フライトジャケット

フライトジャケットは、もともとパイロット用に作られたカジュアルなジャケットですが、やがて大衆文化やアパレルの一部となりました。レターマン ジャケットや、今日知られている ファッショナブルなボンバー ジャケットなど、さまざまなスタイルやシルエットに進化してきました。

第一次世界大戦では、ほとんどの飛行機に密閉されたコックピットがなかったため、パイロットは十分に暖かく保つための服を着る必要がありました。米国陸軍は1917年9月に航空被服委員会を正式に設立し、高めの巻き襟、風よけの付いたジッパー開閉、ぴったりとした袖口とウエスト、フリンジや毛皮の裏地が付いた頑丈な革製フライトジャケットの配布を開始しました。

レスリー・アーヴィンは、クラシックなシープスキンのフライング ジャケットを初めて設計、製造しました。1926 年に彼は英国で製造会社を設立し、第二次世界大戦のほとんどの期間、英国空軍へのフライング ジャケットの主要サプライヤーとなりました。しかし、戦争初期の需要が非常に高かったため、アーヴィン社は下請け業者を雇いました。そのため、初期のアーヴィン フライング ジャケットには、デザインや色がわずかに異なる点が見られます。

航空宇宙技術が進歩するにつれ、航空機の飛行高度は上昇しました。第二次世界大戦中のヨーロッパでの大規模な爆撃は、高度 25,000 フィート (7,600 メートル) 以上から行われ、周囲の気温は -50 °C (-58 °F) まで下がることもありました。これらの航空機の客室には断熱材がなかったので、乗組員全員にとって暖かくて厚いフライト ジャケットは必須の装備でした。

最も歴史のあるアメリカのフライト ジャケットは、空軍のA-2 ジャケットと海軍飛行士のG-1の 2 つです。ハップ アーノルド将軍は、オリジナルの A-2 を 12 年後に「もっと良いもの」を望んだという理由でキャンセルしましたが、A-2 は今でも最も有名で人気のあるアメリカのフライト ジャケットです。アメリカ海軍が航空隊の A-2 に匹敵するように設計した G-1 は、 1978 年にアメリカ議会によってキャンセルされるまで使用されましたが、その人気は海軍の供給システムを圧倒するほどだったため、その年にキャンセルされました。その人気は、名誉、冒険、スタイルのシンボルへと進化しました。ハリウッド映画「トップ ガン」などの効果により、G-1 の売上は飛躍的に伸び、ボンバー ジャケットはコレクターやファッション アイテムになりました。

A-2 ジャケットと G-1 ジャケットに加え、もともと毛皮の裏地がついていたシアリングジャケットは、最も暖かいフライト ジャケットとして知られています。毛皮がウールに置き換えられた後も、このコートは、 ジョン A. マクレディ中尉が 1921 年 4 月にオープン コックピットの飛行機で高度 40,000 フィートに到達し、世界記録を樹立したときに、彼を暖かく保つのに十分な暖かさでした。スタイルは、B-3「ボンバー ジャケット」から、米国海軍のシアリング ジャケットである M-445 まで多岐にわたります。また、軍で人気があったのは、現在でも合成繊維のジャケットです。これらのジャケットは、1942 年にハップ アーノルド将軍が A-2 ジャケットを拒否した後、初めて評価されました。スタイルは、コットンツイルのB シリーズから、米国海軍の標準ジャケットである CWU シリーズまで多岐にわたります。合成繊維ジャケットとシアリングジャケットはどちらも現在では軍ファンに着用され、収集されていますが、どちらもA-2 ジャケットや G-1 ジャケットほどの歴史的地位はありません。

今日、フライト ジャケットといえば、現在は廃れてしまったアメリカ軍のジャケット、セージ グリーンのものが多いMA-1を思い浮かべることが多い。フライト シルクナイロンで作られており、通常は明るいオレンジ色の裏地が付いており、ポケットには仕様タグが付いているが、初期のモデルはセージ グリーンの裏地とネック部分に仕様タグが付いていた。前面に斜めのフラップ ポケットが 2 つ、内ポケットが 2 つ、左袖にペン ホルダー付きのジッパー付きポケットがある。MA-1 の軽量版は L-2B フライト ジャケットと呼ばれ、オリジナルの L2 ジャケットと L2A ジャケットの両方に取って代わった。これら 3 つのジャケットは、スナップ留めのエポレットがあり内ポケットがない点で MA-1 と異なる。現在使用されている軍用フライト ジャケットは、CWU-45P (寒冷地用) と CWU-36P (温暖地用) で、どちらもノーメックス製である。

