イヴ・サンローラン（ファッションハウス）

ヤッパー サンタ リマ SAS

マンハッタンのミッドタウンにあるサンローランの店舗
商号	サンローラン
会社種別	子会社（SAS）
業界	ファッション
設立	1961年、63年前のパリ （1961年）
創設者	イヴ・サンローラン ピエール ・ベルジェ
本部	ベルシャス通り37番地 75007 パリ フランス 北緯48°51′25″ 東経2°19′18″ / 北緯48.8569469° 東経2.3216936° / 48.8569469; 2.3216936
主要人物	セドリック・シャルビ（CEO） アンソニー・ヴァカレロ （クリエイティブディレクター）
製品	既製服 オートクチュール 革アクセサリー 履物
収益	31.8億ユーロ（2023年）[1]
親	ケリング
Webサイト	ysl.com

イヴ・サンローラン^[2] ( / ˌ iː v ˌ s æ̃ l ɔː ˈ r ɒ̃ / 、英国: /- l ɒ ˈ -/ 、米国: /- l oʊ ˈ -/、フランス語: [iv sɛ̃ lɔʁɑ̃] ^ⓘ ）は、 YSLとしても知られ、^[3]1961年にイヴ・サンローランとそのパートナーであるピエール・ベルジェフランスの高級ファッションハウス。同社はオートクチュール、既製服、革製アクセサリー、靴を専門としています。^[4]ロレアルが所有しています。^[5][6]

同名ブランドは、デザイナーのイヴ・サンローランとパートナーのピエール・ベルジェによって1962年に設立されました。ブランドのロゴは1963年にA.M.カサンドレによってデザインされました。^[7] 1960年代から1970年代にかけて、YSLはビートニク・ルック、サファリジャケット、タイトなパンツ、サイハイブーツを普及させました。1966年、YSLは女性用のタキシードスーツである「ル・スモーキング」を発表しました。ファッションの民主化を目指して、YSLは1966年に「リヴ・ゴーシュ」を発表して既製服の生産を開始し、このコンセプトを普及させた最初のブランドと見なされています。^[8] YSLのデザインは、中国の伝統的な衣服や、ポップアート、バレエ・リュス、ピカソなどのテーマから影響を受けたデザインがよく見られました。サンローランは1978年に肩パッドの入った幅広のスタイルを始めたとされ、それが1980年代のファッションの特徴となった。^[9]サンローランのミューズには、ルル・ド・ラ・ファレーズ、ベティ・カトルー、タリサ・ポル・ゲティ、カトリーヌ・ドヌーヴ、レティシア・カスタなどがいた。^{[10] [11]}

このブランドは、1978年に導入された化粧品ラインを基に、1980年代から1990年代初頭にかけて男性用と女性用のフレグランスを展開して拡大しました。しかし、1992年までに同社の利益は減少し、株価も下落しました。^{[12] 1993年、サンローランは製薬会社}サノフィに売却されました。^[13]

1997年、ピエール・ベルジェはエディ・スリマンをコレクションおよびアートディレクターに任命し、リヴ・ゴーシュ・オムを再始動させた。^{[14]スリマンは2年後に}ディオール・オムのクチュールメンズウェアの責任者に就任した。^[15]

1999年、ケリングはイヴ・サンローランを買収し、トム・フォードを雇って既製服コレクションのデザインを依頼し、イヴ・サンローラン自身はオートクチュールコレクションをデザインした。 [16] トム・フォードがイヴ・サンローランのためにデザインしたデザインは、 2001年と2004年にファッション博物館 のドレス・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。[ ^{17 ]}

2002年、長年にわたる個人的な問題とイヴ・サンローランのデザインに対する批判を経て、サンローランはイヴ・サンローランのクチュール部門を閉鎖した。2004年、トム・フォードが同社を去り、イタリア生まれのデザイナー、ステファノ・ピラティがクリエイティブ・ディレクターに就任した。^[18]イヴ・サンローランは2008年に脳腫瘍で死去。^[19]その後の数年間は同社にとって波乱の時代となり、^[12]主要市場であるサンフランシスコとニューヨークのイヴ・サンローランの店舗が閉鎖された（米国初出店となるマディソン・アベニューの店舗も含む）。2010年1月には、シカゴのオーク・ストリートにあるブティックも閉鎖された。^[20]

