孔雀革命

ピーコック革命は、1950年代後半から1970年代半ばにかけて主にイギリスで起こったファッション運動である。花柄、鮮やかな色、複雑な模様など、女性的なファッション要素を取り入れた男性ファッションが主流であったが、アフリカ、アジア、18世紀後半、クィアコミュニティのファッション要素も取り入れられた。この運動は、ジョン・スティーブンがロンドンのカーナビー・ストリートにブティックをオープンし、モッズ・サブカルチャーに派手なクィアファッションを宣伝し始めた1950年代後半頃に始まった。マイケル・フィッシュのデザインを通して1960年代半ばまでに主流となり、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、スモール・フェイセスなどの人気ロックバンドに受け入れられた。1970年代初頭までに、人気ファッションがより保守的なスタイルに戻ったため、ピーコック革命は衰退し始めた。

ファッション

この運動のファッションは、タイトなシルエット、鮮やかな柄、長い髪と化粧など、男性が女性的なファッション要素を取り入れることを中心に展開した。^[1]また、ロマン主義時代から伝統的なアフリカやアジアの要素まで、様々な影響も取り入れた。^[2]スーツは一般的に着用され、特にエドワード朝時代や大陸ヨーロッパ風の仕立てのスーツが好まれた。[3] [4] コーデュロイ、ペイズリー、ブロケードなどの型破りな織物が^使わ^れた。[ 5 ]スーツ^にはまた、明るい色、鮮やかな柄、刺繍、スリムフィット、大きなラペル、クラバット、ネルージャケット、フリルのシャツ、キッパータイが取り入れられることが多かった。^[3]^[4]靴よりもブーツ、一般的にウィンクルピッカーが好まれた。^{[4] 1973年の}ニューヨークタイムズの記事では、この時代を代表するスーツを3つの時期に分けた。中期はエドワード朝の服装の影響を受けて、後期には幅広の襟とベルボトムが流行した。^[6]

用語

「ピーコック革命」という名前は、1965年に消費者心理学者のアーネスト・ディヒターによって造られ、最終的にはジャーナリストのジョージ・フレイジャーが1968年にエスクァイア誌に寄稿したコラムによって普及しました。^[2]

この運動に参加した人々は、ダンディ^[7]^[3]やアーバンダンディ^[8]、ダンディモッズ^{[9]など、様々な名前で知られていました。1960年代には、「ソフトモッズ」や「ピーコックモッズ」などの用語が一般的であり、}スキンヘッドのサブカルチャーに変化していく、より攻撃的でルードボーイの影響を受けた「ハードモッズ」と対照的でした。^[10]^[11]^[12]

歴史

起源（1950年代から1960年代初頭）

1950年代から1960年代初頭にかけて、メンズウェアの主流はダークカラーやニュートラルカラーのビジネススーツ、ポロシャツ、ジャンパーで、明るい色はたまにしか見られず、ハワイアンやチェック柄、ストライプ柄のシャツが好まれた。イギリスでこの覇権に対する反抗の最も初期の兆候は、テディボーイのサブカルチャーの出現だった。彼らはエドワード朝時代のスタイルのスーツを着用し、アメリカや大陸ヨーロッパのファッションの要素も取り入れていた。テディボーイの影響を受けて、ロッカーズや、最も関連性の高いモッズなど、他のサブカルチャーがイギリスで出現し始めた。^[13]

ピーコック革命は、1950年代のクィアファッション、性革命、モッズサブカルチャーの交差点から始まった。モッズサブカルチャーの人気により、ストレート男性がファッションに興味を示すようになり、性革命により、男性があからさまに性的に自己表現できるようになった。 ^[14]ブリオーニが1952年にピッティ宮殿でファッションショーを行ったときから、ピーコック革命のスタイルは期待されていた。近代史上初のメンズウェアショーとなったこのコレクションは、鮮やかな色彩、装飾、パイピング、手の込んだベストを採用した。^[15] 1957年までに、スコットランドの起業家ジョン・スティーブンはロンドンのカーナビーストリートに店をオープンし、これらの進歩を利用してゲイスタイルのファッションをストレート男性に宣伝し始めた。^[14]BBC、ヴィクトリア＆アルバート博物館、ザ・ウィーク誌が発表した作品はすべて、スティーブンをピーコック革命の先駆者として評価している。^[16]^[17]^[3]マイケル・フィッシュのデザインも、成長するこの運動の重要な部分であった。フィッシュは1962年にターンブル＆アッサーでデザインを始め、そこで花柄など、より中性的な要素を試し始め、1964年に自身のブティック「ミスターフィッシュ」を設立した後もそれをさらに推し進めた。^[18]フィッシャーのデザインに共通するテーマの1つは、クラバット、奇妙なシルク、ミリタリーブレード、ブロケード、ハイカラーシャツなど、 17世紀後半のファッションの要素を取り入れることだった。 ^[19]クリストファー・ギブスも影響力のあるデザイナーで、ダブルブレストのベスト、トルコシャツ、布張りボタンをこの運動に導入した。^[20]ニューズウィーク誌の1968年の記事では、この運動を主導したのがオレグ・カッシーニであると評されている。 ^[21]

