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| 会社種別 | 子会社 |
|---|---|
| 業界 | ファッション |
| 設立 | 1966年、ヴェネト州ヴィチェンツァ |
| 創設者 | ミケーレ・タッデイ レンツォ・ゼンジャーロ |
| 本部 |
|
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | バルトロメオ・ロンゴーネ（CEO） マシュー・ブレイジー（クリエイティブ・ディレクター） |
| 製品 | 既製服、ハンドバッグ、靴、アクセサリー、ジュエリー、フレグランス。 |
| 収益 | 16億ユーロ（2023年） |
| 所有者 | ケリング |
| Webサイト | bottegaveneta.com |
ボッテガ・ヴェネタ（発音は [botˈteːɡa ˈvɛːneta]）は、イタリアのミラノに拠点を置くイタリアの高級ファッションハウスです。製品ラインには、既製服、ハンドバッグ、靴、アクセサリー、ジュエリー、フレグランスなどがあります。[1] [2]
ボッテガ・ヴェネタはイタリアのミラノに本社を置き、ヴィチェンツァのモンテベッロにメインアトリエを構えています。高級ブランドグループ、ケリングの傘下です。2023年、ボッテガ・ヴェネタの収益は16億ユーロに達しました。[3]
歴史
財団（1966年～2001年）
ボッテガ・ヴェネタは1966年にイタリアのヴィチェンツァでミケーレ・タッデイとレンツォ・ゼンジャロによって設立されました[4]。職人による革製品を専門とするこのブランドは、独特の革織り技術であるイントレチャートを開発し、それがボッテガ・ヴェネタのシグネチャースタイルとなりました。[5]この複雑な方法では、革の細片を織り合わせて耐久性と柔軟性のある生地を作り、ボッテガ・ヴェネタの控えめな高級感の代名詞となっています。この技術は革の強度を高めるだけでなく、製品に独特の美的魅力を加えています。[6] 1972年、ボッテガ・ヴェネタはニューヨーク市に米国初の店舗をオープンしました。[5] 1970年代半ば、同社は靴の製造を開始しました。[7]
レンゾ・ゼンジャロは1970年代末に会社を去りました。その後すぐに、ミケーレ・タッデイは元妻のローラ・ブラギオンに会社を譲り渡し、彼女は2番目の夫であるヴィットリオ・モルテドと共に会社を率いました。[8] 1978年にアンディ・ウォーホル・スタジオによって制作され、雑誌インタビューに掲載されたボッテガ・ヴェネタの2ページ広告は、ブランドのキャッチフレーズ「自分のイニシャルで十分なとき」を紹介しました。[9] 1980年、女優ローレン・ハットンは映画「アメリカン・ジゴロ」でボッテガ・ヴェネタのイントレチャートバッグを持っていました。[10] 1985年、アンディ・ウォーホルは短編映画「ボッテガ・ヴェネタ インダストリアル ビデオテープ」を制作しました。[11] [12]
1990年代、ボッテガ・ヴェネタは初の既製服コレクションを発表しました。[7] 1995年から2001年まで、ボッテガ・ヴェネタのヘッドデザイナーはエドワード・ブキャナンでした。彼は初の既製服コレクションをデザインし、1998年にミラノで最初のショーが開催されました。[13]
近代化（2001年～2018年）
2001年2月、ケリングの子会社であるグッチがボッテガ・ヴェネタを1億5600万ドルで買収した。[14]パトリツィオ・ディ・マルコがCEOに、トーマス・マイヤーがクリエイティブ・ディレクターに任命された。[15] 2002年、同ブランドはファッションジュエリーラインを立ち上げ、続いて2006年にファインジュエリーラインを発表した。[16] 2005年までに、同社は再び黒字化した。[17]ボッテガ・ヴェネタは、2005年2月に女性用既製服コレクション、2006年6月にメンズウェアコレクションを発表した。[18] 2009年1月、マルコ・ビザリがパトリツィオ・ディ・マルコの後任としてボッテガ・ヴェネタのCEOに就任した。[19] 2011年6月、ボッテガ・ヴェネタは初の女性用フレグランス、オードパルファムを発売した。[20] 2001年から2010年にかけて、ボッテガ・ヴェネタの売上高は15倍に成長し、[21] 2012年には10億ドルの水準に達した。 [22]ヴォーグ誌は、このブランドの新しいスタイルを表現するために「ステルス・ウェルス」という言葉を作り出した。 [23]