1970年代から1990年代にかけて、フライトジャケットはスクーターボーイやスキンヘッドの間で人気を博しました。1980年代には、ベースボールスタイルのボンバージャケットが人気を博しました。1993年には、ビル・クリントン大統領がワシントン州シアトルで開催されたAPEC会議で制服のフライトジャケットを配布しました。^{[1] 2000年代初頭、ボンバージャケットは}ヒップホップファッションのカジュアルウェアとして人気がありました。このジャケットは、その頑丈なデザインと厚い断熱性から、米国中のいくつかの警察署でも人気を博しました。フライトジャケットは、2010年代にストリートファッションで人気が再燃し、カニエ・ウェストなどの有名人の注目すべき定番となっています。

• MA-1 ボンバージャケット
• A-2ジャケット
• B-3ジャケット
• B-6ジャケット
• B-7ジャケット
• B-32 ジャケット
• クーパー A-2 ジャケット
• G-1

バーシティ レターは、 1865 年にハーバード大学で初めてカスタマイズされ、もともとはチームの野球選手の優れたパフォーマンスに対する褒賞としてデザインされました。「レターマン」という用語は、これらのセーターやジャケットの前面または背面に配置されるイニシャルまたは署名アイコンである文字に由来しています。これらの「レターマン」(「バーシティ」とも呼ばれる) セーターまたはジャケットは、アスリートの社会的アイデンティティを表し、強いチーム スピリット、特定の学校に所属する誇り、および集団主義の価値観を反映するために着用されました。^[2]ジャケットの文字は学校を表しており、着用者の学業成績を認める意図で配置されました。

第二次世界大戦後、レターマン ジャケットの流行が大学やティーンエイジャーの間で広まると、その概念はスポーツ以外の分野での学生の成績を表彰するものへと拡大されました。米国では高校教育の普及により大学生の数が増え、これらのジャケットはもはやスポーツ選手専用のものではなく、学校/大学のイニシャルを通じて学生のアイデンティティを表すものになりました。フライト ジャケットと同様に、レターマン ジャケットはゆったりとしたシルエットでジェンダーレスなスタイルですが、男性用のバンドカラーや、女性用のボタンを外すと広がる襟になるトップボタンのフードが付いている場合があります。

ジャケットのボディは通常、保温性のあるボイルドウールで作られ、袖は一般的に革製で、手首とウエストバンドがバンドで留められています。所属校の文字は、主にシェニールとフェルト素材で作られ、学校の特徴的な色で作られています。「モスステッチ」は、チェーンステッチで文字の輪郭を描き、文字のシェニール風の外観を作り出します。 ^[2]現在、ボンバージャケットはさまざまな素材で作られています。これらには、革、ウール、シルク、サテン、スエードが含まれます。

レターマン ジャケットは、どの学校出身かという学生のアイデンティティを表すため、通常は学校のシグネチャー カラーに合わせてデザインされます。ほとんどの場合、学校の主なシグネチャー カラーがジャケットの本体に使用され、袖は学校の二次的なシグネチャー カラーになります。たとえば、ハーバード大学のレターマン ジャケットは、通常、本体は深紅、青、または緑で、袖は白または金色です。

レターマンジャケットは、大学生のアイデンティティとしての役割を果たしたほか、2000年代初頭にはヒップホップファッションの分野で改良され、人気のカジュアルウェアとなり、ボンバージャケットへと進化し始めました。カニエ・ウェストの先導により、ボンバージャケットは軍隊や大学に関連付けられるのではなく、ヒップホップファッションの象徴的なアイテムになりました。ティーンエイジャーは、自分の好きな色や自分のイニシャルでボンバージャケットをカスタマイズして、自分を表現することを楽しんでいます。近年のヒップホップの世界的なトレンドにより、ボンバージャケットはさまざまなデザイン要素を含む必須のファッションアイテムになりました。

