ドレスシャツ

ドレスシャツ、ボタンシャツ、ボタンフロント、ボタンフロントシャツ、またはボタンアップシャツは、襟と前面のフルレングスの開口部を備えた衣服であり、ボタンまたはシャツのスタッドを使用して留められます。ボタンダウンまたはボタンダウンシャツは、ボタンダウンカラー（端がボタンでシャツに固定されている）を備えたドレスシャツです。^[1]

ドレスシャツは通常織物で作られ、ネクタイ、ジャケット、スーツ、またはフォーマルウェアと組み合わせられることが多いですが、ドレスシャツはよりカジュアルに着用されることもあります。

イギリス英語では、「ドレスシャツ」（アメリカ英語では「フォーマルシャツ」または「タキシードシャツ」）は、特にブラックタイまたはホワイトタイに合わせて着用する、よりフォーマルなイブニングウェアを意味します。これらのフォーマルシャツの中には、フロントが硬く、襟スタッドで取り外し可能な襟が付いているものもあります。

伝統的にドレスシャツは男性と男の子が着用し、女性と女の子はしばしばシュミーズと呼ばれるブラウスを着用していました。しかし、1800年代半ばにはブラウスは女性服としても使用されるようになり、現在では男女ともに着用されています。^[2]

シャツにはいくつかの部分があります。背中はワンピースで、通常は首の後ろと肩の上の背中の上部にあるヨークと呼ばれる布地にプリーツやギャザー、または緩みが付けられています（ワンピースか、真ん中で縦に縫い合わされています）。袖はワンピースで、手首に前立てが付いているか、半袖（肘より上で切り取られている）ですが、これは伝統的ではありません。両手首に巻かれた布の帯でカフスと呼ばれています。襟は首の周りの帯で、通常はターンダウンカラーで、帯は首から離れて折り下げられ、前面に 2 つの点が残ります。この幅はスプレッドと呼ばれています。最後に、前立ての中央でわずかに重なり合う 2 つのフロントパネルをボタン（またはまれにシャツの鋲）で留めます。

シャツのフォーマルさを示す主な指標である襟には様々なスタイルがあります。^{[3]ここで説明するのはすべて}取り外し可能な襟に特有のスタイルではなく、取り付けられた襟です。一番上のボタンは1番です。

• スプレッドカラーは約3+1 ⁄ 2から8+襟の先端の間隔は1 ⁄ 2インチ (89 ～ 216 mm) で、幅の広い襟はウィンザー公爵にちなんでカッタウェイカラーまたはウィンザーカラーと呼ばれることが多い。このシティ スタイルはよりフォーマルだが、ヨーロッパでは一般的で、英国では主流である。
• ポイントカラー、ストレートカラー、または小さなカラーは狭く、2+襟の先端の間隔は1 ⁄ 2 ～ 4 インチ (64 ～ 102 mm) です。
• シャツの前面にボタン留めのポイントがあるボタンダウンカラー（スポーツカラー）。もともとはイギリスのスポーツ（サッカー、クリケット、ポロなど）シャツ。イギリスのポロ選手のシャツは、1896 年にジョン E ブルックスがイギリスで発見し、彼がアメリカに帰国した後にブルックス ブラザーズが模倣しました。ブルックス ブラザーズはオリジナルではありません。^{[重要性? ]}

以下のあまり一般的ではないスタイルは、いずれもかつては一般的でしたが、人気が衰えています。

• アイレットカラーには、各ポイントの小さなステッチ穴を結合するためのバーベルスタイルのカラーバーが必要です。
• タブカラーは、襟の中央から伸びてネクタイの後ろで結合された 2 本の布地のストリップを備えたポイントカラーです。これによりネクタイが持ち上がり、ピン留めカラーに似た弧を描く効果が得られます。タブは、金属製のスナップ、ボタン、またはスタッドで閉じることができます。
• クラブカラーは角が丸く、20 世紀の最初の数十年間に非常に人気がありました。ダウントン アビーなどのテレビ番組の影響で人気が急上昇しました。
• バーシティカラーは、シャツの前立てから先端が外側にカーブしているスプレッドカラーの一種です。
• 取り外し可能な襟が付くようにデザインされたシャツには、チュニックカラーが付いています。これは、首の周りに低く立つ布の帯で、前面と背面に襟スタッド用の穴が開いています。
• 「ウィンチェスター」シャツは、色付きまたは柄物のシャツで、対照的な白い襟（どんなスタイルでも可能）と、時には対照的な白い袖口が付いています。このスタイルは、シャツの襟が取り外し可能で、襟が（通常は）白のみだった時代の名残です。ウィンチェスター シャツは、時とともに流行ったり廃れたりしましたが、1980 年代に映画「ウォール ストリート」でゴードン ゲッコーというキャラクターがウィンチェスター シャツを着ていたことから、金融業界と強く結び付けられるようになりました。

