インド亜大陸のシルク

インドでは、生の桑糸の約97%がインドのカルナタカ州、アーンドラプラデーシュ州、タミルナドゥ州、西ベンガル州で生産されています。 [ 1 ]マイソールと北バンガロー^ル は、2000万ドルの「シルクシティ」の建設予定地であり、絹生産の大部分を占めています。^[2]もう一つの新興絹生産地はタミルナドゥ州で、サレム、イロード、ダルマプリの各県で桑の栽培が集中しています。アーンドラプラデーシュ州のハイデラバードとタミルナドゥ州のゴビチェッティパラヤムは、自動化された絹糸繰り機を最初に導入した場所です。^[3]

ハラッパーとチャンフダロでの最近の考古学的発見は、紀元前2450年から紀元前2000年の間に遡るインダス文明の時代に、南アジアで在来のカイコ種から採取した野生の絹糸を使用する養蚕が行われていたことを示唆している。 ^{[4] [5]インダスシルクは、} AntheraeaとPhilosamia（エリシルク）の複数の種から得られ、Antheraea assamensisとA. paphiaが広く使用されていた。これらの発見は、インダス川流域の2つの都市ハラッパーとチャンフダロから発掘された絹繊維を調べたハーバード大学の考古学者によって、学術誌Archaeometry ^[4]に発表された。繊維は紀元前2450～2000年頃のものであり、中国人と同様の脱ガムおよび繰糸技術を使用して加工されていた。繊維の走査型電子顕微鏡写真から、一部の繊維はカイコガが繭から逃げ出した後に紡がれたことが明らかになりました。これは、マハトマ・ガンディーが推進したアヒンサー・シルクに似ています。紀元前1500年のネヴァサにも絹織の証拠があり、紀元前4世紀頃に書かれたアルタシャーストラには絹織工のギルドについて言及されています。グプタ朝の碑文にもこのギルドについて言及されています。絹のほとんどはインド洋貿易を利用して輸出され、インドはグプタ朝時代に主要な絹の輸出国でした。ローマ人はすべての絹をインドから輸入していましたが、ペルシャ人がインドの絹貿易を独占したため、ビザンチン帝国は絹を輸入するだけでなく、西アジアとヨーロッパに絹織物を紹介するためにシルクロードを模索しました。

インドの錦織りの中心地は、王族や寺院による高価な織物の需要により、王国や聖地の首都とその周辺で発展しました。貿易港や貿易中心地の裕福な商人も、これらの織物の発展に貢献しました。完成品の取引に加えて、彼らは高価な原材料である絹やザリを購入するために織り手に前払い金を出しました。古代の中心地は主にグジャラート、マールワー、南インドに位置していました。北部では、デリー、ラホール、アグラ、ファテープル・シークリー、バラナシ、マウ、アザムガル、ムルシダバードが錦織りの主な中心地でした。北部の織り手は、東ペルシャ、南ペルシャ、トルコ、中央アジア、アフガニスタンの錦織り地域から大きな影響を受けました。^[要出典]

1572年、アクバルはグジャラートの建築家と織工を王室工房に連れてきました。アクバルはラホール、アグラ、ファテープル・シークリーに設立された王室織物工房の監督に積極的な役割を果たし、そこでは様々な背景を持つ熟練した織工が働いていました。遠く離れた土地から来た熟練した織工は地元の織工と協力し、地元の人々に技術を伝えました。この創造的な技術の混ざり合いは、織物産業に大きな変化をもたらしました。絶妙なラティファ（美しい）ブティは、ペルシャとインドのデザインの融合の結果でした。^{[出典が必要]}シリア、エジプト、トルコ、ペルシャの有名なイスラム教の中心地の王室工房で生産されたブロケードもインドに輸出されました。^{[出典が必要]}ムガル帝国下では、養蚕と絹織物が特に奨励され、パンジャブで生産された絹織物は世界中で高く評価されるようになりました。ラホールとムルターンは絹産業の主要中心地として発展し、その伝統は今も続いています。

