キャンティ

キャンティ^{[ a ]}は、トスカーナ州中央部のキャンティ地方で主にサンジョヴェーゼ種ブドウから作られるイタリアの赤ワインです。歴史的には、フィアスコ（「フラスコ」、複数形：フィアスキ）と呼ばれる、藁かごに包まれたずんぐりとしたボトルと関連付けられていました。しかし、現在ではフィアスコを使用しているのはごく一部のワイン生産者のみで、ほとんどのキャンティはより標準的な形状のワインボトルに詰められています。19世紀後半、ベッティーノ・リカソーリ男爵（後にイタリア王国の首相）は、サンジョヴェーゼをブレンドの主要ブドウ品種として確立するのに貢献し、今日のキャンティワインの青写真を作り上げました。^{[ 1 ]}

キアンティと呼ばれるワイン産地が初めて定義されたのは1716年のことです。これは、ガイオーレ、カステッリーナ、ラッダの村の近くの地域を指し、いわゆるレガ・デル・キアンティ、後にプロヴィンチャ・デル・キアンティ（キアンティ県）となりました。1932年、キアンティ地域は完全に再編成され、クラシコ、コッリ・アレティーニ、コッリ・フィオレンティーニ、コッリーネ・ピサーネ、コッリ・セネージ、モンタルバーノ、ルフィーナの7つのサブエリアに分割されました。1932年に新たに定義されたキアンティ・クラシコ地域に追加された村のほとんどは、名前に「イン・キアンティ」を追加しました。例えば、グレーヴェ・イン・キアンティは1972年に名前を変更しました。キアンティ・クラシコとラベル付けされたワインは、キアンティの原点である中心地を含む、キアンティ最大のサブエリアから生産されています。このサブゾーンのキャンティのみが、ボトルの首に黒い雄鶏（ gallo nero ）のシールを表示できます。これは、ワインの生産者が地元の生産者協会であるキャンティ・クラシコ・コンソーシアムのメンバーであることを示しています。 ^{[ 2 ] [ 3 ]}フィレンツェの北東にあるルフィーナとピストイアの南にあるモンタルバーノを除く他のバリエーションは、シエナのコッリ・セネージ、フィレンツェのコッリ・フィオレンティーニ、アレッツォのコッリ・アレティーニ、ピサのコッリーネ・ピサーネという名前が付けられた県で生まれます。1996年にコッリ・フィオレンティーニのサブエリアの一部がモンテスペルトリに改名されました。

1970年代には、生産者はキャンティの白ブドウの量を減らし始めました。1995年には、サンジョヴェーゼ100%のキャンティを生産することが合法になりました。キャンティという名前を維持するには、少なくとも80%のサンジョヴェーゼブドウを使用して生産する必要があります。^{[ 4 ]}熟成キャンティ（樽で少なくとも6か月、瓶でさらに3か月熟成させてからリリースするもの。樽熟成なしで6か月熟成させる必要はありません）は、リゼルヴァとラベル付けできます。より厳しい要件（収量が少なく、アルコール度数と乾燥エキス分が高い）を満たすキャンティは、キャンティ・スペリオーレとラベル付けできますが、クラシコ地区のキャンティは、いかなる場合でもスペリオーレとラベル付けすることはできません。

「キャンティワイン」に関する最古の記録は14世紀に遡り、当時、フィレンツェ周辺の「キャンティ山地」ではブドウ栽培が盛んだったことが知られています。1250年頃、カステッリーナ、ガイオーレ、ラッダの町の間でレガ・デル・キャンティ（キャンティ同盟）と呼ばれる軍事同盟が結成され、この地域のワインが同様の名前で呼ばれるようになりました。^{[ 5 ]} 1398年の記録では、キャンティは白ワインとして記されていますが、^{[ 6 ]}同時期に同様の文書でキャンティの赤ワインについても言及されています。^{[ 7 ]}

キャンティワインを何らかの形で分類しようとする最初の試みは、1427年にフィレンツェが周辺地域のワインに対する関税制度を開発した際に行われました。この制度には「キャンティとその州全体」と呼ばれる地域が含まれていました。^{[ 5 ]} 1716年、トスカーナ大公コジモ3世デ・メディチは、レガ・デル・キャンティの3つの村（カステッリーナ・イン・キャンティ、ガイオーレ・イン・キャンティ、ラッダ・イン・キャンティ）とグレーヴェ村、そしてスペダルッツォ近くのグレーヴェの北にある3.2キロメートル（2マイル）の丘陵地帯を、公式に認められた唯一のキャンティ生産者とする勅令を発布しました。この区分は1932年7月まで存在したが、同年、イタリア政府はキャンティ地方をバルベリーノ・ヴァル・デルサ、キオッキオ、ロッビアーノ、サン・カシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザ、ストラーダといった周辺地域を含むように拡大した。その後、1967年に行われたさらなる拡大により、キャンティ地方は最終的にトスカーナ州中央部全域を網羅する広大な地域となった。