カフスの主な違いは、留めるのにボタンやカフスボタンが必要かどうか、折り返すか（二重折り）折り返すか（一重折り）折り返すかです。主な種類は次のようになります。

• バレルカフスは、好みに応じて1つまたは2つのボタンで留める標準スタイルです。
• ダブルカフス、またはフレンチカフスは、袖を折り返してリンクで留めるタイプで、通常はバレルカフスよりもフォーマルなデザインとされています。
• シングルカフスは最もフォーマルなスタイルで、通常はフォーマルなイブニングウェア（つまり「ホワイトタイ」）でのみ着用され、カフスボタンで留められますが、折り返されません。
• ミラネーゼ カフスは、カフスボタンのないフレンチ カフスに似た、バレル部分の布地が折り返されたカフスです。ガントレット カフスと呼ばれることもあります。

さらに、いくつかのバリエーションがあり、たとえば、バレルカフスは、角が45度でカットされたミタードカフスになることがあります。あまり一般的ではないスタイルには、ポルトフィーノ、またはカクテルカフスがあります。これは、カフスボタンではなくボタンで留めるダブルカフスで、ジャーミンストリートのシャツメーカーであるターンブル＆アッサーによって最初に作られ、後に1962年以降の映画で 架空のキャラクターであるジェームズボンドによって普及しました。

高品質の伝統的なシャツは裾が長く、後ろは膝近くまで伸びているため、ボタンが 7 個か 8 個あります。前面開口部に沿って走る縦の布地はプラケットと呼ばれ、左側、上部、右側のつなぎ目により対称的な外観を与えます。この左上右の順序は、ウエストコートやコートの留め具にも見られますが、女性用衣類のボタンは逆 (右上左) です。垂直に並んだボタンホールはプラケットに配置されますが、堅いフロントの一番上のボタンと一番下のボタンは水平に並んでいます。ボタンホールは、シャツを着用した状態で手縫いと機械縫いの違いがわかる数少ない場所の 1 つであり、ファッション デザイナーは、インパクトを強めるために、この部分やボタン自体に対照的な糸を使用することがあります。

背中にボリュームを持たせるために、バックパネルとヨークの接合部分にはプリーツが付けられていることが多い。フィッティングによってはプリーツは不要で、ハンドメイドのシャツでは余分な生地が縫い目に連続して織り込まれていることもある。アメリカではボックスプリーツ（中央に2つのプリーツが一緒になっている）が一般的だが、イギリスではプリーツは肩の下に広く配置されている。

イギリスのあまりカジュアルでないシャツにはポケットはありませんが、アメリカの標準的なシャツには着用者の左側にポケットが 1 つあります。これは縫い付けられたパッチで、上部の裾は無地で、オプションでボタンを 1 つ留めるものがあります。この小さなポケットは、タバコ1 箱またはペン数本を入れるのに十分な大きさです (ポケット プロテクターを使用できます)。あまりフォーマルでないシャツには、より大きなポケット、2 つのポケット、またはフラップ留めのポケットが付いている場合があります。サファリ シャツやその他のミリタリー スタイルのシャツには、ボタン留めのフラップが付いた 2 つの大きなポケットが付いていることがよくあります。あまりフォーマルでないシャツには、袖にも小さなポケットが付いている場合があります。軍服を除いて、フォーマルなシャツには ショルダー ストラップはほとんどありません。

半袖シャツは、着用者の肘より上の裾が無地（ボタンなし）です。カジュアルな夏や熱帯気候に適したシャツと考えられていますが、多くの人はどんな状況でも伝統的な長袖のみを着用します。

英国では、ドレスシャツという用語は、特定の種類のフォーマルシャツを指します。モーニングドレスに合わせて着用するフォーマルなデイシャツと、イブニングウェアとして使用される白いドレスシャツ があります。

