縫い

縫製には、旧石器時代に始まったと推定される古代の歴史があります。^{[ 5 ]}縫製は、衣服や住居のために動物の皮を縫い合わせるのに使われていました。たとえば、イヌイットはカリブーの腱を糸として、骨で作った針を使っていました。^{[ 6 ]}アメリカ平原とカナダ大平原の先住民は、高度な縫製方法を使ってティピーの住居を組み立てていました。^{[ 7 ]}アフリカでは、縫製は植物の葉の織りと組み合わせてかごを作るのに使われていました。たとえば、ズールー族の織り手は、ヤシの葉の細い帯を「糸」として使い、コイル状に編んだ幅広のヤシの葉の帯を縫い合わせていました。^{[ 8 ]}天然繊維から布を織ることは、紀元前4000年頃、あるいは新石器時代に中東で始まり、布の縫製はこの発展に伴って行われました。^{[ 9 ]}

中世ヨーロッパでは、経済的に余裕のある人々は裁縫師や仕立て屋を雇っていた。裁縫の重要性は、中世の多くのヨーロッパの戴冠式で「裁縫卿」という名誉職が設けられていたことからもわかる。例えば、1509年のイングランド王ヘンリー8世の戴冠式で裁縫卿に任命された初代サセックス伯ロバート・ラドクリフなどが挙げられる。^{[ 10 ]}

裁縫は家事として分類されることが多く、伝統的な性別規範が女性を家庭に閉じ込めようとしていたため、これらの役割は主に女性が担っていました。^{[ 11 ]} 19世紀以前の裁縫のほとんどは、衣服の修理と維持に重点が置かれていました。衣服は寿命を延ばすために分解され、再構築されることがよくありました。使い古された布地は、キルトやその他の家庭用織物に作り変えられることもありました。衣服の再構築と再利用へのこの動きは、繕った衣服を貧弱または劣化した服装スタイルとみなす考え方に異議を唱え、女性の手仕事がより長く受け継がれることを可能にしました。^{[ 12 ]}繕いとは、衣服を解体して再び組み立て、より長持ちする衣服を作ることでした。この仕事は、壊れたものに価値を回復するという考えに対して一般の人々が否定的な反応を示すことが多かったため、男性が社会のために行う修理ほど称賛されることはありませんでした。^{[ 12 ]}

刺繍などの 装飾的な針仕事は高く評価される技能であり、時間と財力のある若い女性は、この分野の技能を磨くために練習した。中世から17世紀にかけて、針、ピン、ピンクッションなどの裁縫道具は、多くのヨーロッパの花嫁の嫁入り道具に含まれていた。 ^{[ 13 ]}縫い鳥や縫い留め具は、3本目の手として使用され、19世紀には裁縫師への人気の贈り物だった。^{[ 14 ] [ 15 ]}

装飾刺繍は世界中の多くの文化で高く評価されていました。西洋の刺繍ステッチのほとんどは伝統的にイギリス、アイルランド、または西ヨーロッパに起源を持ちますが、今日ではさまざまな文化に起源を持つステッチが世界中で知られています。例としては、クレタ島のオープンフィリングステッチ、ルーマニアのコーシングまたはオリエンタルコーシング、日本のステッチなどがあります。 ^{[ 16 ]}刺繍に関連するステッチは、中世に活発だった交易路を通じて広まりました。シルクロードは中国の刺繍技術を西アジアと東ヨーロッパにもたらし、中東に起源を持つ技術はモロッコとスペインを経由して南ヨーロッパと西ヨーロッパに広がりました。^{[ 17 ]}ヨーロッパの帝国の植民地も刺繍と縫製技術を世界中に広めました。しかし、歴史的に異文化交流が起こりにくかった遠隔地の文化に固有の縫製技術の例もあります。たとえば、南米の一部地域で知られているリバースアップリケの方法は、東南アジアでも知られています。^{[ 17 ]}

産業革命により、繊維製品の生産は家庭から工場へと移行した。産業革命初期の数十年間は、機械で一枚布を生産していた。世界初のミシンは1790年にトーマス・サンによって特許が取得された。1840年代初頭には、他の初期のミシンも登場し始めた。バルテルミー・ティモニエは1841年にフランス軍の軍服を生産するためにシンプルなミシンを導入したが、その直後、仕立て屋の暴徒がティモニエの店に押し入り、ミシンが自分たちの仕事を奪うと信じてミシンを窓から投げ捨てた。^{[ 18 ]} 1850年代には、アイザック・シンガーが、手縫いの裁縫師や仕立て屋の生産性を上回る、迅速かつ正確に動作できる最初のミシンを開発した。

