紅型

紅型（沖縄語：紅型沖縄県発祥の伝統的な型染め。紅型は、通常、魚、花、動物などの自然のモチーフを鮮やかな色で繰り返した賑やかなパターンが特徴です。紅型は、伝統的な琉球のお祭りや伝統芸術のパフォーマンス で着用されます

紅型は、沖縄島に外国の品物や製造技術が流入した琉球王国時代（14世紀）に遡ります。インド、中国、ジャワの染色工程が統合されて発展したと考えられています。

紅型という用語は、20世紀初頭の沖縄で、日本の学者である鎌倉芳太郎博士によって、染料を使った絵画を指す言葉として言及されました。^[1] 鎌倉は古代の記録を研究した後、紅型は中国福建省から輸入されたコチニール赤と辰砂を意味すると定義しました。 ^[1]辰砂は紅型の制作において最も重要な色です。^{[1]鎌倉はその後、「}ビンを塗る」という用語は、最終的に、米糊の防染の上に布地に塗られたコチニール、黄色、藍、黒の染料を含む布の着色全般を指すようになったと結論付けました。^[1]

紅型の技法は東南アジア（おそらくジャワ、あるいは中国やインド）で生まれ、14世紀に貿易を通じて琉球王国に伝わったと考えられています。^[2] 15世紀から16世紀にかけて、琉球王国は朝鮮、日本、中国、その他の東南アジア諸国との強力な貿易体制を築いており、^[2]これらの国々で生まれた織物の装飾技術を利用して、琉球諸島を反映した自然に触発されたデザインを特徴とする独自の染色技法を生み出しました。^{[2]豊富な動植物が自然の強い影響を織り込んだ織物を生み出し、今日の}紅型によく見られるデザインが生まれました。

1609年、日本は琉球王国を侵略し、外国との貿易は禁止された。日本は琉球人に手工芸品の生産という形で貢物を要求し、琉球人は上布や荷布として知られるバナナ繊維の布を含む様々な織物を生産することを余儀なくされた。^{[3]琉球人は}紅型の技術を向上させるために、島に外国人職人を招き、自国民を海外に派遣して様々な工芸技術を習得させた。^[2]琉球人が日本人のために生産した製品も、王室当局が設定した厳格で高い基準で審査され、^[2]輸出品は高いレベルの職人技に達し、琉球の工芸品や製品への強い欲求を生み出した。1802年の中国使節の報告書では、著者は沖縄の美しい紅型について述べ、布に描かれた花は非常に鮮やかで、「他人には明かさない製造の秘密」を使って作られたに違いないと述べている。^[4]

紅型の顔料は福建省から輸入され、織物の染色に使用されました。^[4]白色を出すために、挽いた胡粉や貝殻の粉末が使用されました。 [4]その他の色は、コチニール、朱色、ヒ素、硫黄を使用して実現されました。いくつかのパターンでは、最大18種類の色を使用しました。^[5]琉球王国が日本の統治下に入った後、琉球の人々はこれらの顔料を交換することができなくなり、絵付けを続けるための新しい方法を模索しました。^[4]より細かく鮮やかな種類の紅型の生産は停止し、労働者は容易に入手できる材料で作業するようになりました。^[4]藍だけが残っていたため、一般大衆向けの生産が普及しました。^[4]

紅型の製作は、3つの家族だけに特別に許可されていました。各家族は独自のデザインを持ち、それを後世に伝えました。^[6]合計で45人の染め師がいて、首里には最高の職人が住んでいました。^[6]型紙を作るには、薄い桑紙を柿渋で貼り合わせて厚く丈夫にします。^[5]次に、燻して熟成させ、最後にデザインを紙に描いて切ります。^[5]紅型の着物を作るのは労働集約的で、王族や裕福な人しか買えませんでした。デザインは厳しく管理されており、着ている着物を見れば階級の違いがすぐにわかりました。王族の模様は非常に大胆でカラフルでしたが、^[7]一般の人は藍や黒のシンプルで暗い模様を着ていました。^[4]黄色は王族だけが着、貴族は淡い青を着ていました。特別な機会には、庶民も特定の特別な色を着ることが許可されました。^[8]皇族の女性たちは着物に非常にこだわりがあり、同じ着物の柄を真似することを禁じていました。^{[9]着物に描かれた柄は、絹、麻、}芭蕉布（バショウの繊維で織られた布）に描かれた鳥、花、川、雲などが一般的でした。^[10]

