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ストリートウェアは、1990年代に世界的に人気を博したカジュアルウェアのスタイルです。[ 1 ]ニューヨークのアフリカ系アメリカ人とラテン系アメリカ人のヒップホップファッションとカリフォルニアのサーフカルチャーの要素が融合して生まれたストリートウェアは、スポーツウェア、パンク、スケートボード、1980年代のノスタルジア、日本のストリートファッションの要素を取り入れるように進化しました。[ 2 ]
ストリートウェアは一般的に排他性と結びついており、多くのブランドが需要を高めるために人為的な希少性によって生産を制限している。これにより、限定版のリリースや転売市場などの慣行が生まれた。[ 3 ] 21世紀には、ストリートウェアはオートクチュールと交差し、高級ファッションハウスがストリートウェアの影響を取り入れる一方で、ストリートウェアブランドはランウェイプレゼンテーション、デザイナーコラボレーション、プレミアムブランディングなどのハイファッションの要素を取り入れた。[ 4 ]
ストリートウェアのスタイルは、一般的に、1970年代後半から1980年代前半のニューヨーク市のアフリカ系アメリカ人とラテン系アメリカ人のヒップホップ文化から生まれ、ロサンゼルスのサーフカルチャーの要素も取り入れていると考えられています。 [ 5 ] 1970年代と1980年代の初期のストリートウェアは、パンクのDIY美学、日本のストリートファッション、ニューウェーブ、ヘビーメタル、そしてSchott NYC、Dr. Martens、Kangol、Fila、Adidasなどの老舗スポーツウェアおよびワークウェアファッションブランドからもインスピレーションを得ています。
1980年代、ニューヨークのハーレムでデザイナーのダッパー・ダン（ダニエル・R・デイ）は、初期のストリートウェアの美学を生み出した。1982年にオープンしたオーダーメイドのカスタマイズブティックで活動していたデイは、高級ブランドとアフリカでの経験に影響を受けたカスタムデザインを組み合わせ、主流の規範から逸脱したロゴ中心の個性的なファッションを普及させるのに貢献した。[ 6 ]
同様に、サーフボードデザイナーのショーン・ステューシーは、カスタムサーフボードに付けているトレードマークのサインをプリントしたTシャツの販売を開始しました。当初は自分の車で販売していましたが、人気が高まるにつれてブティックでの販売へと拡大しました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]そして、売上がピークに達すると、ステューシーは限定販売に移行し、製品の希少性を生み出し、ストリートウェアにおけるTシャツと限定性への注目を確立しました。[ 10 ]
1990年代初頭、トミー・ボーイ・レコード、デフ・ジャム・レコーディングス、デリシャス・ヴァイナルといった人気ヒップホップアーティストと関係のある新興レコードレーベルが、カーハートなどの企業が製造したレターマンジャケットやワークウェアジャケットに刺繍を施したブランド商品を販売し始めた。[ 11 ] 1990年代半ばには、スケートボードやギャングスタラップの影響も見られるようになった。アメリカのプロスポーツフランチャイズは、特にニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・レイダース、シカゴ・ブルズのキャップやジャケット、特大サイズのチームジャージ、ティンバーランド社のブーツ、ナイキ社の最新シューズデザインなど、このシーンに大きな影響を与えてきました。レコード会社の最高経営責任者によるブランド立ち上げも続き、デフ・ジャムのラッセル・シモンズがファット・ファーム・レーベルを立ち上げ、バッド・ボーイのショーン・コムズがショーン・ジョンと、ロック・ア・フェラ・レコードのジェイ・Zとデイモン・ダッシュがロカウェアを立ち上げました。
