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明糸（めいせん）は、銘仙日本で伝統的に生産されている絹織物の一種です。耐久性があり、表面が硬く、やや硬く、わずかに光沢があり、[ 1 ] : 79節が意図的に強調されています。 [ 2 ]明糸は19世紀後半に初めて生産され、 [ 3 ] 1920年代から30年代（大正時代から昭和時代）に大量生産され、 [ 2 ]既製着物が日本で販売され始めた頃に広く人気を博しました。 [ 4 ]明糸は一般的に絣（いかつ）の技法で染色され、当時としては明らかに現代的で非伝統的なデザイン[ 5 ]と色が特徴です。 [ 2 ]明糸は1950年代まで人気を保ちました。 [ 2 ]
名糸に使用される繊維は短繊維（多くは絹ノイル）で、脱ガム処理と豆乳による糊付けが施されており、耐久性が向上し、染料の色の深みと鮮やかさが増します。 [ 3 ] 1910年から1925年（大正後期から昭和時代）にかけて、機械によるノイルの紡績[ 6 ]と織物[ 2 ] （紬参照）の技術が大量生産へと発展しました。価格は大幅に下落し、絹織物や絹の衣服は、それまで麻、家畜の靭皮繊維、または綿を着用していた日本人のほとんどにとって突然手の届くものとなりました[ 2 ]（たんもの参照）。
絹は本来、非常に長い繊維（1.5キロメートル以上）でできており、蚕の繭1つにつき1本です。加工中に繊維が切れたり、野生からすでに切れた状態で採取されたりすることがあります。[ 7 ]これらの短い糸はシルクノイルと呼ばれます。伝統的に、長い絹は高級な衣服に使用され、多くの場合、法律上上流階級のために確保されていましたが、下層階級はノイルを使用することができました。[ 8 ]
伝統的に、ノイルは端を手で撚り合わせることによって接合されるか[ 9 ] [ 10 ] 、短繊維を紡ぐようにノイルを糸に紡ぐことによって接合される。手紡ぎのノイルは強く撚られていない[ 11 ] 。日本の手製法でノイルから作られた布は紬と呼ばれる[ 12 ] 。紬は節があり、表面が粗く、柔らかくドレープ性があり、経年変化でさらに柔らかくなる。
19世紀後半に日本の繊維産業が工業化すると、輸出用に大量の絹が生産された。[ 3 ]絹ノイルは輸出されなかったため、供給は豊富であった。[ 13 ]当初は、機械で布に加工できるのはフィラメント絹のみであり、ノイルは手紡ぎする必要があった。ノイルを機械で紡ぎ、機械で織る試みが行われ、技術は徐々に向上した。これらの新しい機械製のスラブ絹は名糸と呼ばれた。[ 6 ] [ 2 ]
明仙は単位長さあたりの撚り数が非常に多く、しっかりと紡がれています。硬くてパリッとしており、光沢があり、硬く、弾力性のある表面を持ち、摩耗にも強いです。 [ 14 ] [ 15 ]
その後、他の繊維をブレンドして作られた布でも、同様の特性や社会的役割を持つものが、名糸として販売されることもあった。
明泉は一般的に、従来の植物染料よりも安価で使用が速い、鮮やかな新しいアニリン染料で染められていた。 [ 2 ]明治時代の衣服とは異なり、古い染料の色に合わせようとする試みはなかった。 [ 4 ]鮮やかで明らかに合成的な色合いが一般的に使用された。 [ 2 ]
当初、明仙は無地または単純な縞模様で作られていました。[ 13 ]後に絣（日本の絣）で染められるようになりました。
伝統的な絣は糸束を結んで手で染める技法でしたが、名線はより手間のかからない技法で模様をつけることが多かったのです。これらの技法では絣のようなぼやけた縁の模様ができますが、手結びよりも人件費が安く済みます。[ 2 ]例えば、経糸が表面に出る布の場合、経糸は織機で染める（プリントする）か、ほぐし（「ほぐし」）技法で染めることがあります。ほぐしとは、経糸を非常にまばらな仮の緯糸（種糸と呼ばれる）で織り、[ 3 ]布をプリント台に置き、[ 3 ]ステンシルで模様をプリントし、染料を乾燥させ、仮の緯糸を取り除き、色付きになった経糸を永久の緯糸で再び織り込む技法です。[ 5 ] [ 2 ]後に、横糸を型染めする技術（横絣）が発明され、その後、縦糸と横糸の両方を染める技術（横絣）が発明された。染料は米糊または同様のデンプン質の糊と混ぜて、型紙の上にスクイージーで塗布された。[ 3 ]
