ボルダリング

ボルダリングは、ロープやハーネスを使わずに小さな岩や人工の岩壁で行われるロッククライミングの一種です。ボルダリングは装備なしでも行うことができますが、ほとんどのクライマーは足場を確保するためにクライミングシューズを、手を濡らさずしっかりと握るためにチョークを、落下による怪我を防ぐためにボルダリングマットを使用します。同じくロープを使わずに行われるフリーソロクライミングとは異なり、ボルダリング課題（クライマーが登頂を完了するために行う一連の動作）の高さは通常6メートル（20フィート）未満です。ボルダリング課題の一種であるトラバースでは、クライマーは端から端まで水平に登る必要があります。^[1]人工のクライミングウォールにより、ボルダラーは自然の岩がない場所でも屋内で登ることができます。さらに、ボルダリングの競技は屋内と屋外の両方で開催されます。^[2]

このスポーツはもともと、ロープを使った登山や登山のトレーニング方法であり、クライマーは地面から安全な距離で特定の動きを練習することができました。さらに、このスポーツはスタミナを養い、指の強さを増す役割も果たしました。20世紀を通じて、ボルダリングは独立した競技へと進化しました。^[3]個々の課題には難易度に基づいて評価が割り当てられています。ボルダリングの歴史を通じてさまざまな評価システムが使用されてきたが、現代の課題では通常、Vスケールまたはフォンテーヌブロースケールのいずれかが使用されています。

ボルダリングの課題の特徴は、登る岩の種類によって大きく異なります。例えば、花崗岩は長い亀裂やスラブが特徴であるのに対し、砂岩は急な張り出しと頻繁な水平方向の割れ目が特徴です。石灰岩や火山岩もボルダリングに使用されます。^{[6] : 21–22}

アメリカ全土には、テキサス州のヒューコタンクス、コロラド州のマウントブルースカイ、アメリカ東部のアパラチア山脈、カリフォルニア州ビショップのバターミルクなど、有名なボルダリング場が数多くあります。ブリティッシュコロンビア州のスコーミッシュは、カナダで最も人気のあるボルダリング場の一つです。^{[7]ヨーロッパにも、フランスの}フォンテーヌブロー、イタリアのメスキア、スペインのアルバラシン、スイス全土の様々な山々など、数多くのボルダリング場があります。 ^[8]アフリカで最も有名なボルダリング場には、より確立された南アフリカのロックランズ、比較的新しいモロッコのウカイメデン、または最近オープンしたジンバブエのチマニマニなどがあります。^[要出典]

人工クライミングウォールは、通常クライミングジムなどの屋内環境でボルダリング課題をシミュレートするために使用されます。これらの壁は、木製パネル、ポリマーセメントパネル、コンクリートシェル、または実際の岩壁のプレキャスト型で構築されます。 ^[9]通常プラスチック製のホールドが壁にボルトで固定され、課題が作成されます。^{[6] : 18}いくつかの課題では、クライマーが上半身の力で体重の多くを支えることを余儀なくされる、急勾配の張り出した表面が使用されます。^{[10] : 133}その他の課題は平らな壁に設定されます。これらの課題では、上半身の力を必要とする代わりに、クライマーがルートを完了するために一連の所定の動作を実行することを要求することで難易度が高くなります。IFSCクライミング世界選手権では、最近、競技にこのような課題が目立って多く含まれるようになりました。^[要出典]

クライミングジムでは、壁の同じセクション内に複数の課題が設けられることがよくあります。歴史的に、ルートセッターが意図した課題を指定するために使用されていた最も一般的な方法は、各ホールドの横に色付きのテープを貼ることでした。たとえば、赤いテープは 1 つのボルダリング課題を示し、緑のテープは同じエリアに別の課題を設定するために使用されます。^{[10] : 48}今日では、課題とその難易度を示すために、プラスチック製のホールドの特定の色を使用して課題とグレードを指定することがより一般的です。色付きのホールドを使用して設定することにはいくつかの利点があり、その中で最も顕著なのは、課題のホールドがどこにあるかがより明確になることと、テープが誤って足場から蹴り飛ばされる可能性がないことです。小規模でリソースの少ないクライミングジムでは、複数の色のテープでマークすることで、大きくて高価なホールドを複数のルートで使用できるため、テープを貼った課題を好む場合があります。テープは、アスリートが最初につかむべきホールドを示します。^[要出典]