2012年、ケリングはエディ・スリマンがステファノ・ピラーティに代わりイヴ・サンローランのクリエイティブ・ディレクターに就任し、同ブランドに復帰すると発表した。2015年、スリマンはイヴ・サンローランのオートクチュールラインを復活させると発表し、^[21]それを実行に移した。^[22]就任後、スリマンはデザインスタジオを自身の故郷であるロサンゼルスに移転したが、クチュールアトリエはフランスに残った。^[12]

スリマンは以前からこのメゾンで働いていたが、彼の就任後、特にメゾンが既製服ラインを「サンローラン」にブランド変更する（名前から「イヴ」を削除）と発表した後は論争があった。^[23]「イヴ・サンローラン」とYSLの縦型モノグラムのロゴは、アクセサリーとロレアル所有の化粧品ラインには残る。スリマンは、名前の変更について、既製服ライン「リヴ・ゴーシュ」が最初に発売されたときの名前「サンローラン・リヴ・ゴーシュ」からインスピレーションを得た。^[24]

パリのブティック、コレットは「イヴなしではサンローランはありえない」というフレーズが入ったシャツの販売を開始した。サンローランは同店に対し、シャツの販売中止を要請した（同店はオンラインストアで販売を中止した）。2013年10月、コレットはイヴ・サンローランの偽造品販売が同ブランドに深刻な損害を与えたと非難する手紙を受け取った。この非難を受けて、サンローランはコレットが1998年以来同ブランドの商品を取り扱っていたにもかかわらず、2014年春コレクションのコレットの注文をキャンセルした。^[25]

2016年、スリマンはサンローランを去り^[26]、アンソニー・ヴァカレロがクリエイティブ・ディレクターに任命され、2024年現在もその地位にある。^[27] COVID-19がイヴ・サンローランの販売に悪影響を与えたとき、ヴァカレロは、認証と12桁のシリアルナンバーの革タグなしで、ハンドバッグを卸売業者に割引価格で大量に販売するというアイデアを思いつき、ブランドの市場と入手可能な価格帯を拡大した。^[28] 2017年、ヴァカレロはセルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキンの娘であるシャルロット・ゲンズブールを2017年秋冬キャンペーンの顔に選んだ。^[29] 2020年7月、韓国系ニュージーランド人シンガーソングライターのロゼがイヴ・サンローランの史上初のグローバルアンバサダーに任命された。^[30]

2023年4月、同メゾンはアートシネマの制作会社、サンローランプロダクションを設立した。同社が制作する映画の衣装は、サンローランのクリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロがデザインする。^[31]制作会社の最初の映画は、ペドロ・アルモドバル監督の『奇妙な人生』とジャン＝リュック・ゴダールの遺作『存在しない映画の予告編：フォニーウォーズ』の2本の短編である。どちらも2023年のカンヌ映画祭でプレミア上映される。同社の次のプロジェクトは、デヴィッド・クローネンバーグ監督の新作映画『シュラウド』である。^{[32] [33]}

2015年6月、同社はイギリスの広告規制当局によって禁止された雑誌『エル』に掲載された広告について批判を受け、掲載されたモデルが「不健康なほど痩せている」と判断された。^{[34] [35] [36] [37] [38]}

2017年3月8日、2017年秋コレクションの新しい広告が、インターネットユーザーから「女性を貶めるイメージ」と拒食症のモデルの使用として非難された。^[39]フランス広告基準局（ARPP）は、このキャンペーンから2枚のポスターを削除するよう命じた。^{[40] [41]} ARPPは、これらのポスターを「貶める」と判断した。^{[42] [43]}

メディアパートと欧州捜査協力ネットワーク（EIC）の調査によると、イヴ・サンローランは、親会社ケリングが組織したオフショアスキームを通じて、2009年から2017年の間にフランスで約1億8000万ユーロの脱税をしていた。^[44]ジャーナリストが詳述するように、2009年から2017年の間に、5億5000万ユーロの利益がケリングのスイスの子会社であるラグジュアリー・グッズ・インターナショナル（LGI）に返還され、その利益は租税協定を利用してティチーノ州から約8％の税率で課税された（フランスの法人税率は33％）が、同社は2009年から2016年の間にフランスで公式に700万ユーロの累積利益しか実現していなかった（結果として43万ユーロの課税）。^{[45] [46]}

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