アンデスの織物

アンデスの織物の伝統は、かつては先コロンブス時代から植民地時代にかけて南米西海岸全域に広がっていましたが、主に現在のペルーに集中していました。ペルー沿岸の乾燥した砂漠の条件により、6000年前まで遡るこれらの染色織物が保存されています。^[1]現存する織物のサンプルの多くは葬儀用の束からのものでしたが、これらの織物にはさまざまな機能もありました。これらの機能には、織物を儀式用の衣服や布製の鎧に使用すること^[2]や、結び目を作った繊維を記録保管に使用することなどが含まれていました。^[3]織物芸術は政治交渉に役立ち、グループ間で交換される外交ツールとして使用されました。^[4]織物は、富、社会的地位、地域的所属を他者に伝えるためにも使用されました。^[5]織物芸術に対する文化的重点は、使用される材料の起源の精神的、形而上学的性質、および織物の視覚的外観内の宇宙論的、象徴的なメッセージに基づいていることが多かった。伝統的に、織物に使用される糸は、先住民族の綿花植物、アルパカ、ラマの毛から紡がれていた。 ^[6]

現存する最古の織物は、ペルーのギターレロ洞窟で発見された繊維細工のサンプルで、紀元前8000年に遡ります。^[3]ノルテチコ文明による初期の繊維細工は、植物繊維を絡み合わせて結び、バスケットやその他の容器を形成していました。細かく紡がれた糸やシンプルな布の現存する例は、紡績と織物の知識がすでにこの地域で確立され、発展していたことを示しています。

この時代のミイラ化された人骨には植物繊維が詰められ、ロープと籐で包まれていた。これは紀元前5000年頃にチリのチンチョロス地方で発明された保存方法である。^[3]この技術の存在は、天然の繊維を紐に紡ぐという初期の知識を証明している。

沿岸文明は魚網を最初に作り、結び目のある物に透かし細工の伝統を最初に利用した。魚網はマクラメに似た織機を使わない技法である撚糸によって作られた。^[3]現存する断片から、立っている人間、オウム、ヘビ、猫を描いた結び目の模様が解読されている。^[5]

アンデス高地の著しく過酷な環境に対応するため、肉、繊維質の毛、貨物輸送能力を目的としたラクダ類の飼育が導入されました。その結果、アルパカとラマは、その丈夫さと、生死を問わず資源を提供してくれる能力から、崇拝されるようになりました。^[7]これらの動物が生産する鱗状の繊維は、柔軟性と染料透過性の両方を備えており、綿と織り合わせて丈夫な糸や織物を作ることができました。

チャビン文化は初期後期（紀元前900-500年頃）に出現し始めた。略奪された埋葬地から発見された現存する織物には、縫い合わせた大きな布のパネルに茶色の染料が塗られているのが特徴である。カルワの埋葬地から発見された織物は、儀式の中心となる物として取り上げられており、明確に女性の神々を描いている。^[3]チャビン文化は、儀式や象徴的な目的のための織物の大規模な生産を初めて実証した可能性がある。

パラカス文化は急速に繊維産業を時間と労力を要する産業へと発展させました。刺繍や織物が一般的となり、

一貫したモチーフの繰り返しと変化を特徴とする。ヘッドバンドなどの不織布構造は、クロスニットループによって作成された。^[8]パラカスの役人は、ヘッドバンド、ターバン、マント、ポンチョ、チュニック、スカート、腰布など、複数の衣服をセットで着用する習慣を採用した。^[5]

モチェ族は、主にビクーニャやアルパカの毛を使った織物を織っていました。現存する例はほとんどありませんが、モチェ族の子孫は織物の伝統をしっかりと受け継いでいます。

ミドル・ホライズンは、中央アンデスにおける ワリ文化とティワナク文化の優位性によって特徴づけられます。

かつての首都はワリと呼ばれ、ペルーの現在の都市アヤクチョの北東 11 km (6.8 マイル) に位置しています。この都市は、現在のペルーの高地と海岸の大半を占めていた文明の中心地でした。

