マーサ・ブラッドリー

マーサ・ブラッドリー（ 1740年代～1755年活躍）は、イギリスの料理本の著者です。彼女が出版した本『The British Housewife』以外、彼女の人生については、サマセット州バースの流行の温泉街で30年以上料理人として働いていたこと以外ほとんど知られていません。

ブラッドリーの唯一の印刷作品である『The British Housewife』は、 1756年1月から10月にかけて42号からなる分冊版として出版された。 ^[a]その後1758年に2巻本として出版され、1000ページを超える長さとなっている。分冊版が出版される前にブラッドリーは亡くなっていた可能性が高い。この本はフランス風のヌーベルキュイジーヌに従っており、この点で彼女は当時のイギリス風またはイングランド風の料理の調理に焦点を当てた他の女性料理本作家とは一線を画している。作品はよく構成されており、他の著者から引用したレシピは修正されており、彼女が知識豊富で経験豊富な料理人であり、既存の料理を改良することができたことを示唆している。

『The British Housewife』は長編であったため、1996年まで再版されなかった。その結果、ブラッドリーや彼女の作品について詳細に書いた現代作家はほとんどいない。

マーサ・ブラッドリーの生涯についてはほとんど知られておらず、知られているのは彼女が出版した唯一の本『The British Housewife』から得た情報だけだ。1740年代、彼女はサマセット州バースの流行の温泉街でプロの料理人として働き、^[1] 30年以上の経験を積んでいた。^[2] 『The British Housewife』の出版者は、ブラッドリーの書類はすべて彼の元に保管されていたと記しており、食品史家のジリー・レーマンは、これはブラッドリーが1750年代後半に本が出版された時には亡くなっていたことを示していると考えている。書類の中には、手書きの家族のレシピ集が含まれていた。 [ ^{1]作品には}ウィリアム・ホガースの1753年の本『美の分析』への言及があり、少なくとも本の一部の部分はその日以降に書かれたことを示している。^[1]

レーマンは、彼女の作品に掲載されているレシピに基づいて、ブラッドリーがメアリー・イールズ（『Mrs Mary Eales's Receipts』、1718年）、パトリック・ラム（『Royal Cookery』、1726年第3版）、ヴィンセント・ラ・シャペル（『The Modern Cook』、1733年）、ハンナ・グラス（『The Art of Cookery Made Plain and Easy』、1747年）を含む同時代の料理本を何冊か読んでいたようだと考えている。^[1]これらのレシピはすべて、材料の数が減り、手順が簡素化されるなど、オリジナルから変更および改良されている。^{[3] [4]}料理ライターのアラン・デイビッドソンによると、これは彼女が自分の選んだ職業について知識が豊富で有能であったことを示しているという。^[5]レーマンによれば、『英国の主婦』は単なる料理本ではなく、「主婦、料理人、家政婦、庭師、馬具職人のための完全なマニュアルであり、18世紀半ばの家庭管理のあらゆる側面を網羅したアドバイスとレシピの月ごとのセクションが含まれています」^{[1] 。}

『The British Housewife』は、最初は42の週刊版のパートワークとして出版されました。 ^[6]おそらく、このような方法で発行された最初の料理本です。^{[7] [8]}最初の発行は1756年1月10日でした。 ^[9]週刊版は「4枚の大きな半紙」で構成され、3ペンスの費用がかかりました。^[9]週刊版はその年の10月に終了し、合計で10シリング6ペンスの費用がかかったでしょう。 ^{[6] [b]パートワークは、オックスフォード、 [9]}リーズ、^[11]マンチェスター^[12]サセックスなど、イギリス全土で宣伝されました。 ^[13]パートワークの本文で、ブラッドリーは他の号の宣伝を行い、読者に「私たちは前の号で、すべての普通の肉の塊のローストに関する十分な指示を料理人に与えました...彼女はそれらのうちのどれでも困ることはありません」と伝えました。^[14]

この作品は1758年に書籍として出版され、2巻で1,200ページ以上を占めている。^{[3] [15]}出典によっては日付が異なる。ヴァージニア・マクリーンの1981年の歴史書『1701-1800年に英語で出版された家庭用・料理本の短題カタログ』では出版年を1760年としているが、^[16]アーノルド・オックスフォードの1913年の著作『1850年までの英語料理本』では1770年頃、ページ数は752ページとされている。^[17]

