反物

反物（​反物（たんもの）紬（むぎ）は、日本の伝統的な織物で、細長い織り方で作られる反物です。和服、間仕切り、帆など、伝統的な布製品 を作るのに使われます。

反物は、反物とほぼ同様の伝統的な布の測定単位である反を単位として織られ、縦約35～40センチメートル（14～16インチ）×横約13ヤード（12メートル）である。[1] [2] 着物1着を作るには、1反（一反）[3]の布が必要である。 ^{[ 4} ]反物は、一^人の織り手^（シャトルのない手織り機を使用にとって最も人間工学的に配慮された狭い幅で織られる。 ^{[2 ]}

反物は、絹、羊毛、麻、リネン、綿など様々な繊維で織られます。家庭で簡単に洗えるポリエステルも人気があります。 ^{[5] [6]}

縄文時代（紀元前8000-300年）には 、人々は野生植物の様々な靭皮繊維から撚り織物を作っていました。野生繊維（布）には、野生の木や低木（樹皮）の樹皮や草の繊維（草皮）が含まれます。^[7]

紀元前2世紀から3世紀にかけて、大陸からの移民は栽培された長い繊維を持つラミー植物を使い始めました。この頃には絹も知られていましたが^[7]、上流階級のみが使用していました。紙は紀元後3世紀から4世紀に開発され、紙繊維を含む織物は紀元後5世紀から6世紀頃に織り始められたと思われますが、初期の記録はほとんどありません。^[8]

7世紀から8世紀にかけて、唐からの移民が織物の新たな生産技術をもたらし、日本の絹織物が向上しました。^[7]絹は高級織物に使用され、^{[9]壊れたり、塊になったり、捨てられたりした絹の}繭から作られた絹糸は、独特の光沢がほとんどない、柔らかく不均一なスラブ織りの絹である紬などの低級な素材を織るのに使用されました。

1400年代に、朝鮮から綿が伝来した。綿が日本全国で広く入手できるようになったのは1700年代半ばで、庶民は野生および栽培の靭皮繊維に頼り続けた。^[7]労働者階級の布地は主に麻または苧麻（アサ）で作られていた。^[a]綿は、特にそれが栽培されている日本西部地域以外では、より高価であった。しかし、これらの地域以外の農村では、中古の綿布が売られ、その柔らかさと保温性から麻布よりも好まれた。1870年代に日本で初めて綿布が機械製になるまで、織物は主に家内工業であった。 ^[9]現在、 反物は機械織りであることが多い。

紙子は、柔らかくしなやかな紙の裏に綿や絹を貼ったもので、断熱性に優れています。紙子の着物は江戸時代の貧しい人々が着ていました。より高価な紙子の着物は精巧に装飾されていました。紙子は他の衣服を作るのにも使用されました。 ^[10]

銘仙は、絹糸から機械で織られた、明るく、ハリがあり、耐久性のある織物で、19世紀後半に初めて作られ、1920年代から1930年代にかけて非常に人気を博しました。これは、紬のより光沢のある機械化されたバージョンです。ウール、特にメリノウールは、同じ時期に導入され、広く着用されました。

レーヨン（人絹）は1920年代に広く使われるようになり、初期のレーヨンはキュプラ法で作られていましたが、2020年現在でも日本国内の1つの工場で使用されています^{[アップデート]}。^[11]レーヨン生産工程の改良により、20世紀後半のレーヨンの耐久性は大幅に向上しましたが、初期の日本のレーヨン生地は耐久性が低く、水に触れると繊維が弱くなるため、経年劣化しやすいことで知られています。^{[12] [13]現在、ほとんどのレーヨンは有毒な}二硫化炭素を 使用するビスコース法で生産されています。^[14]日本で生産されるレーヨンの二硫化炭素排出量は減少していますが、主要生産国では（2004年現在^{[アップデート]}）^[15]制御されておらず、不明であり、^{[16] [17]}健康被害も同様です。^{[18] [19]}

反物には4つの基本的な織り方が一般的に使用されています。^[20] 平織りは、シンプルで耐久性があり、広く使用されています。綾織りまたは沙紋織りは綾織りで、柔らかくドレープ性のある布地を作ります。朱子織りは、厚手で光沢があり、ドレープ性が高い繻子織りですが、^{[20] [21]}浮き糸が長いため、生地が引っかかりやすいという欠点があります。黒の朱子絹は、以前は中夜帯の裏地としてよく使用されていました。