絹織物は、質感によって、主に 2 つのグループに分けられます。

• キムクワブ
• ポットサンズ

キムクワブはもともと、花や図柄が描かれた優雅で厚手の絹織物で、縦糸に絹、横糸にティラを使って織られたブティやジャルで最もよく知られており、中国と日本で生産されていました。ティラは以前はカサブと呼ばれていました。それは銀とタンバ（銅）の組み合わせで、金と銀のベニヤでコーティングされていました。キンクワブは「キムカブ」、「カムクワブ」、「キンコブ」、「ザルバフト」（金織り）、ザルタリ、ザルカシ、ムシャイアルとも呼ばれていました。^[6]

Kam は「わずか」または「ほとんどない」という意味です。Khwabは「夢」を意味し、そのような名前であっても「その美しさ、壮麗さ、優雅さは夢にも思わない」と言われています。キンクワブは、絹、金、銀の糸、またはその組み合わせでできた余分な緯糸で全体に精巧な模様が施された厚手の織物、または数層の縦糸でできています。縦糸は 3 層から 7 層になることがあります ( Tiparaは 3 層、Chaupara は4 層、Satparaは7 層を意味します)。Kin は中国語で黄金を意味します。金糸と銀糸をふんだんに使用することで、絹の背景がほとんど見えないこともあるのが特徴です。

銀糸で図柄が描かれ、背景に金糸が使われているものは、「タシ キンクワブ」と呼ばれます。これはキンクワブの一種で、地には金のバドラ（平らなワイヤー）ザリの縦糸を追加し、模様には銀のバドラザリの横糸を追加して、またはその逆で仕上げます。サテン織りがよく使用され、布の地は滑らかになります。ティパラ、チャウパラからサトパラまで、縦糸の端が 3 本、4 本、最大 7 本まで描かれているため、重い布は層になっているように見えます。

座布には、一般的にバドラとカラ バトゥの 2 種類があります。バドラ座布は、芯糸を使わずに純粋な金属から座布を作る古代の方法で、平らにした金または銀のワイヤーで作られています。これが、座布に独特の硬さを与えています。織る過程で金属にひび割れが生じ、自然な光沢と滑らかさが失われることがありました。そのため、バドラ座布を織るのは難しく、高度な技術が必要でした。美しさを高めるために、花のモチーフにバドラのタッチが加えられることもよくありました。このタイプの座布は、現代の織り手の間ではほとんど好まれなくなり、ポリエステルまたは純粋なシルクを代用することが多くなりました。

バナーラス、アーメダバード、スーラトの絹織物は 17 世紀によく知られていました。バナーラスは絹織物の生産の中心地であり続けていますが、アーメダバードとスーラトには今日ほとんど何も見られません。一方、南インドでは絹織物が普及しています。

これらはカタン（異なる数の絹糸を撚り合わせて作られた糸）ブロケードと呼ばれます。ポタンはキンクワブよりも質感が軽く（糸の数が少ない）、絹でしっかりと織られており、模様のすべてまたは一部は金または銀のザリで作られています。これらの布は主に高価な衣服やサリーを作るのに使用されます。サテン地織りは特に衣服の布によく使用されます。これらの布は、通常絹とティラ​​で作られたジャルが特徴です。

この布は、アシュラフィ（金貨）のような印象を与える円形に織られたブティが特徴的でした。アシュラフィは通常、金のザリで織られていました。

これは織り縞模様またはジグザグ模様の混紡織物です。使用された縦糸と横糸は異なる色の2つの異なる素材（絹と綿、綿と麻、絹と羊毛、羊毛と綿）でした。主にズボンなどの下衣、厚手の錦織物の裏地、または調度品として使われました。^[7]

グル バダン(文字通りの意味は「花のような体」) は、19 世紀後半に人気があったマシュル (綿と絹) の有名な種類です。サンギ、ガンタ、イライチャもマシュルの一種です。これらは古代から人気があり、主要な絹織物の中心地で織られていたことで知られています。人気の理由の 1 つはイスラム教です。イスラム教では男性が純粋な絹を着ることを禁じているため、マシュル(文字通りの意味は「許可された」) はイスラム教徒の間で非常に人気がありました。

インドのブロケードの一種であるヒムルは、ハイデラバードとオーランガバードの特産で、シルクとシルクの上に織り込まれたザリで、余分な緯糸の原理で多彩なデザインを生み出します。ヒムルは、一般的に疑似リッチ効果があり、非常に美しいことができます。純粋なシルクブロケードに比べて価格が安いため、人気が続いています。もう1つの利点は、非常に細かく織ることができるため、柔らかい感触が得られ、本物のブロケードよりも個人用生地として適していることです。