晩年と衰退（1960年代後半から1970年代半ば）

ピーコック革命の過激なファッションスタイルの人気は、1967年の映画『ボニーとクライド』公開時から衰退し始めていた。オスカー賞を受賞したこの映画の衣装は、1930年代のファッションへの関心を再び呼び起こし、その影響を取り入れ始めたラルフ・ローレンやビル・ブラスのデザインの人気が上昇した。^{[33]しかし、1970年の}ライフ誌の記事では、当時ピーコック革命ファッションへの関心が再燃したと述べ、その理由として、女性がこのスタイルに惹かれるようになったことと、ヒッピーサブカルチャーのファッションが「どんな奇抜な衣装でも公の場で着られることを証明している」ことを挙げている。^[7] 1972年から1974年にかけて、デビッド・ボウイ、エルトン・ジョン、ゲイリー・グリッターなどの人気ミュージシャンの第二波が、グラムロックというジャンルの一部としてこのムーブメントを描き、一般大衆にも浸透していった。^[34]

1920年代から1940年代のファッションへのノスタルジーは、最終的に『ゴッドファーザー』（1972年）、『スティング』（1973年）、『グレート・ギャツビー』 （1974年）と、1972年のエドワード8世の死によって悪化した。^{[35] 1975年までに、ジョン・T・モロイのベストセラー本}『Dress for Success』が出版され、パワードレッシングが普及することで、保守的な男性ファッションへの一般的な回帰が示された。^[36]

遺産

孔雀革命をきっかけに、多くの西洋諸国でメンズウェアはより多様化した。この運動は、男性がビジネスとカジュアルの両方の場面でスーツ以外の服を着ることを許す主な要因の一つであった。さらに、職場での頭髪と顔の毛の長さとスタイルの多様性が認められ、男性用グルーミング製品と化粧品の需要が高まった。^[37]ハーディ・エイミス、ジェフリー・ビーン、ビル・ブラス、チェルッティ1881、ユベール・ド・ジバンシィ、イヴ・サンローランなど、多くの影響力のあるファッションデザイナーもこの時期にキャリアをスタートさせた。[ ^38]

この運動は、ファッション、特にロック音楽において両性具有を普及させた主な要因の一つであった。 ^[1]^[3]

2014年7月のニューヨークタイムズの記事で、ファッション写真家のビル・カニンガムは、ドメニコ・スパノのデザインの復活など、「新たな孔雀革命の兆し」について言及した。^[39]