もじり織りは紗、絽、羅紗などに使われる紗織りの一種で、撚り糸を使います。 ^[20]

紋織には、織り方を変えて模様を表わすものと、染め方を変えて織り出すものがあり、織り方によって模様を表わすものには、綾、緞子、綸子、紋ちりめんなどがある。 [ 20 ^]

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  紬は、絹糸を織り込んだ平織りの織物です。
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  糸の太さに若干のばらつきがある染め紋のある紬
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  刺繍入り絽織り
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  絽織りの平絹刺繍の裏側
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  銀和紙の刺繍を施した絽織り。空間にねじれた経糸が見える。
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  防染、手描き、刺繍を施した絽織り
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  ヨレ（能で使われる不均一な紗の縮緬）
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  閉じる
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  竹の模様を織り出し、白い紋を刺繍した綸子の着物。
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  青地に絞りの点模様や金糸の刺繍を施した綸子
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  染められ、重厚な刺繍が施された綸子
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  レーヨンちりめん ​​
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  染めと刺繍を施したちりめん

反物は、幅を狭く裁断するのではなく、縦の両端を耳にして狭く織られる。幅は40cm（16インチ）程度が標準で、これは、人間工学的に、シャトルを使わずに^{手織り機[2]}で最も織りやすい幅であったためである。

手織りや手紡ぎの反物は今でも日本で作られていますが、値段がかなり高く、産業は衰退しています。例えば、過去数十年間には最大2万人の職人が大島紬（奄美大島で生産されるスラブ織りの絹の一種）の生産に携わっていましたが、2017年には500人の職人しか残っていません。^[24]反物のいくつかの種類は、以前は下層階級や労働者階級の必要性から生産されていましたが、今では素朴な魅力のために愛好家や職人によって生産されています。例えば、裂き織りは歴史的に約1センチメートル（0.39インチ）のストリップに切断された古い着物から織られており、帯1本を作るのに約3着の古い着物が必要でした。^{[25]裂き織りの}帯は伝統的に倹約品でしたが、今では限られた生産量と職人技のために高価なインフォーマルな衣類となっています。

現代の反物はほとんどが機械織りですが、ほとんどの反物の狭い幅は依然として生産の標準です。現代の西洋の織物や自動織機で作られた伝統的な織物は、通常はるかに幅が広く、着物生産にはあまり使用されていません。しかし、祭壇布や丸帯用に設計された異常に幅の広い反物が時々見つかります。幅の広い反物、より一般的には長い反物が着物生産用に販売されることもあります。これらの中には、より大きな体型に対応するために大きく織られたものもあり、長い反物は通常、男性用の着物、襦袢、羽織のセットを作るために使用されます。^{[3] [12]}着物の袖の第2セットも作られ、着物は通常の短い袖または長い袖を持つことができます。^[26]あるいは、標準的な長さの反物に補助的な袖だけが含まれており、反物と一緒に販売されて着物と合わせることもできます。^[26]より少ない布で済む衣服用に、より短い長さも織られます。例えば、羽尺は羽織を作るために織られた短い長さのものです（着物用に織られた長さは着尺と呼ばれます）。^{[27] [より良い情報源が必要]}

明治時代（1868–1912）ごろ、着物の反物の長さが標準化された。余分な長さは背中のタックシームで調整され、女性の場合はおはそり（腰のタック）の深さを調整することで調整された。^[26] 20世紀までには、女性用反物の標準的な幅はおよそ35センチメートル（14インチ）で、男性用反物はより広く織られ、およそ40〜45センチメートル（16〜18インチ）であった。歴史的には、反物は注文に応じて織られていたため、長さは着用者のサイズと衣服の種類の両方によって異なっていた。しかし、 1600年代後半まで、男女ともに反物はおよそ40〜45センチメートル（16〜18インチ）に織られるのが標準であった。その結果、着物の直接の前身である小袖は、現代の着物よりもふっくらと幅広のプロポーションになった。^{[28] [追加の引用が必要]}

生地が単色の場合、または模様が小紋（全体に施された小さなリバーシブル模様）の場合は、ボルトをどこで切ってもかまいません。そうでない場合は、布を切る場所に応じて適切な位置に模様を配置します（たとえば、着物の裾模様がすべての身頃の裾に配置されるように）。

衣服の縫い目幅は、布を狭く切るのではなく、完成した衣服が人にフィットするように調整されます。^{[3] [28]}余分な部分は折り返して縁取りされ、切り取られることはありません。^{[29] [6]}子供服では縫い付けられたタックが取られ、子供が成長するにつれて広げられます。^{[30] : 15}