デイドレスシャツは普通のシャツとよく似ており、通常は白色で、取り外し可能な硬い襟が付いていますが、縦縞の青いストライプなどの他のデザインも適しています。ダブルカフスが最も一般的です。この種のシャツは、一部の法廷弁護士や裁判官によって慣習的に着用されています。

イブニング シャツは、イブニングウェアと合わせて着用されるシャツで、たとえばブラック タイやホワイト タイの一部として着用されますが、いくつかの独特な特徴があります。米国では、このシャツはタキシード シャツまたはタキシード シャツと呼ばれることがよくあります。シャツの色は常に白です。

ホワイトタイに求められるシャツは非常に特殊です。取り外し可能な ウィングカラーで、前面はボタンではなくシャツの鋲で留める必要があります。鋲は通常、金色または銀色にセットされたマザーオブパールですが、黒オニキスの象嵌も許可されています。カフスボタンは鋲とマッチしている必要があります。シャツの前面には、シャツの他の部分とは異なる素材で作られたパネルがあり、ベストの下から見えるのはこの部分だけです。パネルの形状は、両側に 1 つずつあり、長方形か、古い U 字型 (1920 年代の古い U 字型ベストの下に着るように設計されており、現在では主に現代的な V 字型に置き換えられています) です。パネルの素材は、厚く糊付けされた無地の厚手の綿の層(このタイプは、洗濯前にシャツを沸騰水に浸して糊を取り除く必要があるため、ボイルド フロント シャツと呼ばれることが多い) か、マルセラ(ピケ) 綿です。マルセラはより一般的ですが、少しフォーマルさに欠けますが、リブ編みがより多くの糊を吸収し、より硬いフロントを作ることができるため、元々はフォーマルなイブニングシャツに使用するようにデザインされたため、それでも適切です。伝統的には、取り外し可能なウィングカラーを襟スタッドで留める襟なしシャツが使用されてきましたが、オールインワンのデザインも時々見られますが、多くの人はこれを不適切で見栄えが悪いと考えています。^{[4] [5]} 袖口はシングルで、糊がたっぷりと塗られています（フロントがマルセラの場合、袖口は通常同じです）。

シャツは織物で作られています。過去によく使われていた天然繊維は、綿（最も一般的）、リネン（最も古い）、ラミー、ウール、シルクでした。今日では、ポリエステルやポリエステル混紡などの人工繊維も、柔らかさと通気性に劣るため、ほとんどのシャツメーカーから最も質の悪い素材と考えられているにもかかわらず、低コストのために使用されています。^[6]しかし、高品質の綿のシャツは丁寧に扱えば数十年は持ちますが、ポリエステルと綿の混紡はより厳しい環境で使用される場合があります。ギザ綿は繊維長が長いため、高級シャツメーカーに好まれる高品質の綿の一種です。リネンはシワになりにくい涼しい生地を生み出すため、主に薄手の夏用シャツに使用されます。そのため、最も安価なシャツを除くすべてのシャツの標準的な素材は綿です。シルクは着用すると暑く、光沢が目立ちますが、時々着用されます。

これらの繊維の糸は様々な織り方に織られますが、その中で最も有名なのは、経糸と緯糸の数が2倍で滑らかでフォーマルなシャツ地となるブロードクロス、緯糸のタックが一列に並ばないため斜めの模様となり、ほとんどのカントリーチェック（例：タッタソール）シャツ地に使用^される織り方であるツイル、経糸が緯糸より重いためよりフォーマルな生地となるポプリン、そしてオックスフォード織りです。プレーン^{オックスフォード織りまたはピンポイントオックスフォード織りはカジュアルな生地として人気があり、通常はボタンダウンカラーと組み合わせて使用​​されますが、ロイヤルオックスフォードはスポーティなシャツ}にもフォーマルなシャツにも使用できるほど汎用性があります。他にも織り方やそのバリエーションは数多くあり、白糸と色糸を交互に使ってまだら模様を作った端と端の織り方や、ボイルやバティスなどのよりエキゾチックな織り方があり、これらは夏用のシャツやフォーマルシャツの見えない部分にのみ使われる非常に軽い生地です。^[7]