屋内ボルダリングに必要な装備はごくわずかです。最低限必要なのはクライミングシューズ、最大でもチョークバッグ、チョーク、ブラシ、クライミングシューズだけです。^{[11] [12]}

ボルダリングの課題はルートセッターとクライマーによって数値による難易度評価が割り当てられます。最も広く使用されている2つの評価システムはVスケールとフォンテーヌブローシステムです。^[13]

Vスケールはアメリカ発祥のオープンエンドの評価システムで、数字が大きいほど難易度が高いことを示します。V1評価は、初心者のクライマーが体調の良い状態で数回の試行を行えば課題を完了できることを示します。^{[14] : 66}このスケールはV0から始まり、2024年現在、ボルダリング課題に割り当てられた最高のV評価はV17です。^[15]一部のクライミングジムでは、初心者向けの課題を示すためにVBグレードも使用しています。^[16]

フォンテーヌブロースケールも同様のシステムに従っており、各数値等級はa、b、c の文字で3つの評価に分かれています。たとえば、フォンテーヌブロー7AはおおよそV6に相当し、フォンテーヌブロー7C+はV10に相当します。^[17]どちらのシステムでも、等級は難易度のわずかな増加を示すために「+」を追加することでさらに区別されます。このレベルの特異性にもかかわらず、個々の問題の評価はしばしば議論の的となっています。なぜなら、能力レベルは、特定のクライマーにとって問題がどれだけ難しいかに影響を与える唯一の要因ではないからです。身長、腕の長さ、柔軟性、およびその他の身体特性も難易度に影響を与える可能性があります。^[18]

ハイボール ボルダリングは、標準的なボルダリングと同じ保護具を使用して、高くて難しくて長い、背の高い岩を登ることと定義されます。この形式のボルダリングでは、既存の体力とスキルのテストに加えて、精神集中という要件が追加されます。ハイボールは、ほとんどのクライミングと同様に、解釈の余地があります。ほとんどのクライマーは、4.5 メートル (15 フィート) を超えるものはすべてハイボールであり、高さは 10.5～12 メートル (35～40 フィート) までの範囲であると述べています。その高さを超えると、ハイボール ボルダリングはフリーソロになります。

ハイボール ボルダリングは、1961 年にジョン ギルがトップロープのリハーサルなしで、ザ シンブルと呼ばれる高さ 11.5 メートル (37 フィート) の花崗岩の尖塔の急斜面を登ったときに始まったと考えられます。^{[19] [20] [21]}この登攀の難易度 (V4/5 または 5.12a) は、当時としては並外れたものでした。^[22]ギルの偉業をきっかけに、大きな岩を登る登山家が次々と現れました。その後、クラッシュ パッドの導入と進化により、登山家はハイボール ボルダリングの限界をさらに押し上げることができました。

2002年、ジェイソン・ケールは、カリフォルニア州バターミルクにある高さ17メートル（55フィート）のボルダー「エヴィリューション」を登頂し、難易度V12のハイボールを初めて2桁達成した。^[23]この登頂は、高さだけでなく難度も押し上げたハイボールクライミングの新世代の幕開けとなった。クライマーがトップロープでこのような危険な課題をリハーサルすることは珍しいことではないが、この方法は決着がついていない。

このスタイルにおける重要なマイルストーン登頂には以下のものがあります。

• アンブロシア、V11、カリフォルニア州ビショップにある高さ17メートル（55フィート）の岩。2015年にケビン・ジョージソンが登頂した^。[24]
• トゥー・ビッグ・トゥ・フレイル、 V10、カリフォルニア州ビショップにあるもう一つの17メートル（55フィート）のルート。2016年にアレックス・オノルドが登頂した^。[25]
• リヴィン・ラージ、V15、南アフリカのロックランズにある高さ10.5メートル（35フィート）の巨石。 2009年にナレ・フッカタイヴァル氏によって発見され、定置された。
• プロセス、V16はカリフォルニア州ビショップにある高さ17メートル（55フィート）の岩で、2015年にダニエル・ウッズが初登頂した^{。[26] [27]}