反物で作られた衣服は、洗い張り（高価な着物やフォーマルな着物によく使われる）、染め直し、修繕のために解体することができます。^[3]また、より均等に着用するために、また、サイズ直しのためにも解体されることがあります。 反物が擦り切れたら、小物の生地として使用したり、ボロボロ（パッチワーク）の布団や衣服を作ったりすることができます。 着物のパターンピースが複雑な形ではなく長方形で構成されているため、他のアイテムや衣服への再利用が容易になっています。^[1]パッチワークの衣服は1500年代に非常に人気があり、伝統的に仏教の僧侶が法服として着用しています。^[28]パッチワークの衣服に使用する布は、すべて同様の重さ、弾力性、剛性でなければなりません。

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  浴衣用藍染め綿絣反物
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  紅型で染められた反物の長さ
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  茶道用の継ぎはぎ羽織（茶羽織）、 1800年頃。破損したと思われる部分は別の色で縫い付けられている。紙と布。
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  モダンなパッチワークの布バッグ
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  僧侶が着用する袈裟（西暦700年代）
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  1800 年代後半の子供用敷布団。ボロボロ(パッチワーク) キルティングで全体を刺し子で仕上げています。
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  裂き織りは、一般的に藍染めした布の切れ端から織られます。
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  透け感のある生地の夏用の上着。おかみの余った生地は切り取られず、えりに縫い付けられている。
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  襟の内側の奥身頃のディテール。衣服を細くするための幅広の縦の縫い目も注目
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  通常は内側にあるはずのオクミ（前身頃）の端が切り取られていない、一重の襟の小袖
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  片鵺揚げと腰鵺揚げで仕立てた子供着物
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  祇園祭で同じ浴衣を着た大人と子供。子供用の浴衣は同じサイズですが、前の画像のようにプリーツが入っています。
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  能楽堂の狩衣は反物が繰り返される様子がはっきりと
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  京都の風俗博物館にある、反物に基づいた構造を示すミニチュア几帳衝立
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  反物建築の暖簾​
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  北前船は綿花を北へ運んだ。反物帆、 1900年頃
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  小型ボートの 3 枚パネルの帆、1910 年
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  18 枚のパネルの帆を持つ大型船、1890 年
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  約 15 枚のパネルの帆を備えたやや小型の船の模型。

反物は、織りの工程、刺繍、染色、技法の組み合わせ、またはアップリケなど、さまざまな技法で装飾されます。

布地の上または布地を織る際に用いられる装飾技法は、一般にその布地の最終用途を示す。着物の場合、絣染めを含む布地を織る前の繊維や糸に染められた模様は非公式とみなされ、織った後に布地に染められた模様や刺繍模様はよりフォーマルな着物に用いられる。帯の場合、織り模様は逆に最もフォーマルとみなされ、布地に染められた模様や刺繍模様はよりフォーマルでない着物と組み合わせられる。

反物が訪問着、付下げ、色留袖、黒留袖などのフォーマルな着物に使用される場合は、仮絵羽（かりえば）で仮縫いされ、縫い目に模様が描けるようになっている。より格式が低い着物の場合、模様は縫い目に渡って揃うことを意図しておらず、着物が単色になってしまうため、裁断して構成する前に生地に模様を描いて貼り付ける。 ^[3]付下げ着物は、裁断する場所を考慮して配置された非可逆的な模様を使用するが、縫い目を横切る模様は使用しない。小紋は、幾何学模様や小紋柄などのリバーシブルな総柄で、普段着の小紋着物だけでなく、肩衣や袴など他の衣服にも使用される。^[31]

子供服のデザインは1700年代の終わりまで性別を明確に区別するものではありませんでした。^[32]

伝統的に、反物は注文に応じて染められ、織られることもあった。着物は現在でもほとんどが注文に応じて作られているが、今では反物は既製品を購入し、後で縫うことが一般的になっている。現代のあまりフォーマルでない着物の反物はインクジェットプリンターで染められることが多いが^[6]、フォーマルな着物は手染めであることが多い。