柄や色の使い方も重要です。もともと、現代のシャツが登場したエドワード朝時代には、シャツはすべて白でした。徐々に、ウェッジウッドなどの淡い色合いの青など、最も人気のある色を含むより多くの色が導入されました。現在では、あらゆる種類の色が一般的に利用できますが、白、ライトブルー、クリーム、そしてそれほど多くはありませんが、淡いピンクとラベンダーが、従来のビジネスウェアの主流であり続けています。あまり伝統的ではないシャツも、暗い色で作られています。非常にカジュアルな服装のための明るい色とプリントは、ハワイアンシャツなどの軽い休日の服によって、戦後に人気になりました。

よりフォーマルなビジネスシャツでは、平織りまたはヘリンボーンのような繊細な模様が一般的です。よりカジュアルな場面では、平織りに加えてストライプやチェック柄が一般的です。より田舎では、英国の田舎風の服装に関連付けられているタッタソールシャツのように、チェック柄や格子柄のシャツがより一般的です。柄のサイズは、さまざまな柄のツイードとコーディネートすることを目的としています。さらに、色の使用は季節的なもので、緑などの色合いは黄色などの夏よりも秋に関連付けられます。色や柄は、単に美的理由以外の理由で選択される場合もあります。パワードレッシング（最初にMolloyのDress for Success [1975]で言及されました）などのトレンドは、衣服の社会的影響を強調しているためです。たとえば、ビジネスエグゼクティブは、特定のイメージを投影するために、ピンストライプのスーツと赤いネクタイをステレオタイプ的に好む場合があります。

シワになりにくいシャツは、 1953年にブルックス・ブラザーズが初めて導入して以来、人気を博しました。^[8]

しわになりにくいシャツを作るのに使われる樹脂はホルムアルデヒドを放出し、特にアレルギーを発症している人には接触性皮膚炎を引き起こす可能性がある。開示義務はなく、2008年に米国会計検査院が衣類中のホルムアルデヒドを検査したところ、一般的に最も高い濃度はしわになりにくいシャツとズボンにあった。^[9]

裾はズボンの中に入れます。インフォーマルまたはカジュアルな服装の場合、コートとネクタイ（または蝶ネクタイ）は必須です。ネクタイを着用する場合は、シャツの一番上のボタンを留めて、ネクタイが首にぴったりとフィットし、すっきりとした外観になるようにします。

ネクタイをしていないときのボタンのかけ方の慣習は世界的に異なっている。米国と英国では、ネクタイをしていないときは一番上のボタンを留めることはほとんどないが、2つ以上ボタンを外すとカジュアルすぎると見なされる。フランスでは、ボタンを2つ外すのがより一般的で、政治家もこのスタイルでテレビに出演する。ネクタイをしていないときに一番上のボタンを留めることは、近年若者の間で人気があり、レズビアンのアイデンティティにもなっており、チェック柄やチェックのシャツを着て袖をまくっていることが多い。^{[出典が必要]}ただし、フレッドペリーのシャツを中心に、ポロシャツは一番上のボタンを留めて着用される可能性が高い。

普段着では、こうした慣習は守られないことが多く、シャツをタックインせずに着たり、一番上のボタンを外してネクタイを締めたりしている人が多い。これは、特に学校の制服として、子供や若い男性によく見られる行為だが、学校では禁止されている。さらに普段着では、シャツにアイロンをかけないことや、非伝統的な「ノーアイロン」生地を使うことを選択する人もいる。

同様に、よりカジュアルな仕事着として、アメリカ人男性の中にはシャツの上から2つのボタンを外して（3番目のボタンは留める）着る人もいますが、4番目のボタンはカジュアルすぎると広く考えられています。そのため、ボタンの位置を微妙に示すために、2番目と3番目のボタンに差を付けて製造されるシャツもあります。^[10] 最もカジュアルな場合は、シャツを全くボタンを外してTシャツの上に着ます。

