1922年イギリスのエベレスト登山

1922年のイギリスのエベレスト遠征は、エベレスト初登頂を明確な目的とした初の登山遠征隊であった。また、エベレスト登頂中に酸素ボンベを使用した初の遠征隊でもあった。この挑戦は、チベットからエベレストの北側から行われた。当時、ネパールは西洋人外国人に対して鎖国状態にあったため、南側からエベレストに登ることはできなかった。

1921年のイギリスのエベレスト偵察遠征隊は、エベレストの東側と北側の周辺をすべて探検しました。最も簡単なルートを探しているうちに、1924 年の遠征隊にも参加したジョージ・マロリー(1921 年、1922 年、1924 年の 3 回の遠征すべてに参加した唯一の人物) が、彼の意見ではエベレスト登頂が可能なルートを発見しました。

遠征隊は3度登頂を試みたが、いずれも失敗に終わった。3度目の挑戦で、集団が引き起こした雪崩でネパール人ポーター7人が死亡したため、遠征隊は基地に戻り、再度登頂を試みないことを決定した。この遠征は、エベレスト登山中に死亡者が出た最初の例となった。しかし、2度目の登頂挑戦では、8,321メートル（27,300フィート）という世界新記録の登山高さを樹立した。この記録は1924年の遠征で破られた。

登頂の試みの焦点は、大英帝国で一般的だった考え方の表現でした。イギリス人は北極と南極への最初の到達に失敗したため、いわゆる「第3の極」を目指してエベレストを「征服」しようとしました。

セシル・ローリングは1915年と1916年に3回の遠征を計画していたが、第一次世界大戦の勃発と1917年のローリングの死により実現しなかった。1920年代の遠征は英国王立地理学会とアルパイン・クラブの合同エベレスト委員会によって計画・運営された。^[1]

1921 年の測量活動により、1922 年の遠征に必要な地図を作成することができました。ジョン ノエルが公式遠征写真家の役割を引き受けました。彼は、フィルム カメラ3 台、パノラマ カメラ2 台、シート カメラ 4 台、ステレオ カメラ1 台、ベスト ポケット コダック5 台を携行しました。後者は、登山家が高所に持ち込むことができる小型軽量カメラでした。これらのカメラは、登山家が登頂に成功した可能性を記録するためのものでした。遠征隊は、写真撮影用に特別な「黒いテント」も持参しました。ノエルの努力により、多くの写真と 1 本のフィルムが遠征の記録となりました。^[2]

1921 年の遠征中に、彼らは登頂を目指すのに最適な時期はモンスーンシーズン前の 4 月から 5 月であることを知りました。1922 年と1924 年の遠征はそれに従って計画されました。

1922 年の遠征は、エベレストの「死の地帯」で酸素ボンベを使用することに関する「公正な手段」と論争の始まりと見ることができます。アレクサンダー ケラスは、高所へのアクセスに酸素ボンベを使用できる可能性を指摘した最初の科学者の 1 人でした。当時、利用可能な技術 (鉱山救助システムから派生したもの) は、高所での助けには重すぎるとケラスは考えていました。ケラスは 1921 年のエベレスト偵察遠征隊の一員でしたが、エベレストに向かう途中で亡くなりました。その遠征隊は酸素ボンベを持っていきましたが、使用されることはありませんでした。ケラスの革新的なアイデアにあまり注目する人はほとんどいませんでした。おそらく、彼の科学的研究がアマチュアの伝統に完全に属していたためでしょう。

第一次世界大戦でイギリス空軍が遭遇した高高度問題を研究していたジョルジュ・ドレイヤー教授の圧力容器実験に、より多くの注目が集まりました。彼の実験（ジョージ・イングル・フィンチと一部共同で行った）によれば、高高度での生存は追加の酸素の助けを借りなければ不可能でした。