伝統的に、ボルダリングの競技は非公式なもので、クライマーは自分の能力の限界に近い課題に取り組み、その後、仲間に同じ成果を繰り返せるよう挑戦していました。しかし、現代のクライミングジムでは、より正式な競技構造が採用されています。

国際スポーツクライミング連盟（IFSC）は屋内形式を採用しており（ただし、競技は屋外でも開催できる^{[6] : 18}）、競技は予選、準決勝、決勝の3ラウンドに分かれている。各ラウンドでは4つから6つのボルダリング課題の異なるセットが取り上げられ、各競技者は各課題に挑戦する時間が決められている。各ラウンドの終了時に、競技者は完了した課題の数によって順位付けされ、同点の場合は課題を解決した合計試行回数によって決着がつく。^[28]

一部の大会では、クライマーは各課題に対して決まった回数しか挑戦できず、その間に休憩時間も設けられています。^[29]オープン形式の大会では、すべてのクライマーが同時に競い合い、決まった時間を与えられて、できるだけ多くの課題をクリアします。より難しい課題にはより多くのポイントが与えられ、同じ課題に複数回挑戦するとポイントが減点されます。^[30]

2012年、IFSCは国際オリンピック委員会（IOC）に、 2020年夏季オリンピックにリードクライミングを追加する提案を提出した。この提案は後に、ボルダリング、リードクライミング、スピードクライミングを組み込んだ「総合」競技に改訂された。^[31] 2013年5月、IOCは2020年オリンピックの競技にクライミングを追加しないことを発表した。^[32]

2016年、国際オリンピック委員会（IOC）は「若い観客にアピールするため」に、クライミングをオリンピック競技として正式に承認した。オリンピックでは、以前提案されていた総合競技が行われた。メダリストは3つのカテゴリーすべてで競い合い、総合得点を競った。^[33]得点は、クライマーがクライミングの各分野で獲得した順位を掛け合わせて算出される。^[34]

ロッククライミングは、1800 年代後半に初めてスポーツとして登場しました。初期の記録には、クライマーが現在ではボルダリングと呼ばれているスポーツに取り組んでいたことが記されていますが、これは独立した競技ではなく、より高所への登攀のための遊び心のあるトレーニングでした。この時期に、英国のクライミング文献に「ボルダリング」と「プロブレム」という言葉が初めて登場しました。オスカー・エッケンシュタインは、イギリス諸島におけるこのアクティビティの初期の提唱者でした。^[35] 20 世紀初頭、フランスのフォンテーヌブロー地域は著名なクライミング地域としての地位を確立し、最初の熱心なブルザード(または「ボルダラー」) が出現しました。これらのアスリートの 1 人であるピエール・アランが、ロッククライミング用の特殊な靴を発明しました。^[36]

1950年代後半から1960年代にかけて、アメリカの数学者ジョン・ギルはボルダリングをさらに推し進め、いくつかの重要な革新をもたらし、その過程でボルダリングを独立した競技として区別した。^{[37] [38] [39]}ギルは以前、動きや体の位置の難易度が確立されたスポーツである体操に従事しており、ボルダリングの焦点を山頂に到達することではなく、一連のホールドをナビゲートすることに移した。 ^[36]ギルは、B1の問題は当時の最も難しいロープルートと同じ難易度、B2の問題はより難しく、B3の問題は一度完了したことになっているという、制限付きの評価システムを開発した。^{[14] : 64–65}

ギルは、登山者の手を濡らさないための方法としてチョークを導入し、ダイナミックな登山スタイルを奨励し、技術を補うための筋力トレーニングの重要性を強調した。 ^[40]ギルの能力と影響力が向上するにつれて、彼のアイデアは標準となった。^[36]

1980年代には、2つの重要なトレーニングツールが登場しました。1つは「クラッシュパッド」とも呼ばれるボルダリングマットで、落下による怪我を防ぎ、ボルダリング愛好家が、そうでなければ危険すぎる場所でも登れるようにしました。2つ目の重要なツールは屋内クライミングウォールで、屋外クライミングのない地域にスポーツを広め、本格的なクライマーが年間を通じてトレーニングできるようにしました。^[36]