絣織りの藍染め綿織物（絣として知られる）のほとんどは、歴史的には労働者階級によって手織りされ、安価な既製服が広く入手できるようになるまで、彼らは必然的に自分で服を紡ぎ織りました。藍は、多くの人が入手できる染料の中で最も安価で栽培が容易な染料であり、その特有の染料特性のために使用されました。薄い藍染液は、何度も使用して耐久性のある色を作ることができますが、他の染料は1回の染色で使用できなくなります。労働者階級の家庭では、縞模様の本と呼ばれる手織りの生地サンプルの本がよく作られていました。縞模様の本は、多くの生地が縞模様で織られていたため、文字通り「縞模様の本」と呼ばれ、若い女性の持参金として、また将来の織物の参考資料として使用されました。既製服の導入により、自分で服を織る必要性がなくなり、これらの本の多くは実用的な参考書ではなく家宝になりました。^[33] 裂織帯は片面のみで、縞や格子、矢などの絣染めのデザインが施されていることも多く、藍染料が使われることが多い。^[34]

綸子は、典型的には比喩的または幾何学的なモチーフが描かれた絹織物です。織りの質感を変えることで模様が作られるため、さらに染色や刺繍の模様で装飾されることもあります。

防染などの技法がよく使われます。これらの技法は、複雑な絞り染めから米糊防染（友禅など）まで多岐にわたります。着物には蝋防染技法などの他の防染形式も見られますが、絞りと友禅の形式が最もよく見られます。^[要出典]

基布の広い面積を覆う繰り返し模様の場合、通常は型紙を使用して防染を施すが、この技法は型染めと呼ばれる。型染めに使われる型紙は、伝統的に柿渋と呼ばれる未熟な柿渋染料を塗り重ねた和紙で作られていた。^[35]

その他の種類の米糊防染は手作業で施され、筒描きと呼ばれる技法で、高級な着物と地方で作られた着物、暖簾、その他の家庭用品によく見られます。高級着物では手作業で防染が施され、空いた空間に異なる色の染料を手作業で施すことができますが、地方の衣服や織物では、筒描きは無地の布に施されることが多く、藍の染料槽に繰り返し浸すことで、白と藍の地方衣服の象徴的な外観が生まれ、時には空いた空間に米糊を塗って、濃い藍の背景に明るい青の部分を作ることもあります。

着物に使われるもう一つの織物芸術が絞りである。これは絞り染めの一種で、最も基本的な折り曲げて挟む技法から、完成までに何年もかかる複雑な鹿の子絞りの点まで多岐にわたる。模様は、染色前に布の上に木の形を挟んで固定したり、布を細かくつまんで糸を巻き付けたり、布の断片を糸で引き寄せてからプラスチックや（伝統的に）日本ではカシロダケまたはマダケとして知られる竹の鞘などの耐久性のある材料で覆ったりするなど、さまざまな技法で布を縛って作られる。^[36]絞り用に準備された布地はほとんどが手染めで、布から縛りを外すと染色されていない模様が現れる。

絞り技法はさまざまなフォーマルをカバーしていますが、総絞り浴衣（インフォーマル）、総絞り振袖（フォーマル）、総絞り帯揚げは特に一般的です。絞りは、手間のかかる手描きの染料を使用することでさらに引き立ちます。この技法は辻が花（文字通り「十字路の花」）として知られています。これは室町時代によく使われた技法で、20世紀に日本の染色家である久保田一竹によって復活しました。絞り織物の製作には時間がかかり、技法の知識を持つ職人の数も少ないため、現在では一部の種類のみが生産されており、新品の絞り着物は非常に高価です。  

• 一反木綿は、特に夜間に空を飛ぶ、霊が憑りついた生き物です
• 日本の伝統色、日本の織物に伝統的に使われる色
• 銘仙（めいせん）は、初期に大量生産された反物に見られる絹織物の一種。
• ボルト（布）#単位、ヨーロッパの同等品

• 着物
• 着物の前身である小袖
• 几帳（きちょう）は布で作られた伝統的な仕切りの一種である。
• 暖簾（のれん）

• 喜如嘉芭蕉布（おきじょうかばしょうふ）
• 久米島紬、沖縄県久米島黒茶色の絣染めスラブシルク
• 宮古上布（みやこじょうふ）沖縄県宮古島産の苧麻の絣染め
• 西陣織、京都の西陣で伝統的に織られている織物
• 佐賀錦（さがにしき）
• 結城紬（ゆうきつむぎ）茨城県結城市絣染めスラブシルク

ウィキメディア・コモンズには、 Tanmonoに関連するメディアがあります。

• 日本の伝統工芸鑑賞ハンドブック 織物・染色・織り 2004/09/10