銘仙（織物）

マイセン（銘（めい）仙（せん）銘仙（めいせん、英: medsen）は、 日本で伝統的に生産されている絹織物の一種で、耐久性があり、表面が硬く、やや硬く、わずかに光沢があり、[ ^{1] : 79}、意図的にスラブ感が強調されている。 ^[2]銘仙は19世紀後半に初めて生産され、^[3] 1920年代から30年代（大正後期から昭和初期）にかけて広く普及し、大量生産されるようになり^[2]、日本で既製着物が販売され始めた。^[4]銘仙は一般的に絣（かすり）技法を使用して染色され、当時は明らかにモダンで非伝統的なデザイン^[5]と色彩を特徴としている。^[2]銘仙は1950年代まで人気が続いた。^[2]

銘仙に使われる繊維は短繊維（多くの場合、絹ノイル）で、豆乳で糊抜きされサイズ加工が施されており、耐久性が増し、染料の色の深みと輝きが増します。 ^[3] 1910年から1925年（大正後期から昭和時代）にかけて、機械によるノイルの紡績^[6]と織り^[2]（紬を参照）の技術が開発され、大量生産が可能になりました。価格は大幅に下がり、絹の布や衣服が突然、ほとんどの日本人の予算内で手に入るようになりました^[2]（それまでは麻、栽培された靭皮繊維、または木綿を着ていました。反物を参照）。

シルクは、天然では極めて長い糸（1.5キロメートル以上）で、1匹の蚕の繭につき1本あります。一部の糸は加工中に切れたり、野生ですでに切れた状態で採取されたりします。^{[7]これらの短い糸は}シルクノイルと呼ばれます。伝統的に、長いシルクは高級な衣服に使用され、法的に上流階級に限定されることが多かったのですが、下層階級もノイルを使用することができました。^[8]

伝統的に、ノイルは端を手で撚って結合するか^{[9] [10] 、}短繊維を紡ぐようにノイルを糸に紡いで結合されていました。手紡ぎのノイルは強く撚られていませんでした。 ^[11]日本の手作業でノイルから作られた布は紬と呼ばれます。^[12] 紬はスラブ加工が施され、表面がざらざらしており、柔らかくドレープ性があり、時が経つにつれてさらに柔らかくなります。

19世紀後半に日本の繊維産業が工業化すると、輸出用に大量の絹が生産された。^[3]絹糸は輸出されなかったため、供給は豊富だった。^[13]当初は、機械で布にできるのは絹のフィラメントのみで、絹糸は手紡ぎでしかなかった。機械紡ぎや機械織りの試みがなされ、技術は徐々に向上した。これらの新しい機械織りのスラブシルクは銘仙と呼ばれた。^{[6] [2]}

銘仙は、単位長さあたりの撚り数が多く、しっかりと紡がれています。硬くてパリッとしており、表面は光沢があり、硬く、弾力性があり、着用感に優れています。 ^{[14] [15]}

その後、他の繊維を混紡して作られた布でも、同様の特性や社会的役割を持つものが銘仙として販売されることがありました。

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  着物、ステンシルプリントの経糸、特にアーツ・アンド・クラフツの格子とバラのモチーフ、1912年から1926年
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  縦糸と横糸に型紙でプリントした着物
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  型絵銘仙着物菊文様
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  型紙の羽織、 1920-1940年頃
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  落ち着いた着物の上に銘仙羽織。
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  西洋の視点で描かれた折り鶴の着物

銘仙は一般的に、従来の植物由来の染料よりも安価で早く染められる明るい新しいアニリン染料で染められました^{。 [2]}明治時代の衣服とは異なり、古い染料の色を合わせる試みは行われず、 ^[4]鮮やかで明らかに合成された色合いがよく使用されました。 ^[2]