1758年に出版された『The British Housewife 』 ^[a]には、フリカッセ^[19]、 ラグー（ブラッドリーは「Ragoo」と綴った）^[20] 、コロッペ^[21] 、 [ ^{22] 、} パスティ^[23]、パイ（牡蠣やウナギを含む）^[24] 、魚料理^[25] 、スープ（ブラッドリーは「soup」と「soop」の両方の綴りをした）、ビスク^[26]、デザート（プディング^[27]、ゼリー^[28] 、パンケーキ^[29] 、フリッター^[30] 、フラメリー^[31] 、ケーキ^[32 ]、シラバブ^[33]、菓子^[34]を含む）と、ピクルスやジャムなどの保存食のレシピが掲載されている。^[35]ブラッドリーはまた、ワイン、ビール、サイダーの作り方だけでなく、蒸留酒の作り方についても章を割いている。^[36]ブラッドリーのレシピには、腸、鶏冠、指の関節、頭、心臓、舌、乳房、足、耳、頬など、動物のほとんどの部分が含まれている。^{[37]この本には一般的な病気の治療法に関する章もあり、粉末状の}ミミズを使って熱病を治すレシピも含まれている。^[38]

デイヴィッドソンによると、 『The British Housewife』は「洗練された構成」を示しており、^[5]また『Petits Propos Culinaires』は、ブラッドリーの「料理人と主婦の教育計画は、それ以前のものよりも徹底的だった」としている。^[7]文学史家ヘンリー・ノタカーは、この本に強い教育形式と戦略があるとしている。これは、ブラッドリーが「すべての研究において、最も単純で簡単なものから始めて、そこからより難しいものへと移行するのが通常の慣例である」と書いたときに強調されている。 ^[39]また、彼女はローストやボイルなどの技術から進み、「そこから料理人を最もエレガントで難しい料理へと導いた」。^{[39] [40]}食品史家サンドラ・シャーマンは、レシピのレイアウトに教育形式を見出し、「読者の注意力を必要とする、結果を生み出すプロセスにおける意図的で補強的な論理」を指摘している。^[41]シャーマンは、読者が指示に従うようにするためのブラッドリーのアプローチに「やや規律的な側面」があると見ており、^[42]その構成により「[本の]アドバイスは一貫性があり、正確で、受け入れやすいものになっている」と報告している。^[43]料理史家のアン・ウィラン、マーク・チェルニアフスキー、キリ・クラフリンは、ブラッドリーを「完璧な料理教師」と評し、彼女の本は「基礎から始まり、複雑さを増していく料理コース」であると述べた。^[44]

この作品は月ごとに分かれており、ブラッドリーは各月の農産物の供給量に合わせて季節の自然なペースを反映させることができた。シャーマンによれば、この本は「入手可能な食料の最良のものを引き出すように設計されており、そのようなテキストと同様に、食品を保管するための詳細な指示が含まれている」。^[45]そうすることで、この本は「食品の準備とその生産、つまりガーデニングと動物の飼育を統合」し、食品の計画と準備に対する総合的なアプローチを提供している。^[45]

当時の料理本の多くと同様、『The British Housewife』には国家主義的な要素がある。^[46]ブラッドリーのレシピはイギリスの食材を強く好んでおり、クラレット、ブルゴーニュ、シャンパンなどのフランスの飲み物には触れられていない。代わりに、彼女は自家製のカブやレーズンワインを要求し、他のどのワインよりもポートワインを10倍好んでいる。 ^[46]伝統的にイギリス産とされている食材の中には、アジア、アフリカ、アメリカ大陸のイギリス植民地から輸入されたものも含まれている。^{[47] [48]}ブラッドリーはカイエンペッパーが「私たちのプランテーションの黒人から輸入されている」と述べている。「この果物はアフリカでは一般的で、彼らはそこでそれを食べるのに慣れており、アメリカの私たちの人々に道を示し、彼らは私たちに教えてくれた」。イギリス学者のウェンディ・ウォールは、これがイギリスの料理人と奴隷制度とのつながりを示していると指摘している。^[49]