この科学的研究の結果、1922年の遠征では酸素ボンベを使用する計画が立てられた。1本のボンベには約240リットルの酸素が入っていた。4本のボンベは登山者が運ぶための運搬フレームに固定されていた。追加の要素を含めると総重量は14.5kgとなり、登山者全員が追加の重い荷物を運ばなければならなかった。このシステムを10個採用した。口と鼻を覆うマスクに加え、口にはチューブが挟まれた。ドレイヤーは酸素の流れについても提案していた。標高7,000メートル（22,970フィート）では毎分2リットルの酸素の流量、頂上登山では毎分2.4リットルを使用するという。^[3]その結果、使用可能時間はボンベ1本あたり2時間となった。最大8時間の登山で酸素がすべて使い果たされることになる。今日では、3リットルまたは4リットルのボンベに250 バールの圧力の酸素が充填されている。毎分2リットルの流量で、現代のボトルは約6時間使用できます。^[4]

ジョージ・フィンチは化学のバックグラウンドと酸素ボンベに関する専門知識から、遠征中はこの装備を担当していた。彼は登山仲間にこの装備の使用に慣れるよう毎日訓練するよう命じた。この装備は故障が多く、耐久性が低く、酸素充填量も低く非常に重かった。登山家の間ではこれらのボンベに不満があり、多くの登山家がこれらのボンベを使わずに登山しようとしていた。^{[2] [3]}チベット人とネパール人のポーターはこれらの酸素ボンベを「イギリスの空気」と呼んだ。

遠征参加者は登山資格だけでなく、家族背景、軍隊経験、職業も考慮して選ばれた。^{[1] [2]}

登山者にはチベット人とネパール人のポーターの大集団が同行し、最終的に遠征隊の人数は 160 名になった。

ベースキャンプへの旅は、主に 1921 年に使用されたルートをたどった。インドを出発した遠征隊のメンバーは、 1922 年 3 月末にダージリンに集合した。参加者の中には、ポーターの編成と採用のため 1 か月前に到着していた者もいた。ほとんどの参加者にとって、旅は 3 月 26 日に始まった。クロフォードとフィンチは、酸素システムの輸送を手配するためにさらに数日滞在した。これらの品物は、ダージリンでの主な旅が始まったときには、コルカタに到着するのが遅すぎた。このさらなる手配はうまくいき、ボトルのさらなる輸送は問題なく行われた。

チベットを旅するために、彼らはダライ・ラマから旅行許可証を得ていた。ダージリンからカリンプンに向かい、セント・アンドリュース・コロニアル・ホームを訪れた。ここで彼らはホームの創設者ジョン・アンダーソン・グラハムと校長で作家のエニアス・フランコン・ウィリアムズに歓迎された。^[5]ホームで彼らは数日休息した後、ファリ・ゾン、さらにカンパ・ゾンへと移動し、4月11日に到着した。ここでグループは3日間休息し、フィンチとクロフォードが酸素ボンベを持ったチームに追いついた。その後シェルカル・ゾンへ行き、さらに北のロンブク僧院を経てベースキャンプを設営したい地点へ向かった。高所順応を促進するため、参加者は徒歩と乗馬を交互に利用した。5月1日、彼らはベースキャンプの場所であるロンブク氷河の下端に到着した。 ^[6]

この遠征が計画されていた当時、エベレストはチベットの北側からしか登れなかった。ネパールの南側は西洋人外国人の立ち入りが禁止されていたからだ。マロリーは 1921 年にラクパラから山の北面、さらに山頂まで続く「登れる」ルートを発見していた。このルートはロンブク氷河から始まり、東ロンブク氷河の荒れた谷を抜けてノース コルの氷に覆われた東斜面に至る。その後、ノース リッジとノースイースト リッジの露出した尾根を通って山頂ピラミッドの方向へ進むことができる。当時は未知の障害だったが、8,605 メートル (28,230 フィート) のいわゆるセカンド ステップは、北東尾根上部の斜面が 3 か所に分かれているうちの 1 つで、登山の大きな障害となっていた。このステップは高さ約 30 メートル、傾斜は 70 度以上で、最後の壁は垂直に 7 メートル近くある。そこから尾根ルートは長くて緩やかな斜面を通って山頂へと続いています。（このルートで最初に公式に成功した登頂は、1960年の中国人登山でした。）^[7]イギリス人も、山の北壁の側面を通り、後にノートン・クーロアと呼ばれるようになったルートを経由してサードステップを経て山頂へと登るルートを調査しました。（このルートは、1980年のラインホルト・メスナーの初の単独登頂で使用されました。）