18世紀までにキャンティは赤ワインとして広く認知されるようになったが、この時点でキャンティの正確な構成や製造に使用されたブドウ品種は不明である。ブドウ品種学者は、当時の人気品種に関する手がかりをイタリアの作家コジモ・ヴィリフランキの著作に見出しており、彼はカナイオーロがサンジョヴェーゼ、マンモロ、マルツェミーノとともにこの地域で広く栽培されていた品種であると記している。^{[ 6 ]}現代のキャンティのレシピがサンジョヴェーゼをベースとしたワインとして形作られるのは、イタリアの政治家ベッティーノ・リカソーリの業績まで待たなければならなかった。^{[ 8 ]}

リカソーリ以前は、キャンティのブレンドではカナイオーロが主要品種として台頭し、サンジョヴェーゼとマルヴァジア・ビアンカ・ルンガが脇役として使われていました。19世紀半ば、リカソーリはサンジョヴェーゼを主原料としたキャンティのレシピを開発しました。彼は特定の配合（一般的にはサンジョヴェーゼ70%、カナイオーロ20%、マルヴァジア・ビアンカ・ルンガ10%と報告されている）を考案し広めたとよく言われますが、当時の彼の書簡を検証すると、このことは裏付けられません。^{[ 1 ]}さらに、彼の努力はすぐに他の地元のワイン生産者によって歪められ（例えば、マルヴァジアをトレッビアーノ・トスカーノに置き換えたり、後者に過度に依存したり）、その結果、「リカソーリのレシピ」に対する誤解がさらに深まりました。^{[ 1 ]} 1967年、イタリア政府が定めた統制原産地呼称（DOC）規則は、リカソーリの「レシピ」を緩やかに解釈したもので、サンジョヴェーゼをベースにマルヴァジアとトレッビアーノを10～30％ブレンドすることを要求していた。^{[ 9 ]}

19世紀後半は経済的、政治的に激動の時代でした。まずうどんこ病が発生し、次にフィロキセラの大流行がヨーロッパ各地のブドウ畑を荒廃させたのと同様に、キャンティのブドウ畑にも大きな被害をもたらしました。リソルジメント後の混乱と貧困は、イタリアのブドウ畑労働者やワイン醸造家を移民として新たな土地へと連れて行くイタリア人のディアスポラの始まりを告げました。^{[ 8 ]}残った人々は、トレッビアーノやサンジョヴェーゼのクローンなど、収穫量の多い品種を選び、近隣のロマーニャ地方のサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャなどを植え替えました。第二次世界大戦後、世界のワイン市場で安価で飲みやすいワインが主流となり、この地域は一時的にブームを迎えました。過剰収穫と品質よりも量を重視した結果、キャンティの消費者の評判は最終的に急落しました。 1950年代までに、トレッビアーノ（中性的な風味で知られる）は、多くの量販キャンティの最大30％を占めるようになった。^{[ 10 ]}

20世紀後半には、キャンティといえば、フィアスコと呼ばれる藁かごに入ったずんぐりとしたボトルで売られる基本的なキャンティが主流だった。しかし、同時期に、野心的な生産者グループがDOC規制の枠を超えて、より高品質なワインを作ろうと試み始めた。これらのワインはやがて「スーパータスカン」として知られるようになった。^{[ 6 ]}

スーパートスカーナ運動の背後にいる生産者の多くは、もともとはキャンティの生産者であり、時代遅れだと感じていたDOC規制に反発していた。これらの生産者の中には、サンジョヴェーゼ100％のキャンティを造りたいと考えていた者もいた。また、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローなどのフランス系ブドウ品種をブレンドする柔軟性を求めたり、白ブドウ品種をブレンドする必要がないようにしたいと考えていた者もいた。20世紀後半には、キャンティ地域では、生産者が新しいブドウ品種を試したり、新しいオーク樽の使用などの現代的なワイン醸造技術を導入したりして、創造性と革新が活発化した。一部のスーパートスカーナの価格とワイン評価は、DOC認定のキャンティの価格と評価を定期的に上回った。スーパートスカーナの成功は、政府関係者にDOC規制を見直して、これらのワインの一部をキャンティとしてラベル付けできるようにするよう促した。^{[ 9 ]}