2013年、ボッテガ・ヴェネタはアトリエをヴィチェンツァからモンテベッロ・ヴィチェンティーノ近くの59万平方フィートの公園に囲まれた歴史的な18世紀のヴィラに移転した。[24] 建物の改修は厳格な環境プロセスを経た。[25]ボッテガ・ヴェネタはまた、ミラノのサンタンドレア通りの歴史的建造物に11,448平方フィートのブティックという初の旗艦店をオープンした。[26] 2014年4月、マルコ・ビザリがボッテガ・ヴェネタのCEOを退任し[27]、カルロ・アルベルト・ベレッタが2015年1月に同社の新CEOに就任した。 [28] 2016年、同ブランドの2番目の旗艦店がビバリーヒルズのノースロデオドライブにオープンした。 [29]同社はメンズとウィメンズのショーを統一すると発表した。[30]アカデミア・ディ・ブレラで行われた同社の50周年記念ショーでは、 1980年の映画「アメリカン・ジゴロ」でローレン・ハットンが持っていたボッテガ・ヴェネタのクラッチバッグが復活した（そして「ザ・ローレン1980 」と改名された）。[31] 2016年10月、クラウス・ディートリッヒ・ラースがボッテガ・ヴェネタのCEOに任命された。[32] 2018年、ボッテガ・ヴェネタは東京・銀座に、首都の建築的モダニズムに敬意を表して設計された建物に、6階建ての旗艦店をオープンした。[33] 2018年1月、ボッテガ・ヴェネタはニューヨーク市のマディソン通りと64丁目の角に、3番目の旗艦店となる15,000平方フィートの店舗をオープンした。 [34] [35] 2018年6月、トーマス・マイヤーはボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターを退任した。[36]
リニューアル（2018年以降）
ケリングは2018年6月にダニエル・リーをボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターに任命し[37] [38]、2019年6月にはバルトロメオ・ロンゴーネをCEOに任命した。 [39] 2019年11月、同社はマイアミに最初の店舗をオープンした。[40] 2019年、ボッテガ・ヴェネタはブリティッシュ・ファッション・アワードで4つの賞を受賞した。[41] 2021年、ボッテガ・ヴェネタはソーシャルメディアアカウントを閉鎖し[42] 、顧客、インフルエンサー、協力者、ファンとコミュニケーションをとるためのデジタルジャーナル「Issued by Bottega」を創刊した。 [43]毎月のファッションショーは、インダストリアルなセットアップとゲストパフォーマーによるサロンと呼ばれるプライベートステージのトランクショーに置き換えられた。[44] [45] [46] [47] 2021年4月、ベルリン警察は、COVID-19パンデミック中の社会的距離とマスク着用の法律に従ってベルクハインで開催されたショー後のボッテガ・ヴェネタのサロンアフターパーティーを捜査した。[46] [48] 2021年11月10日、ダニエル・リーはクリエイティブ・ディレクターの職を退いた。[49] [50]
2021年後半、ケリングはボッテガ・ヴェネタの元デザインディレクターであるマチュー・ブラジ氏を同社の新しいクリエイティブディレクターに任命した。[51]ブラジ氏のもと、ボッテガ・ヴェネタはミラノファッションショーに復帰した。[52]ブラジ氏は包括的な経営スタイルを導入し、デザインチームを縮小し、職人をクリエイティブプロセスに参加させた。[53]彼はトロンプ・ルイユのデニムレザーパンツ（2021年）、[54]イントレチャート編みのハンドバッグ「カリメロ」（2022年）[55]と「アンディアモ」（2023年）[56]、ニットレザーソックスリッパ（2023年）を発表した。[57]彼はヴァネッサ・フリードマンから「ミラノの魔術師」と称された。[53] 2023年9月、同ブランドはパリのモンテーニュ通りにブラジ氏が設計した初の旗艦店をオープンした。 [58] 2024年2月、同ブランドはミラノの歴史的なヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアに3店舗目をオープンした。[59] 6月後半には、ボッテガはローズウッドミラマールビーチに新店舗をオープンした。[60]
活動