参照

参考文献

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脚注: 「ピーコック革命」という用語は、1968 年にフレイザーのエスクァイア誌のコラムに登場しましたが、もともとは消費者心理学の象徴であるアーネスト・ディヒターによって 1965 年に造られました。ヘイ他著『ファッション研究ハンドブック』、193 ページ。
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しかし、変化の最初の兆しはイギリスではすでに見られ、若い労働者階級の男性が戦時中の瓦礫の中からエドワード朝のダンディのような姿で現れ始めていた。これらの「テディボーイ」は、大陸とアメリカの要素を融合させたスタイル、つまりイタリア風のタイトなズボンにズートスーツのようなドレープジャケットを合わせ、「アヒルの尻」のような髪型、そして祖父母の時代（エドワード朝はわずか 40 年前）を彷彿とさせる、長いダブルブレストのジャケットにベルベットの襟などを取り入れていた。
これらのスタイルとその改良に対する需要は、堅苦しいサヴィルロウに影響を与え、サヴィルロウは独自のエドワード朝の優雅さで応えた。テディボーイの後継は、独特のユニフォームを持つライバルサブカルチャーであるモッズとロッカーズだった。
^ ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。p.98。ISBN 9781350056459しかし1957 年、スコットランドの若き起業家ジョン・スティーブンが家賃の安い地区を利用し、カーナビーストリートに紳士服店をオープンした。スティーブンは、フィジークマガジンのマッチョボーイの写真家で、ゲイの男性に人気のボディコンシャスな服を専門に扱うウエストエンドの店兼通信販売店、ヴィンスマンズショップも経営するビルグリーンのもとで働きながら、紳士服ビジネスを学んだ。「ヴィンスが提供したのは、それまで主流の紳士服が知らなかった、よりタイトで、より鮮やかで、よりエキゾチックな生地を使った新しい服だった」。しかしスティーブンの狙いは、ニッチなゲイ市場よりも広範だった。1950 年代から 1960 年代への移行期には、モッズがストレート男性がファッションやショッピングに興味を持つようにし、勃興した性革命によってストレート男性は、女性にアピールする男性の体型を強調したセクシーな服を着るよう奨励された。
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^ ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。99ページ。ISBN 97813500564591960 年代半ばまでに、ジョン・スティーブンは誰もが認める「カーナビーストリートの王」となり、マスコミは彼を推定 1,500 万ドルの資産と称しました。彼はカーナビーストリート沿いに、ヒス、モードメイル、ドミノメイル、メイルウェストワンなど 15 の店舗を所有していました。スティーブンの大きな成功の要因の 1 つは、小売業に対するアプローチでした。彼は自分の店舗で、1950 年代後半に開発された女性向け小売店のブティックモデルを採用しました。つまり、小さな床面積 (したがって間接費が低い)、魅力的なディスプレイフロントウィンドウ、カラフルでポップアートな内装、大音量の最新音楽、流行の商品の迅速な回転、若くておしゃれな販売スタッフです。この方式はカーナビーストリートで非常にうまく機能したため、スティーブンはすぐにマーチャンダイジングのアイデアと紳士服をアメリカに輸出し、40 を超える大手デパートの店内ブティックとしてライセンスを取得しました。 1971 年に Men's Wear 誌が指摘したように、「ブティックは新しいファッショントレンドを商品化する達人となった。ブティックは、それが成長を続ける若い男性市場だけに当てはまるトレンドではなく、考え方が若く、生き方、ルール、購買習慣を変えたすべての人々に当てはまるトレンドであることを理解している。」
^ ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。99ページ。ISBN 9781350056459ジョン・スティーブンは、男性向けのカラフルでセクシーなファッションを主流にしようと努力する中で、彼の服を着て写真に撮られたりテレビに出演したりした、男性らしさを象徴する多くのポップカルチャーの象徴たちの助けを借りた。1962年、イギリスのヘビー級ボクシングチャンピオン、ビリー・ウォーカーは、このデザイナーのマテロットシャツ（フランスの船乗りが着る横縞のニットトップ）と肌にぴったりのジーンズを窓のポスターに着て登場した。歌手のクリフ・リチャードがテレビでジョン・スティーブンの毛羽立った毛足の長いセーターを着たとき、デザイナーは生産分をすべて売り切った（そしてすぐに、競合する既製服メーカーがそのスタイルを真似した）。スティーブンの店を訪れた他の有名な男性客には、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズ、ビートルズの4人全員、ピーター・セラーズ、ショーン・コネリー、ベッドフォード公爵、スノードン卿（マーガレット王女の夫）などがいた。このモッズデザイナーは、「自分の製品を魅力的な有名人や異性愛規範の男らしさの雄々しい例と結び付けることに長けていた」。そして「彼は、有名人の承認こそが、自分が対応できるトレンドを創り、形づくる鍵であることを理解していた」。有名人のメンズウェアへの関心と、それに伴う宣伝効果を永続させるために、彼は 1964 年に最もおしゃれな男性に贈られるジョン・スティーブン・ファッション賞を創設した。その年、彼はイギリスのポップバンドの約 90 パーセントに衣装を提供したとさえ主張した。
^ マスグレイブ、エリック（2009年10月5日）。シャープスーツ：メンズテーラーリングの祭典。パビリオンブックス。192ページ。ISBN 9781862058521サヴィルロウのすぐそばのブレイズからカーナビーストリートのロードジョンまで、ファッションブティックが繁盛するにつれ、社会的な分断は解消されました。新しいスタイルの先駆者は、ビートルズなどのポップスターや、マイケルケインなどの若手映画スターです。キングスロードを中心に起こったピーコック革命により、男性は服装で個性を表現できるようになりましたが、モッズは引き続き、すっきりとしたすっきりとしたスタイルを好みます。
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ふくらはぎまでの細身のスカート、ベイティはチョークストライプのダブルブレストのスーツを着ていました。また、紳士服デザイナーの中には、映画のロマンチックな美学に注目した人もいました。ベビーブーマー世代は大恐慌について親からたくさん聞いていたので、懐かしさを感じるとは思えませんでしたが、新進気鋭のアメリカ人デザイナー、ラルフ・ローレンとビル・ブラスは、30年代風の服で初期の成功を収めました。
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^ パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。60～61ページ。ISBN 978-0253015969しかし、多くの革命と同様に、ピーコック革命は拒絶と退行に終わった。1970年のファッション予言者はネクタイとグレーのフランネルスーツの終焉を予測していたが、10年以内に振り子は猛烈に逆戻りした。
1975年のジョン・T・モロイの「成功のための服装」は、ビジネスにおける保守的な服装への回帰を体系化した。数年のうちに、1960年代後半から70年代のより派手なスタイルは、古着屋に追いやられるまでもなく、クローゼットの奥に追いやられた。
このスタイルの急激な変化の理由の1つは、ピーコック革命の影響が当時は誇張され、一般大衆の想像の中でのみ大きくなったように見えることである。
現実には、多くの男性、若い男性でさえもこの流行に屈せず、新しいスタイルを採用した人のうち、長い間新しい男らしさの表現を試し続けた人はほとんどいなかった。男性のファッションの表面下で何が起こっていたのかを理解するためには、比較的未開拓の領域、つまり男性の神秘性に踏み込む必要があります。
^ パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。91ページ。ISBN 978-0253015969では、男性の服装は何が変わったのでしょうか。1970 年代後半に安全でクラシックなスタイルに戻ったからといって、すべての革新が完全に後退したわけではありません。女性の裾の長さが好みの問題となり、場面や着用者の好みに応じて長さが変わるようになったのと同様に、男性の服装もある程度柔軟性を獲得しました。スーツの重要性は低下し、多くの職場や以前はフォーマルだった場面で、別々のズボンとスポーツジャケットに置き換えられました。あごひげ、口ひげ、長髪 (または坊主頭) は目立たないバリエーションです。男性のカジュアルスポーツウェアやアクティブスポーツウェアには、1970 年代のような目もくらむような色や柄はありませんが、それでも多くの選択肢があり、女性の服装よりも色の選択肢が多い場合もあります。最近の Lands' End カタログには、男性用のピマコットンポロシャツが 25 色 (ピンクを含む) 掲載されていますが、女性用はわずか 14 色です。男性用化粧品、身だしなみ用品、さらには美容整形手術の需要は、何十年も前からよく知られています。
^ ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。98ページ。ISBN 97813500564591960年代半ばから1970年代にかけて、ユベール・ド・ジバンシィ、イヴ・サンローラン、ハーディ・エイミス、アントニオ・チェルッティ、オレグ・カッシーニ、ビル・ブラス、ジェフリー・ビーンなど、数多くの有名な女性デザイナーがカルダンとともにメンズウェアの分野に参入しました。デザイナーの名前の威信は、既製服や小売店の広告の焦点となりました。
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[Paoletti,_2015,_p.60-2] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。60ページ。ISBN 978-0253015969ジャーナリストのジョージ・フレイザーは、ロンドンのカーナビー・ストリートの若いデザイナーたちが生み出した、派手なメンズウェアの失われた栄光を取り戻すと約束したスタイルを表現する「ピーコック革命」というフレーズを広めた人物として知られています。フレイザーは、ロマン主義の復活（ベルベットのジャケットやゆったりとしたシャツ）からアフリカやアジアから借りたスタイルの寄せ集めまで、男性に突然選択肢が広がったことを描写していました。色のパレットが広がり、生地が柔らかくなり、装飾的なディテールがふんだんに施されたことは、20世紀半ばのメンズウェアの画一性と単調さに対する直接的な挑戦でした。新しいメンズファッションの批評家にとって、花柄のシャツやベルベットのケープは退廃と同性愛の亡霊を呼び起こし、その恐怖はゲイ解放運動の出現によってさらに強まりました。女性のユニセックススタイルがセクシーさと解放感のバランスを取らなければならなかったのと同様に、男性のスタイルは表現力と女々しさの間の領域を進む傾向がありました。
脚注: 「ピーコック革命」という用語は、1968 年にフレイザーのエスクァイア誌のコラムに登場しましたが、もともとは消費者心理学の象徴であるアーネスト・ディヒターによって 1965 年に造られました。ヘイ他著『ファッション研究ハンドブック』、193 ページ。