キャンティ地域はトスカーナの広大な地域をカバーしており、その境界内には、重複する複数の統制原産地呼称（DOC）および統制保証原産地呼称（DOCG）地域が含まれています。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノやヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノなどの他の有名なサンジョヴェーゼベースのトスカーナワインも、生産者がそう望むなら、最も基本的な名称である「キャンティ」で瓶詰めおよびラベル付けすることができます。^{[ 11 ]}キャンティ地域全体では、DOCレベル以上のワインが年間800万ケース以上生産されています。今日、ほとんどのキャンティは、基本レベルのキャンティと7つの指定されたサブゾーンからのキャンティを含むキャンティDOCGと、キャンティ・クラシコDOCGという2つの主要な名称に分類されます。^{[ 4 ]}これら2つのキャンティゾーンを合わせると、イタリアで最大のDOC/Gワインの生産量となります。^{[ 9 ]}

キャンティDOCGはキャンティワイン全体を網羅しており、ティレニア海沿岸に近いピサ県の西端、北はフィレンツェ県のフィレンツェ丘陵、東はアレッツォ県、南はシエナ丘陵を含む広大な地域を包含しています。この地域には、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノ、ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノのDOCG地域と重なるブドウ畑があります。これらのブドウ畑からキャンティのガイドラインに従って作られたサンジョヴェーゼを主体とするワインは、生産者が希望すれば、基本的なキャンティDOCGのラベルを貼って表示することができます。^{[ 4 ]}

キャンティ DOCG 内には、ワイン ラベルにその名前を付けることが許可されている 8 つの定義されたサブ ゾーンがあります。^{[ 11 ]}単にキャンティとラベル付けされたワインは、これらのサブ ゾーンのブレンドから作られるか、サブ ゾーンの境界内にない周辺地域のブドウが含まれています。サブ ゾーンは (北から時計回りに): フィレンツェ市の南に位置するコッリ フィオレンティーニ。ルフィーナのコムーネ周辺のゾーンの北東部に位置するキャンティ ルフィーナ。フィレンツェ県とシエナ県にまたがるキャンティの中心部にあるクラシコ。東のアレッツォ県にあるコッリ アレティーニ。シエナの丘にあるキャンティ クラシコの南にあるコッリ セネージ。これはサブ ゾーンの中で最大で、ブルネッロ ディ モンタルチーノとヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチャーノの地域が含まれます。ピサ県の最西端のサブ ゾーンであるコッリーネ ピサーネ。モンテスペルトリは、モンテスペルトリのコムーネ周辺のコッリ・フィオレンティーニ内に位置し、モンタルバーノはカルミニャーノDOCGを含む地域の北西部に位置する。^{[ 4 ]}

2006年現在モンタルバーノでは318ヘクタール（786エーカー） 、コッリ・フィオレンティーニでは905ヘクタール（2,236エーカー） 、モンテスペルトリでは57ヘクタール（140エーカー） 、ルフィーナでは740ヘクタール（1,840エーカー） 、コッリ・セネージでは3,550ヘクタール（8,780エーカー） 、コッリーネ・ピサーネでは150ヘクタール（380エーカー）、コッリ・アレティーニでは649ヘクタール（1,603エーカー）、さらにサブゾーン分類のいずれにも該当しない周辺地域には10,324ヘクタール（25,511エーカー）のブドウ畑がある。これらのブドウ畑から生産されるワインは単に「キャンティ」とラベル付けされる。^{[ 6 ]}       

キャンティ・クラシコ

コジモ3世・デ・メディチの勅令によって定められた当初の地域は、やがて現代の「キャンティ・クラシコ」地区の中心地とみなされるようになった。^{[ 9 ]} 2006年現在キアンティ・クラシコ地区には、 7,140ヘクタール（17,640エーカー）のブドウ畑がありました。 ^{[ 6 ]}キアンティ・クラシコ地区は、北のフィレンツェ市と南のシエナ市の間の約260平方キロメートル（100平方マイル）^の面積をカバーしています。カステッリーナ・イン・キアンティ、ガイオーレ・イン・キアンティ、グレーヴェ・イン・キアンティ、ラッダ・イン・キアンティの4つのコムーネは、クラシコ地区の境界内に完全に位置しています。フィレンツェ県のバルベリーノ・ヴァル・デルサ、サン・カシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザ、タヴァルネッレ・ヴァル・ディ・ペーザの一部、およびシエナ県のカステルヌオーヴォ・ベラルデンガとポッジボンシも、キアンティ・クラシコの許可された境界内に含まれています。^{[ 9 ]}  