衣類の多くは依然として家庭で女性によって生産されていたが、中流階級向けの既製服はミシンで生産されることが増えていった。低賃金のミシンオペレーターでいっぱいの繊維工場は、ロンドンやニューヨークのような大都市では一大ビジネス地区にまで成長した。さらにこの産業を支えるため、スラム街に住む女性たちはわずかな賃金で出来高払いの仕事に従事した。裁縫は女性にとって許容される数少ない職業の一つであったが、生活できるだけの賃金は得られなかった。家庭で働く女性たちは、生活費を稼ぐためにしばしば1日14時間働き、時には購入する余裕のないミシンをレンタルすることもあった。^{[ 19 ]}

この時期、仕立て屋は高級衣料と結びつくようになった。ロンドンでは、この地位は19世紀初頭のダンディズムの流行から生まれ、サヴィル・ロウ周辺に新しい仕立て屋が設立された。^{[ 20 ]}これらの店は、最新の英国ファッションのスタイルだけでなく、よりクラシックなスタイルでも高品質の手作りの服を縫うことで評判を得た。カーナビーストリートのブティック文化は20世紀後半にサヴィル・ロウの仕立て屋に吸収され、サヴィル・ロウのビジネスの継続的な繁栄を保証した。

歴史家のジュディス・ベネットは、女性の仕事の性質は中世から第二次産業革命まで一貫したパターンを維持しており、利益が少なく、生産量が少なく、技能も低い仕事が特徴で、多くの場合、他の責任と並行して行われていたと説明している。^{[ 21 ]}同様に、ジュディ・ローンは、女性の仕事は家庭から工場へと移行したが、その本質である低技能で低賃金であることは大きな変化なく続いたと主張している。^{[ 22 ]}

工業化への移行により、北西ヨーロッパでは現金収入への依存度が高まった。多くの労働者階級の家族にとって、賃金を得る機会は遠く離れた都市にあることが多く、多くの少女が農村の家を離れて都市部へ移住するようになった。^{[ 23 ]}仕事の性質全般の変化は、女性が工業化の進展にどのように適応していくべきか、また男性と女性がどのようにジェンダー役割を担うべきかという疑問を提起した。19世紀の懸念の一つは、工業化が女性の道徳に与える影響であった。マリアナ・バルベルデによれば、多くの男性工場労働者と労働組合指導者は、女性が工業環境で働くことは自分たちの本性に反し、「野蛮への回帰」を象徴すると主張した。^{[ 24 ]}  

この認識は、蔓延するジェンダーバイアスを反映しただけでなく、労働政策や労働組合の戦略にも影響を与え、しばしば女性を高賃金の工業職から排除しようとした。こうした議論は、女性は家庭内の役割や低技能の仕事に最も適しているという考えを強化し、女性の経済的機会を制限し、不平等のサイクルを永続させた。^{[ 25 ]}

20世紀には、裁縫はさらに発展を遂げました。ミシンが労働者階級にとってより手頃な価格になったことで、裁縫パターンの需要が高まりました。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、女性たちは雑誌で最新のファッションを見ることに慣れ、裁縫パターンの需要はさらに高まりました。アメリカの仕立て屋兼製造業者であるエベネザー・バターリックは、家庭で裁縫をする人がトレースして使用できる紙のパターンでこの需要に応えました。小さなパックで販売されたパターンは、非常に人気を博しました。すぐにいくつかのパターン会社が設立されました。女性誌にも裁縫パターンが掲載され、20世紀の大部分でそうし続けました。女性が裁縫を収入を得る手段として使い始めると、家庭で裁縫をする機会が減りました。例えば、自分の製品やパターンを他人に販売したり、学校で若い女の子に裁縫を教えたりするようになりました。^{[ 11 ]} 20世紀後半から21世紀初頭にかけて、家庭での裁縫の動機が大きく変化したと研究者たちは指摘しています。裁縫は長い間経済的必要性と結びついていましたが、その衰退はファッション消費、家事労働、ジェンダー期待の大きな変化と同時期に起こりました。研究によると、裁縫に対する態度はより広範な社会動向をますます反映するようになりました。裁縫は時代遅れまたは現代のライフスタイルと相容れないものと認識されることがあり、世代間のスキル伝承は減少しました。同時に、裁縫は多くの人々にとって、アイデンティティ、創造性、家庭生活における個人の主体性に関連する象徴的な意味を持ち続けました^{[ 26 ]}。実際、今日では、多くの裁縫家、アーティスト、および社会変革に情熱を傾ける他のタイプの起業家、いわゆる「クラフトビスト」が、インターネットやソーシャルメディアを利用して、多くの場合自宅で制作した作品をデジタルおよび公共のマーケットプレイスで共有または販売しています^{[ 11 ]} 。楽しい趣味としての裁縫は、 2013年から放送されているBBCテレビ番組「The Great British Sewing Bee」が証明するように人気を博しています。