この布は、複雑なchar-khana (4 つの正方形) のジャルが特徴です。これらは、キンクワブのように織られていますが、カラ バトゥ (ザリ) は使用せず、代わりにバドラ ザリが使用されています。

インドのキンクワブス社の織物は、その職人技と壮大さで高い評価を得ています。他の種類の織物やプリント生地との激しい競争に直面しても、概してその評価は変わりません。

今日のキンクワブは、典型的には装飾的なジャカード織りの布です。パターンは通常、表面と色の対比によって強調され、布の表面に現れ、裏側と簡単に区別できます。用途には、衣類、カーテン、室内装飾品、その他の装飾目的が含まれます。

ギャサルは、地模様のあるキンクワブ構造の絹織物で、チベットのデザインに金糸がふんだんに使われています。この織物は特にチベット人に人気があり、衣装だけでなく、装飾用の掛け物や礼拝用のマットなどにも広く使われています。幅は 24 ～ 28 インチです。仏教の儀式用の織物として人気があります。動力織機で織ることはできません。完全な手織り製品です。

ギャンタは、金糸を使用したり使用しなかったりする、サテン地のキンクワブ構造の絹織物です。黒のサテン地に金糸と銀糸で織り込まれた、3 つの目を持つ人間の頭のタントラ模様 (チンゴとも呼ばれる) が施されていることもあります。

「ジャマ」はローブを意味し、「ワル」はヤードを意味します。ジャマワルのベースは主にシルクで、ポリエステルが少し加えられている場合もあります。ブロケード部分はシルクとポリエステルの同様の糸で織られています。今日見られるデザインのほとんどは花柄で、カイリー (つまりペイズリー) が主なモチーフとなっています。

現在、最高級のジャマワールはバラナシで織られています。この生地は、国内でブライダルや特別な行事の衣装として広く使用されています。この生地の質感と織り方は、粗い表面（金属の刺繍、宝石など）に擦れると引っかかることが多いため、着用時には丁寧に扱う必要があります。

貿易商たちは主にサマルカンドとブハラからこの中国の絹布をインドに持ち込み、王族や貴族の間で絶大な人気を博しました。王や貴族たちは織物をヤード単位で購入し、ガウンとして着たり、ラップやショールとして使用しました。インドのジャマワール織りの中心地は、聖地や貿易の中心地で発展しました。最も有名なジャマワール織りの中心地は、アッサム、グジャラート、マールワー、南インドでした。

豊富で上質な原材料のおかげで、裕福で権力のある商人たちは、それを買う余裕があっただけでなく、ムガル帝国の場合のように、織工に織物を発注することさえできた当時のジャマワールや貴族たちを雇いました。アクバル皇帝は、その最大のパトロンの一人でした。彼は東トルキスタンから多くの織工をカシミールに連れてきました。

ジャマワール布のデザインが多様である主な理由の 1 つは、織り手たちの移動性です。世界中のほぼすべての地域のアイデアがこれらのデザインに影響を与えました。

インドのモチーフは、太陽、月、星、川、木、花、鳥などの自然から大きな影響を受けています。木、蓮の花、雄牛、馬、ライオン、象、孔雀、白鳥、鷲、太陽、星、斜めまたはジグザグの線、正方形、円形などの図形的および幾何学的なモチーフは、ジャマワールの全歴史を通じて追跡することができ、複雑さと構成の点でかなり異なる形で現在も使用され、新しいパターンを生み出しています。

インドの織り手は、主に白鳥 (ハムサ)、蓮 (カマラ)、生命の樹 (クルパ、ヴリクシャ)、豊穣の花瓶 (プルナ、クンバ)、象 (ハティ)、ライオン (シムハ)、流れるような花のつる (ラタ パトラ)、孔雀 (マユール) など、多種多様な古典的なモチーフを使用していました。翼のあるライオン、ケンタウロス、グリフィン、獰猛な動物の装飾、正式な横顔や頭を向けた動物、戦闘中の人間の姿や円形の彫刻で表現された動物などの伝説の生き物もよく使用されるモチーフでした。これらのモチーフは、2000年以上にわたって存在し続けています。ただし、新しいパターンが常に導入されており、時には既存のパターンを融合させたものもあります。新しいデザインを進化させようとするこのような試みは、イスラム教の支配者の特定の要求を満たすためにパターンが変更された 10 世紀以降に特に顕著になりました。