この亜地域の土壌と地理は非常に多様で、標高は250～610m （820～2,000フィート）に及び、起伏のある丘陵地帯が様々なマクロ気候を生み出しています。この地域には主に2種類の土壌があります。アルバレーゼと呼ばれる風化した砂岩と、ガレストロと呼ばれる青みがかった灰色のチョーク質の泥灰岩です。^{[ 9 ]}北部の土壌はガレストロが多く、より豊かで肥沃ですが、南部ではアルバレーゼが多くなり、土壌は徐々に硬く石が多くなります。北部では、アルノ川が気候に影響を与え、気温をやや低く保っていますが、その影響は、より温暖なクラシコ地方のカステルヌオーヴォ・ベラルデンガ方面へ南下するにつれて弱まります。^{[ 4 ]} 

キャンティ・クラシコは、しっかりとしたタンニンと中程度から高い酸度を持つ、ミディアムボディの高級キャンティワインです。フローラル、チェリー、軽いナッツの香りが特徴的なアロマで、口の前半よりも中盤とフィニッシュでより多くの香りが感じられます。ボルドーと同様に、キャンティ・クラシコの各ゾーンには独自の特性があり、それらの地域のワインでその特徴が表れ、感じられます。マスター・オブ・ワインのメアリー・ユーイング＝マリガンによると、カステッリーナ地区のキャンティ・クラシコワインは非常に繊細なアロマとフレーバーを持ち、カステルヌオーヴォ・ベラルデーニャのワインは最も熟していて濃厚な味わいを持ち、ガイオーレのワインは構造としっかりとしたタンニンが特徴で、グレーヴェ地区のワインは非常に凝縮されたフレーバーを持つ傾向があります。^{[ 4 ]}

キャンティ・クラシコの生産は、キャンティ・クラシコ地区の生産者組合であるコンソルツィオ・デル・ヴィーノ・キャンティ・クラシコの監督下で行われています。コンソルツィオは、同地区のワインを宣伝し、品質を向上させ、ワインの不正を防止することを目的として設立されました。1980年代以降、同財団は、特にクローン研究の分野において、キャンティ・クラシコ地区のブドウ栽培とワイン醸造の実践に関する広範な研究を支援してきました。過去30年間で、コンソルツィオ・キャンティ・クラシコのプロジェクト「キャンティ2000」の一環として、キャンティ・クラシコ地区のブドウ畑の50%以上が、改良されたサンジョヴェーゼのクローンと最新のブドウ栽培技術で植え替えられました。^{[ 9 ]}

2014年に、キャンティ・クラシコの新しいカテゴリーであるキャンティ・クラシコ・グラン・セレツィオーネが導入されました。^{[ 12 ]}グラン・セレツィオーネは、通常のキャンティ・クラシコよりも厳しい規制に従って栽培されたワイナリーの自社畑のブドウのみを使用して作られています。^{[ 12 ]}グラン・セレツィオーネは、認可された研究所が実施した適合性テストに合格し、特別なテイスティング委員会によって承認されたキャンティ・クラシコに与えられます。^{[ 12 ]}キャンティ・クラシコ・グラン・セレツィオーネDOCGの創設は批判されており、一部では「不必要。キャンティ・クラシコの販売危機を打開しようとするマーケティング担当者によって生み出された、余計な混乱である」と評されています。^{[ 13 ] [ 14 ]}

大キャンティ地方

キャンティ・クラシコ地区以外では、キャンティ地方で最も広く認知され、輸出されているワインの一つが、ルフィーナ地区のキャンティのサブゾーンです。ポンタッシエーヴェの町の近くのアルノ渓谷に位置するルフィーナ地区は、長いワイン生産の歴史を持つポミーノ地区の大部分を含んでいます。この地域は、標高900メートル（2,950フィート）までの高地にあるブドウ畑の冷涼な気候で知られています。この地域のブドウ畑の土壌は、主に泥灰土と石灰質です。フィレンツェの商人一族であるアンティノリ家とフレスコバルディ家が、ルフィーナのブドウ畑の大部分を所有しています。ルフィーナ地区のキャンティは、幾重にも重なる複雑さと優雅さが特徴です。^{[ 9 ]} 