米国では、既製ドレスシャツの サイズは伝統的に15½ 34のような2つの数字で構成されており、これはシャツの首回りが15インチであることを意味します。+胴回りは1 ⁄ 2インチ（390 mm）（トップボタンの中心から対応するボタンホールの中心まで測定）、袖丈は34インチ（860 mm）（背中と肩の中心から手首まで測定）。ただし、製造および在庫に必要なサイズの数を減らすために、平均的な袖丈は15½ 34/35（ネック15を示す）の形式で示されることがあります。+シャツの胴回りは1 ⁄ 2インチ (390 mm)、袖丈は 35 インチ (890 mm) です。袖口にはボタンが 2 つ付いていることが多いため、袖口の直径を小さくして袖口が手の上に落ちないようにし、シャツを短い長さに合わせることができます。袖と首回りのサイズはウエストのサイズを考慮していないため、大きなお腹のサイズに合わせてシャツを広めにカットすることもあります。平らなお腹に合わせてカットされたシャツには、通常、「フィット」、「テーラード フィット」、「アスレチック フィット」、「トリム フィット」などのラベルが貼られています。よりふっくらとしたカットのシャツの用語はより多様であり (「トラディショナル」、「レギュラー」など)、シャツ メーカーの Web サイトで説明されていることもあります。さらに、「ポートリー」または「ビッグ」は、18 インチ (460 mm) 以上の首回りによく使用されます。非常にカジュアルなボタン フロントのシャツは、多くの場合、S、M、L などのサイズで表されます。これらのアドホックなサイズの意味も同様に標準化されておらず、メーカーによって異なります。

各シャツが個別に作成されたパターンから作られるビスポーク（カスタムメイド）業界では、これらのサイズの問題は回避されますが、シャツをフィットさせる方法は依然としていくつかあります。多くの人は袖を長めにカットし、袖口を手で引っ掛けて長さを調節することを選択しますが、袖口をゆったりとさせながらも腕がどこに動いてもちょうどいい位置に収まるように、アームホールを高くして慎重に仕立てた形状にする、はるかに難しいオプションを好む人もいます。^[11]コンセプトデザインは、顧客がシャツの特徴も選択できる特別なタイプのビスポークです。これらの特徴は通常、デザイナーによって作成されます。^[12]

オーダーメイドのシャツは特注品ほどぴったりフィットしないかもしれませんが、低コストで同様のカスタマイズとフィット感を提供できます。

60年間、米国のネクタイやドレスシャツのデザイナーや製造業者は紳士服飾協会の会員であったが、ネクタイを着用する男性の減少による会員数の減少のため、この業界団体は2008年に解散した。^[13]

ドレスシャツは、かつて男性がほぼすべての活動においてほとんどの場合着用していた。ここ数十年^{[いつ? ]}でカジュアルウェアとしてセーター、Tシャツ、パーカーなどのプルオーバートップスに大きく取って代わられたが、フォーマルやビジネス(ビジネスカジュアルでも)の服装としては圧倒的に優位に立っており、そのような機会にはほぼ常にドレスシャツの着用が期待されている(ドレスコードが施行されている場所では義務付けられている)。これは、ネクタイやスーツのジャケットが着用されない場合や、ドレスパンツの代わりにジーンズを着用できる場合でも当てはまる傾向がある。これは、よりドレッシーな機会であってもブラウスの代わりにトップスを着用するのが一般的である現代の女性のファッションとは著しい対照をなしている。

伝統的に、北米では、白、オフホワイトの色合い（クリーム色やエクリュ色など）、ライトブルーの無地またはストライプのシャツのみがビジネス ウェアとして適切であると考えられていました。英国では、より明るい色合いのピンクやラベンダーも通常同様に適切であると考えられています。チェックのシャツ、特にタッターソールパターンは、英国の田舎風の服装と関連付けられており、ドレス シャツをカジュアルに着用するまれな機会によく見られます。黒、ネイビー、赤などの暗い色は、通常、ビジネス ウェアでは見られず、北米ではマフィアと関連付けられることがあります。

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• シャツ
• シャツドレス（女性が着用）

• アントンジャヴァンニ、ニコラス（2006年）。『スーツ：男性のスタイルに対するマキャベリ的アプローチ』ハーパーコリンズ。ISBN 978-0-06-089186-2。
• キーアーズ、ポール（1987年10月）。『紳士のワードローブ：クラシックな服と現代人』ワイデンフェルド＆ニコルソン。ISBN 978-0-297-79191-1。
• フルッサー、アラン（1985年）。衣服と男性：紳士の上品な服装の原則。ヴィラード。ISBN 0-394-54623-7. 2008年9月20日閲覧。
• フルッサー、アラン（2002年）。『男の着こなし：パーマネントファッションの技術をマスターする』ハーパーコリンズ。ISBN 0-06-019144-9。