2013年初頭に発見された、手つかずのまま残っていた王家の墓、エル・カスティージョ・デ・ウアルメイは、この時期のワリ族の社会的、政治的影響力について新たな知見を与えている。3人の王族女性に付随する埋葬品の多様性と量から、この文化がかなりの物質的富と、何十年にもわたってペルー北部沿岸の大部分を支配した力を持っていたことがわかる。^[4]

ワリ族は特に織物で知られており、砂漠の埋葬地で良好な状態で保存されている。織物のモチーフの標準化は、ワリ国家のエリート芸術作品に対する国家統制の芸術的証拠となっている。^[7]現存する織物には、タペストリー、帽子、高官用チュニックなどがある。チュニック1枚につき糸の長さは6～9マイルで、杖の神などの典型的なアンデスの芸術的モチーフの高度に抽象化されたバージョンが描かれていることが多い。

ワリ族の繊維芸術は、国家が後援する工房で作られた大規模な織物が特徴です。豊かさと統制の政治的メッセージが、混沌とした幾何学的なイメージとラクダのような人物像で表現されました。^[7]現存するイメージの例（画像を参照）は、非常に表現力豊かな色彩で強調された、高度に幾何学的なパターンの複数の繰り返しモチーフが特徴です。学者は、このようなデザインの複雑さは、国家が管理する資源の能力と豊富さを宣伝していると主張しています。^[6]

後期中間期の主な文化には、ランバイエケ、チモール、チャンカイ、後期カハマルカ、チンチャ、後期チャチャポヤ、ワンカ、チャンカ、コリア、ルパカ、ヤロ、ワルコなどがあった^{[3] 。}ランバイエケは西暦750年頃に出現し、西暦900年から1100年の間に最盛期を迎えた。ランバイエケの織物の様式は、モチェやワリなどの以前の文化の様式を組み合わせることが多かったが、独自の地元の図像を加えていた。これがユニークな織物芸術の様式につながった。ワリやモチェからの初期の影響には、物語の強調などがある。しかし、ランバイエケの地元の様式には、海鳥や魚などのモチーフや、三日月形の頭飾りなどが含まれていた^[3] 。チャンカイは織物に多くの異なる様式を持つ傾向があった。これらの様式には、透かし彫り、塗装、スリットの入ったタペストリー、立体的な人物などがあった。チャンカイ族の織物は柔らかい色彩を使用する傾向があり、明るく鮮やかな色彩を使用するチムー族とは対照的である。^[3]

インカの布は、帝国の社会的、経済的基盤の両方において重要な役割を果たしました。布の生産は、農業に次いでインカ帝国で 2 番目に大きな産業であり、社会階層化と結びついていました。

インカの布の中で最も粗いものはチュシと呼ばれていました。チュシは着用されることはなく、毛布、敷物、袋地などの基本的な家庭用品に使用されていました。「このタイプの布に使用されている個々の糸は、時には指ほどの太さになることもあると言われています。

インカの織物の次の等級はアワスカとして知られています。古代ペルーの織物の中で、インカの衣服の製造に最も一般的に使用された等級です。アワスカはラマまたはアルパカの毛から作られ、チュシ布よりもはるかに高い糸密度 (1 インチあたり約 120 糸) を持っています。

アンデス高地の下層階級では、アワスカで作られた厚手の衣服が標準的に着用されていましたが、より温暖な沿岸低地では、より軽い綿の衣服が生産されていました。インカ人が使用していたペルーのピマ綿は、今日の市場で入手可能な綿の中でも最高級の綿の 1 つとして今でも評価されています。

最高級のインカ織物は、皇帝自身を含む貴族や王族のために残されていました。この布は、コムピ（別名クンビまたはクンピ）と呼ばれ、非常に高品質で、専門的で国営の献身的な労働者の団体を必要としました。