[Mathai,_2019-3] Mathai、7月。「メンズファッションにおけるジェンダー流動性：ダンディの復活」。ザ・ウィーク。 2023年11月9日閲覧。

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[Life-7] 「男性の羽毛！」。ライフ。1970 年 9 月 25 日。孔雀の時代が戻ってきています。明るい革のスーツやヘビ革のコートを着た男性は、依然として厳しい視線や賛同の視線を受けるかもしれませんが、街中ではもはや驚かされることはありません。逆説的ですが、ほとんどのデザイナーは、明らかにダンディズムに欠けるヒッピーが、勇気さえあれば、ほとんどどんな奇抜な衣装でも公の場で着ることができることを証明しただけで、ダンディズムへの回帰を可能にしたと考えています。ロンドンとローマのデザイナーは、はるか昔の復古様式の栄光から発想し、想像力を自由にしました。普通の男性がついには地味な服から解放されるという古い約束は、あらゆる生地と色の服で見事に花開きました。男性用ブティックでは、ネックレス、ハンドバッグ、イヤリングが今や活発に売れています。ヘルススパでは、泥パック、ヘアティント、スキンクリームなど、かつては女性だけのものだったものを、ビジネスマンや専門職の男性の間で需要が高まっている。ほとんどの男性は、新しいスタイルを過激だと感じている。もちろん高価だが、ダンディが女性にとって魅力的である限り、このファッションを自分流にアレンジしたファンによって表現された「孔雀革命」は、今後も広がり続けるだろう。

[8] ホール、スティーブ、ウィンロー、サイモン、アンクラム、クレイグ (2013 年 6 月 17 日)。犯罪者のアイデンティティと消費者文化: 犯罪、排除、そしてナルシシズムの新しい文化。テイラー & フランシス。1960年代の「ピーコック革命」は、ほとんど服を所有していなかった男性に、ワードローブを増やしてファッションの熱心な追随者になることを促し、その変化のすべてが大衆の同調に対する反抗の象徴でした。しかし、伝統的な男性中心の労働者階級の「大衆の同調」は、都会のダンディのファッション主導の文化に対する政治的な軽蔑と相まって、マーケティング業界の侵略的な戦略に対する強力な防御シールドとして機能しているようでした。