このスポーツの人気が高まるにつれ、ヨーロッパやアメリカ全土に新しいボルダリングエリアが開発され、より多くのアスリートがボルダリング競技に参加するようになった。2000年代初頭には、YouTubeの動画やクライミングブログのおかげで、世界中のボルダラーがすぐに技術を習得し、難しい課題を見つけ、新しく完成したプロジェクトを発表できるようになり、このスポーツの知名度は大幅に向上した。^[36]

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  ブラックヒルズの針の上のかさぶたの上のジョン・ギル、1963年
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  クリスチャン・コアがジョイア（ヴァラッツェ、イタリア）で、 史上初の8C+ （V16）ボルダーに挑戦、2008 年
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  世界で最も有名なボルダリング課題の 1 つであるミッドナイト ライトニング、キャンプ 4 (ヨセミテ国立公園、米国)のマイケル ラエル アルマス

著名なボルダリング登攀は、ボルダリングの基準と技術的難易度の進歩を追跡するために登山メディアによって記録されています。対照的に、最も難しい伝統的な登山ルートは、登山中に保護を配置する必要があるという追加の負担と、最も極端な登山で自然の保護を使用する可能性がないため、技術的な難易度が低くなる傾向があります。^[41]

2022年11月現在、世界で最も難しいボルダリングルートは、ナレ・フッカタイヴァルの「バーデン・オブ・ドリームス」とダニエル・ウッズの「リターン・オブ・ザ・スリープウォーカー」で、どちらも提案グレードは9A  （V17）です。^[42] 8C+ （V16）のクライミンググレードが確認されているルートは数多くありますが 、その最初のものは2008年のクリスチャン・コアの「ジョイア」で、アダム・オンドラによって2011年に確認されました。^[43]

2021年12月現在、女性登山家のジョスネ・ベレジアルトゥ、アシマ・シライシ、カディ・レーマンが8C  （V15）のボルダリンググレードでボルダリング課題を再登頂している。^[44] 2023年7月28日、ケイティ・ラムは、 当時8C+ （V16）とされていたロッキーマウンテン国立公園のボックスセラピーを再登頂した。これにより、ケイティは8C+を登頂した初の女性となった。 ^{[45] [46]}しかし、ブルック・ラボトウが2023年10月に再登頂した後、ボルダリングは最終的に8C （V15）に格下げされた 。^[47]

他のクライミングスポーツと異なり、ボルダリングは最小限の装備で安全かつ効果的に行うことができ、それがこの競技の魅力となっているが、意見は分かれている。^[36]ボルダリングの先駆者であるジョン・シャーマンは「ボルダリングに必要な装備は岩だけだ」と主張したが、他の人はクライミングシューズとチョークバッグ（砕いたチョークを入れておく小さなポーチ）を最低限使うことを提案し、経験豊富なボルダラーは通常、複数のクライミングシューズ、チョーク、ブラシ、クラッシュパッド、スキンケアキットを持参する。^{[48] : 1  [49] [36]}

クライミングシューズはパフォーマンスに最も直接的な影響を与えます。クライマーの足を荒れた地面から守るほか、クライマーが足場をしっかり確保できるよう設計されています。クライミングシューズは、通常、他の運動靴よりもぴったりとフィットし、つま先が下向きにカールして正確なフットワークを可能にすることがよくあります。さまざまな状況で機能するように、さまざまなスタイルで製造されています。硬い靴は小さなエッジをしっかり固定するのに優れており、柔らかい靴は感度が高くなります。靴の前部は「つま先ボックス」と呼ばれ、非対称で張り出した岩で優れたパフォーマンスを発揮することも、対称で垂直の問題やスラブに適したものにすることもできます。^{[48] : 1   [50]  [36]}

汗を吸収するために、ほとんどのボルダリング選手は、腰に結ぶことができるチョークバッグ（スポーツクライミングチョークバッグとも呼ばれる）に体操用チョークを手に使用する。これにより、クライミング選手は登攀中にチョークを塗り直すことができる。 ^[50]また、フロアチョークバッグ（ボルダリングチョークバッグとも呼ばれる）のバージョンもあり、これは通常スポーツクライミングチョークバッグよりも大きく、登攀中は床に置いておくためのものである。これは、通常、ボルダリングは何度もチョークを塗る必要があるほど頻繁に動かないためである。クライミングの合間にボルダリングから余分なチョークやゴミを取り除くために、さまざまなサイズのブラシが使用される。これらは、より高いホールドに届くように、長くてまっすぐな物体の端に取り付けられていることが多い。^{[48] : 6}クラッシュパッド（ボルダリングマットとも呼ばれる）は、クライマーが落下後に怪我をしないように地面に置くフォームクッションである。^{[48] : 6–7}