ミシン技術が世界中の工業化された経済圏に広まったことで、西洋式の縫製方法や服装のスタイルも広まった。日本では、伝統的な衣服は、取り外し可能なランニングステッチで縫い合わされており、衣服を分解してさまざまな部分を別々に洗濯できるようにしていた。家庭用ミシンによるしっかりとした縫い目と西洋の服の型紙の使用により、20世紀初頭には西洋式の服を着る動きが起こった。^{[ 27 ]}西洋の縫製と服装のスタイルは、1830年代以降、キリスト教の宣教師によってサハラ以南のアフリカに広まった。ズールー族やツワナ族などの先住民文化は、キリスト教への改宗の証として西洋式の服装を教え込まれた。^{[ 28 ]}最初は西洋の手縫い技術、そして後にミシン縫いが、ヨーロッパの植民者が定住した地域全体に広まった。しかし、最近の新しいオンライン学習方法の調査では、テクノロジーを応用して文化の伝統的な縫製方法の知識を共有できることが示された。自主学習型のオンラインチュートリアルを利用することで、マレーシアの裁縫教室では3日間で伝統的な男性用衣装バジュクルンの仕立て方と縫製方法を学ぶことができたが、従来のマレーシアの裁縫教室では同じ情報を教えるのに5日間かかっただろう。^{[ 29 ]}

産業技術の革新は、女性が中心となって発展した最初の主要な手工芸産業の一つである繊維産業に大きな変化をもたらしました。特に、ミシンは初心者の手芸家が手作りの服を製作して販売する時間と能力を与えましたが、当初は家庭での縫製の減少につながりました。女性たちは、手芸フェア、小売店、女性協同組合や手芸集団で製品を販売し始めました。インターネットが利用可能になると、女性たちは実店舗を持つ必要性に縛られることなく、オンラインで作品を販売できるようになったため、繊維市場はさらに拡大しました。^{[ 11 ]}

欧米諸国における家庭での衣服縫製の衰退は、いくつかの相互に関連する要因に起因するとされている。安価な既製服が広く普及したことに加え、家事労働パターンの変化により縫製に使える時間が減り、学校での縫製教育も一般的ではなくなった。1980年代から1990年代にかけて商業的なファッションサイクルが加速し、多くの消費者にとって手作りの衣服よりも既製品の衣服の方が魅力的になった。家庭での縫製の社会的認知度の低下も衰退の一因となり、縫製技術を世代から世代へと受け継ぐ家庭が減った^{[ 26 ]}。

衣服の製作は通常、縫製パターンに基づいて行われます。パターンは非常にシンプルな場合もあり、着用者の寸法に基づいて縫製者が計算する数式に過ぎないパターンもあります。計算が完了すると、縫製者は布を裁断し、衣服を縫い合わせるために必要な寸法を知ることができます。その対極にあるのがオートクチュールのファッションデザインです。クチュールの衣服が珍しい素材で作られていたり、極端なプロポーションを持っていたりする場合、デザインは縫製者の工学知識を試すものとなる可能性があります。複雑なデザインは数十回にわたって製図と修正が行われ、最終的なパターンを作成するのに約40時間、裁断と縫製に60時間かかる場合があります。完成した衣服のフィット感が、その衣服が着用されるかどうかの決め手となるため、パターンを適切に作成することが重要です。^{[ 30 ]}