これらの糸染めの技法は、布に絵付けやプリントをするのとは異なり、両面に模様が現れる。 [ 5 ]そのため、銘線衣の外側が摩耗し始めたら、パネルを裏返して縫い直すことができる。[ 16 ]
名線の柄はしばしば多少不揃いであり、[ 2 ]モチーフは伝統的な着物の題材をはるかに超えています。[ 5 ]モチーフは伝統的な柄の一部から取られている場合があり、多くは抽象的で、大胆で幾何学的であったり、オプアートのような眩い効果があったりします。[ 3 ] [ 5 ]デザインには、ステンドグラスの模様、エジプトの模様、エキゾチックな鳥、バラやチューリップなどのエキゾチックな花といった異国情緒あふれるモチーフが含まれており、輸入映画の影響を受けています。[ 17 ]デザインは、アールヌーボー、モダニズム、表現主義、[ 17 ]アールデコ、[ 5 ]アーツアンドクラフツ運動など、西洋の影響を受けていることが多く、これらの運動は逆に日本の美術の影響を受けています。
市場は競争が激しく、技術革新のペースも速かった。毎シーズン新しいデザインが生み出され、特定の「ルック」や社会的意味を定義するものとして宣伝された。百貨店は特定のパターンを要求し、ファッション予測を行い、マーケティングのアドバイスを提供した。さまざまな地理的規模の卸売業者のネットワークが形成された。[ 17 ]
軍事の後、繊維産業が日本の工業化を牽引した。当初は政府の補助金と相当な政府所有があった。1882年、政府は主要企業の民営化を始めたばかりで、繊維工場は民間工場の半分を占め、工場労働者の3分の2を雇用していた。繊維労働者は次第に女性が多くなっていった。大正時代には、多くの労働者は裕福な農家や旧支配階級の娘であったが、後には貧しい農民の家庭出身者が多くなった。[ 17 ]
明糸は比較的安価な布で、衣服、暖簾、布団、座布団などに使われていました。 [ 17 ] [ 13 ] 1870年代には、芸者が非公式な集まりで明糸を着用していました。 [ 18 ]
メイセンの衣服は、綿やキュプラなどの安価な繊維で作られた軽量の布で裏地が付けられていることが多かった。これらの布は、高価な布によく見られるような繊維を傷める糊付け処理が通常施されていなかったため、衣服が長持ちする可能性が高かった。 [ 2 ]
安価で明るく丈夫な名せん着物は、経済不況期に大流行した。[ 19 ] 1920年代後半には、日本人女性の70%以上が1着以上所有していたと推定されている。[ 19 ]
名絣は当時、特に経済的に自立したばかりの女性の間で非常に人気がありましたが、その後突然流行遅れになりました。 [ 2 ]この急激な流行遅れが、多くの名絣の保存に役立ちました。21世紀になっても少量の名絣は生産されており、中古市場には多くの名絣が出回っています。大胆な柄の名絣は、和服愛好家の間で時折人気を集めています。 [ 2 ]
地味な小紋の着物は、着物ワードローブの主力アイテムであり、街へのお出かけ、友人宅への訪問、家以外のカジュアルな場面など、あらゆる場面で着用されます。「小さなデザイン」という意味の名前とは裏腹に、小紋には大小さまざまな模様があり、繰り返しのパターンも大きくずらすことができます。 ペイント、ステンシル、織物、プリント、ストライプ、ドット、絞り染め、絹、ジンケン、現代のポリエステルなど、繰り返し模様で半袖、家紋のないものは、すべて小紋です。 [この引用はメタデータのタイトルとして記載されています]
蛾が羽化した後に野生の繭の壊れた糸から、あるいは翌シーズンの蚕の卵を産む種蛾が孵化することによって腐ったり壊れたりした栽培作物の残り物から、自分たちのために織った布。
紬用の糸は絹糸から手紡ぎで作る必要があります。強く撚った糸は使用できません。
硬質なシルク
1870年代には縞模様の銘線[...]や、夏には薄手の絣絣が芸者が午後の非公式な集まりに着ていくのに許容されていたが、1900年までにはそのような生地は格下とみなされるようになった。