[9] ウェイト、リチャード (2013)。『Mod! A Very British Style』ボドリーヘッド、p. 157。ISBN 9780224073912これは、1960 年代のモッズ文化の最後の段階、いわゆる「ピーコック革命」またはダンディモッズが 1966 年から 1969 年にかけてピークを迎えたことを説明するのに役立ちます。

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[13] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。66ページ。ISBN 978-02530159691960 年代初頭のビジネスウェアの主流は、既製の英国紳士服でした。白いドレスシャツ、ダークなニュートラルカラー (通常は黒、グレー、またはネイビーブルー) のスーツ、斜めのストライプが入ったリブ編みのシルクのレップタイです。カジュアルウェアには、スポーツシャツ (チェック柄、ストライプ柄、ハワイアン柄など)、ニットのポロシャツ、セーターなどがあり、よりカラフルなものもありました。色やカットの主な逸脱は、社会の周縁から来ています。タートルネックのシャツ、ゆったりとしたカットのスーツ、派手なネクタイを身につけたジャズミュージシャンやビートニク、または新しい「コンチネンタルルック」を好む流行に敏感な洗練された人々です。「コンチネンタルルック」とは、サイドベンツ (またはベンツなし) のスリムなジャケットに、サンサベルトのようなベルトなしのウエストバンドのタイトなズボンを組み合わせたものです。
しかし、変化の最初の兆しはイギリスではすでに見られ、若い労働者階級の男性が戦時中の瓦礫の中からエドワード朝のダンディのような姿で現れ始めていた。これらの「テディボーイ」は、大陸とアメリカの要素を融合させたスタイル、つまりイタリア風のタイトなズボンにズートスーツのようなドレープジャケットを合わせ、「アヒルの尻」のような髪型、そして祖父母の時代（エドワード朝はわずか 40 年前）を彷彿とさせる、長いダブルブレストのジャケットにベルベットの襟などを取り入れていた。
これらのスタイルとその改良に対する需要は、堅苦しいサヴィルロウに影響を与え、サヴィルロウは独自のエドワード朝の優雅さで応えた。テディボーイの後継は、独特のユニフォームを持つライバルサブカルチャーであるモッズとロッカーズだった。

[Hill,_2018-14] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。p.98。ISBN 9781350056459しかし1957 年、スコットランドの若き起業家ジョン・スティーブンが家賃の安い地区を利用し、カーナビーストリートに紳士服店をオープンした。スティーブンは、フィジークマガジンのマッチョボーイの写真家で、ゲイの男性に人気のボディコンシャスな服を専門に扱うウエストエンドの店兼通信販売店、ヴィンスマンズショップも経営するビルグリーンのもとで働きながら、紳士服ビジネスを学んだ。「ヴィンスが提供したのは、それまで主流の紳士服が知らなかった、よりタイトで、より鮮やかで、よりエキゾチックな生地を使った新しい服だった」。しかしスティーブンの狙いは、ニッチなゲイ市場よりも広範だった。1950 年代から 1960 年代への移行期には、モッズがストレート男性がファッションやショッピングに興味を持つようにし、勃興した性革命によってストレート男性は、女性にアピールする男性の体型を強調したセクシーな服を着るよう奨励された。

[15] Koski, Lorna (2015年9月23日). 「ガエターノ・サヴィーニの娘が『ガエターノ・サヴィーニ、ブリオーニだった男』の序文を執筆」WWD . 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月31日閲覧。

[16] “ジョン・スティーブン”. BBC . 2023年11月9日閲覧。

[17] 「ピーコック革命：1960年代の英国紳士服」ヴィクトリア＆アルバート博物館2023年11月9日閲覧。

[Elan,_2016-18] エラン、プリヤ（2016年3月13日）。「ミック・ジャガーやデヴィッド・ボウイが着用したレーベルでピーコック革命が復活」ガーディアン。 2023年11月9日閲覧。

[19] フューリー、アレクサンダー（2016年2月29日）。「メンズファッションを再定義した60年代の異端のデザイナー」ニューヨークタイムズ。2017年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月9日閲覧。

[Moody,_2018-20] ムーディ、ポール（2018年8月3日）。「クリストファー・ギブスはいかにしてスウィンギング・ロンドンの様相を変えたか」『アナザー・マン』 。 2023年12月14日閲覧。

[21] 「Male Plumage '68」。ニューズウィーク。1968年11月25日。

[22] ムーア、クリストファー、チンクエ、ショーン・レドモンド・トイジャ (2015 年 7 月 30 日)。『魅惑のデヴィッド・ボウイ: 空間/時間/身体/記憶』。ブルームズベリー・アカデミック。p. 245。モッズスタイルはゲイ専用、または主にゲイ向けというわけではなかったが、モッズはゲイの男性が長年着ていた服を着始めた。60年代のピーコック革命の時期にロンドンで男性の服装が地味なものからダンディなものに変わったことは、事実上ゲイの男性の服装スタイルが非ゲイの男性人口に採用されたことを意味する。「1960 年代を通じて、評論家たちはウェストソーホーから「両性具有」スタイルが生まれていることに注目し、スティーブンのスタイルを身にまとったモッズのあいまいなセクシュアリティをこの懸念の一部と見なした」