ボンバージャケットは軍服に由来し、パンクなどのサブカルチャーに浸透しました。最近^{[いつ? ]}ハイファッションに進出しました。軍用ボンバージャケットは軽量で航空乗務員を暖かく保つため、多機能に使えるように作られました。B-15ジャケットは綿製の毛皮の襟が付いていましたが、1945年以降はナイロンに変更されました。ナイロンの方が耐水性があり汗を防ぐため適していると考えられたためです(Cruz、2016)。ボンバージャケットは1950年代後半にヨーロッパで登場しました。1963年^[要出典]に、ジャケットはヨーロッパ空軍によって普及し、最終的に民間消費者に届きました。

日本も第二次世界大戦後、アメリカのファッションセンスに大きく影響を受けました。特に1951年に石津謙介がブランドVAN ^{[要出典]を設立し、}オックスフォードシャツやスリムパンツなど、地元では見られないスタイリッシュな服を日本の若者文化に提供しました。ボンバージャケットは、20世紀後半にもグランジサブカルチャーやストリートウェアの一部として人気を保ち、今日でも人気を保っています。

ボンバージャケットのシルエットはオリジナルと比べてあまり変わっていませんが、フィットしたウエストとゆったりとしたフィット感、そして機能的になるように分厚い袖や余分なポケットなど、アスレチックで男性的なシルエットになっています。ボンバージャケットのトレンドは、今日のメンズウェアのシルエットを再解釈し、再考するファッションデザイナーの大多数に影響を与えました。たとえば、ラフ・シモンズの2000年春夏コレクションでは、オリジナルのデザインをより対称的な形に変え、リック・オウエンスの細長いボンバージャケット、バレンシアガやドリス・ヴァン・ノッテンの花柄プリントバージョンなど、数多くあります。

ボンバージャケットは、性別、年齢、スタイルに制限のないニュートラルなファッションアイテムです。ボンバージャケットの形状は、ドレスのようなジャケットやワンピースにまで変化します。

現代に比べてまだ進歩が遅れている飛行機で高度が高く、猛スピードで飛行するため、ベルギーとフランスの王立航空隊は1910年代に厚手の革製の飛行ジャケットを着用し始めました。これは革がジャケットに最も重く、最も強い素材であると考えられていたためです。^{[3] [検証に失敗]}それ以来、オリジナルのボンバージャケットは軍のパイロットに暖かさを提供するために頑丈な革で作られました。

アメリカ陸軍航空隊が発売したA2は、高めのラップアラウンドカラー、絞り込まれた袖口とウエスト、防風フラップと毛皮の裏地で保護されたジッパー留めが特徴で、耐久性が高かった。^[4]それ以来、毛皮の襟、コットンの表地、革のストラップを備えたものから、事件発生時に視認性を高めるためにニットの襟とオレンジ色の裏地を備えたものまで、ボンバージャケットにはさまざまなバージョンが登場した。

民間のボンバースタイルのファッションジャケットの素材は、顧客のニーズに応える型破りなスタイルをもたらすために、シーズンごとに継続的に変更されています。デザイナーは革やウールを使用するだけでなく、シルク、ネオプレン、サテン、ガーゼなどの生地も使用します。ボンバージャケットには、フリル、刺繍パッチワーク、レースアップなどの装飾要素も追加されており、さまざまな色、生地、スタイルで提供される必須のファッションアイテムになっています。

ボンバージャケットはもともとミッドナイトブルーの色調で登場しましたが、 1960年代に兵士が森や田園地帯でカモフラージュしやすいことから、朝鮮戦争とベトナム戦争後にセージグリーンに変更されました。ボンバージャケットは、1960年代後半から1980年代にかけて、特にイギリスのパンクやスキンヘッドが流行に乗り、自分たちとボンバージャケットを元の軍用フライトジャケットと区別するためにバーガンディ色に変更したときに、軍関係者以外の人々の間で人気を博しました。茶色は、革製フライトジャケットの定番色でもあります。^[要出典]

ジャケットの人気により、ハイストリートブランドと高級ブランドの両方が、ボンバージャケットをさまざまな色合いでデザインしてきました。定番のネイビーブルー、アーミーグリーン、ブラックのほか、ベビーピンク、ブルー、ミント、さらにはゴールドやシルバーなどのパステルトーンのボンバージャケットも見つかります。多くのデザイナーやファッションブランドがボンバージャケットからインスピレーションを得て、雑誌やランウェイでボンバージャケットを特集しています。

• G-1 ミリタリーフライトジャケット
• ブルゾン
• アイゼンハワージャケット
• Gスーツ
• レザージャケット
• MA-1 ボンバージャケット
• MA-2 ボンバージャケット
• スカジャン