[43]マイルズ・ソチャは}WWDのレビューで、このコレクションは「歴史書に確実に記録され、博物館に収集され、デザイン学生が熟読するだろう」と述べ、クチュールを研究開発の起源に再び焦点を当てた「過去1年間に開発された数々の新技術」を強調している。^[44]

アントワープ州立ファッション博物館（MoMu）は2008年に同ブランドの回顧展を開催し、^[17] 2年後にはロンドンのサマーセットハウスに展示を移した。 ^{[2] 2017年、MoMuは}ジャン＝ルイ・デュマがマルジェラをエルメスとの仕事に任命していた間に同ブランドが制作した12のコレクションを展示した。^[45]

2015年初頭、映画監督のアリソン・チャーニックは、トライベッカ映画祭で公開されたマルタン・マルジェラの短編伝記映画『The Artist is Absent』をリリースした。^[46] 2017年10月、監督のメンナ・ローラ・マイヤーは、オランダの制作会社ミント・フィルム・オフィスを通じて『We Margiela』をリリースした。 ^[47]このドキュメンタリーは、メゾンの初期の頃を振り返り、メゾンの共同創設者ジェニー・メイレンズを含むオリジナルのメゾン・マルジェラチームのメンバーへのインタビューを特集している。^[48]

2019年11月、ライナー・ホルツェマー監督はドキュメンタリー『マルタン・マルジェラ：彼の言葉で』をプレミア公開した。アミナタとホルツェマー（ドリス・ヴァン・ノッテンのドキュメンタリーを以前に手がけていた）が共同制作したこの作品は、ハリウッド・レポーター誌で「このつかみどころのない、技術的に才能のあるデザイナーの決定的な研究」と評された。^[49]彼は公の場から退いたことと、「アシスタントを指揮するクリエイティブ・ディレクター」ではなくデザイナーであり続けたいと望んでいることを特に説明した。このデザイナーに関連するほとんどのメディアと同様に、画面にはマルジェラの手だけが映っている。

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