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マイクロネアは綿繊維の通気性の尺度であり、細さや成熟度を示す指標である。[ 1 ]マイクロネアは綿加工のさまざまな側面に影響を与える。[ 2 ]
1メートルの100万分の1 、または1ミリメートルの1000分の1。クモの糸の幅の約4分の1 。
綿花ベールのサイズ
綿繊維は通常ベール単位で計測されますが、標準規格はなく、ベールのサイズは国によって異なる場合があります。たとえば、米国ではベールは約0.48立方メートル（17立方フィート）で、重量は226.8kg （500ポンド）です。[ 3 ]インドでは、ベールは170kg （370ポンド）です。[ 4 ]
SまたはスーパーSナンバーは、厳密には測定単位ではありませんが、羊毛繊維の細さを示す指標であり、羊毛の衣類、生地、糸などに付けられているラベルとして最も一般的に見られます。
スライバー、トップ、ロービングは、梳毛工程で使用される用語です。スライバーはカードから、トップはコームから、ロービングは糸の前に取り出され、いずれも線密度が高いのが特徴です。
メートル法が使用されている場合、スライバーとトップの線密度はグラム/メートルで表されます。機械加工用のトップは通常20グラム/メートルです。趣味で紡ぐ人は、通常もう少し重いトップを使用します。
テックスやデニールと同様に、イールドは繊維束の線密度を表す用語です。ただし、テックスやデニールとは異なり、イールドは線密度の逆数であり、通常はヤード/ポンド（yd/lb）で表されます。
1インチあたりのねじれ数。[ 5 ]
1メートルあたりのねじれ数。[ 5 ]
線密度を表す方法には、直接法と間接法の2種類があります。直接法では、糸の長さを固定し、その重量を測定します。例えば、texは1000メートルの糸の重量をグラム単位で表します。一方、間接法では、重量を固定し、糸の長さを測定します。
繊維産業には長い歴史があり、様々な単位が用いられています。テックス（Tex）はカナダやヨーロッパ大陸でよく使われる一方、デニール（denier）はアメリカ合衆国でより一般的です。
以下の表は、線密度のいくつかの指標をまとめ、それらの等価関係を示しています。
デニール（/ ˈdɛniər /）またはデン（略称D ）は、繊維の線密度を表す単位で、繊維9,000メートルあたりのグラム単位の質量です。 [ 6 ]デニールは自然界の基準に基づいています。絹糸1本は約1デニールで、9,000メートルの絹糸は約1グラムです。デニールという用語は、フランス語のdenier （ 1/12スー相当の小額硬貨）に由来します。糸に適用すると、デニールは1/24オンス（ 1.2グラム）の重さに等しいとされていました。
デニール単位でのフィラメントの太さと全体の太さには違いがあります。どちらも上記のように定義されていますが、前者は単一の繊維フィラメント（一般的にフィラメントあたりのデニール（DPF）と呼ばれる）に関するものであり、後者は糸に関するものです。
より広い意味での「細い」という用語が使われる場合もあり、それは糸全体が細いか、糸の中の繊維が細いかのどちらかである。75デニールの糸は、たとえ30本の2.5デニールの繊維しか含まれていなくても「細い」とみなされるが、150デニールのような太い糸は、個々の繊維が1デニールほど細い場合にのみ「細い」とみなされる。[ 6 ]
以下の関係は、直線状で均一なフィラメントに適用されます。
デニール測定システムは、2本フィラメント繊維と1本フィラメント繊維に使用されます。一般的な計算例は次のとおりです。[ 7 ]
実際には、9,000メートル（30,000フィート）を測定するのは時間もかかる上に非現実的です。一般的には、900メートルのサンプルを計量し、その結果を10倍してデニール重量を求めます。
単一繊維の場合、重量測定の代わりに、振動計と呼ばれる装置が使用されます。既知の長さの繊維（通常は20mm ）を振動させ、その基本周波数を測定することで、質量、ひいては線密度を算出できます。
線密度と重量が分かれば、糸の長さを計算できます。例えば：