ナショナリズム的なアプローチにもかかわらず、この本にはフランスの影響が強く見られる。これには、食事をする人の便宜を図るために皿やプレートを左右対称に配置するフランス式の円形の食卓が含まれる。^{[46]ブラッドリーは、18世紀イギリスでフランス式の}ヌーベルキュイジーヌを支持する記事を書いた数少ない女性料理本作家の一人である。^{[50] [c]}ブラッドリーは、この本の目的を次のように述べている。「私たちの料理人は、最初にきちんと指導を受けたイギリスの女性が、費用以外のすべてにおいて最高のフランス紳士に匹敵できることを示すことができるでしょう。」^[53]食品史家イヴァン・デイによると、彼女のアプローチには経済性と実用性が随所に表れており、この点でブラッドリーをハンナ・グラスやエリザベス・ラファルドと同列に位置付けている。3人ともレシピに経済的な側面を示しており、デイが指摘するように、当時の男性料理本作家は「派手な調理法で自慢したがった」^[54]

ブラッドリーはフランス料理のいくつかの側面を支持していたが、フランス人が料理のいくつかの要素の風味を隠す効果のある多くの材料を使用する習慣など、特定の料理に対するフランス人のアプローチを喜んで批判した。^{[55]ハーブ添えのローストした}カポンのレシピの最後に、彼女は「ラグー」（ソース^[d]）を追加するとよりファッショナブルになるが、改善されないとアドバイスしている。^[57]

いつ止めてよいか分からないフランス人は、このように調理した雄鶏に、たっぷりのソースをかけて出すが、これは混乱を招き、ある料理の味が別の料理の味を台無しにしてしまう。フランス人の味覚の頂点に立つ人たちは、このように出すかもしれないが、グレービーソースを添えれば、とても繊細で素晴らしい料理となり、決して贅沢な出費にはならない。^[58]

批判に直面したのはフランス人だけではない。ローストポークのレシピの1つには、ドイツの畜産慣行について書かれている。「ドイツ人は豚を鞭で打って殺したが、残酷さゆえに彼らも同じ運命をたどるべきだ。このような野蛮さでおいしい料理を作る必要はない」^[59]

『The British Housewife』には、随所に挿絵が多数掲載されている。本の口絵には、台所で働く3人の女性が描かれており、その上に「この本で結ばれた美しいあなたたちをご覧ください。質素な主婦と熟練した料理人」という標語が書かれている。^{[60] [61]}他の挿絵には、獲物の切り身を縛る方法の例、^[62]一年を通してさまざまな時期に食べるメニューのサンプル^[63] や、テーブルに食べ物を美しく並べる方法などがある。^[64]ブラッドリーによると、挿絵は単なる装飾以上のもので、「字が読めない人でも自分で学べるようにする」目的があったという。^[65]テーブルに料理を並べる方法について論じる際、ブラッドリーは「味覚を喜ばせることはこの研究分野の1つのデザインであり、目を喜ばせることは別のデザインである」と書いている。^[66]

『The British Housewife』は、食文化史や社会史に関するいくつかの著作の資料として使われており、ブラッドリーのレシピは現代の料理本にも登場している。^{[e]この本は、}植民地時代のアメリカ^[73]やアイルランドで使われた。 ^[74]この本は 1,000 ページを超える分量であったため、1996 年まで再版されず、一般の人々の知るところから消え、ブラッドリーや彼女の作品について詳細に書いた現代の作家はほとんどいない。^{[7] 『} The British Housewife』を「18 世紀イギリスの料理本の中で最も興味深い」と考えるデイビッドソンは、 ^[5]「ブラッドリーの作品を読むと、何世紀にもわたって私たちと効果的にコミュニケーションをとっている実在の人物がいるという感覚になる」と考えている。^[5]イギリス学者のロバート・ジェームズ・メレットは、この作品を「今世紀で最も百科事典的で、個人的に関わった料理本」とみなしている。^[75]レーマンは、レシピの開発におけるブラッドリーの個人的な関与がこの本で際立っていると述べている。^[1]オックスフォード英国人名辞典の中で彼女は次のように述べている。

ブラッドリーは18世紀の最も重要な料理作家の一人である。それは彼女の本がその種のものの中で最も包括的なものの一つであるだけでなく、料理の長所と難しさについて論じ、ヨーロッパとイギリスの料理に関する情報を提供し、何が古風で何が最新のものであるかを読者に伝えているからである。ほとんどの料理本が単なる編集物だった時代に、ブラッドリー夫人の本は著者がレシピに個人的に関わっている点で際立っている。^[1]

ウィキメディア・コモンズのマーサ・ブラッドリーに関連するメディア