ロンブク渓谷のベースキャンプ地域とロンブク氷河東部上部は、1921年の偵察遠征から知られていましたが、ロンブク氷河東部の渓谷は登頂されていませんでした。5月5日、ストラット、ロングスタッフ、モースヘッド、ノートンは、この渓谷の最初の集中偵察を試みました。アドバンスドベースキャンプ（ABC）は、ノースコ​​ルの氷に覆われた斜面の下、氷河の上部端、標高6,400メートル（21,000フィート）に設置されました。ベースキャンプとアドバンスドベースキャンプの間に、2つの中間キャンプが設置されました。5,400メートル（17,720フィート）のキャンプIと6,000メートル（19,690フィート）のキャンプIIです。これらのキャンプの設置と食事の提供は、自分の農場に戻るまでの短い期間のみ手伝うことができる地元の農民によってサポートされました。^[6]ロングスタッフは組織の管理と輸送作業で疲れ果て、病気になり、遠征の後半では本格的な登山活動ができなくなった。^[2]

5月10日、マロリーとサマーヴェルはベースキャンプを出発し、ノースコ​​ルにキャンプIVを設営した。2時間半後、キャンプIIに到着した。5月11日、彼らはノースコルに向けて出発した。 ^[6]このキャンプ^{[どこ？ ]}は標高7000メートルにあり、食料が補給されていた。その後の計画では、マロリーとサマーヴェルが酸素補給なしで初登頂トライアルを行い、続いてフィンチとノートンが酸素補給で2回目の登頂を行う予定だった。しかし、大多数の登山者が体調を崩したため、この計画は失敗に終わった。そこで、（多かれ少なかれ）健康な登山家であるマロリー、サマーヴェル、ノートン、モースヘッドが一緒に登ることに決定した。^[2]

この最初の試みは、マロリー、サマーベル、ノートン、モースヘッドが酸素なしで行い、9人のポーターがサポートしました。彼らは5月19日にキャンプIIIから出発し、午前8時45分にノースコルに登りました。マロリーによると、その日は快晴でした。 午後1時頃、彼らはテントを張りました。翌日、登山者は必要最低限​​のものだけを運ぶつもりでした。最も小さなテント2つ、ダブル寝袋2つ、36時間分の食料、ガス調理システム、飲み物用の魔法瓶2つです。ポーターはテント1つにつき3人で、この時点では健康状態は良好でした。

翌日、5月20日、マロリーは 午前5時半頃に起き、グループにその日のスタートを切らせた。ポーターたちは前夜、テントの空気の流れが悪く酸素がほとんど入らなかったため、よく眠れなかった。山をさらに上るつもりだったのは5人だけだった。食事の準備にも問題があったため、彼らは 午前7時頃にさらに登り始めた。しかし、天候は悪化し、気温は劇的に下がった。ノースコルより上では、彼らは未知の領域を登っていた。そのような山の頂上斜面を登った登山家はこれまで誰もいなかった。ポーターたちは暖かい服を持っておらず、ひどく震えた。氷の表面が固いため、氷の斜面に階段を切り込むのに大変な労力が必要だったため、彼らは標高7,925メートル（26,000フィート）にキャンプを設営する計画を断念した。彼らは標高 7,620 メートル (25,000 フィート) (現在でも一般的な標高) までしか登らず、キャンプ V と名付けられた小さなキャンプを設営しました。サマーベルとモースヘッドはテントをまっすぐに設営できましたが、マロリーとノートンは 50 メートルほど離れた不快な斜面を使わなければなりませんでした。ポーターたちは下山しました。