l /m = 1693 × l m /Nec × m /kg、ここでl /mは糸の長さ（メートル）、 l m /Necは英国綿番手、 m /kgは糸の重量（キログラム）です。
以下の長さの単位が定義されています。
生地の重量は、グラム/平方メートル（g/m² 、略してGSM）で測定されます。GSMは生地の重量を表すメートル法の単位であり、あらゆる繊維製品にとって重要なパラメータです。生地の重量は、密度、厚さ、強度など、生地の多くの物理的特性に影響を与える可能性があります。
一般的に、安価なTシャツ生地は約150g/m²です。生地のGSMは、消費量、コスト、用途を決定するのに役立ちます。GSMが高いほど、厚手で重い構造になります。[ 10 ] [ 11 ]
匁（もんめ）は、伝統的に絹織物の重さを測るのに使われてきた単位で、 45インチ×100ヤード（1.2m×90m）の布地の重さをポンドで表したものです。1匁＝4.340g/m² 、 8匁は約1オンス/平方ヤード、または35g/m²です。
匁は、絹の標準的な幅である45インチ（1.1メートル）を基準としている（ただし、絹は通常55インチ（1.4メートル）幅で生産され、まれにそれよりも広い幅で生産されることもある）。
絹織物の様々な織り方における一般的な匁（もんめ）の範囲は以下のとおりです。
匁（もんめ）の重量が大きいほど、織りの耐久性が高くなり、重労働に適しています。また、絹糸が重いほど、透けにくくなります。ただし、同じ織り方の絹糸でも、透け具合は異なる場合があります。例えば、軽量のシャルムーズは衣服に使用すると透けますが、30匁のシャルムーズは透けません。
糸密度（スレッドカウント、または1インチあたりの糸数（ TPI ）とも呼ばれる） [ 12 ]は、生地の粗さや細さを表す尺度です。これは、縦糸（経糸）と横糸（緯糸）の両方を含め、1平方インチまたは1平方センチメートルに含まれる糸の数を数えることで測定されます。糸密度は、1平方インチの2辺（上と横）に沿って数えた糸の数を合計したものです。これは特にベッドシーツなどの綿のリネンに使用され、タオルの分類にも使用されていることが知られています。
寝具を購入する際に、糸の密度が重要な考慮事項であるという誤解がよくあります。しかし、リネン専門家は、糸の密度が400を超えると品質に違いはないと主張しています。さらに、糸の密度よりもシーツの素材の方が重要であると強調しています。[ 13 ] 1平方インチの生地に収まる糸の量は限られているため、400を超える糸密度の寝具はマーケティング戦略である可能性が高いです。[ 14 ]糸密度が誇張されているのは、通常、撚り糸の撚糸の本数を表示されている糸密度に含めているためです。[ 15 ]
糸密度は生地の品質の尺度としてよく使われ、そのため「標準」の綿糸密度は約150ですが、「良質」のシーツは180から始まり、200以上の密度は「パーケール」とみなされます。非常に高い糸密度（通常500以上）の中には誤解を招くものもあります。これは通常、「撚り糸」（複数の細い糸を撚り合わせて作られた糸）の個々の糸を数えているためです。マーケティング目的では、縦横両方向に250本の2本撚り糸を持つ生地の構成糸を1,000糸密度と数えることがありますが、国際標準化団体ASTM Internationalを引用する米国繊維協会（NTA）[ 16 ]によると、業界で認められている慣行は、2本撚りまたは3本撚りの糸として紡がれた糸であっても、各糸を1本として数えることです。米国の連邦取引委員会は、 2005年8月にNTAに宛てた書簡の中で、消費者が誇張された糸密度によって「騙されたり誤解させられたりする可能性がある」ことに同意した。[ 17 ]
2002年、ASTMは「糸数」の定義を提案しました[ 18 ]。これは「業界初の正式な糸数の定義」と呼ばれています[ 19 ] 。ASTM委員会の少数のメンバーは、撚り糸の各単糸を数えることで得られるより高い糸数を支持し、その根拠として、米国統一関税表の織物に関する規定を挙げました。この規定では、各プライは「平均糸数」を使用して1つとして数えるべきであるとされています[ 19 ]。2017年、連邦取引委員会は、糸数を誇張して表示した織物および製品の輸入を禁止する一般排除命令を発令しました。誇張された糸数は、ランハム法第43条、15 USC 1125(a)(1)(B)に基づき、虚偽広告とみなされました[ 20 ] 。