今日の衣料品のほとんどは大量生産されており、人口の大部分に合うように設計された身体測定に基づく標準サイズに準拠しています。しかし、「標準」サイズは一般的に有用なガイドラインではありますが、それ以上のものではありません。なぜなら、「すべての市場で広く受け入れられ、かつ厳密に遵守されている」業界標準は存在しないからです。^{[ 31 ]}

家庭で縫製をする人は、 Simplicity、Butterick、McCall's、Vogue、Burdaなどの会社から購入した型紙を使うことが多い。こうした型紙は通常、大きな薄紙に印刷されている。縫製をする人は、必要な型紙を切り取って使うこともできるが、繰り返し使う場合は、型紙を厚手の紙に転写することもできる。縫製をする人は、着用者に合うように型紙を変更することもできる。型紙は、長さを増減したり、ボリュームを加えたり減らしたり、ウエストライン、肩ライン、その他の縫い目の位置を調整したり、その他さまざまな調整をしたりするために変更できる。^{[ 32 ]}プリーツなどの要素でボリュームを増やしたり、ダーツを使ってボリュームを減らしたりすることができる。最終的な衣服の作業を始める前に、試作の衣服を作ることがあり、これはシーチングやトワルと呼ばれることもある。

簡単なプロジェクトに取り組む縫製作業者は、柔軟なメジャー、針、糸、布、裁縫ばさみなどの少数の裁縫道具しか必要としませんが、便利な裁縫補助具や特殊な道具もたくさんあります。^{[ 12 ]}

ロータリーカッターは布地の裁断にも使用され、通常は他の表面を傷つけないようにカッティングマットと一緒に使用されます。縫い目リッパーは、間違った縫い目や仮縫いの縫い目をほどくために使用されます。特殊な水洗い可能なマーカーやチョークは、縫製ガイドとして布地に印を付けるために使用されます。^{[ 33 ]}

プレスとアイロンがけは、あらゆる縫製プロジェクトに不可欠な部分であり、追加の道具が必要です。スチームアイロンは縫い目や衣服にプレスするために使用され、縫い目ロールやテーラーズハムなどのさまざまなプレス補助具は衣服の形を整えるのに役立ちます。プレス布は、生地を損傷から保護するために使用できます。^{[ 33 ]}ベルベットボードは、ベルベットを潰さずにアイロンをかけるのに役立ちます。

現在、ミシンはキルティングマシン、厚手の生地（革など）を縫うためのヘビーデューティーマシン、刺繍用のコンピューターマシン、生地の端を仕上げるためのロックミシンなど、幅広い特殊な縫製目的に合わせて作られています。^{[ 34 ]}

多くのミシンにはさまざまな押さえ金アタッチメントが用意されており、裾上げ、ピンタック、コードの取り付け、パッチワークの組み立て、キルティング、その他さまざまな機能に役立つ押さえ金が存在します。^{[ 35 ]}

裁縫師には型紙が渡され、仕立て屋は独自の型紙を作成するが、どちらもできるだけ少ない生地を使うことを目的としている。型紙には、生地の伸縮性を調整するために、縦糸に沿って裁断するか、斜めに裁断するかが指定される。方向性のある生地、ストライプ柄の生地、またはチェック柄の生地には、特別な配置が必要になる場合がある。^{[ 36 ]}

型紙を裁断する前または後に、縫製工程のガイドとして型紙に印を付けることがしばしば必要になります。印付けの方法には、ペン、鉛筆、チョーク、テーラーズタック、ハサミ、ピン、糸トレースなどがあります。^{[ 37 ]}

通常のロックステッチに加えて、縫製ステッチには、エッジステッチ、アンダーステッチ、ステイステッチ、トップステッチなどがあります。^{[ 38 ]}縫い目の種類には、平縫い、ジグザグ縫い、フラットフェル縫い、フレンチ縫いなどがあります。

CLO3D、Marvelous Designer、Optitexなどの布シミュレーションソフトウェアの開発により、縫製職人はこれらの布シミュレーションプログラム内のパターン作成ツールや仮想ミシンを使用して、コンピューター上でパターンを作成し、衣服のデザインを視覚化できるようになりました。^{[ 39 ]}