コムピ布は、アクラ・ワシと呼ばれる国営の施設で生産されました。ここでは、選ばれた女性 (アクラ) が貴族や聖職者のために衣服を織りました。男性織工の専従団体であるコムピ・カマヨックが、国のためにコムピ布を生産しました。

コムピは、インカ人が手に入れられる最高級の素材から作られました。アルパカ、特にベビーアルパカとビクーニャの毛は、精巧で豪華に装飾された品物を作るために使用されました。ビクーニャの繊維で作られたインカの織物は、その滑らかさから、最初のスペイン人探検家によって「シルク」と評されました。

驚くべきことに、最も上質なインカの布は1インチあたり600本以上の糸密度があり、同時代のヨーロッパの織物よりも高く、19世紀の産業革命まで世界中のどこにもこれを上回るものはありませんでした。^[10]

インカの衣服のスタイルは、地理的条件に左右されました。寒冷なアンデス高地では、より重くて暖かい素材 (ラマ、アルパカ、ビクーニャの毛など。ビクーニャは、ほとんど王族のみが着用していました) が一般的でしたが、温暖な沿岸低地では、より軽い布 (通常は綿) が使用されました。しかし、インカの衣装の基本的なデザインは、インカ領土全体でほとんど変わりなく、素材の品質と装飾品の価値が、社会階級の違いを最も大きく左右しました。

インカの女性の主な衣服は、アナクと呼ばれる長いドレスでした(スタイルには地域差があり、男性のウンクの長いバージョンであるアクスが一般的でした)。アナクは着用者の足首まで届き、チュンピと呼ばれる幅広のベルトまたは帯で腰に巻き付けられました。

リクラと呼ばれる一種のショールまたはマントが肩にかけられました。マントは銅、青銅、銀、または金で作られたトゥプピンで留められました。^{[11] [9]}マントはインカの農作業やその他の日常の作業中に運搬具として使われました。帝国全体と同様に、これらすべてのアイテムの製造に使用される材料は、着用者の階級によって異なりました。

男性の衣服のメインアイテムは、通常袖なしのシャツまたはチュニックで、ウンク(またはクシュマ) と呼ばれていました。ウンクは一般的に長方形ですが、バリエーションも存在し、たとえばアルティプラノ (コラ、ルパカなど) の人々が着用するウンクはむしろ台形でした。現存するウンクの大半は、幅と長さの比率が約 7:9 でした。幅は約 30 インチ (76 cm) で、ほとんどのインカの地方 (ワマニ) では膝のすぐ上まで届き、頭と腕のためのスリットがありました。

温暖な沿岸地方の一部で着用されていたウンクの種類は、典型的なインカのウンクに比べてかなり短く、腰のすぐ上まで届くもの（ナスカ・パラカスなどの地元の古代砂漠の人々が使用していた比率に似ている）もあれば、ヒップまでの長さのものもあり、どちらもスカートと組み合わせて着用できました。

インカ軍のウンクは、白と黒の市松模様のデザインで簡単に識別できました。

発見されたインカのウンク（シャツやチュニック）の多くは、アンデス高原ではなく、ペルーやチリの海岸から出土したものです。これは、アタカマ砂漠の気候が織物の保存にずっと適していたためです。このチュニックの下には、腰布の一種であるブリーチクロウトまたはワラを着用していました。これは男性のみが着用し、着用者の腰から垂れ下がる 2 本の長方形の布地で構成されていました。一部の地域では巻きスカートが着用されていました。

ウンクの上にはヤッコヤ（外套）と呼ばれる外套が着られました。ヤッコラは基本的に肩に掛けられる毛布でした。作業中やダンス中は、ヤッコラがずれないように片方の肩に結ばれていました。^[12]

男性も女性も、チュスパと呼ばれる編みバッグをよく持っていました。このバッグは、首の周りのストラップから、着用者の脇に垂らされていました。バッグには、コカの葉、個人の所有物、投石器などの品物が入っていました。