[23] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。69ページ。ISBN 978-0253015969.ファッションデザイナーがメンズウェア業界に参入し、業界を変革した。ピエール・カルダンやビル・ブラスなど、メンズウェアの最も象徴的なブランドのいくつかは、この時代にデビューし、新鮮なデザインを求める男性のニーズを捉えて成功を収めた。フランス人デザイナーのカルダンは、2人の中ではより革新的で、1959年に既製服コレクションを発表して、オートクチュール組合（フランスの由緒ある高級ファッションデザイナーの労働組合）内で反逆者としての評判をすでに得ていた。（この違反行為により、彼はすぐにオートクチュール組合から追放されたが、その後すぐに復帰した。）第2章で説明するように、彼の女性向けファッションと起業家精神に基づく革新も同様に前衛的であり、彼は1957年からメンズウェアを製造していた。彼のスタイルが1966年に初めて米国で販売されたとき、それは即座に衝撃を与え、多くの模倣者が出た。 1966年7月にパリのオートクチュールコレクションを発表した際、彼は「皆さんはちょっと変わった男の子と女の子を見ることになるでしょう」と宣言し、自分のデザインがいかに破壊的なものになるかを正確に予測した。

[24] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。p.70。ISBN 978-0253015969ネルージャケットは、カルダンが普及させた数多くのネクタイなしの選択肢のうちの 1 つにすぎませんでした。シルクのタートルネックを着たスノードン卿からサミーデイビスジュニアまで、幅広いセレブリティが着用したスタンドカラーとソフトな構造のネルージャケットは、カルダンが考案したものではありません。これは、1940 年代に考案され、インドの首相ジャワハルラールネルー (1889-1964) に関連したスタイルに基づいています。ビートルズは、カルダンがグレーのフランネルで解釈する 2 年前、1965 年のシェイスタジアムコンサートでこのスタイルのお揃いのジャケットを着用しました。しかし、1968 年秋にピークに達した本当の流行を引き起こしたのは、カルダンのバージョンでした。ネルージャケットは、中年のスウィンガー志望者のシンボルとなりましたが、当時は、ジャケットのアイデアに固執しながらも、より自己表現と快適さの可能性を広げたいという強い願望を表していました。ビーズのネックレスやチェーンにぶら下がるメダリオンをアクセサリーとして付けたり、伝統的なスーツ生地で作ったりしたネルージャケットは、ほんの一時的ではあったが、幅広い層のアメリカ人男性に人気を博した。

[25] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。99ページ。ISBN 97813500564591960 年代半ばまでに、ジョン・スティーブンは誰もが認める「カーナビーストリートの王」となり、マスコミは彼を推定 1,500 万ドルの資産と称しました。彼はカーナビーストリート沿いに、ヒス、モードメイル、ドミノメイル、メイルウェストワンなど 15 の店舗を所有していました。スティーブンの大きな成功の要因の 1 つは、小売業に対するアプローチでした。彼は自分の店舗で、1950 年代後半に開発された女性向け小売店のブティックモデルを採用しました。つまり、小さな床面積 (したがって間接費が低い)、魅力的なディスプレイフロントウィンドウ、カラフルでポップアートな内装、大音量の最新音楽、流行の商品の迅速な回転、若くておしゃれな販売スタッフです。この方式はカーナビーストリートで非常にうまく機能したため、スティーブンはすぐにマーチャンダイジングのアイデアと紳士服をアメリカに輸出し、40 を超える大手デパートの店内ブティックとしてライセンスを取得しました。 1971 年に Men's Wear 誌が指摘したように、「ブティックは新しいファッショントレンドを商品化する達人となった。ブティックは、それが成長を続ける若い男性市場だけに当てはまるトレンドではなく、考え方が若く、生き方、ルール、購買習慣を変えたすべての人々に当てはまるトレンドであることを理解している。」

[26] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。99ページ。ISBN 9781350056459ジョン・スティーブンは、男性向けのカラフルでセクシーなファッションを主流にしようと努力する中で、彼の服を着て写真に撮られたりテレビに出演したりした、男性らしさを象徴する多くのポップカルチャーの象徴たちの助けを借りた。1962年、イギリスのヘビー級ボクシングチャンピオン、ビリー・ウォーカーは、このデザイナーのマテロットシャツ（フランスの船乗りが着る横縞のニットトップ）と肌にぴったりのジーンズを窓のポスターに着て登場した。歌手のクリフ・リチャードがテレビでジョン・スティーブンの毛羽立った毛足の長いセーターを着たとき、デザイナーは生産分をすべて売り切った（そしてすぐに、競合する既製服メーカーがそのスタイルを真似した）。スティーブンの店を訪れた他の有名な男性客には、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズ、ビートルズの4人全員、ピーター・セラーズ、ショーン・コネリー、ベッドフォード公爵、スノードン卿（マーガレット王女の夫）などがいた。このモッズデザイナーは、「自分の製品を魅力的な有名人や異性愛規範の男らしさの雄々しい例と結び付けることに長けていた」。そして「彼は、有名人の承認こそが、自分が対応できるトレンドを創り、形づくる鍵であることを理解していた」。有名人のメンズウェアへの関心と、それに伴う宣伝効果を永続させるために、彼は 1964 年に最もおしゃれな男性に贈られるジョン・スティーブン・ファッション賞を創設した。その年、彼はイギリスのポップバンドの約 90 パーセントに衣装を提供したとさえ主張した。