縦縞と斜め縞の間に配された雄牛や白鳥は、今でもインドのシルクのジャマワール サリーに見ることができます。小さな花と 2 色の正方形 (チェス盤のデザイン) の模様が見られ、衣服としても家具の素材としても使用されています。グジャラート州の一部では、同じ種類の模様のベッド カバーが今でも織られています。

しかし、ムガル帝国時代に遡るジャマワールには、大きくて大胆で写実的な模様が描かれており、模様の間に十分なスペースがあり、むしろシンプルです。布地の背景に対して、デザインが際立っていました。

複雑な模様は、基本模様に追加の装飾要素が加えられて初めて発達しました。後期には、模様の間の隙間も小さな模様や幾何学的な形で埋められました。この時代、アヤメと水仙の花が最も有名な模様となり、チューリップ、ポピー、プリムラ、バラ、ユリと組み合わされました。ムガル帝国時代には、鹿、馬、蝶、孔雀、昆虫など、多くの比喩的な模様も使用されました。ムガル帝国の王たちは、布のデザインにインスピレーションを与え、定期的に織り手のもとを訪れて製作を監督することで、ジャマワールの質を高める上で重要な役割を果たしました。この時代、主なデザインは、輝く装飾的なパールスとジャルスでした。縁取りは通常、シルクとザリで織られていました。

ムガル帝国時代以降、イスラム教徒は比喩的なモチーフを奨励しなくなり、花柄やペイズリー柄が多用されるようになりました。しかし、これらの比喩的なモチーフからインスピレーションを得て、人物全体ではなく孔雀の羽だけを使用するなど、デザインに取り入れられました。

1985 年には、中国の上海布からインスピレーションを得て、もう一つの大きな変化が起こりました。中国の上海の模様は、ジャマワール布の織り方に合わせて修正され、布に取り入れられました。これは非常に成功した変化であることが証明され、今でも多くの人に高く評価されています。

近年、インド政府はカシミールのカニハマにショール織りセンターを設立し、この芸術をささやかに復活させようと試みています。また、バラナシの職人によるジャマワール サリーの制作などの革新的技術を導入することで、この芸術を復活させる努力も行われています。サリーはどれも、伝統的な深みのある豊かな色合いから繊細なパステルカラーまで、複雑なデザインのきらめくタペストリーです。ジャマワール サリー 1 着の制作には、最低でも 4 か月の忍耐強い努力が費やされます。現在、ジャマワール サリーの多くには、おそろいのシルク ショールが付いており、王族にふさわしいエレガントなアンサンブルとなっています。

パキスタンは中国から輸入した繭から独自の糸を生産しています。糸はカラチのオランギやシェルシャなどの地域で栽培され、織り手たちに売られています。純粋な絹糸は、使用する前に漂白や洗浄（石鹸で）などの処理を経た後、染色する必要があります。生の状態では、絹はセリクランのために硬いため、それを取り除く必要があります。絹糸の単糸は、それ自体では織るのに十分な強度がないため、強度と保持力を与えるために撚りをかける必要があります。

ナクシャ・バンドと呼ばれる特定の人物が、まず紙に模様やデザインを描き、それを比較的大きなスケールでグラフ用紙に転写します。グラフの各四角は、織機の糸の特定の数を表します。未完成のラフなアイデアやスケッチが卸売業者からこれらのナクシャ・バンドに提供され、グラフにプロットされます。ザリ、レシャム、ポリエステルなどのパターンに使用されるさまざまな糸は、キーチャートに示された色の助けを借りてグラフ上で区別されます。卸売業者は後で主要な色を決定し、この情報は織り手に転送されます。ナクシャ・バンドは、モチーフや模様のデザインに発言権を持っていません。彼らは指示されたことを行います。^{[引用が必要]}