ボルダリングの課題は、地面から頂上までの高さが一般的に20フィート（6.1メートル）未満です。^[1]これにより、このスポーツは、ロープを使用せずに行われるものの、登る高さの上限がないフリーソロクライミングよりも大幅に安全になります。 ^{[51]しかし、ボルダリングでは、特に}足首や手首の捻挫など、軽傷がよく発生します。ボルダリングでの怪我の頻度に寄与する要因は2つあります。第1に、ボルダリングの課題は、他のクライミングの分野よりも難しい動きを特徴とするのが一般的であるため、転倒が多くなります。第2に、クライマーの下降を止めるロープがなければ、転倒するたびにクライマーは地面に激突します。^[14]

怪我を防ぐために、ボルダリングをする人は岩の近くにクラッシュパッドを設置してより柔らかい着地をさせ、また1人以上のスポッターがクライマーをパッドの方へ導くのを手伝います。^{[1]着地の際には、}体操で使われるような落下テクニックを使います。つまり、骨折を避けるために体全体に衝撃を分散させ、衝撃の間中関節が自由に動くように手足の位置を決めます。^[52]

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  ケシュアのモダンなクライミングシューズ
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  安全のためにスポッターを使う
• 
  クラッシュパッドの使用

ロッククライミングにはどんな種類でも高いレベルの筋力と技術が求められますが、ボルダリングは最もダイナミックなスポーツで、最高レベルのパワーが必要で、身体にかなりの負担がかかります。指と前腕を強化するトレーニングは、腱炎や靭帯断裂などの怪我を防ぐのに役立ちます。^[53]

しかし、他の種類のクライミングと同様に、ボルダリングのテクニックは適切なフットワークから始まります。脚の筋肉は腕の筋肉よりもはるかに強いため、熟練したボルダラーはバランスと体の位置を維持するためにできる限り腕を使い、岩を登る際には脚に頼ります。^{[48] : 52}また、ボルダラーは可能な限り腕をまっすぐに伸ばし、肩を動かして、筋肉ではなく骨で体重を支えるようにします。^[54]

ボルダリングの動きは「静的」または「動的」と表現される。静的な動きはゆっくりと行われ、クライマーの位置は他の3本の手足でボルダリングの接触を維持することで制御される。動的な動きは、クライマーの勢いを利用して、静的に確保するのが困難または不可能なホールドに到達するため、動きが正確に行われないと落下するリスクが増大する。^[55]

ボルダリングは、岩の上に生える苔や地衣類などの植物にダメージを与える可能性があります。これは、クライマーが意図的にボルダーを清掃した結果として、または意図せずに手掛かりや足場を繰り返し使用した結果として発生する可能性があります。ボルダーの周囲の地面の植物も、特にクライマーがクラッシュパッドを敷くことによって、過度の使用によって損傷を受ける可能性があります。ボルダリングをする人が定められたトレイルを外れてハイキング中に植物を踏みつけたり、転落した場合に着地地点を安全にするためにボルダーの近くの小石を掘り起こしたりすると、土壌浸食が発生する可能性があります。^{[1] ：4–6}白いクライミングチョークを繰り返し使用すると、特に砂岩やその他の多孔質の岩石タイプのボルダーや崖の岩面が損傷する可能性があり、チョークを取り除くために岩をこすり落とすことも岩面を劣化させる可能性があります。^[56]チョークが岩の表面を傷つけないようにするためには、ロッククライミングの後にブラシで優しく取り除くことが重要です。その他の環境問題としては、ゴミの散乱、不適切な排泄物、落書きなどがあります。これらの問題により、南アフリカのロックランズにある人気のボルダリングエリアであるティーガーデンの場合のように、一部の土地管理者がボルダリングを禁止する事態が発生しています。^[57]

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