[27] マスグレイブ、エリック（2009年10月5日）。シャープスーツ：メンズテーラーリングの祭典。パビリオンブックス。192ページ。ISBN 9781862058521サヴィルロウのすぐそばのブレイズからカーナビーストリートのロードジョンまで、ファッションブティックが繁盛するにつれ、社会的な分断は解消されました。新しいスタイルの先駆者は、ビートルズなどのポップスターや、マイケルケインなどの若手映画スターです。キングスロードを中心に起こったピーコック革命により、男性は服装で個性を表現できるようになりましたが、モッズは引き続き、すっきりとしたすっきりとしたスタイルを好みます。

[28] ボルトン、ゲイ。「ダービーシャー博物館で60年代のスウィンギングメンズファッションが展示」ダービーシャータイムズ。 2023年11月11日閲覧。

[29] 60年代のアイコン：カーナビーストリートが50周年を迎える中、ゴバン出身の内気な若者がどのようにこの街を始めたのかという驚くべき物語、ザ・スコッツマン、2010年9月14日。

[30] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。97ページ。ISBN 9781350056459前述のように、男性のモッズファッションは、1964 年のポップミュージックのブリティッシュインベイジョンとともにアメリカに伝わりました。報道やティーン雑誌では、イギリスのバンドが着用するモッズスタイルは、ロンドンのカーナビーストリートのデザイナーや商人の手によるものが多いと報じられています。インベイジョンの人気がアメリカのポップカルチャー全体に広がるにつれ、「モッズ」と「カーナビーストリート」という言葉は、アメリカの紳士服メーカー、小売業者、そして最終的には消費者の同義語になりました。1966 年、GQ はカーナビーストリートについて、ジョンスティーブン、彼のブティック、そして「ジョンスティーブン自身の非常に独創的で常に革新を続けるデザインを忠実に追随する」モッズについて取り上げました。ジョン・スティーブンの認可を受けたメンズ・モッズ・ファッションの店内ブティックは「カーナビー・ストリートのジョン・スティーブン」と名付けられ、ニューヨークのスターンズ、ブルックリンのエイブラハム・アンド・ストラウス、シカゴのカーソン・ピリー・スコット、ミネアポリスのデイトンズなど、米国の大手デパートの広告で宣伝された。カーナビー・ストリートから侵入した他のアパレルにはロード・ジョンが含まれ、そのメンズ・ファッションはメイシーズによって「輸入物の奇抜なコレクション、超主役の強力なモッズ・フローラル、サイケデリックなストライプ、自由奔放な無地」という俗語のコピーで宣伝された。シアーズでさえ、厳選された店舗にメンズ・モッズ・ショップをオープンした。

[31] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。p.75。ISBN 978-02530159691960 年代後半の男性スタイルの極端な端には、DIY や何でもありの美学を掲げ、古着屋で見つけたもの、ミリタリースタイル、異国の文化盗用をミックスしたヒッピーがいた。イギリスのモッズによってメンズウェアに注入された自由を受け継いだ 1960 年代のカウンターカルチャーのメンバーは、主流文化と完全に決別する、つまりシステムから脱却してまったく新しい道を切り開こうとする努力を象徴していた。米国と関連づけられているが、他の国でも同様の運動があった。上流階級を脱落し、さまざまなポップスターとキャラバンで旅をし、ドルイドのローブをまとったイギリスの同輩マークパーマーは、ヒッピー文化の魅力について簡潔に説明している。「悪い状況を抜け出して新しい状況を始めるのは現実逃避ではない」。

[32] 「ミック・ジャガーの白いドレスは彼をロマンチックなヒーローとして演じた」デイリー・テレグラフ。2018年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月22日閲覧。

[33] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。p.80。ISBN 978-0253015969ピーコック革命終焉の種は、1967年に公開されたアーサー・ペン監督の大恐慌時代の無法者を描いた画期的な映画『ボニーとクライド』でまかれました。主演はウォーレン・ベイティとフェイ・ダナウェイです。この映画は、スクリーン上のセックスと暴力の新時代の到来を告げただけでなく、新鮮なインスピレーションを求めていたファッションデザイナーの琴線に触れました。セオドラ・ヴァン・ランクルは衣装デザインでアカデミー賞を受賞しました。ダナウェイは
ふくらはぎまでの細身のスカート、ベイティはチョークストライプのダブルブレストのスーツを着ていました。また、紳士服デザイナーの中には、映画のロマンチックな美学に注目した人もいました。ベビーブーマー世代は大恐慌について親からたくさん聞いていたので、懐かしさを感じるとは思えませんでしたが、新進気鋭のアメリカ人デザイナー、ラルフ・ローレンとビル・ブラスは、30年代風の服で初期の成功を収めました。