コッリ・フィオレンティーニ地区は近年、裕福なフィレンツェのビジネスマンが田舎に移住してブドウ畑を植え、ワイナリーを開設するようになったため、活動が活発化し、新しいブドウ畑の開発が進んでいます。多くの外国人「フライング・ワインメーカー」がこの発展に関わっており、世界のブドウ栽培とワイン醸造技術をコッリ・フィオレンティーニにもたらしています。キャンティ・クラシコ地区とアルノ渓谷の間の丘陵地帯に位置するコッリ・フィオレンティーニのワインは、生産者によって大きく異なりますが、シンプルな構造で強い個性と果実味を持つ傾向があります。^{[ 9 ]}モンテスペルトリ地区は、2002年に独立した小さな飛び地となるまで、コッリ・フィオレンティーニ地区の一部でした。^{[ 6 ]}

モンタルバーノ地区はカルミニャーノDOCGの陰に位置し、最高級のサンジョヴェーゼの多くはカルミニャーノDOCGのワインに使われています。同様の状況は、有名なヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノDOCG地域を含むコッリ・セネージにもあります。どちらの地域も、トスカーナから輸出されるワインのラベルにはほとんど記載されていません。コッリ・ピサーネ地区では、最も軽いボディと色の典型的なキャンティが生産されています。コッリ・アレティーニは比較的新しく、近年投資と新しいワイン造りが流入している新興地域です。^{[ 9 ]}

Since 1996 the blend for Chianti and Chianti Classico has been 75–100% Sangiovese, up to 10% Canaiolo and up to 20% of any other approved red grape variety such as Cabernet Sauvignon, Merlot or Syrah. Since 2006, the use of white grape varieties such as Malvasia and Trebbiano have been prohibited in Chianti Classico.^[15] Chianti Classico must have a minimum alcohol level of 12% with a minimum of 7 months aging in oak, while Chianti Classicos labeled riserva must be aged at least 24 months at the winery, with a minimum alcohol level of 12.5%.^[4] The harvest yields for Chianti Classico are restricted to no more than 7.5 t/ha (3 tonnes per acre). For basic Chianti, the minimum alcohol level is 11.5% with yields restricted to 9 t/ha (4 tonnes per acre).^[9][16]

The aging for basic Chianti DOCG is much less stringent with most varieties allowed to be released to the market on 1 March following the vintage year. The sub-zones of Colli Fiorentini, Montespertoli and Rufina must be aged for a further three months and not released until 1 June. All Chianti Classicos must be held back until 1 October in the year following the vintage.^[6]

ジャンシス・ロビンソンは、キャンティは「イタリアのボルドー」と呼ばれることもあるが、そのワインの構造はフランスのワインとは全く異なると指摘している。^{[ 15 ]}キャンティのブレンドレシピの柔軟性が、キャンティのスタイルの多様性の一因となっている。一般的に、ライトボディのスタイルは白ブドウ品種のブレンド比率が高く、赤ブドウ品種のみを使用したキャンティはよりフルボディで濃厚になる。カベルネ・ソーヴィニヨンはブレンドに15%までしか使用できないが、このブドウ品種の特性がキャンティのブレンドにおいて支配的な個性を持ち、ワインに強い影響を与えることがある。^{[ 4 ]}

キャンティ・クラシコは、若い頃は主にフローラルとシナモンのスパイシーな香りが特徴です。熟成が進むにつれて、タバコや革の香りが現れることがあります。キャンティは、中程度から高めの酸味と中程度のタンニンを持つ傾向があります。ベーシックレベルのキャンティは、チェリー、プラム、ラズベリーのジューシーな果実味が特徴で、気軽に飲めるワインからキャンティ・クラシコに近いレベルまで幅広くあります。ワイン専門家のトム・スティーブンソンは、こうした日常的に飲めるベーシックなキャンティは、多くの場合、ヴィンテージから3～5年後に飲み頃を迎え、プレミアムなものは4～8年熟成させる可能性があると述べています。よくできたキャンティ・クラシコは、多くの場合、瓶内で6～20年熟成させてさらに良くなる可能性があります。^{[ 11 ]}

キャンティ・クラシコは「 2013年UCIロード世界選手権の公式ワイン」として宣伝され、選手権にちなんだ特別なラベルのボトルが販売された。^{[ 19 ]}

• キャンティシャー
• コンソルツィオ・ヴィーノ・キアンティ
• チラミンを含む食品

• キャンティ・クラシコ・ワイン生産者協会
• キャンティ・スペリオーレワイン生産者協会