5月21日、4人の登山家は午前6時30分頃に寝袋を離れ 、午前8時頃には出発の準備を整えた。準備中に、食料の入ったリュックサックが山から落ちた。寒さと戦わなければならなかったモースヘッドは、このリュックサックを取り戻すことができたが、この行動で疲れ果てていたため、それ以上上に登ることができなかった。マロリー、サマーベル、ノートンの登山は、北の尾根に沿って北東の尾根上部に向かっていた。小雪が降り始め、山が覆われ始めたため、状況は理想的ではなかった。マロリーによると、雪の斜面は登りにくくなかった。 午後2時過ぎ、登山家たちは引き返すことにした。彼らは尾根から150メートル下っていた。獲得した高度は8,225メートル（26,985フィート）で、これは登山の世界記録だった。 午後4時頃、彼らは最後のキャンプ地であるモースヘッドのもとに戻り、彼と一緒に下山した。マロリー以外の登山家全員が滑り始め、危うく事故になりそうになった。しかし、マロリーはロープとピッケルで彼らを支えた。彼らは暗闇の中、キャンプVに戻り、キャンプの上にある危険なクレバス地帯を越えた。1922年5月22日、当時の登山家が到達した最高高度である26,800フィート（8,200メートル）^[8]に到達した彼らは、午前6時にノースコルから下山を開始した。^[6]

2 回目の登頂は、ジョージ イングル フィンチ、ジェフリー ブルース、グルカ兵のテジビル ブラが酸素補給を受けながら達成しました。フィンチは健康を取り戻した後、自分より能力の劣る登山家でも本物の登山家はいないと述べ、登頂できる体力のある人を探しました。ブルースとテジビルが次に適任と思われました。数日前に酸素ボンベはキャンプ III に運ばれ、上部の斜面で十分な数のボンベが利用できるようにしました。3 人の登山家は 5 月 20 日にキャンプ III に行き、ボンベをチェックして良好な状態であることを確認しました。

5 月 24 日、彼らはノエルとともにノース コルに登りました。 翌日、フィンチ、ブルース、テジビルは午前 8 時に北尾根を経由して北東尾根に登り始めました。強風が登山中ずっと妨げとなりました。12 人のポーターがボトルやその他の装備を運びました。これをもう一度行うと、酸素ボンベの使用が大いに役立つことが明らかになりました。3 人の登山家は、荷物が重いにもかかわらず、ポーターよりもはるかに速く登ることができました。風が強くなると、彼らは 7,460 メートル (24,480 フィート) にキャンプを設置しました。翌日の 5 月 26 日、天候が悪化し、グループはそれ以上登れなくなりました。

彼らは 5 月 27 日に再び登頂した。これほど長時間の登山は計画されていなかったため、この時点で食料はほぼ底をついていた。それでも、彼らは 太陽が輝く午前 6 時 30 分に出発したが、着々と強まる風のために登頂は妨げられた。風に耐える適切な衣服を持っていなかったテジビルは次第に遅くなり、7,925 メートル (26,000 フィート) で倒れた。フィンチとブルースは彼をキャンプに送り返し、再び北東の尾根に登頂したが、ロープはもう一緒には繋がれていなかった。7,950 メートル (26,080 フィート) で、フィンチは風が強かったためルートを変更し、後に「ノートン クーロア」と名付けられた急峻なクーロアの方向の北壁側面に入った。彼らは水平方向には順調に進んだが、それ以上高度は上がらなかった。8,326 メートルでブルースは酸素システムに問題を抱えた。フィンチはブルースが疲れ果てていると判断し、引き返した。この登山中に高度記録が再び破られた。 午後4時に登山家たちはノースコルのキャンプに戻り、1時間半後に東ロンブク氷河上部のキャンプIIIに戻った。^[6]

ロングスタッフの医学的見解では、登山者全員が疲労困憊または病気のため、3度目の挑戦はすべきではなかった。しかし、サマーベルとウェイクフィールドは大きなリスクはないと判断し、3度目の挑戦を行った。