タータン柄においては、糸の密度は粗さを判断するためではなく、布の横縞模様を記録し、確実に再現するために使用されます。このような糸の密度（キルトに使用される典型的な梳毛ウール生地の場合、合計で4で割り切れる必要があります）は、一連のカラーコードと糸密度のペアとして示されます。典型的な対称（反射）タータン柄では、デザインを鏡像反転して逆方向に繰り返す際に、「ピボット」カラーを繰り返すかどうか（およびどの程度繰り返すか）を示すために、端にスラッシュ（/）マークアップが使用されることがあります。たとえば、B/24 W4 B24 R2 K24 G24 W/2左から右へ青、白、青、赤、黒、緑、白のパターンを要求し、鏡像反転すると、2本の白い糸（一方向）または24本の青い糸（反対方向）が鏡像反転後に繰り返され、結果として右方向に4本の白い糸、左方向に48本の青い糸が配置されることを示しています。これは、ピボット糸数におけるハーフカウントとして知られています。同じセット（厳密にはハーフセット）は、別の方法でも表現できます。/B48 W4 B24 R2 K24 G24 W4/ピボットスレッドカウントでフルカウント。これは、4本の白い糸の後、パターンが24本の緑色で逆方向に再開し、白いカウントの繰り返しがないことを示しています。[ 21 ]スラッシュマークアップのない古いスタイル—B48 W4 B24 R2 K24 G24 W4―は曖昧とみなされるが、多くの場合、完全なカウントとして解釈される。比較的まれな非対称タータンは完全なセットで示され、鏡像反転せずに単純に繰り返される。
経糸数/インチ（EPIまたはepi）は、織物の1インチあたりの経糸の本数です。[ 12 ] [ 22 ]一般的に、経糸数/インチが高いほど、織物はきめ細かくなります。
1インチあたりの糸の本数は、織る際に適切な筬を選ぶために、織物職人が1インチあたりの糸の本数を参考にしなければならないため、非常に一般的に使用されています。1インチあたりの糸の本数は、織る模様と糸の太さによって異なります。1インチあたりに隣接する定規に糸を巻き付ける回数を、1インチあたりの巻き数と呼びます。平織りでは、一般的に1インチあたりの巻き数の半分を1インチあたりの糸の本数として使用しますが、綾織りのような密度の高い織りでは、1インチあたりの巻き数の3分の2など、より高い比率を使用します。細い糸は太い糸よりも1インチあたりの糸の本数が多くなるため、1インチあたりの糸の本数も多くなります。
織物の1インチあたりの経糸数は、製造段階によって異なります。織る前は、経糸の1インチあたりの経糸数は一定で、これは使用する筬のサイズに直接関係しています。織り終えると、1インチあたりの経糸数は増加し、洗濯後にも再び増加します。この1インチあたりの経糸数（および緯糸数）の増加と生地の縮みは、テイクアップと呼ばれます。テイクアップは、素材や織物の密度など、多くの要因に依存します。密に織られた生地は、粗く織られた生地よりも縮みが大きく（したがって、1インチあたりの経糸数の増加も大きくなります）、伸縮性の高い糸や繊維も同様です。
1インチあたりの緯糸の本数（またはppi）は、織物の1インチあたりの緯糸の本数です。[ 22 ]緯糸とは1本の緯糸のことです。 [ 23 ]一般的に、1インチあたりの緯糸の本数が多いほど、織物はきめ細かくなります。
ループは編み物の基本構成要素であり、編み物のコースとウェールは、織物のエンドとピックに重要な点で類似しています。編み構造は、連続する列のループを相互に絡ませることによって形成されます[ 24 ] 。
通気性は、布地を空気が通過する能力の尺度です。 [ 27 ]通気性は、「10cm水頭の圧力差で、1秒間に100cm2の布地を通過する空気の体積（立方センチメートル（cm3））」と定義され、[ 28 ]ガーリー単位としても知られています。ASTM D737-18規格やISO 9237-1995規格などによって標準化されています。
通気性に影響を与える要因としては、多孔性、生地の厚さと構造、糸の密度、撚り、縮れ、積層構造、生地内部の水分などが挙げられる。