沖縄戦で多くのものが失われ、店が破壊されたため生産が停止した。^[6]戦後、元紅型作家の城間栄喜氏は、収集家や日本兵が持ち去ったオリジナルの紅型^{の型を探すために日本本土に赴いた。 [6]}彼はいくつかを見つけ、この芸術を復活させた。^[6]米軍による日本占領により新しいタイプの顧客が現れ、兵士たちが紅型のポストカードを土産として購入するなか、紅型の^{ビジネスは繁盛した。 [9]城間栄喜氏の息子、城間栄順氏は、琉球王国の保護下で}紅型が生産されていた時代から受け継がれてきた技法を、15代目として継承している。^[11]栄順氏の作品は、今日でも彼のシムロマスタジオで見ることができる。

最も古い紅型の作品は久米島で発見され、15世紀後半のものである。^[9]紅型の染料は植物から作られ、琉球藍、フクギ（オトギリソウ科の高木）、蘇芳（Caesalpinia sappan）、ヤマモモ（Myrica rubra）、顔料としてはショウエンジ（コチニール）、朱（辰砂）、石黄（オルピメント）、墨（インディアンインク）、胡粉（アリューロン）が用いられる。^[12]近年では顔料のバリエーションが作られ、ハイビスカス、デイゴの花^[13]、サトウキビの葉などがデザインに用いられるようになった。^[13]

紅型の制作は労働集約的で、1着の着物を作るのに3人が3日かかり、完成までにさらに1か月かかります。^[14]紅型の着物はなかなか手に入りませんが、手作りの紅型のTシャツは40ドル程度、暖簾は200ドル程度で手に入ります。綿の紅型の着物は500ドル程度、絹の着物は1,000ドルかかります。^[14]

琉球紅型の製作には10の労働集約的な工程がある：^[5]

1. ステンシルカット：
   桑紙に柿渋を塗り、しっかりとした紙になるように貼り合わせます。デザインは紙に直接描いたり、他のものからトレースしたりします。細かい部分は小さな刃で切り取り、その後、紙が曲がらないように再度塗ります。
2. ステンシルレジストペイント：
   茹でた米、米ぬか、水から作った特別な米糊を、布の上の型紙の上に塗りつけます。
3. フリーハンドレジストペインティング:
   広い面積に絵を描く場合は、袋に米糊を入れて布に絞り出し、フリーハンドで生地に糊を塗ります。
4. 絵画：
   用意した絵の具を、明るい色から暗い色へと順に布地に塗ります。1 つのデザインに 9 色から 18 色までの色を使用できます。
5. 再塗装：
   より鮮やかな色を出すために、絵の具をもう一度加え、今度は人間の髪の毛でできた硬いブラシで布に擦り込みます。
6. 詳細：
   各オブジェクトの縁の周囲にディテールを追加して、イメージを強調します。次に、布地に蒸気を当てて色が布地に定着するようにし、その後、洗浄します。
7. 背景レジスト:
   背景を別の色で塗るために、以前に塗ったすべての領域に米糊レジストを置きます。
8. 背景画：
   布地の背景全体を幅広のブラシで塗るか、染料液に浸します。
9. 色の設定:
   生地を蒸し器に1時間入れて色を定着させます。
10. 洗浄：
    生地は洗って乾燥させます。

紅型の例は、The Journal of Decorative and Propaganda Arts に掲載されています。^[15]

• ヨーゼフ・クライナー。 「琉球」。グローブアートオンラインにて。オックスフォード アート オンライン、http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T074794 (2008 年 8 月 1 日にアクセス)。
• 川上 誠 (2007)。琉球とアイヌの織物。京都国立博物館。2008年8月3日閲覧。http://www.kyohaku.go.jp/eng/dictio/data/senshoku/ryui.htm 2018年10月14日アーカイブ、Wayback Machineより
• 沖縄の染織品 紅型（2003年）。ワンダー沖縄。2008年8月3日閲覧。https://web.archive.org/web/20060331065841/http://www.wonder-okinawa.jp/010/eng/002/index.html

• 紅型キジムナー紅型の絵付け体験と作品
• ワンダーオキナワの紅型。
• 琉球とアイヌの織物 2018-10-14にWayback Machineでアーカイブされた写真付きの説明ページ