男性用のベルトは、女性が着用するウエストバンドよりもずっと細く、女性とは異なり、男性は着用が義務付けられていませんでした。それでも、一部の地域ではベルトがかなり人気があったようです。しかし、クスコの民族インカ貴族の間では、ベルトはあまり人気がなかったようです。彼らの表現から判断すると。ベルトとバッグのハイブリッド (チュスパ) は非常に人気があり、帝国南部のアルティプラノの民族グループの間では一般的に着用されていました。

頭飾りは形や形状が非常に多様で、多くの種類の帽子、ターバン、ヘッドバンド、さらには鹿の角、スリング、頭に巻き付ける紐なども着用されていました。さまざまな頭飾りや頭飾りは、タワンティンスユの多様な住民の出身地を示していました。たとえば、ワンカ族は頭に幅広の黒いヘッドバンドを巻き、チャチャポヤ族は毛糸のターバン（おそらく白色）を巻き、ユンガ族または沿岸の人々は「ジプシーのような」ターバンを巻き、カナ族はコラ族のものよりも大きなボンネットをかぶり、カハマルカ族は髪の上にスリングを巻いていました。^[13]

社会の多くの人々、特に下層階級の人々、貴族を除く多くの人々が、ほとんどの時間を裸足で過ごすことは珍しいことではありませんでした。数種類のサンダル、ヨーロッパの影響を受ける前のネイティブアメリカンのモカシンに似たデザインの靴、そして最も寒い地域で履かれるハイブーツは、男性と女性の両方が履く履物の種類でした。インカのサンダルの靴底は、革や植物繊維の編み込みなど、さまざまな素材で作られていました。サンダルの上部は、明るい色の編み込みウールのコードで構成されていました。

籠や漁網など、織物の多くは織機を必要としなかった。アンデス人は背負い織機を使って織物を作っていた。その記録は『新冠と良い政府』に残されている。平織り、つづれ織り、巻物織りなど、織物を作るのにいくつかの技法が使われた。同じ織機で作られた小さな織物は、しばしば縫い合わされて大きな織物になった。刺繍が施されたチュニックやマントの縁は、糸の房飾りやフリンジで飾られることが多い。^[14]

先史時代のアンデスの織工は、三重織りや四重織りなどの新しい織りの技術を開拓しました。細い糸の使用とステッチサイズの一貫性は注目に値し、分析では平均して1インチあたり250本の緯糸が見られ、一部のサンプルでは1インチあたり500本を超える緯糸が見られました。これは、糸の直径と一貫性の規則性、および織りのプロセス全体を通じて織機の張力が維持されたことに起因しています。^[2]

綿糸とラクダ科の染色糸を組み合わせることで、織物の構造的強度と色彩豊かな視覚イメージが生まれます。ラクダ科の動物の鱗状の毛は染料を透過するため、尿などの天然媒染剤があれば、天然植物由来の染料をラクダ科の繊維に固定することができます。 ^[15]視覚的な一貫性を保ちながら幾何学模様を繰り返すために、複雑な色彩と模様の組み合わせが使用されました。パラカス織物は、図像を規則的に格子状に配置していることで特によく知られています。これらの模様のスケールと形の一貫性は、織物職人がステッチ数と各幾何学模様間の距離を記録するために使用した計数システムの使用を示しています。^[6]

刺繍にはさまざまな方法があり、織物に独特の色彩と図柄を描き出すために用いられています。ブロックカラー、線状、太線などの刺繍は織物にさまざまな視覚効果を与え、さまざまな情報を伝えるために使われました。^[5]さまざまな染料を使って織物に直接図柄を描くこともできました（図参照）。

インカ以前の文化では、プロの織物職人は、複数の専門分野の職人が集まる大きな工房で仕事をすることが多かった。他の職人と近い距離で仕事をすることで、金属糸、羽根の結び目、錦織りなどの特徴を平織りの織物に取り入れることが可能になった。^{[14]織物に絵を描くことは、社会の高位の人々の}葬儀用の布を準備する際によく行われていた。黄土色や辰砂などの顔料は、初期ホライゾン期から織物の絵付けに使われてきた。^[16]