[34] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。98ページ。ISBN 97813500564591972年から1974年頃、第二次ブリティッシュ・インヴェイジョン、グラムロックに触発されて、きらびやかなピーコックファッションが流行しました。デビッド・ボウイ、エルトン・ジョン、ゲイリー・グリッターなどのミュージシャンは、スパンコール、ラインストーン、ファセットスタッド、羽根、光沢のある金属素材で贅沢に飾られた衣装を身にまとい、華やかな舞台パフォーマンスで有名になりました。

[35] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。p.82。ISBN 978-02530159691960 年代後半から 1970 年代前半の視覚的騒乱の中では、トレンドを見極めるのが難しいこともありましたが、静かなエレガンスへの回帰は確実に起こり、ゴッドファーザー (1972 年) とスティング (1973 年) の公開とともに本格的に始まりました。同じ年、夏にロードアイランド州ニューポートで撮影されたグレートギャツビー (1974 年) に関する宣伝が盛んに行われました。エスクァイア誌は、1920 年代と 1930 年代を混ぜ合わせ、リネンのスーツ、カントリーツイード、ビンテージ風のセーターを取り入れたギャツビースタイルのハイブリッド版とも言える「ニューポートルック」について熱く語りました。かつての国王で、ファッションアイコンとしても知られていたウィンザー公爵が 1972 年に亡くなったことも、ファッションプレスの間では過ぎ去った時代のエレガンスに対するノスタルジーをかなり生み出しました。モッズとヒッピー時代の奇抜さは、徐々に多くのルールを破るトレンドに取って代わられましたが、1つの服装ですべてではないのです。レジャースーツは、1970年代の新しい、よりカジュアルなライフスタイルに、ジャケットとネクタイに代わる選択肢を提供しました。

[36] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。60～61ページ。ISBN 978-0253015969しかし、多くの革命と同様に、ピーコック革命は拒絶と退行に終わった。1970年のファッション予言者はネクタイとグレーのフランネルスーツの終焉を予測していたが、10年以内に振り子は猛烈に逆戻りした。
1975年のジョン・T・モロイの「成功のための服装」は、ビジネスにおける保守的な服装への回帰を体系化した。数年のうちに、1960年代後半から70年代のより派手なスタイルは、古着屋に追いやられるまでもなく、クローゼットの奥に追いやられた。
このスタイルの急激な変化の理由の1つは、ピーコック革命の影響が当時は誇張され、一般大衆の想像の中でのみ大きくなったように見えることである。
現実には、多くの男性、若い男性でさえもこの流行に屈せず、新しいスタイルを採用した人のうち、長い間新しい男らしさの表現を試し続けた人はほとんどいなかった。男性のファッションの表面下で何が起こっていたのかを理解するためには、比較的未開拓の領域、つまり男性の神秘性に踏み込む必要があります。

[37] パオレッティ、ジョー・B.（2015年2月27日）。セックスとユニセックス：ファッション、フェミニズム、そして性革命。インディアナ大学出版局。91ページ。ISBN 978-0253015969では、男性の服装は何が変わったのでしょうか。1970 年代後半に安全でクラシックなスタイルに戻ったからといって、すべての革新が完全に後退したわけではありません。女性の裾の長さが好みの問題となり、場面や着用者の好みに応じて長さが変わるようになったのと同様に、男性の服装もある程度柔軟性を獲得しました。スーツの重要性は低下し、多くの職場や以前はフォーマルだった場面で、別々のズボンとスポーツジャケットに置き換えられました。あごひげ、口ひげ、長髪 (または坊主頭) は目立たないバリエーションです。男性のカジュアルスポーツウェアやアクティブスポーツウェアには、1970 年代のような目もくらむような色や柄はありませんが、それでも多くの選択肢があり、女性の服装よりも色の選択肢が多い場合もあります。最近の Lands' End カタログには、男性用のピマコットンポロシャツが 25 色 (ピンクを含む) 掲載されていますが、女性用はわずか 14 色です。男性用化粧品、身だしなみ用品、さらには美容整形手術の需要は、何十年も前からよく知られています。

[38] ヒル、ダニエル・デリス（2018年4月5日）。ピーコック革命 60年代と70年代のアメリカの男性のアイデンティティと服装。ブルームズベリー出版。98ページ。ISBN 97813500564591960年代半ばから1970年代にかけて、ユベール・ド・ジバンシィ、イヴ・サンローラン、ハーディ・エイミス、アントニオ・チェルッティ、オレグ・カッシーニ、ビル・ブラス、ジェフリー・ビーンなど、数多くの有名な女性デザイナーがカルダンとともにメンズウェアの分野に参入しました。デザイナーの名前の威信は、既製服や小売店の広告の焦点となりました。

[39] Cunningham, Bill (2014年6月13日). 「Bill Cunningham Men's Wear Revolution」. The New York Times . 2023年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月11日閲覧。

ファッション

用語

歴史

起源（1950年代から1960年代初頭）

人気のピーク（1960年代半ば）

晩年と衰退（1960年代後半から1970年代半ば）

遺産

参照

参考文献