このようにして、パターンやモチーフがグラフ用紙に描かれ、織りの過程でデザインを構成する各糸の正確な図が織り手に提供されます。次に、デザインとパターンがグラフ用紙から木製のフレームに転送され、ナクシャと呼ばれます。綿糸で作られたナクシャは、織機で織られる実際のデザインの小さなサンプルです。次に、縦糸が取られ、ピット織機、ジャカード織機、力織機などのさまざまな織機で実行される織り工程に使用されます。3種類の織機の出力には大きな違いがあります。力織機は、ピット織機またはジャカード織機を使用して実現できる複雑さに匹敵することはできません。これが、ムガル帝国時代にまで遡る初期のデザインに見られるはるかに優れた職人技の理由です。

アッサムシルクとは、アッサムで生産される3つの主要な天然シルク、すなわちゴールデンムガ、ホワイトパット、ウォームエリシルクを指します。アッサムシルク産業は現在スアルクチを中心としており、労働集約型産業です。登録商標はSUALKUCHI'Sです。^[8]

2015年、インドのハイデラバードにあるDNAフィンガープリント・診断センターのナガラジュ研究チームのアダルシュ・グプタ・Kは、ムガシルクフィブロインの完全な配列とタンパク質構造を発見し、ネイチャー・サイエンティフィック・リポーツ誌に発表した^[9]。

カルナタカ州は、インド国内で生産される総量14,000トンの桑絹のうち9,000トンを生産しており、国内総生産量の約70%を占めている。カルナタカ州では、絹は主にマイソール県で栽培されている。20世紀後半に絹は復活し、マイソール州はインド最大の多品種絹生産地となった。^[10]

カンチプラムは、タミル・ナードゥ州の州都チェンナイのすぐ近くに位置しています。昔からカンチプラムのシルクサリーは、その複雑な織り模様とシルク自体の品質により、他のものと一線を画しています。カンチプラムのシルクサリーは、サリーに施された飾り細工のため、大きくて重いです。カンチプラムには、インド国内外からシルクサリーを買いに来る大勢の人が集まります。サリーのほとんどは、今でも織物工場の労働者によって手織りされています。5,000以上の家族が、今でもシルク織りに携わっています。

2008年、著名なマラヤリー映画監督プリヤダルシャンは、独立前の時代の町の絹織工を描いたタミル映画「カンチヴァラム」を制作した。この映画は、毎年開催されるナショナル・フィルム・アワードで最優秀映画賞を受賞した。

バナラシシルク サリーは、ベナレスまたはバナーラスとも呼ばれる都市、バラナシで作られるサリーです。このサリーはインドで最も上質なサリーの一つで、金と銀の錦織りやザリ、上質なシルク、豪華な刺繍で知られています。サリーは細かく織られたシルクで作られ、複雑なデザインで装飾されており、これらの彫刻のため比較的重いです。

これらのサリーの特別な特徴は、複雑に絡み合った花や葉のモチーフ、カルガやベル、縁の外側のジャラールと呼ばれる直立した葉の列など、ムガル帝国風のデザインです。その他の特徴としては、金細工、コンパクトな織り、細かいディテールのある人物、金属的な視覚効果、パルス、ジャル（網のような模様）、ミナ細工などがあります。

サリーはインドの花嫁の嫁入り道具の一部となることが多い。

デザインや模様の複雑さに応じて、サリーの完成には 15 日から 1 か月、ときには 6 か月かかることもあります。バナラシ サリーは主に、結婚式に出席するときなど重要な機会にインド人女性が着用し、女性の最高のジュエリーで引き立てられることが期待されています。これはバナラシ サリーからのものです。

バナーラス（バラナシ）は、カルカッタから760 km（470マイル）のカルカッタ/デリー鉄道沿いに位置しています。ここは常に絹織物の大きな繊維中心地でした。マルコ・ポーロ（1271–1295）やタヴェルニエ（1665）などのヨーロッパの旅行者は、バナーラスでの錦織物の製造については触れていません。ラルフ・フィッチ（1583–91）は、バナーラスを綿織物産業の繁栄した部門として説明しています。バナーラスの錦織物とザリ織物に関する最も古い言及は、19世紀に見つかります。1603年の飢饉の間にグジャラートから絹織工が移住したことから、絹錦織は17世紀にバナーラスで始まり、18世紀から19世紀にかけて優れた発展を遂げたと考えられます。