ジル・サンダーは、1998年にスポーツウェア会社のアディダスと共同制作プロジェクトを行った最初の高級ファッションブランドでした。[ 12 ]それ以来、「ブリンブリン」文化の出現により、確立された高級ブランドが市場に進出し、バーバリー、グッチ、フェンディが映画やヒップホップのビデオに登場しました。歌手のファレル・ウィリアムスは、ファッションデザイナーでA Bathing Apeの創設者であるNIGOとコラボレーションしてBillionaire Boys Clubを創設し、[ 13 ]日本のストリートファッションとストリートウェアを融合させ、ハイファッションでの認知度を高めたことで知られています。[ 14 ]ファッション衣料メーカーは、ストリートウェア企業に倣い、ソーシャルメディアと製品の希少性をマーケティングツールとして使用し、「ドロップ」として知られる非常に限定版のカプセルコレクションのアイデアを取り入れ始めました。[ 15 ] [ 16 ]
2010年代には、ストリートウェアブランドの中には、歴史的に最もエリートなファッションブランドと同じくらい切望されるものもあった。A Bathing Ape (BAPE) や Neighborhood などの日本のストリートウェアブランドは、ストリートウェアの世界的普及に重要な役割を果たした。[ 17 ] Complex Magazine は、Stüssy、Supreme、A Bathing Ape をトップストリートウェアブランドに挙げ、[ 10 ] Supreme x Louis Vuitton、Fila x Fendi、A Bathing Ape x Comme des Garcons、Stüssy x Diorなどの貴重なハイファッションカプセルコレクションでコラボレーションを行った。[ 18 ]
現代のストリートウェアはオートクチュールにますます影響を与えており、ストリートウェア自体もランウェイショーの影響を受けています。ヴァージル・アブローやラフ・シモンズなどのデザイナーは、ヒップホップやポップカルチャーへの影響を通じてストリートウェアの進化に影響を与えてきました。[ 19 ] [ 20 ]また、ヴェトモンやバレンシアガのクリエイティブディレクターであるデムナ・ヴァザリアなどのデザイナーは、チャンキースニーカー[ 21 ]やオーバーサイズのフーディー[ 22 ]などのトレンドを提唱しました。
「ハイプビースト」という用語は、2000年代半ばに、主にトレンドを追うためにストリートウェアを購入する人々を指す口語的なラベルとして生まれました。[ 23 ]当初は蔑称として使われていましたが、後に香港のジャーナリスト、ケビン・マによって再利用され、[ 24 ]彼は自身のファッションブログをこのフレーズにちなんで「ハイプビースト」と名付けました。[ 25 ]
ウェブサイトが世界的なメディアプラットフォームへと成長する一方で、この用語は一部の地域で否定的な意味合いを持ち続けた。米国では、信憑性の欠如や流行を追いかけることと結び付けられ[ 26 ]、英国では、特に主流のヒップホップアーティストのスタイルを真似る有名人の消費者に対する蔑称となった[ 27 ] 。時が経つにつれ、このラベルを自己識別の手段として採用する人も現れ、日本の文化におけるオタクの進化と同様に、皮肉や愛情を込めて使用するようになった[ 28 ] 。
ハイプビースト文化は、ロゴを多用した服や、富やトレンドへの意識を示すために複数のデザイナーアイテムを購入する行為と関連付けられることが多い。 [ 29 ]また、限定発売のスニーカーを高値で転売する目的で購入するスニーカー収集や転売市場とも密接に関係している。 [ 30 ]この行為は、文化的またはスタイルの意義よりも金銭的利益や名声を優先しているとして批判されている。[ 31 ]
スニーカーは1970年代後半からストリートウェアと結びついてきた。[ 32 ] 1980年代後半には、スニーカー収集はサブカルチャーの確立された一部となり、バスケットボール選手マイケル・ジョーダンのシグネチャーラインであるエアジョーダンの人気がその一因となった。[ 33 ]もう一つの影響力のあるモデルはナイキ エアフォース1で、ヒップホップ、トラップ、UKグライムシーンで注目を集めた。[ 34 ]
好みのスタイルは時代とともに変化してきたものの、スニーカーはストリートウェアの中心的な要素であり続けている。世界のスニーカー市場は2022年に約850億ドル（USD）と評価され、 2026年までに1200億ドル（USD） に達すると予測されている。[ 35 ]収集と転売の慣習は、スニーカー文化をストリートウェアやハイプビーストのコミュニティと密接に結びつけ続けている。[ 36 ]
ウィキメディア・コモンズにあるストリートウェア関連のメディア