精巧に編まれたマントは、貴族やエリートが生前も死後も着用するために作られた。マントは幅が広く、平均すると長さ275センチメートル、幅130センチメートルで、首や肩に掛けられた。^[5]女性はトゥプまたはショールピンで布を体の前面に固定した。マントの大きさとイメージの短縮効果により、着用者は「実物よりも大きい」ように見え、明確なステータスシンボルとして機能した。^[3]

明るい染料は社会的エリートとより低い地位の人々を区別するのに役立ち、庶民が着ている未染色の布は茶色でした。チンチェロの役人は、正式な政府の行事の際、地位を示すために赤いポンチョを着用しました。 ^[5] インカの支配者は、地位を示すために額に赤い房飾り、つまりリャウトゥを着用しました。^[17]

征服した領土には、その地域の人々の支配力を示す儀式として贈り物も贈られた。ある地域の織物生産能力はラクダの飼育の成功と密接に関係しており、領土における国家管理の富の価値を示していた。^[18]

生前に着用された織物は個人の社会的地位を示すものであり、死後も個人と共に埋葬されることが多かった。葬儀用に特別に作られた贈り物の織物も、生前に着用されることなく埋葬された。「ミイラの束」に包まれた儀式の贈り物には、黒曜石のナイフ、櫛、糸玉などがある。^[5]

パラカス文化では、死者を何層もの織物で包むことでミイラ化を行っていた。セロ・コロラドの墓地からは、贈答用の織物、無地の布、さまざまな儀式用具が入った葬儀用の包みが429個以上も発掘されている。これらの遺物は、現在までに知られているコロンブス以前のアンデスの織物芸術の最大の出所である。^[5]

アンデス文明は金属の知識と加工能力を持っていたが、軽量で柔軟性があるためキルティングの鎧が好まれた。フェリペ・グアマン・ポマ・デ・アヤラが描いた兵士たちは布製のチュニックを着て布の帯を体に巻き付け、動きやすく防御力のある頑丈な鎧を作っていた。金属製の鎧ではなく布製の鎧が使われたのも文化的な理由による。布の特性は着用者に精神的な強化と力を与え、強さと力を与えると信じられていた。^[2]

同様の理由から、モチェ文明では、硬い木製や金属製の道具よりも、植物繊維で編んだ投石器が武器として好まれました。 ^[2]布製の毛布やテントを作る道具は簡単に運搬できたため、戦場の最前線に資源を蓄えることができました。タワンティン・スユの至る所で布製の道具を保管していた倉庫が発掘されています。敗退を余儀なくされた軍は、運びきれない布をすべて燃やし、敵軍がこれらの貴重な物資を奪取するのを防いだのです。^[4]

スペインによるインカ帝国の征服の結果、スペイン人入植者がアンデス海岸に移住した。中流・上流階級のスペイン人家庭は、細かく織られた現地の織物の価値を認識し、自宅を飾るための高級織物を求めた。その結果、アルパカの繊維で織られた上質なタペストリー布であるクンビがスペイン風の配色に修正され、入植者の家や教会向けに生産された。^[19]トルナソルという用語は、ヨーロッパの文脈の後にアンデスの織り手が吸収した織物のスタイルを指し、絹のような質感が特徴で、見る角度によって色が変わるように見える。^[20]

先住民の織工たちは、植民地の観客向けに一般的な品物を生産するために、その技術を改良した。ベッドカバー、テーブルカバー、ラグ、壁掛けは、18世紀後半に人気の織物となった。ヨーロッパの影響により、レース風の縁取りや様式化された円形の模様が導入された。^[19]

衣服は伝統的に鮮やかな色彩と高度な模様が付けられていたが、植民地時代のアンデス高地の人々が着ていた衣服は特徴的に無地で黒色であった。これは失われたインカ帝国を悼む行為と解釈されてきたが、到着したスペイン人入植者によってもたらされた文化的影響の結果である可能性もある。^[20]