以下はバナーラスの錦織物の主な特徴と考えられています。

• 重厚な金細工
• コンパクト織り
• フィギュアには細かいディテールがある
• メタリックな視覚効果
• パルス
• 網目模様（網目模様）
• ミナワーク

バナラシ錦織は、その元の構造から 2 つの派生型を生み出しました。

• カタン
• タンチョイ

カタンは、必要に応じて異なる数の絹糸を撚り合わせて作られた糸で、地の生地にしっかりとした構造を与えます。カタンは、純粋な絹糸で織られた平織りの生地です。2 本の糸を撚り合わせて作られ、主に軽い生地の経糸として使用されます。

カタンはさらに以下のように分類されます。

1. カタン ブティダール: カタンの縦糸と横糸に、金またはレシャム (撚っていない絹) のブティ (デザインと模様) を施した織物。
2. カタン ブティダール ミナ: ブティスのミナワーク (ザリ糸で作られたデザイン) を施したカタン ブティダール。
3. カタン ブティダール パガ サリー: カタン縦糸、レシャム横糸、全身に小さなブティが密集した (間隔約 10 cm (4 インチ))、約 5 cm (2 インチ) 幅の縁取り、30～55 cm (12～22 インチ) 幅のパルーが付いたサリー。
4. カタン ブロケード: これは、カタンの縦糸とカタンの横糸で織られた織物で、ミナの有無にかかわらず金糸で図柄が描かれています。伝統的なスタイルは「カトラワン」、「カルドワン」、「フェクヴァ」です。
   1. カトラワン: 生地の裏側にある余分な緯糸（耳から耳まで）の浮いた部分をカットする技法またはデザイン。
   2. カルドワン
   3. フェクヴァ
5. ジャングラ: カタンの縦糸と横糸で織られた無地の織物で、シルクまたはザリの横糸で全体に花柄が描かれています。
6. カタン・カトラワン・ミナ：ミナをあしらったカトラワン風のファブリック。

現在、カタンに関連するデザインやモチーフとして使用されているのは以下のものです。

• カタン ジャル セット: 長年にわたる小さな革新と他の素材の影響により、ジャンラは現在「カタン ジャル セット」として知られています。
• Katan Buti Zari Resham: Katan Butidar は時間の経過とともに進化し、Katan Buti Zari Resham になりました。
• カタン ストライプとカタン チェックも市場で人気のあるバリエーションです。

平織りの本体に、1 色の追加の横糸、1 色の横糸、1 色の縦糸が使用されています。ジャマワールに比べて軽くて柔らかいです。タンチョイは、さらに次のように分類できます。

サタン タンチョイは、経糸が 1 色、緯糸が 1 色以上であるサテン織り (4 エンド 8 ピックまたは 5 エンド 5 ピック サテン) です。デザイン内の余分な緯糸は、本体の緯糸として使用することもできます。

1. サタン ジャリ タンチョイ: 緯糸が絹糸 1 本と金糸 1 本 (ジャリ)、または絹糸 2 本 (ダブル) と金糸 1 本であるサタン タンチョイ。
2. サタン ジャリ カトラワン タンチョイ: 後ろ側の浮いた余分な横糸である金糸をカットして取り除いたサタン ジャリ タンチョイ。
3. アトラス: アトラスは純粋なサテン生地です。他の生地に比べて、アトラスは厚く、重く、ザリを多く使用しているため光沢があります。カタンよりも光沢があるため、ギルトとも呼ばれています。
4. ムシャッバール: この布は、木の茂みや枝をモチーフにした織り模様が特徴です。このデザインは、通常、ジャングルを連想させます。

ジャマワール織りの技法は、しばしば「刺繍織り」または「織機刺繍」と定義されます。この技法は他の繊維にも適用できますが、ジャマワールは一般的に高級な絹糸に限定されています。現在、幅広い品質と価格の主要繊維のどれでも使用できます。

現在、市場には 2 種類のキンクワブ (ジャマワール) が流通しています。ムガル ジャマワールとセルフ ジャマワールです。ムガル ジャマワールは、金と銀の飾りをシルクと組み合わせたもの、金の飾りを銀の飾りと組み合わせたもの、ポリエステルと飾りを組み合わせたものという特徴があります。セルフ ジャマワールには飾りは含まれず、基本的にはシルクの上にシルク、またはシルクとポリエステルです。

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