ボッテガ・ヴェネタは、ファッション既製服、ハンドバッグ、靴、アクセサリー、ジュエリー、フレグランスを製造しています。ヴェネト州では、アルタヴィッラ・ヴィチェンティーナ（2011年以降）、マーロ（2012年以降）[61]、ドゥエヴィッレ（2019年以降）[62]にマニファットゥーラ・ヴェネタ・ペレッテリー（皮革製造会社）を運営しています。同社は、ラグジュアリーグループであるケリングの一員です。2023年、ボッテガ・ヴェネタの収益は16億ユーロに達しました。[3]
2023年10月、ボッテガ・ヴェネタは、外部の学生、新入社員、既存社員を対象に、同ブランドの熟練職人が教える職人研修プログラムを提供するアカデミア・ラボ・エ・インジェニウムを開設した。 [63] [64] [65]
芸術と文化
ボッテガ・ヴェネタは2021年以来、毎年恒例の取り組み「ボッテガ・フォー・ボッテガ」を通じて世界中の伝統的な職人の工房を紹介しています。[66]
2021年、ボッテガ・ヴェネタはビエンナーレ・カレッジと提携し、毎年恒例のヴェネツィア・ダンス・ビエンナーレを後援しました。[67] 2022年、同ブランドはイエール国際ファッション・写真・アクセサリーフェスティバルのスポンサーを開始しました。[68] 2023年、ボッテガ・ヴェネタはアスペン美術館との年間パートナーシップを開始しました。[69]
このイタリアの出版社は、2022年にゲイ雑誌『Butt』のリニューアルを支援したほか、 [70] 2023年にはアフリカ文化雑誌『Air Afrique』[71]とアート雑誌『Magma』の創刊を支援した。 [72]
ガバナンス
- CEOたち
- 2001–2008: パトリツィオ ディ マルコ
- 2009–2014:マルコ・ビザリ
- 2015–2016: カルロ・ベレッタ
- 2016–2019: クラウス＝ディートリッヒ ラールス
- 2019年以降：バルトロメオ・ロンゴーネ
- クリエイティブディレクター
- 1966～1970年代: レンツォ・ゼンジャーロ
- 1980年代～2001年: ローラ・ブラギオン
- 2001–2018:トーマス・マイヤー
- 2018–2021:ダニエル・リー
- 2021年以降：マシュー・ブレイジー[73]
広告
ボッテガ・ヴェネタは広告キャンペーンのために、フィリップ・ロルカ・ディコルシア（2005年）、[74] スノードン卿（2006年）、アニー・リーボヴィッツ（2007年）、ティナ・バーニー（2007年）、ラリー・サルタン（2008年）、サム・テイラー＝ウッド（2008年）、ニック・ナイト（2008年）、[75] スティーブン・ショア、スティーブン・マイゼル（2009年）、[76] ナン・ゴールディン（2010年）、[77] ロバート・ロンゴ（2010年）、[78] アレックス・プラガー（2011年）、[79 ] モナ・クーン（2011年）、[80] ロバート・ポリドリ（2011年）、ジャック・ピアソン （2011年）、[81] アーウィン・オラフ（2012年）、[82] コリアー・ショール（2012年）、[83] ピーター・リンドバーグ （2012年）、[84] ピーター・ヒューゴ（2014）、[85] ライアン・マッギンレー（2014）、[86] 荒木経惟（2014）、[87] ユルゲン・テラー（2015）、[88] レイモンド・マイヤー （2015）、[89] ヴィヴィアン・サッセン （2016）[90]、トッド・ハイド（2017）、[91] エイサップ・ロッキー（2024）、[92] ジェイコブ・エロルディ（2024）。[93] [94]
文献
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{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - マイヤー、トーマス（2015年）。ボッテガ・ヴェネタ：自分のイニシャルだけで十分なとき。リッツォーリ社。ISBN 9780847837885。
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ボッテガ・ヴェネタに関連するメディアがあります。
- 公式サイト
- ボッテガ発行。Wayback Machineで2021年12月14日にアーカイブ。ブランドのオンラインマガジン。
- ボッテガ・ヴェネタ –ファッションモデルディレクトリのブランドと企業プロフィール