16世紀、スペインの政策立案者はアンデスの織物を市場性のある商品として認識し始めました。^[21]歴史家のカレン・グラウバートは自身の著作の中で、スペインの政策立案者がインド人女性に衣服を作ることを義務付け、それを彼女たちのカシケが販売したと説明しています。グラウバートによると、織物の性別による分業は植民地時代に起こったもので、スペインの政策立案者はインド人男性はミタで忙しいだろうと想定していたためです。^[21]

この衣服の主な購入者は、鉱山地帯で働く先住民労働者であるミタヨと都市部のインド人でした。インド人使用人や労働者の雇用主もこの衣服を購入しました。なぜなら、彼らの多くは労働契約で服装を保証していたからです。^[21]

• 
  ナスカ-パラカスのマントル、西暦1～100年、ブルックリン美術館、ブルックリン。
• 
  パラカス織物、西暦100～300年、ブルックリン美術館、ブルックリン。
• 
  パラカスのマントル、c。西暦200年、ラルコ博物館、リマ。
• 
  ワリ織物の断片、西暦650-900年、イェール大学美術館、ニューヘイブン。
• 
  ワリチュニック、西暦 750-950 年、ワシントンDC の織物博物館
• 
  国境の断片、西暦900～1400年、メトロポリタン美術館、ニューヨーク。
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  トゥパ インカのチュニック、西暦 1550 年頃、ワシントンDC のダンバートン オークス
• 
  彩色された織物の断片、西暦 1000 年～ 1476 年、イェール大学美術館、ニューヘイブン。
• 
  綿のキプ、西暦 1400 ～ 1600 年、イェール大学美術館、ニューヘイブン。
• 
  チムーシャツ、西暦1450年～1550年、メトロポリタン美術館、ニューヨーク。
• 
  インカの キプ、日付不明、ラルコ博物館、リマ。
• 
  現代の織物を身に着けているケチュア族の人々、スクレ、ボリビア

• マプチェの織物
• 数学と芸術
• イッカウイピリ
• アメリカ大陸の先住民族の織物芸術
• チュスパ
• チュロ
• リクラ
• アグアヨ

• ポール、アン（1990）「パラカスの儀式衣装：古代ペルーにおける権威の象徴」ノーマン：オクラホマ大学出版局。ISBN 978-0806122304。
• ポール、アン（1985）。「パラカス刺繍画像の縫い合わせ：手順のバリエーションと意味の違い」。人類学と美学の研究。9 ：91-100。doi ： 10.1086 /RESv9n1ms20166727。S2CID 193747952  。
• フィップス、エレナ（2004年）。植民地時代のアンデス：タペストリーと銀細工。ニューヨーク：メトロポリタン美術館。pp. 1530–1830。ISBN 978-1588391315。
• フィップス、エレナ（2014年）。『ペルーの四つ耳布：古代の糸と新しい方向性』シアトル：ワシントン大学出版局。ISBN 978-0984755059。
• ピルズベリー、ジョアン（2002年）。「インカ・ウンク：植民地ペルーの戦略とデザイン」クリーブランド美術史研究。7 ： 68-103。
• ストーンミラー、レベッカ（2002年）。『アンデスの芸術：チャビンからインカまで』ロンドン：テムズ・アンド・ハドソン。ISBN 978-0-500-20363-7。
• ストーンミラー、レベッカ（1994年）。『太陽のために織る：ボストン美術館所蔵の古代アンデス織物』。ボストン：テムズ・アンド・ハドソン。ISBN 978-0500277935。

ウィキメディア・コモンズには、アンデスの織物に関連するメディアがあります。

• और देखें
• 「メスティサヘとの対決」、Vistas: スペイン領アメリカの視覚文化、1520-1820。
• 「アンデスの織物について」クスコ伝統織物センター 2018 年 4 月 6 日アーカイブ、Wayback Machineより