当初、銘仙は無地や単純な縞模様で生産されていました。[ ^13]その後、絣で染められるようになりました。

伝統的な絣は糸の束を結び、手で染めるのに対し、銘仙は労働集約度の低い技法で模様をつけることが多かった。これらの技法では、絣^{のようなぼやけた模様の縁が手作業で結ぶよりも人件費が安くつく。 [2]}例えば、経糸を表面にした布の場合、経糸は織機で染める（プリントする）こともあれば^{[要出典] 、}ほぐし技法で染めることもある。ほぐし技法とは、経糸を非常にまばらな仮の緯糸（種糸と呼ばれる）で織り、^[3]布を印刷台に置き、^[3]模様 を型紙で印刷し、染料を乾燥させ、仮の緯糸を取り除き、着色した経糸を恒久的な緯糸で再び織り込む技法である。^{[5] [2]}その後、緯糸を型染めする技法（横絣）が発明され、さらに経糸と緯糸の両方を染める技法（平絣）が発明された。染料は米糊または類似の澱粉質の糊と混ぜられ、型紙の上に押し付けられる。^[3]

これらの糸染めの技法は、絵画やプリントの布とは異なり、両面の模様を生み出すため^{[5] 、}銘仙の衣服の外側が摩耗し始めたら、パネルを裏返しにして縫い直すことができます。^[16]

銘仙の模様は多少不揃いであることが多く、^[2]モチーフは伝統的な着物の題材をはるかに超えています。^[5]モチーフは伝統的な模様の一部から取られることもあり、大部分は抽象的で、大胆で幾何学的であったり、オプアートのような眩しい効果を帯びていることが多いです。^{[3] [5]}デザインには、ステンドグラスの模様、エジプトの模様、エキゾチックな鳥、バラやチューリップなどのエキゾチックな花などのエキゾチックなモチーフが含まれており、輸入映画の影響を受けています。^[17]デザインは、アール・ヌーヴォー、モダニズム、表現主義、^[17] アール・デコ、^[5]アーツ・アンド・クラフツ運動など、西洋の影響を受けることが多く、これらも日本の芸術に影響を受けました。^[要出典]

市場は競争が激しく、技術革新のペースも速かった。シーズンごとに新しいデザインが生み出され、特定の「ルックス」と社会的意味を定義するものとして宣伝された。百貨店は特定のパターンを要求し、ファッション予測を立て、マーケティングのアドバイスを行った。さまざまな地理的規模の卸売業者のネットワークが形成された。^[17]

軍備縮小後、繊維産業が日本の工業化を牽引した。当初は政府による補助金と相当数の政府所有があった。1882年、政府は主要企業の民営化を開始したばかりで、繊維工場は民間工場の半分を占め、工場労働者の2/3を雇用していた。繊維労働者は次第に女性が多くなった。大正時代には労働者の多くは裕福な農家や旧支配階級の娘であったが、後には貧しい農民の家庭出身者がほとんどとなった。^[17]

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  銘仙を販売する店、1930年
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  足利のもう一つの広告ポスター、1928年。アールヌーボーの影響を受けたパターン^[17]

銘仙は比較的安価な布で、衣服、暖簾、布団、座布団などに使われていました。 [ 17 ] [ 13 ^{] 1870}年代には、芸者が非公式の集まりで銘仙を着用していました^{。 [18]}

銘仙織の衣服は、綿やキュプラなどの安価な繊維で作られた軽量の布で裏打ちされることが多かった。高価な布のように繊維を傷める糊付けは行われなかったため、衣服が長持ちする可能性が高まった。 ^[2]

安価で色鮮やかで丈夫な銘仙着物は、不況の時期に人気を博した。^[19] 1920年代後半には、日本の女性の70％以上が1着以上の銘仙着を所有していたと推定されている。^[19]

銘仙は当時、特に経済的に自立したばかりの女性の間で非常に人気があったが、突然流行らなくなった。 ^[2]この突然の流行らなくなったことで、多くの銘仙の衣服が保存された。21世紀でも少量の銘仙が生産されており、中古市場には多くの銘仙の衣服が出回っている。大胆な模様の銘仙は、和服愛好家の間で定期的に人気がある。 ^[2]

• 反物（着物を作るのに使われる伝統的な布）
• 絣、日本の伝統的な絣染物
• 紬は、より粗く、より柔らかく、より均一でないスラブノイル布です。

ウィキメディア・コモンズには、銘仙 (織物)に関連するメディアがあります。

• アンナ・レオノウェンズ・ギャラリーでの銘仙着物展、渡辺晴子のコレクション 2015年6月6日アーカイブ、Wayback Machineより
• その展示会の銘仙衣装のフォトギャラリー： 「渡辺晴子コレクションより：銘仙」。nancypricestudio.ca 。 2022年4月5日閲覧。