6月3日、マロリー、サマーベル、フィンチ、ウェイクフィールド、クロフォードは14人のポーターとともにベースキャンプから出発した。フィンチはキャンプIで撤退しなければならなかった。他の隊員は6月5日にキャンプIIIに到着し、そこで1日を過ごした。マロリーはフィンチの力に感銘を受けていた。フィンチは2度目の挑戦で山頂方向のずっと高いところまで登り、水平距離でも山頂に近づいた。マロリーは今度は酸素も使いたいと考えていた。^[2]

6月7日、マロリー、サマーベル、クロフォードはポーターを率いてノースコルの凍った斜面を進んだ。17人は4つのグループに分かれ、それぞれロープでつながれた。ヨーロッパの登山家たちが最初のグループにいて、雪を踏み固めた。途中で雪が緩んだ。マロリー、サマーベル、クロフォードは部分的に雪に埋もれたが、なんとか脱出した。彼らの後ろのグループは30メートルの激しい雪崩に見舞われ、2つのグループに分かれた他の9人のポーターはクレバスに落ちて巨大な雪の塊に埋もれた。2人のポーターが雪の中から掘り出され、他の6人のポーターが死亡し、1人のポーターは生死を問わず救助できなかった。この事故で登山は終わり、この遠征の終わりを告げた。^[9] マロリーは、緩やかな斜面の曲線を試す代わりに、氷河の凍った斜面をまっすぐに登ろうとするというミスを犯した。その結果、登山家たちは雪崩を引き起こした。

8月2日、ヨーロッパ遠征隊のメンバー全員がダージリンに戻った。^[10]

イギリスに帰国後、マロリーとフィンチは国中を回り、遠征についてのプレゼンテーションを行った。このツアーには2つの目的があった。第一に、興味を持った聴衆に遠征とその成果についての情報を提供すること。第二に、この旅の財政的成果で、別の遠征の資金を調達すること。マロリーはさらにアメリカに3か月旅行した。この旅行中、マロリーはなぜエベレストに登りたいのかと尋ねられた。彼の答え「そこにエベレストがあるから」は、有名な答えとなった。^[11] 1923年に予定されていたエベレスト遠征は、財政的および組織的な理由で延期された。翌年、別の遠征を準備する時間が足りなかったのだ。

この遠征中にノエルが録画した映画も出版された。『エベレスト登山』はリバプールのフィルハーモニックホールで10週間上映された。^[2]

ヨーロッパの遠征隊のメンバーは1924年に登山でオリンピックの金メダルを受賞し、シャモニーで開催された1924年冬季オリンピックの閉会式でピエール・ド・クーベルタンから授与された。^{[12] [13]メダルには}1924年パリ夏季オリンピックの銘が刻まれていた。^{[14]ネパールの兵士}テジビル・ブラと登山中に亡くなった7人のシェルパにもメダルが授与された。 ^[15]

• エベレスト登山のタイムライン

• ブリーシアーズ、デビッド。オードリー・サルケルド（2000）。マロリーズ・ゲハイムニス。ゲシャってエベレスト山だったっけ？（ドイツ語で）。シュタイガー。ISBN 3-89652-220-5。
• ホルゼル、トム。オードリー・サルケルド（1999年）。デア・トデスゾーンにて。 Das Geheimnis um George Mallory und die Erstbesteigung des Mount Everest (ドイツ語)。ゴールドマン ヴィルヘルム GmbH。ISBN 3-442-15076-0。
• West, John B. (2003 年 5 月)。「George I. Finch と極度高度登山における酸素の先駆的使用」。応用生理学ジャーナル。94 (5)。アメリカ生理学会: 1702–1713。doi : 10.1152 /japplphysiol.00950.2002。PMID 12679344。2008 年 10 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月26 日閲覧。

• プロジェクト・グーテンベルクの『エベレストへの攻撃、1922年』
• 「ミック・コネフリーによる探検に関する本」。アレン・アンド・アンウィン。2021年。